I detaljer: gør-det-selv lastbilkarosseri fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Som enhver anden bil kræver lastbiler også periodiske reparationer. Designet af lastbiler er dog anderledes end biler. Følgelig foregår deres reparation også på en lidt anden måde.
Det er bedre at overlade reparationen af tunge biler til fagfolk. Autoværkstedsspecialister reparerer bilen hurtigst muligt. En lastbil bruges jo oftest af ejere som et middel til at tjene penge. Derfor medfører selv en kortvarig nedetid meget store tab.
Rammestrukturen er iboende i både indenlandske og udenlandske lastbiler. Reparation af alle lastbiler består af to trin:
restaurering af hytter;
restaurering af rammer.
Denne opdeling gælder for enhver rammeteknologi. Ifølge denne ordning repareres busser, lette biler og tunge lastbiler. Og hver fase er vigtig. Ved restaurering af lastbiler er det bydende nødvendigt at tage hensyn til deres betydelige vægt såvel som overordnede dimensioner. Alle enheder af sådanne biler er tunge. Derudover er et vigtigt træk ved lastbiler tilstedeværelsen af en ramme i deres base.
Til reparation af lastbiler bruges beddinger nødvendigvis. Dette gør det muligt at udføre arbejdet med høj præcision. Når karrosseriprocessen er overstået, kontrolleres geometrien af rammen og karrosseriet omhyggeligt. I sidste fase gennemgår de reparerede bildele en anti-korrosionsbehandling samt maling inde i specielle kameraer.
Karosserireparation af lastbiler i en bilservice består af følgende faser:
en foreløbig inspektion af maskinen udføres;
de geometriske komponenter i karosseriet er verificeret;
maling fjernes fra maskindele, steder, der er beskadiget af rust, rengøres godt;
dele bliver repareret, som nemt kan fjernes fra bilen;
restaurering af ikke-aftagelige enheder, samlinger udføres;
dele lavet af plastik og andre ikke-metalliske materialer bliver opdateret;
rammerne af lastbiler bliver restaureret;
karrosseriprocessen med "genoplivning" af bilen afsluttes med lakering og anti-korrosionsarbejde.
Video (klik for at afspille).
Specialister udfører højkvalitetsfyldning af beskadigede overflader på maskiner. De laver også en primer. Lakken udvælges særligt omhyggeligt, fordi dens farve skal svare til den, hvor den bil, der skal repareres, er malet. Ved belægning af maskinen med maling og lak skal farvestoffet påføres i flere lag.
Kropsprocessen med at restaurere biler involverer også opretning, svejsning og slibning. Så for eksempel for at genoprette radiatorer og støbt titanium, aluminium, kobberskiver, bruges argon svejsemetoden ved bilservice. Det giver øget bindingsstyrke. Følgelig garanterer de udførte reparationer høj pålidelighed af enheder og dele under drift.
Argon svejsemetoden giver dig mulighed for at spare betydelige penge på køb af nye dele, da den perfekt genopretter beskadigede dele!
Det sværeste og mest besværlige er karosserireparation af meget store lastbiler. Også arbejdet med restaurering af busser er vanskeligt på grund af disse maskiners omfang. Store lastbiler og busser er svære at male, fordi sprøjtekabinen er begrænset i størrelse.
Ved reparations- og restaureringsarbejde udskiftes det beskadigede glas om nødvendigt. De er enten limet ind i maskinens struktur eller indsat i specielle gummitætninger. Efter udskiftning af forruden er det tilrådeligt at skifte viskerbladene.
Du kan læse om karosseri svejsning her.
En ramme i en bil kaldes en kraftramme, som fungerer som grundlag for fastgørelse af alle
kropsdele, motor, gearkasse, drev mv. Det er normalt nødvendigt at ty til sådan teknologi som svejsning af en ramme med mindre deformationer af denne del. For eksempel, hvis der er dannet revner, chips, folder, vil det i dette tilfælde være tilrådeligt at tilberede rammen. Svejseteknologien skal dog overholdes strengt, fordi ikke kun rammens kvalitet vil afhænge af dette, men også i fremtiden sikkerheden ved at bruge bilen.
Meget ofte kan lastbiler, for eksempel KAMAZ, der transporterer store læs, fejle lige på motorvejen. For at forhindre forekomsten af en sådan ubehagelig situation, bør du konstant overvåge rammens tilstand og foretage rettidig reparation af denne del.
For at forbindelsen skal være stærk og pålidelig under svejsningen af lastbilrammen, skal en række regler og krav overholdes.
Den første ting, der er værd at bemærke, er behovet for at sikre, at metallet ikke overophedes i det område, hvor sømmen dannes. Det er nødvendigt at tilberede sømmen i små stykker, hvis længde ikke overstiger 5 mm.
Sørg for at vente et stykke tid, indtil svejsningen er kølet af.
Dernæst skal du behandle kanterne. Dette gøres ved hjælp af en plasmaskærer eller kværn, pga dette er den mest egnede mulighed for at skære metal.
Ved svejsning af rammen skal du sørge for, at overgangene fra sekundærmetallet til hovedmetallet er så glatte som muligt. Pas på ikke at skabe underskæringer, som det er denne defekt, der vil få rammen til at revne. Derudover skal roden koges i hele dens længde, ellers vil hele processen være meningsløs.
I betragtning af det faktum, at det er ret svært at arbejde med mange lastbiler, som ikke er særlig store i størrelse, og rammen er meget ofte tilbøjelig til at gå i stykker, uanset kvaliteten af sømmen, er der kun én vej ud - du skal styrke sammenbruddets sted. En kanal og en boltforbindelse er velegnet til dette.
Før du fortsætter direkte til svejseprocessen, skal delen være godt forberedt. Det er vigtigt at identificere skaden korrekt, for dette er det nødvendigt at fjerne alle kropselementer og inspicere det berørte område. Det sted, hvor revnen ender, skal bores ud. Dette vil hjælpe med at forhindre skade i at udvikle sig.
Råd! Brug bor med en diameter på 5 mm.
Sådanne svejsearbejder udføres med en halvautomatisk enhed.
Lær mere om svejseprocessen. Som allerede nævnt udføres svejseprocessen i flere passager.
Ved den første passage af brænderen - koges roden. Prooking udføres med elektroder, som er en ledning med en tykkelse på 1,2 mm med Sv08-indekset. Svejsearbejde udføres under påvirkning af en strøm på 100 A. På anden og tredje passage skal strømindikatoren være 110 A med samme svejsetråd, mens perlerne skal være så tynde som muligt og overlappe hinanden. På det fjerde gennemløb stiger strømmen til 120 A.
Det er vigtigt, at tilberedningen udføres uden at afbryde lysbuen. Dette er den eneste måde, du kan få den mest jævne og højkvalitetssøm.
Alle sømme efter afslutningen af svejsningen skal behandles korrekt. Metallet skal beskyttes mod negative miljøpåvirkninger. Tilslutningsområdet skal vaskes, derefter sandblæses, affedtes, grundes og males.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at svejsning af en lastbilramme er en proces, der kræver koncentration og omhu. For at sømmen skal være så stærk og af høj kvalitet som muligt, skal svejseren have en vis erhvervserfaring. Da rammen er en vigtig del, som kørselssikkerheden afhænger af. Glem ikke sikkerheden, og når du svejser, skal du sørge for at bære særligt beskyttelsestøj.Hvis du følger alle regler og krav, vil du i sidste ende få forbindelsen af højeste kvalitet.
Skader på vognen kræver en ret seriøs reparation, og ofte er en simpel ridse ikke nok her. Trafikulykker med lastbiler eller overbelastning af en trailer medfører ofte skader, der kræver en større reparation af udstyr
Store skader
Skaden modtaget af en lastbil kan være af forskellig karakter, men hovedslaget falder på karosseriet. Som følge af en ulykke dannes der buler, ridser, rifter, brud og forvridninger på konstruktionselementer.
Sådanne skader forstyrrer ikke altid driften af transporten, og de fleste lastbilejere mener, at hvis rammen bøjes lidt, vil der ikke ske noget forfærdeligt, kun udseendet er blevet forringet.
Faktisk kan der i forbindelse med en ulykke opstå skader, som først vil gøre sig gældende efter et stykke tid. Som følge heraf kan en ulykke:
Lastbilens aksel vil bevæge sig.
Øg brændstofforbruget.
Fremskynde dækslid.
Stop med at lukke døren under den geometriske deformation af kroppen.
En ulykke kan forårsage forstyrrelser i udstyrets interne enheder, hvilket vil føre til en fejlfunktion til enhver tid. Dette kan ske under parkering eller kørsel på en motorvej.
Som følge heraf har ejeren af en godstransport to løsninger: at restaurere lastbilen på egen hånd eller at bestille en karosserireparation i en specialiseret bilservice.
Vigtig! Selv efter en alvorlig ulykke eller anden skade, kan du genoprette jernhesten på egen hånd. Men du skal kende en række regler og nuancer for ikke at forværre situationen.
Hvordan udfører man kropsreparationer?
Bjærgningen af lastbilen foregår i etaper. Reparationer udføres som følger:
Førerhuset afmonteres fra rammen og monteres på beddingen. Reparationsslipen har fastgørelsespunkter som på stellet og gør det muligt at sætte førerhuset tilbage til fabriksindstillingerne ved at udjævne visse bøjninger.
Diagnostik udføres. Hytten bliver efterset og skadestederne undersøges.
Opretning, metal. Buler, der skal repareres, rettes ud ved hjælp af en pneumohydraulisk station. I stedet for at flade kan du skære et stykke metal til og erstatte det med et nyt. Men det skal huskes, at det er lettere at returnere den geometriske form til lastbilen på fabriksmetal.
De nødvendige elementer afskæres. Hvis du ikke kan komme rundt uden en slibemaskine, så skal skæringen udføres forsigtigt, ikke langs svejsningen.
Svejsbar, metal. Svejsning bør foregå i et kulstofholdigt miljø på en pletlignende måde for at undgå overophedning af jernet.
Førerhuset er ved at blive klargjort til maling. Svejsesømme, gammel emalje renses. Derefter fjernes overfladen med en spartelmasse. Proceduren skal udføres langsomt. Reparationens holdbarhed og udseende vil afhænge af, hvor omhyggeligt kroppen er forberedt til maling.
Kabinen er ved at blive malet. Det er nødvendigt at omhyggeligt vælge emalje, maling og maling.
Lad overkroppen tørre og gå videre til rammen. Trods sin robuste konstruktion kan det kraftige jern ikke modstå trykket fra lastbilen, hvorfor det begynder at blive drevet eller snoet af en skrue.
For at rette rammen ud, brug induktionsvarme eller en gasbrænder. Men brug af en brænder svækker strygejernet og gør det blødere. For at returnere rammen til dens fabriksparametre bruges en speciel bedding, på hvilken afvigelser fra normen overvåges. Derefter drives det opvarmede metal i den ønskede retning.
Efter reparation af rammen samler vi kroppen og ser på resultatet af arbejdet.
Fordele og ulemper ved DIY kropsreparation
Har du besluttet dig for selv at reparere skaden? Fantastisk, men lær først de vigtigste fordele og ulemper ved at gøre dette.
Fordelene ved selvreparation er:
Spare penge. Gendannelse af udstyr på egen hånd kræver ikke mange midler. Du kan altid finde komponenter flere gange billigere end dem, der tilbydes i en bilservice.
Kvalitet. Hvis du vil gøre det godt, så gør det selv. Hver chauffør tager sig af sin bil som et barn, så han vil altid være forsigtig med sit arbejde. Du kan selv vælge dele, maling og andre materialer.
På trods af to væsentlige fordele har selvreparation en række ulemper. De vigtigste ulemper er:
Behovet for specialudstyr. Hele proceduren for at restaurere karosseriet og traileren kræver en bedding, et stativ, en kværn, en svejsemaskine, en induktionsvarmer og en række andre enheder.
Tidsomkostninger. Hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring med at arbejde med metal og reparation af lastbiler, kan restaureringsproceduren tage mere end én dag.
Vanskeligheder ved implementering. For at få et godt resultat skal du have færdigheder i håndtering af værktøj og kende metallers grundlæggende egenskaber. For eksempel, hvis rammen overophedes, kan strukturen svækkes. Udadtil vil du være i stand til at returnere den geometriske form, men med en lille påvirkning kan metallet muligvis ikke modstå og forårsage endnu mere skade på resten af strukturen.
Det anbefales kun at reparere lastbiler på egen hånd, hvis du har visse færdigheder og specialudstyr. I et andet tilfælde bør du ikke risikere det, fordi du kan bruge tid og penge, men i sidste ende skal du stadig kontakte mestrene i deres håndværk.
Stol på de professionelle
Specielt udstyr og en stab af fagfolk, som hver kender sin egen forretning, er, hvad der er nødvendigt for en kvalitetsreparation. Ønsker du at modtage en lastbil efter restaurering, som fra fabrikken? Fragtvognstjeneste "Motion Technology" vil give dig en sådan mulighed. De vigtigste fordele ved tjenesten:
Professionelt udstyr. Standere, induktionsvarme, beddinger og andet tilbehør fra anerkendte producenter.
Erfarent personale. Bag skuldrene på nøgne håndværkere er hundredvis af reparationer. De ved, hvad der er bedst for din lastbil i en given situation.
Kvalitetsmaterialer. Maling, emalje, kit - den høje kvalitet af disse materialer vil sikre bevarelsen af det ydre af kroppen i lang tid.
Det er ikke værd at risikere en teknik, der koster en formue. Brug hundredvis af gange mindre og få en velrepareret lastbil inden for få dage. Den fulde liste over tjenester kan findes på virksomhedens hjemmeside.
Besked Ivanych »12. august 2011, 21:26
Besked Ermak »13. august 2011, 20:44
Besked Ivanych »13. august 2011, 21:08
Besked Ivanych »16. august 2011, 20:52
Besked Volodia3281 »16. august 2011, 23:12
Besked DIESEL »17. august 2011, 19:57
Ivan hvorfor krydsfiner og ikke en 40a eller 50a plade.
Tilføjet efter 1 minut og 6 sekunder: Og hvor har du købt sådanne øjenbryn? Hvilken pris.
Tilføjet efter 3 minutter og 26 sekunder: Også ham selv bliver nødt til at omarbejde kroppen. Indtil nu er det oprindelige gulv lavet af mahogni, selvom det allerede er fyldt med huller og svagt. Hold ud til efteråret, for ikke at miste arbejdet endnu)))
Besked Ivanych »17. august 2011, 20:10
Brættet er meget dårligt lagt ud, det tørrer op. og læssere læsser altid fra siden, det vender ud mod kornet. Og dette er speciel krydsfiner. hun spreder sig nu på alle lastbiler og på koreanere og på KAMAZ lastbiler. Jeg vil prøve, men det vil helt sikkert fungere i tre år. Og øjenbrynene er mine slægtninge, som de stod på den gamle japanske træ, de blev, uden dem kan jeg ikke længere forestille mig fastgørelsesmidler.
Tilføjet efter 9 minutter og 37 sekunder: Et andet billede er nedenfor. eg mellemlag mellem krop og stel! Jeg skulle trække kroppen til rammen med ti trappestiger, på en af træ var der seks
Besked DIESEL »17. august 2011, 20:16
Fri bane. Det er bare, at han ændrede sit oprindelige gulv på Hinka til et 40.000-bræt og tjente i to år uden jambs. Partneren har kørt 40ke i fire år og er også god. Skåret og revnet, selvfølgelig. Men det hele er fra beton og jern))) Du skal bære en masse ting, der kan skade kroppen og gulvet.Nå, krydsfiner er mest sandsynligt til intercity-biler. Alt er der på fly eller så pakket, at peberrod smuldrer og beskadiger gulvet))) Noget som dette IMHO.
Tilføjet efter 3 minutter og 23 sekunder: Afstandsstykket mellem metallet er et must, det er umuligt uden.Der er også nitter på steder foran rammen under kroppen på det sted, hvor rammen er forstærket under CMU. Eller træ- eller transportbånd)))
Restaureringen af skelettet af lastbiler og andet udstyr i stor størrelse har sine egne forskelle. I første omgang drejer det sig om dimensioner og vægt af både bilerne selv og deres individuelle mekanismer. Den anden forskel mellem reparation af lastbilens krop, i modsætning til restaurering af metalrammen på "biler", indebærer den obligatoriske tilstedeværelse af en ramme på lastbiler. Vi vil lære mere om funktionerne i disse typer arbejde fra artiklen.
OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"
Den største forskel mellem reparation af en lastbil og en "personbil" er designet. Reparationen udføres derfor på en anden måde. Det er bedre at overlade reparationen af lastbilen til specialister. De garanterer som regel ikke kun den høje kvalitet af arbejdet, men også resultatet på kortest mulig tid. Dette er kun et plus for ejerne, som i de fleste tilfælde bruger en lastbil som et middel til at tjene penge, og selv den korteste nedetid medfører store tab.
Så i lyset af det faktum, at næsten alle lastbiler er udstyret med et rammesystem, kan deres reparation udføres i henhold til to scenarier.
Ramme restaurering.
Retablering af standen.
Denne klassificering kan ikke kun gælde for lastbiler, men også for rammebiler, for eksempel, såsom UAZ.
En bedding er et uundværligt værktøj, hvis en lastbilkarosserireparation skal udføres. Det er dette professionelle udstyr, der er i stand til at sikre høj nøjagtighed af den geometriske komponent af kroppen eller rammen under restaureringsprocessen.
Den sidste fase af karrosserireparation involverer antikorrosiv behandling og maling af bilen i specielle lukkede kasser.
Omkostningerne ved restaureringsarbejde afhænger af forskellige komponenter. Prisen bestemmes som udgangspunkt af en specialist efter at have undersøgt skaden.
Ud over reparation af karosseri udføres disse restaureringsarbejder også i overensstemmelse med reglerne og konsekvent. Skelettet af en bil kan ryddes op, selvom bilen er involveret i en større ulykke.
Overvej de vigtigste stadier af restaureringsarbejde på et lastbilkarosseri:
Først udføres en kvalificeret inspektion;
Kroppens geometri diagnosticeres;
Dele renses for spor af rust og lak;
Let aftagelige kropselementer gendannes;
Retning, opretning og bringe til den oprindelige geometri af kropselementerne udføres;
Rammen er ved at blive repareret;
Der udføres maling og antikorrosionsarbejde.
Hvad angår svejsning, bruges argon svejsning til ikke-jernholdige kropselementer. Sidstnævnte giver en stærk og pålidelig forbindelse af kropselementer. Argonbuesvejsning kaldes også universal, fordi den kan løse en lang række opgaver, som en karosserireparationsspecialist står over for. Denne type svejsning betragtes som supermoderne, den giver ikke kun mulighed for at reparere kroppens komponenter med høj kvalitet, men også at spare økonomi til køb af nye dele.
Den mest arbejdskrævende anses for at være i karrosserireparation af lastbiler, restaurering af bussens ramme. Denne kompleksitet forklares af sidstnævntes store dimensioner. På den anden side, hvis garagen eller servicen er udstyret med et moderne malerkamera, kan biler op til 14-15 meter lange restaureres i en sådan boks.
For nylig, på vejene i vores land, kan du finde et betydeligt antal japanske lastbiler. Isuzu og Nissan finder deres anerkendelse på de russiske veje oftere og oftere.Uanset anvendelsesområde er "japanerne" altid på deres bedste, fordi bilerne fra Land of the Rising Sun er kraftfulde, hurtige og har fremragende trækegenskaber. Alt dette, herunder at være udstyret med avancerede og pålidelige elektroniske assistenter, gør disse lastbiler attraktive i vores land og rundt om i verden.
Populariteten af japanske lastbiler kan især forklares med, at Isuzu er samlet i vores land, og Nissan leverer lette spanskmonterede Cabstar-lastbiler til Rusland til en overkommelig pris. Nissan Cabstar er blandt andet utrolig økonomisk, har høj nyttelast og brugervenlighed og komfort.
Desværre, i løbet af aktiv drift, forfalder kroppen af selv den højeste kvalitet bil. Den "bliver gammel", dens dele bliver rustne, deforme og så videre.
Hvis alle kropsproblemer i den seneste tid blev elimineret af chauffører hovedsageligt med deres egne hænder, er de virksomheder, der udfører karosserireparationer i dag højt værdsat og er i stor efterspørgsel. Hvis tidligere indenlandsk producerede lastbiler var på mode, hvortil dele endda kunne fremstilles uafhængigt, så kræver en moderne, forbedret og kraftfuld lastbil allerede mere kvalificeret service.
Reparation af karosserier af japanske biler kræver forskellige tilgange. Som med vedligeholdelse af alt udstyr i stor størrelse har reparationen af Isuzu- og Nissan-skeletterne sine egne nuancer.
Medlemmer
195 indlæg
Omsk by
Navn: Sergey
Medlemmer
1.163 indlæg
By: Klin, MO
Hvad angår tørklæder og foringer - deres overdrevne tykkelse er heller ikke god.
Rammen på en lastbil er ikke en stiv struktur, men derimod et elastisk element, der virker ved bøjning og i endnu højere grad i vridning.
Derfor ændrer tykke foringer rammens egenskaber og forårsager dens ødelæggelse andre (nogle gange meget uventede) steder. Jeg anser det for optimalt at bruge metal med en tykkelse på +/- 1 mm af tykkelsen af rammemetallet. Tykkere metal (op til 140-180% af basismetallet) bruges ved forlængelse af rammer med påboltede centrale indsatser, mens længden af overlapningen af rammefragmentet og indsatsen er mindst 3,5. 4 rammehøjder. Med betydelig forlængelse er yderligere overlejringer til indsatsen ønskelige.
Formmæssigt foretrækkes rombe med afkortede hjørner, trapezformede og i nogle tilfælde trekantede overlejringer. Under alle omstændigheder skal man sørge for at undgå tværgående (lodret i forhold til rammen) sømme (bortset fra enderne af rammen) og spændingskoncentratorer (skarpe hjørner af svejsningerne).
Lignende ting gælder også for platforme, kroppe, sider og andre overbygninger.
Nu om boltene. Når noget er fastgjort til rammen, er hovedårsagen til fejlen af fastgørelseselementerne slet ikke afskæringen af boltene, men det faktum, at boltene flosser på grund af "løshed" i hullerne med en uacceptabel stor diameter. Derfor nytter det ikke noget at bruge M16 til at fikse kassen (ekstra store huller svækker kun rammen). Meget bedre - 8-12 bolte М12-М10, men i huller med nøjagtig diameter (ikke mere end +0,1. + 0,2 mm)
Min mening er, at diameteren af fastgørelseselementerne til rammen ikke bør være mere end 2,5 (mindst 3) tykkelser af rammemetallet (undtagelser er specielt forberedte steder forstærket med puder til omfordeling af belastninger, i dette tilfælde - op til fire til fem gange tykkelsen)
Det er kendt, at karrosseri er det mest almindelige og arbejdskrævende inden for bilreparationer. Oftest bruger de rene kobberteknikker, udjævner den vansirede stålskal med hammere, gummi- eller polyurethanhammere og afslutter operationer med lodning af tin eller bly.
Jeg kan sige, at jeg for længst har opgivet denne teknologi til fordel for teknologien, som er blevet udarbejdet på snesevis af buler og huller ved hjælp af epoxyharpiks, fyldstof og glasfiber.Først og fremmest er vingen (såvel som ethvert andet element i maskinskallen) rettet, og det er slet ikke nødvendigt at bringe dens ydre overflade til en ideel tilstand.
Det vigtigste er, at der ikke er noget metal, der stikker ud over overfladen, hvilket skulle være resultatet af reparationen. Tværtimod - i mange tilfælde er det bedre at bevidst sænke overfladen, så der kan påføres en epoxy-fiberglasplaster af en mærkbar tykkelse.
Har vingen ikke kun buler, men også revner eller gennemrustede steder, så er det heller ikke noget problem. Det er kun nødvendigt at skære de korroderede områder ud og omhyggeligt rense de områder, der er ramt af rust. I den forbindelse anbefaler jeg at bruge en rustkonverter og en stålbørste. Mere end én gang har jeg hørt fra bilister tale om, at metal aktivt ruster under "epoxy".
Faktisk har mange observeret en sådan effekt, men det er ikke "epoxy", der er skyld i dette, men uvidenhed om teknologien til at arbejde med dette materiale. For at sikre pålidelig kontakt af epoxybindemidlet - epoxyspartel eller selve epoxyharpiksen i kombination med glasfiber - skal følgende teknologi overholdes.
Til at begynde med renses den del af metalskallen, der skal repareres, grundigt for gammel maling og jord, behandles med en rustkonverter og slibes derefter for at skinne med sandpapir eller Durex slibeskiver. Umiddelbart, inden for et par minutter efter rengøring, belægges overfladen med en epoxyharpikssammensætning med en kobling indsat i den (det sædvanlige forhold er fra 1:8 til 1:10, selvom nogle typer epoxyharpikser fortyndes i forskellige forhold af harpiks og hærder, så før brug angiv fremstillingsmetoden i henhold til etiketten eller inskriptionen på æsken) med tilsætning af acetone eller opløsningsmiddel nr. 646 - indtil densiteten af den sædvanlige nitromaling.
Efter påføring fordamper opløsningsmidlet eller acetonen. Og på overfladen af metallet forbliver en film af relativt langsomt polymeriserende harpiks, som beskytter metallet mod oxidation. Der er ingen grund til at vente på, at harpiksen endelig hærder. Næsten med det samme kan du begynde at tætne uregelmæssigheder eller huller. Selvfølgelig er det bedre at forberede glasklude og noget harpiks på forhånd.
Jeg anbefaler ikke at fortynde harpiksen på én gang for hele arbejdsvolumen - det er bedre at gøre det i portioner på 100. 200 ml: i store mængder er "epoxy" tilbøjelig til selvopvarmning og spontan polymerisering. Og en ting mere: sov arbejdet formodes at være langt, sæt en beholder med forberedt harpiks og en skål med is eller sne - dette vil forsinke polymeriseringen i flere timer.
Reparationen begynder med, at det restaurerede sted er belagt med harpiks (ikke denne gang med det sædvanlige, uden acetone), hvorefter et stykke glasfiber påføres, og det igen belægges med harpiks ovenpå. Den bedste måde at påføre harpiksen på er at bruge en stiv børste. Så kan du handle på to måder.
Den første fylder de forsænkede steder med klude af samme glasfiber, smører den med harpiks, indtil tykkelsen af laget bringes til konturen (eller rettere lidt overskrider den), som skal opnås efter reparation. Og den anden metode er at påføre epoxyspartel over det første lag glasfiber, bestående af epoxy og eventuelt støvet fyldstof - tandpulver, talkum, cement osv.
Efter påføring af kittet (kriteriet er stadig det samme - loddet skal kun rage lidt over den fremtidige overfladekontur, som er let at styre med en fleksibel skinne eller et mønster skåret ud af krydsfiner på forhånd | overfladen forsegles med et andet stykke af glasfiber.Hvis skallen havde brud, giver det mening fra indersiden af den også lim flere lag glasfiber for at få en slags lås, der forhindrer plasteret i at skalle af.
Yderligere, for både den første og anden metode, kan følgende efterbehandlingsoperation anbefales.Oven på epoxysammensætningen påføres polyethylenfilm på snittet, hvorefter den stadig plastiske epoxyspartel eller glasklud, der er støbt til metallet, omhyggeligt skal glattes i overensstemmelse med formen på vingen eller anden del af maskinskallen.
I dette tilfælde kan du bruge et stykke lamineret plast eller metalplade (de trykker plasteret med dem), gummispatel og blot med hænderne - gerne i stofhandsker. Overskydende harpiks presses let ud og fjernes under polymerisationsprocessen.
Hvis du ikke har "overdrevet" hærderen, vil du have mindst et par timer til roligt at bringe overfladen under filmen til perfekt stand. Til sidst strækkes filmen ud over overfladen af den kropsdel, der repareres, og fastgøres med tape eller vinyltape. Dagen efter vil polyethylen-beskyttelsesfilmen let skilles fra harpiksoverfladen - og du vil se en blank, poleret overflade, der praktisk talt ikke kræver yderligere bearbejdning.
(
En typisk bule i en autoskærm.
Restaurering af beklædning med glasdug og epoxyharpiks eller epoxyspartel: A - med harpiks og glasdug, B - med glasdug og epoxyspartel. Bogstaver i figuren angiver: K - vinge, C - glasfiber, W - kit.
Afslutning af overfladen med en polyethylenfilm: 1 - formning af filmen og udjævning af overfladen med murske og hænder 2 færdigrestaurerede vinge. Bogstaverne i figuren viser: E - epoxysammensætning (glasfiber eller glasfiber i kombination med epoxyharpiks), K - vinge, A - endelig vingeoverflade, P - plastfilm.
Jeg skulle beskæftige mig med svejsning af KamAZ-rammen. Efter et stykke tid opstod en revne nær sømmen. Jeg besluttede at forstærke strukturen med en "rhombus" overlejring, skar kanterne og svejsede den i to passager. Seks måneder senere, det samme problem - rammen revnede. Hvad er teknologien til reparation af lastbilramme? Et lignende spørgsmål om svejsning af akslerne på udenlandske biler sættevogne.
Producenten hævder, at rammen ikke kan genoprettes, men ikke desto mindre klarer værkstederne ofte denne vanskelige opgave med succes. Her er nogle hemmeligheder til at svejse en ramme:
1. Et af hovedtrækkene ved rammesvejsning er skærekanter med en plasmaskæremaskine. 2. Det er nødvendigt at svejse roden af sømmen sikkert (hvis denne fase af en eller anden grund ikke kan afsluttes, er det bedre ikke at foretage reparationer) 3. Brug spartelmateriale (svejsetråd) 08G2S (afhængig af rammemateriale), 1,2 mm. Beskyttelsesmedium: en blanding af argon + kuldioxid (20%). 4. Passage nummer 1: svejsestrøm 100A. Rodperlen svejses med korte ruller hen over rillen fra venstre mod højre for at danne en omvendt vulst. Det er vigtigt at undgå overophedning af stålet. 5. Passage nr. 2 og 3: svejsestrøm 110A. Det udføres som i trin 4, men rullerne er tynde og overlejret oven på hinanden. 6. Passage nummer 4: Øg svejsestrømmen til 120A. En rulle over hele rillebredden med en afskæring for basismetallet på 1-2 mm. Flere ruller - og buen knækker. Det er vigtigt ikke at overophede basismetallet. 7. Slutpas nr. 5: perlen koges uden at bryde buen, afskæringen på grundmetallet er 5 mm. 8. Lodrette sømme svejses fra top til bund. 9. En individuel tilgang er vigtig i hvert enkelt tilfælde. 10. Sømmen er jævn, konveks.
En artikel om lokal reparation af et bilkarosseri - forberedelse, procedure, finesser i arbejdet. I slutningen af artiklen - en video om reparation af bilkarosseri.
Der er mange årsager, der fører til reparation af en eller anden del af kroppen. Disse kan være mekaniske skader på lakken af vejaffald, konsekvenserne af mindre ulykker, kemiske skader på grund af forkert brug af reagenser og endelig manifestationen af almindelig korrosion.
Som følge af disse skader mister bilen naturligvis ikke sine tekniske egenskaber, og derfor er der ingen grund til at aflevere den til skrot.Kun bilens ydre æstetik lider, og dette problem er ret nemt at løse. Og hvis du reparerer alt med dine egne hænder, vil de økonomiske fordele være indlysende.
Før lokal reparation af karosseri, skal du vaske bilen godt og derefter diagnosticere for defekter. Dette er nødvendigt for at vide med sikkerhed, hvilke dele af kroppen, der skal repareres, samt hvilket værktøj og udstyr der kræves til dette.
Det første skridt er at undersøge skadens art. For eksempel:
buler som følge af en ulykke samt fra stød fra sten under hjulene;
krænkelse af lakkens integritet: spåner, revner, ridser osv.;
korrosion.
Hvis denne skade er mekanisk og samtidig er forbundet med sprængning af metaloverflader, eller hvis det er en typisk korrosion, der har "ædt igennem" metallet igennem, så vil det være rimeligt at udskifte den beskadigede del med en ny. Det samme kan siges om de beskadigede steder, hvor stiverne led. Men hvis delen ikke kan udskiftes (modellen er forældet), kan den i princippet gendannes, men det vil være meget sværere at gøre dette end at udskifte det.
Derudover er det nødvendigt at finde de steder, der kræver korrektion af geometrisk deformation, og også notere alle mindre skader, der let kan fjernes med en kitt. Som et resultat af en sådan defektanalyse vil du vide, hvilke kropsdele der vil kræve efterfølgende reparation.
Den mest effektive måde at reparere en beskadiget kropsdel på er at udskifte den. Men hvis du alligevel besluttede at reparere delen, skal den i dette tilfælde demonteres. Så lad os starte med demontering.
De fleste af kropsdelene kan være boltede eller selvskærende, så det er ikke svært at fjerne dem, og uden brug af svejsning. Forresten, hvis den reparerede del er installeret allerede malet, vil det være meget bedre og lettere.
Der er dog dele, der samles ved hjælp af punktsvejsning. For at demontere dem skal du bruge en speciel mejsel og hammer. Med disse værktøjer skæres et svejsepunkt mellem delene ved fastgørelsespunktet.
Det er bedre at installere den reparerede del ved hjælp af speciel mastik, som et resultat af, at elementerne forbinder hinanden meget tættere og tættere. Dette vil skabe yderligere vandtætning. Det er tilrådeligt at gøre dette med enhver tilslutningsmetode, men hvis du bruger svejsning, skal du holde svejsepunkterne rene.
Ingen lokal karosserireparation kan undvære spartelmasse. Faktum er, at efter at have repareret de beskadigede kropsdele, bliver du under alle omstændigheder nødt til at gå til den endelige kosmetik.
Det første skridt er at lukke de dybeste uregelmæssigheder, hvis dybde overstiger 1 mm. For at gøre dette skal du bruge et groft fyldstof. Samtidig skal du ikke glemme, at der blandt de dele, der udgør kroppen, er dele, der er udsat for vibrationer og kan deformeres fra dette.
Ved bearbejdning af sådanne dele skal du bruge et kit, der indeholder et aluminiumsfyldstof. Glasfiberspartel kan bruges til resten af delene.
Til at begynde med skal de steder, hvor du planlægger at påføre kittet, være matteret. Dette kan gøres med en mellemkornet smergelklud for bedre vedhæftning til overfladen.
Næste trin er direkte spartling. Og denne proces bør ikke tage mere end 20 minutter. Under alle omstændigheder har de fleste spartelmasser denne hærdningstid. For at komme i tide, fortsæt derfor som følger:
Fortynd fyldstoffet i henhold til producentens anvisninger. Bland derefter opløsningen grundigt nok, så sammensætningen udelukker luftbobler, har en målt farve og samme konsistens.
Begynd at påføre opløsningen på overfladen med en spatel.Vær samtidig ekstremt forsigtig med ikke at overvurdere den nødvendige lagtykkelse. Derfor er det bedre at påføre tynde lag i flere trin for at opnå det ønskede niveau. Og hvis overskuddet viser sig, skal de fjernes med det samme.
Lad kittet hærde.
Bemærk: selvfølgelig er det umuligt at påføre kittet med det samme, så denne overflade senere ikke kræver mekanisk bearbejdning. Derfor vil det være rigtig godt, hvis du kommer til et resultat, der er så tæt på ideelt som muligt.
Som allerede nævnt kan mekanisk bearbejdning af kitoverfladen under alle omstændigheder ikke undgås. Vent derfor, indtil sammensætningen er helt størknet, og fortsæt derefter til behandling.
For at gøre dette skal du fylde op med smergellærred og en træklods. Til at begynde med kan du bruge et mellemkornet skind, og prøve at samle en blok op, der ikke er særlig stor, men nogenlunde jævn.
Metoden til en sådan behandling er ret enkel: pak blokken ind i "sandpapir" og begynd at behandle overfladen, der skal repareres med den. Det er på grund af den jævne blok, at du kan identificere, hvor det er nødvendigt at fjerne overskydende spartelmasse, og hvor det skal tilføjes.
Du kan bruge en orbitalsliber udover den sandpapirindpakkede blok, men det kræver omhu og en masse erfaring at bruge den. Og hvis der ikke er en sådan oplevelse, er det bedre at slibe i hånden, som beskrevet ovenfor - du vil lave færre fejl.
På trods af at denne procedure er ret enkel, formår sjældne specialister at gøre alt første gang. Derfor skal du efter den første behandling kontrollere resultatet og om nødvendigt gentage det hele igen. Dit ultimative mål er at holde overfladen plan og fri for gruber, stød eller sømme.
Så du har udført det "sorteste" arbejde, den reparerede overflade har allerede et gunstigt udseende, og nu er der lidt at gøre - for at eliminere små defekter. Problemet er, at nogle gange er det endda umuligt at bemærke dem med det blotte øje, men efter reparation vil de helt sikkert vise sig.
Og her skal du bruge endnu en finkornet spartelmasse, som også kaldes efterbehandling. Du påfører det i det tyndeste lag på de steder, der kræver det: skrammer, ridser, et for stort lag grovkornet spartelmasse.
Betingelsen er den samme som ved brug af en grovkornet kit - du skal have tid til at påføre sammensætningen før dens indledende hærdning. Herefter kommer stadiet med mekanisk efterbehandling, og her bruges allerede finkornet sandpapir, som populært kaldes nul.
Dette arbejde bør også udføres manuelt, hvis der ikke er erfaring med brug af specialværktøj. Det nødvendige resultat af denne procedure er det fuldstændige fravær af uregelmæssigheder, både synlige og usynlige, og håndgribeligt håndgribelige.
I dette sidste trin er det nogle gange muligt at påføre kittet i flere lag, men i de fleste tilfælde er et nok.
Når du har gjort alt dette, kan reparationen betragtes som afsluttet. Tilbage er blot at male de reparerede områder, og din bil vil se ud som ny.