DIY 2108 kropsreparation

Den første indenlandske forhjulsdrevne hatchback, populært kaldet "otte", kom fra samlebåndet i 1984, og derfor kræver karosseriet af VAZ 2108 regelmæssig vedligeholdelse. Denne bil blev produceret i 20 år, og i 2004 blev den erstattet af den trettende model.

For en voluminøs bagagerum og pålidelighed var VAZ 2108-bilen meget populær blandt forbrugerne. For sin oprindelige form blev bilen kaldt en "mejsel".

Kroppen af ​​2108 er en tredørs helmetalbase lavet af svejste og aftagelige elementer. Derudover blev det indvendige varmesystem i VAZ 2108 forbedret, og et mere moderne instrumentbræt blev installeret på det tidspunkt.

Den nye VAZ-bil blev meget populær og kører stadig på vejene. Under hensyntagen til de indenlandske vejforhold er karrosserireparation af VAZ 2108 loddet for enhver bilejer. Erfarne specialister er tilbageholdende med at påtage sig kropsrestaureringsarbejde. Dette er den sværeste og dyreste type reparation.

Du kan reducere omkostningerne og få et nyt karosseri ved selv at lave reparationer. Denne type reparation er den bedste mulighed for den dygtige køretøjsejer. Det første trin er at vurdere kroppens tilstand, finde ud af, hvilke dele der skal udskiftes, og afhængigt af resultaterne bestemme hvilken type reparation der kræves. Eftersyn består af følgende faser:

• dele, der er korroderet, udskiftes med nye;
• falddøre reguleres;
• buler korrigeres;
• generel geometri genoprettes;
• maling, polering udføres.

Denne type reparation er ret besværlig. Men du kan gøre det delvist, udskifte individuelle dele, du kan male dig selv med dine egne hænder.

1 - radiatorrammepanel; 2 - beslag til fastgørelse af forlygteenheden; 3 - øvre tværstykke af radiatorrammen; 4 - højre forreste sparre; 5 - højre skærm af forfløjen; 6 - højre forskærm; 7 - stik til rammen af ​​vindvinduet og sidevæggen; 8 - hætten; 9 - højre ydre sidepanel; 10 - vindvinduesramme; 11 - tagpanel; 12 - baghjulskasse; 13 - indre søjle af vindvindusrammen; 14 - bagklap; 15 - venstre ydre sidepanel; 16 - rille i bagklappens åbning; 17 - bagpanel; 18 - hoveddør; 19 - bagdør; 20 - bageste gulvbjælke; 21 - bageste gulv; 22 - mellemgulv; 23 - nederste sideplade; 24 - gulvforstærker til jack-installation; 25 - forreste tværstang af gulvet; 26 - forreste etage; 27 - venstre forskærm; 28 - venstre skærm af forfløjen; 29 - skot; 30 - venstre forkant; 31 - stativ af radiatorrammen; 32 - den nederste tværstang af radiatorrammen.

Uanset hvilken type reparation du skal udføre, er det nødvendigt at udføre demonteringsarbejde.

1. Det første skridt er at afbryde alle kabler, der går inden for dørene.
2. Fjern dørstopperen ved hjælp af en topnøgle.
3. Når du skruer fastgørelsesboltene ud, er det nødvendigt at forhindre, at dørene vipper.

1. Markér deres position, før monteringsboltene skrues af. Dette vil lette den efterfølgende installation af delen. Mærkning er ikke nødvendig, hvis emhætten skal udskiftes med en ny.
2. Fjern forrudevaskeren og lampen.
3. Vi tager selen ud med kabler fra lommen.
4. Vi skruer boltene af og fjerner hætten.

Er der monteret en ny kaleche på bilen, så er demonteringen overstået. I tilfælde af den efterfølgende installation af den gamle del skal ledningen trækkes indefra og binde den til et bundt med kabler. Dette vil hjælpe med at føre ledningerne på plads.

Vigtig! Emhætten er ret tung, så du bør fjerne og installere en ny med en assistent.

1. For at fjerne den indvendige beklædning skal du afbryde låsene eller skrue skruerne af.

1. Vi slukker for strømmen og tager kablerne ud.
2. Afbryd stopperne.
3. Vi skruer dækslets fastgørelsesbolte af og fjerner det fra bilen.

Kølergitter. Det er nemt at fjerne gitteret, hvis hætten allerede er fjernet.

1. Frakobl monteringsboltene.
2. Vi klemmer plastiklåsen ud.
3. Vi fjerner grillen fra bilen.

1. For at fjerne den forreste kofanger skal du skrue de to møtrikker, der fastgør den på beslagene, og monteringsboltene af.
2. Den bagerste kofanger kan nemt fjernes, efter at møtrikker og bolte er blevet skruet af.

Bilfastgørelsesanordninger er normalt udsat for korrosion, derfor skal de behandles med en speciel løsning, når de afmonteres og udføres reparationer.

Gør-det-selv delvis kropsreparation af en VAZ 2108 kan være af to typer:

• med maleri;
• restaureringsarbejde, der ikke kræver farvning.

Gennemtrækskorrosion kan elimineres ved svejsning. For at gøre dette skal du skære og rense det rådne område. Brug en svejsemaskine til at svejse et plaster af nyt metal.

Hvis hullet er lille, kan en speciel type spartelmasse anvendes. Området omkring hullet renses med sandpapir for al slags snavs. Et plaster skæres ud af glasfiberen. En midlertidig bagside påføres indefra og glasstoffet er belagt med epoxy.
Næste trin er at male. Denne operation skal udføres så hurtigt som muligt for at udelukke begyndelsen af ​​en ætsende proces, når overfladen interagerer med luft. Da det er meget svært at vælge en passende malingsfarve på egen hånd, er det bedre at kontakte en specialist. Billakering udført på servicestationen vil sikre høj kvalitet og pålidelighed.

Hvis et lille område af kroppen er korroderet, kan du bruge specielle forbindelser. Rust kan også fjernes med petroleum, mælkesyre, zinkklorid eller eddike.

For at korrigere små deformationer med egne hænder er der moderne teknologier, hvis brug ikke kræver efterfølgende maling. En af disse innovationer er, at en speciel sugekop installeres i stedet for deformationen ved hjælp af en speciel lim, og bulen trækkes udad. Sådanne reparationer kræver ikke professionel uddannelse og særlige færdigheder.

På trods af det faktum, at kroppen af ​​figuren otte er ret stærk, men du kan ikke køre den som en racerbil, og jeg besluttede at tilberede en ramme (bemærk - et firehjulstræk, en ramme og to aksler antages under en konventionel bil).

En af ulemperne ved 2108 karrosseriet er dens svaghed i forhold til, at forhjulene rammer en bule som en kantsten eller en stor sten. Dette knækker normalt krabben.

Hvis du installerer en god krabbe, trækker den sine vedhæftede filer ud. Hvis du koger nødder med 12 for nøddernes plads med 10, så er styrken af ​​sidestykkerne ikke længere nok.

Vi løftede vores VAZ 2108 på en lift og kiggede på bjælkerne og håndtagene i lang tid og spekulerede på, hvordan / hvad / hvor vi skulle kroge. Det vigtigste, der interesserede os, var, hvilke materialer der ville være nødvendige og hvor meget.

Vi talte og købte 18 meter rektangulære jernrør med en vægbredde på 3 mm 80 × 40, 50 × 50 og 60 × 30, 6 meter hver.

Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at det viste sig at være 80 × 40 rør, det passer ikke til meget. Det var nødvendigt at tage 70 × 40 mm. Med andre ord vil 80 mm passe ind i resterne af de gamle sidevanger, men med besvær mere arbejde med at bukke dem. Og i sidste ende viser det sig, at hvis du laver rør fra 70 mm, så ville stivheden være højere end så. Men det er for sent at ændre. Rørene er allerede købt og leveret.

Vi startede med hjulkasserne, bjælkerne blev skåret næsten helt. Venstre kun de indvendige dele (højre-venstre) af hovedbjælkerne og en del af stænkskærmsdåserne. Faktisk vil de resterende dele af sidestykkerne tjene som stænklapper. Senere blev alt målt op, og et layout blev lavet af pap, derefter justeret på stedet.

Senere blev et stykke rør (80x40x3mm) bøjet på denne model. Påført den gamle æske og forfinet.

Derefter blev disse to stykker svejset til ét og sat sammen.Så blev det kogt rent og sømmene renset. To buede rør kom ud.

I området af førerens og passagerens ben, hvor den ydre del af den gamle sparre allerede var skåret af, blev den indre del skåret langs det øverste hjørne, og den lodrette del af kassen blev bøjet ind i kroppen med en forhammer . Op til gulvets dåse og lidt længere, knuser jernet lidt.

Yderligere blev stykker af 60 × 30 rør hamret ind i strømfaldene. Kort - et sted op til en halv meter. Disse rør vil fastgøres til de 80x40 buede bjælker.

Og nedefra (selvom de er drevet indad i tærsklen, men undersiden af ​​tærsklerne er skåret i deres længde), vil rør blive svejset til dem med et overlap, som vil gå tilbage, indtil den bagerste ophængsbjælke er fastgjort.

Yderligere, til de buede 80 × 40 bjælker, svejste de udligger fra et 60 × 30 rør til krabber, som du kan se på billedet. Mere præcist op til et hjørne på 5 mm tykt, hvorpå krabben er skruet. Og det hele var bundet til de forreste ender af de buede rør af små lodrette stykker på 80 × 40 rør.

Derefter blev disse elementer fuldstændig svejset. Samtidig blev sømmene på bærearmsbeslagene lidt forstærket. Når alt dette var kogt, var det nødvendigt konstant at holde øje, så intet i kabinen og under hætten ville puste fra kontakt med det opvarmede jern. Jeg skulle også pille ved ledningerne for ikke at brænde. Motoren var ikke trukket ud. Bare alle mulige småting, såsom et batteri og tanke.

De bagerste dele er godt bundet til de rør, der er hamret ind i karmene. Inden da blev de rettet lidt vandret.

Senere blev rør 60 × 30 svejset fra bunden og bundet til rør, der blev hamret ind i tærsklerne. Med andre ord lange langsgående rør fra omtrent de bagerste buer til de forreste platforme til donkraften.

De besluttede ikke at røre ved de bagerste platforme til donkraften. De skærer simpelthen huller i rørene for dem, alligevel styrken af ​​disse rør med en margin.

De forreste kanter af disse lange rør blev gjort skråtstillede (for ikke at stikke dem ind i hampen) og svejset, skåret af bagpå.

De nægtede midlertidigt at binde brillerne til frontophængene til dette stel. De troede at føre et 60 × 30 rør op ved siden af ​​(meget tæt) til den forreste søjle af kroppen. En kanal blev lanceret langs ydersiden af ​​stænkskærmen frem til forkanten af ​​glasset. Derefter gik jeg skråt fremad - nedad og gik uden om platformen, som er til venstre under batteriet og til højre under vasketønderne.

En slags cirkel omkring det forreste fjederben. Men de fandt ikke ud af, hvordan de skulle klamre vingerne efter det. De er boltet fra bagsiden til karrosseriet. Dette sted skal laves helt om. Generelt besluttede vi ikke at røre ved det endnu.

Alt tilberedt var dækket med antikorrosivt middel. Gulvet i kabinen blev om muligt renset, og praktisk talt to dåser med aerosol bitumenmastik blev hældt på det. Jeg ville lægge isolering der, men på en eller anden måde fandt jeg det ikke i butikkerne. Jeg forlod det sådan. Sådan køber du isolering Jeg vil hælde en anden dåse på gulvet og lægge isolering på bitumen.

Så i en halv dag samlede jeg salonen og spændte vingerne. Det viste sig, at én person er ganske i stand til at hænge en kofanger. Selv uden lift.

Generelt er processen afsluttet eller suspenderet på det, der er opnået.

Som følge af monteringen af ​​stellet blev bilen tungere med omkring 50..60 kg. Det så ikke ud til at have den store effekt på dynamikken, den accelererede ikke langsommere.

Tyngdepunktet er faldet en smule - stellet er helt i bunden. Også tyngdepunktet bevægede sig lidt fremad. Men jeg mærkede det ikke.

Vridningsstivheden af ​​kroppen er steget en smule. Nu vrider bagklappen sig ikke så meget ved parkering med det ene hjul på kantstenen. Men alligevel ønsket om større stivhed. Jeg vil svejse et kryds fra rørene bag bagsædets ryg.

Generelt er det vigtigste, som det blev udtænkt til, ikke stivhed, men styrke. Det vil sige, at der ikke sker noget, når du rammer en forhindring med kroppen. Ellers kan du ikke se det. Siden monteringen af ​​rammen har jeg ikke blandet mig seriøst andre steder.

Jeg satte bilen på niveau på fire stubbe og fjernede hjulene. Endnu en gang så jeg på al denne skændsel. "Nå, med Gud!" Kværnens svingning og de første stykker af afhugget metal var allerede styrtet ned på gulvet.

For ikke at tage liget væk under opskæringen bandt han røven til mulen i døråbningerne ved hjælp af hjørner, efter at have svejset dem til stivere. Først skar jeg gulvet i midten. Gulvets kanter, hvor det forbinder til tilstødende kropsdele, skulle bores ud ved svejsepunkterne og nittes af. Tærsklerne, eller rettere det, der var tilbage af dem, besluttede sig for ikke at røre ved dem endnu. To timer senere var bunden helt fjernet ...

Her var jeg ude for endnu en skuffelse. De forreste bjælker, den del der går ind i salonen, var også helt rådne.

Jeg skulle også købe dem. Jeg tog fabrikken samlet. De er direkte med frontstik. Jeg prøvede det, fandt ud af det, markerede det. Jeg skar den rådne del af. Fra henholdsvis de nye klippede jeg nye remv-indsatser ud, idet jeg forsigtigt nitte delene fra hinanden.

Jeg satte en ny sparre på plads i samlingen. Skønhed!

Nu skal du svejse det hele godt. Sparren er rygraden i det grundlæggende. Kogte i en joint, klæbte kanterne til nabometallet (hvor han var i live). De nederste dele af buerne blev også skåret af.

Det var her Toyota-emhætten kom til nytte. Jeg tog dimensionerne af, skar lappen ud. Jeg bøjede den i form af sparren udefra. Jeg prøvede det på. Jeg var nødt til at prøve det ofte, for i sådan et tilfælde er det bedre ikke at haste. Kanterne af plasteret er børstet til metal. Hvor jeg ikke planlagde at lave mad, gjorde jeg ikke noget rent. Alligevel er japansk metal godt forarbejdet (forlod derfor fabriksmalingen). Det viste sig noget som dette.

Han borede huller for hver 1,5-2 cm. Intervallet for fabrikssvejsning er et sted omkring 7-8 cm. Forskellen er til at tage og føle på. Jeg vil sige lige på forhånd: Jo oftere de svejsede punkter er, desto højere er kroppens stivhed. Jeg mærkede det på mit eget eksempel. Han pressede det forberedte metal med klemmer til sparren og for at være sikker med et par selvskærende skruer.

Fra den anden side gjorde jeg alt på samme måde. Dernæst svejste jeg højre og venstre sidebjælkeforlængelse. Her er det meget vigtigt, at de er i samme plan i forhold til gulvet, ellers vil der være problemer med at lægge gulvet på plads. Da eposen med sparrene var forbi, begyndte han at prøve truget. Åh, disse dele. Alle kurver er skrå. Jeg målte diagonalerne - de var ikke lige. Nå, vi tilpasser det på plads. Jeg var nødt til at bære bunden gennem bagagerummet. Der er ingen anden måde. Og du har helt sikkert brug for en ædru assistent. Åh, hvor er det ubehageligt for én.

Jeg sætter bunden tæt på en tærskel. Til gengæld var der et hul på omkring en centimeter. Her er det, hvor krumningen stiger. Jeg centrerede truget - det viste sig at være en halv centim på hver side. At tage tærsklerne indenfor er ikke en variation! Derfor tager vi en hammer og begynder at rette badekarret ud for at presse dets kanter med kanterne af tærsklerne. Jeg vil gerne påpege, at denne procedure kan undgås. Mål derfor delene umiddelbart efter køb. Nå, alt bad er på plads.

Vi renser forsendelsesjorden fra den med groft sandpapir og laver bor. Bagtil, langs de bageste bjælker ved selens fastgørelsespunkter, foran og langs bjælkeforlængelserne.

Så koger vi det hele.

Fortsættes…
Vi trykker en finger ... Kommentar.

Den første indenlandske "hatchback" med forhjulstræk, Vaz 2108, blev produceret i 20 år, fra 1994 til 2004. I sin lineup blev denne bil stamfader til efterfølgende modeller af den "ottende" og "niende" familie.
Oprindeligt var kraftværket en 1,3-liters motor med en kapacitet på 65 liter. med., som blev afsluttet med en 4-trins gearkasse. Selvom prisen på bilen var ret høj, var folk i de otte populære for deres store bagagerumsvolumen og pålidelighed, det skal bemærkes, at disse parametre var meget vigtige i disse dage.

Folket kaldte de otte "mejsel" for dens oprindelige kantede form. Karosseriet er til gengæld en helmetalramme lavet af flere elementer (både punktsvejset sammen og aftagelig - forskærme, døre og bagdæksel).

1. Fjernelse af døre.
2. Fjernelse af bagagerumsdækslet.
3. Afmontering af hætten.
4. Fjernelse af kølergrill og kofangere.

Dernæst inviteres din opmærksomhed til en kort fotoinstruktion "Kropsreparation VAZ 2108".

• Først skal du afbryde alle ledninger, der går inden for døren (strøm til højttalerne, elektriske vinduer, alarm);
• Demontering af døre begynder med at fjerne døråbningsbegrænseren, til hvilket formål, ved hjælp af en topnøgle på "10", skrues to bolte af, der fastgør det til stativet;
• Derefter skruer vi boltene af, der fastgør dørhængslerne til bilstolpen, samtidig med at vi holder døren fra at skæve.

Råd! Da dørene er meget massive, er det bedst at demontere med en assistent.

• Den indre dekorative foring er fastgjort til kroppen med selvskærende skruer eller låse. For at fjerne det skal du henholdsvis skrue skruerne af eller snappe låsene af;
• Sluk for strømforsyningen til nummerpladebelysningen, og fjern ledningsnettet fra det indre hulrum;
• Hold i låget, skru af og afmonter stopperne;
• Vi skruer boltene, der fastgør dækslet til hængslerne, af og fjerner det.

Råd! Emhætten er ret tung, så det anbefales at fjerne den med en assistent.

• Før monteringsboltene skrues af, markeres deres position for at lette den efterfølgende montering af emhætten... Derfor, hvis emhætten skiftes til en ny, er det ikke nødvendigt at markere boltene;
• Frakobl forrudevaskerrøret;
• Vi afbryder lanternen for belysning af motorrummet, selve lanternen kan også demonteres for ikke at beskadige den under installationen af ​​motorhjelmen;
• Vi tager ledningsnettet ud af inderlommen;
• Vi skruer monteringsboltene af og fjerner hætten fra beslagene.

Råd! Hvis den gamle hætte skal monteres, skal en ledning trækkes langs den indre kanal, efter at den tidligere er bundet til et bundt med ledninger. Dette vil gøre det lettere senere at trække ledningsnettet på plads i den indvendige hættelomme.

Afbryd vaskemaskinen og belysningslampen

Da hætten allerede er fjernet, er det ikke svært at afinstallere gitteret:

• Vi skruer de to bolte af, der fastgør den til kroppen;
• Plastiklåsen presses ud;
• Med en lille indsats fjerner vi os fra bilen.

Afmonter kølergrillen

Kofangerne er lavet af en plastlegering med høje elastiske egenskaber, som gør, at kofangeren ikke sprænger på grund af kraftige deformationer og stød Vi begynder at fjerne den forreste kofanger ved at skrue de to møtrikker af, der fastgør den til karrosseribeslagene på begge sider.

Vi afslutter med at skrue to bolte af også på begge sider af kroppen.

For at fjerne den bagerste kofanger er det nødvendigt at skrue to møtrikker af på hver side og en bolt, der fastgør kofangeren til bunden af ​​bilens krop

Råd! Nødder er højst sandsynligt meget modtagelige for korrosion, derfor anbefales det at forbehandle dem med specielle midler.

Lad mig minde dig om, at denne forberedelse blev lavet til eftersyn af kroppen af ​​VAZ 2108, som inkluderer den efterfølgende maling af hele bilen. Prøv dernæst at slå forespørgslen ind i en søgemaskine: "kropsreparation af en vaz 2108 video, foto", og du vil selv se, hvor besværlig og dyr denne proces er.
Hvad er stadierne af denne mest "forvirrede" del af bilens genopstandelse?
Så:

• Udskiftning af rustne elementer og deres dele;
• justering af hængende dør;
• Korrektion af buler og "bænke";
• Restaurering af kroppens generelle geometri;
• Maling, polering.

Hvis vi mere eller mindre har fundet ud af eftersynet af kroppen, så er det værd at lære lidt nærmere at kende med den delvise reparation af kroppen eller reparationen af ​​dens enkelte dele. Men hvad forhindrer os i at lave en delvis overhaling, er det ikke?

I dette tilfælde, ved hjælp af en svejsemaskine, efter at have skåret ud og renset de rådne steder, svejser vi pletter fra det "friske" metal.

Den samme effekt opnås uden svejsning ved hjælp af forbindelser baseret på epoxyharpikser og glasfiber. Disse metoder bruges på små korrosionsfoci.

Også her glasdug og epoxy er nyttige ved hjælp af hvilke der limes revner på indersiden og de afhuggede dele af beklædningen genoprettes. For pålidelighed er revner desuden loddet med et loddejern.

I dette tilfælde er argon svejsning uundværlig.

Selvom indenlandske håndværkeres dygtighed og fantasi ikke viste sådanne tricks.

Ved hjælp af moderne teknologi er der rigtig mange muligheder for at restaurere lak.

Alvorlige skader på lakken skal repareres med primer, spartelmasse og spraydåse.