I detaljer: gør-det-selv reparation af et galvaniseret jerntag fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Jeg var nødt til omgående at reparere taget på dachaen denne sommer i lyset af dets konstante lækage i regnen. Det havde lækket på verandaen før, men nu, efter kraftige regnskyl, kom der bare en form for oversvømmelse. Utætheden blev meget kraftig og flere steder på én gang var der behov for en akut reparation.
Taget er helt sikkert lavet for 20 år siden, beklædt med plader af galvaniseret jern, og her ved samlingerne af disse plader er der højst sandsynligt opstået uoverensstemmelser, som med tiden blev flere og flere. I de sidste år blev der også truffet foranstaltninger til at lukke fugerne, de forsøgte at gøre det med cementmørtel, hvorefter de malede det, men alle disse, som det viste sig, var midlertidige foranstaltninger, og de førte ikke til en lang - sigt positivt resultat. Cementen revnede med tiden, faldt nogle steder af, og den holder ikke på galvaniseret stål. Som et resultat fortsatte problemet med at eksistere, strømme, hvis det forsvandt i kort tid umiddelbart efter forsegling af fugerne med cementmørtel, begyndte dråber igen på verandaen, og over tid steg det og blev til en oversvømmelse.
Jeg rådførte mig med mændene i nabolaget, men alle giver kun mulighed for helt at dække den del af taget, hvor verandaen er fastgjort. Dette er enten for at fjerne den galvaniserede belægning helt eller for at lægge et nyt tag oven på det eksisterende. Kun sådan en mulighed er slet ikke overkommelig for mig hverken i forhold til at købe skifer eller andet materiale til taget på taget, eller i forhold til at udføre et sådant arbejde. Jeg kan ikke selv klare det, men at ansætte nogen er endnu større omkostninger for dem, der skal afholdes ved indkøb af de nødvendige materialer. Og det er en lang proces. Der er ingen byggebutik i nærheden, man skal et sted hen, lede efter og bestille alt, hvad man skal bruge, så er problemet med at bringe, og så også at finde håndværkerne. Derfor tænkte jeg, tænkte jeg, og besluttede at gøre alt selv med de mulige minimumsomkostninger, både med hensyn til at anskaffe de nødvendige materialer til reparationer og med hensyn til personlige arbejdsomkostninger.
Video (klik for at afspille).
Så for at lukke de eksisterende samlinger så pålideligt som muligt, købte jeg sådanne materialer - gummi-bitumen-mastik, bituminøs lak og glasfiber, som af en eller anden grund kaldes selvklæbende serpyanka, selvom dette er glasfiber, men sælgerne gør det. kender ikke til det.
Forrensede alle jernets samlinger ved sømmene for forurening, og den, hvor pladen bøjes ind på pladen, og hvor samlingen går ind i pladernes samling. Derefter begyndte hun at påføre bitumen-gummi-mastik på leddene i det bøjede jern. For at gøre dette er det bedst at bruge to spatler, en med en lille bredde på højst 4-5 cm, den anden bredere, så resterne af den indsamlede mastik drypper på den. Du bliver nødt til at arbejde meget omhyggeligt, så mastikken ikke flyder og ikke laver risler på taget det forkerte sted, men alligevel er det ekstremt tyktflydende og tykt. Mens du tager det op fra krukken med en lille spatel, skal den anden erstattes nedefra, indtil du bringer den til den samling, der skal repareres. Vi påfører mastiks som en almindelig cementmørtel, når vi lukker sprækkerne, er alt elementært. Men du skal tage lidt, tk. efter en vis tid er der stadig små, men utætheder mod taghældningen. Derfor er det bedre at arbejde ikke i varmt solrigt vejr, men i overskyet vejr. Hvis mastikken er lækket, er det nødvendigt at fjerne det fra overfladen i tide.
Men sømmene hvor de galvaniserede plader går fuge til fuge, dvs. overfladen er næsten flad, det viser sig hurtigt og meget lettere.Jeg smurte bare sømmen på en sådan samling med bitumenlak, jeg brugte ikke engang en børste til dette, men en almindelig tandbørste, som viste sig at være meget praktisk at arbejde med. Lakken tørrer næsten med det samme. I løbet af lakkens tørretid har du tid til at skære et bånd af glasfiber (serpyanka) af den nødvendige længde. Så satte jeg den på denne fuge, hvor lakken allerede er tørret, tapens klæbebund gør, at den ligger godt på overfladen, og gik igen over den med samme lak, måske endda flere gange, så den kommer ind i de mest ubetydelige revner. Denne procedure er mere behagelig med hensyn til udførelse, og alt viser sig ret hurtigt. Efter et stykke tid kan sømmene lakeres igen, dvs. tre gange, fire gange lakeret disse samlinger.
Bituminøs mastiks i denne tid har også tid til at tørre ud, og du kan også gå på den med bitumen lak for pålideligheden.
På denne måde, på en ret enkel måde og ret overkommelige meget billige midler, viste det sig at reparere taget fra galvaniserede jernplader. Jeg behøvede ikke lukke taget helt og bruge enorme mængder penge og meget tid på det. Jeg klarede det på to dage alene, selv uden nogens hjælp.
Næste dag begyndte det at regne meget hårdt, som man siger, ud af en spand. Jeg var bange for, at mit arbejde ikke ville rejse sig og igen oversvømme hele verandaen, man ved aldrig, der var stadig frygt. Jeg har allerede forberedt kopper, bassiner, klude på gulvet. Det regnede hele natten, og der var ingen lækage nogen steder. Den kraftige regn oplevede mit arbejde.
Jeg stoppede ikke der og besluttede, at de sorte striber fra bitumen og lak på en eller anden måde ikke så særligt pæne ud på et galvaniseret tag, som i sig selv er lysegråt. Selvom disse sorte striber på taget af verandaen nedefra naturligvis slet ikke er synlige, er det stadig nødvendigt at forfine det. Desuden har selve de galvaniserede plader nogle steder allerede steder, hvor rustpletter er tydeligt synlige. Siden jeg begyndte at gøre det, skal alt, hvad der kan repareres, være fuldstændigt.
Disse rustpletter skal behandles.
Jeg købte en speciel anti-korrosionsgrå primer, det skete lige, at den passer perfekt til farven på det galvaniserede tag, dvs. det er muligt at male selve taget ovenfra, hvor der er rust, og at dække sømmene, der er blevet forseglet med mastiks, med denne primer, som vil endnu mere pålideligt fixe behandlingen af sømmene.
Primeren er næsten den samme maling, så det er meget hurtigt og nemt at arbejde med en almindelig pensel. Jeg malede alle sømmene, hvor der blev lagt bituminøs mastik og bituminøs lak, og så gik jeg hen over de galvaniserede plader og ikke kun hvor der var rustne pletter, men malede hele taget.
På selve afløbet er forarbejdning også nødvendig. Det var sådan her:
Nu ser mit tag ud som nyt og lækker slet ikke. I slutningen af sommeren skal jeg nok male den igen, men med en speciel maling tror jeg, jeg tager "Cycrol", hvis jeg finder den her, henter jeg den også i dens farve grå, til galvaniseret.
Så før du starter større reparationer efter råd fra "eksperter", er det ganske muligt at gøre med færre omkostninger og penge og tid. Råd til at gøre det hele igen er selvfølgelig nemmere end at finde ud af, hvordan man udfører reparationsarbejde med et minimum af omkostninger.
I dag findes der en lang række forskellige byggematerialer til tagdækning, men metal har selvfølgelig været det mest almindelige i mange år. Denne kendsgerning er let forklaret af holdbarheden, pålideligheden, styrken af metal tagdækning sammen med deres attraktive udseende. Artiklen vil fortælle detaljeret om enheden til et galvaniseret ståltag, samt om metoderne til dets reparation og de omtrentlige omkostninger.
Metaltage er som regel lavet af stål, kobber og aluminium. Men på grund af de høje omkostninger ved de to sidstnævnte kan den ubestridte leder kaldes en tagdækning lavet af galvaniseret stål, som kan være i form af bølgepap, plade eller rullemateriale.
Udover at dække selve tagene anvendes tagstål til montering af udhæng, tagrender, afløbssystemer, tagrender og andre elementer.
Ud over det faktum, at dette materiale har en relativt lav pris, er det let, på grund af hvilket det er meget praktisk at bruge det til at bygge et tag, selv med en kompleks geometrisk form. Forresten er det faktum, at tagstål skal have en så lav vægt, noteret af GOST, som også kræver at dække materialet på begge sider med et lag zink. Zink tjener i dette tilfælde til at beskytte stålet mod korrosion, fordi ubelagt stål i sig selv har en kort levetid.
Af denne grund bruges ikke-galvaniseret metal praktisk talt i dag som tagmateriale.
For at opnå et materiale, der opfylder alle kravene i GOST (GOST 8075-56), renses koldvalset stålspole, udglødes og anbringes i en zinksmelte, hvilket resulterer i et varmgalvaniseret koldvalset tagmetal.
Som regel fremstilles tagplader med en bredde på 50-75 cm, en længde på 2 m og en tykkelse på 0,45-0,5 mm.
Hvad angår bølgepap, er det en profilplade, også lavet af galvaniseret stål. Det bruges ikke kun til tagarbejde, men også som efterbehandlingsmateriale (til vægbeklædning) eller til konstruktion af hegn. Dens plader har en maksimal længde på 12 m og en tykkelse på 0,4-1,2 mm. Det vigtigste kvalitetskriterium er overholdelse af kravene i GOST 24045-94. Dens største fordel er, at den har en bred vifte af farver.
Tagstål er kulstof og legeret stål. Kulholdigt opnås ved at smelte jern og kulstof. Legeret har i deres sammensætning et eller endda flere specielle elementer, der giver stål forbedrede fysiske og mekaniske egenskaber. Afhængigt af tilsætningsstofferne inkluderet i sammensætningen er de desuden lavlegerede, mellemlegerede og højlegerede.
Oftest anvendes kulstofstål og lavlegeret stål (som ikke indeholder mere end 2,5 % specielle legeringsstoffer) til taget, og hertil bruges mellemlegeret og højlegeret stål ret sjældent, da de er beregnet til strukturer, der kræver øget korrosionsbestandighed.
Afhængig af formålet med tagstålet (i hvilke forhold taget vil være placeret), er det sædvanligt at opdele det i:
Almindelig;
Høj kvalitet;
Høj kvalitet;
Især høj kvalitet.
Forskellen mellem dem ligger i indholdet af skadelige urenheder som fosfor, svovl, ikke-metalliske partikler, hvis tilstedeværelse forringer materialets egenskaber.
Desuden tagstål, afhængig af tykkelsen af pladen, adskiller sig i:
Tyndbladet (tykkelse op til 0,39 mm);
Tykke blade (tykkelse er mere end 0,40 mm).
Men det er værd at bemærke, at i henhold til kravene i GOST bør det ikke være tyndere end 0,45 mm, hvorfor tykke stålplader bruges meget oftere.
spær ben;
hoppeføl under udhænget;
mauerlat under spærene;
prop til Mauerlat;
wire snoning under Mauerlat;
krykke til vridning;
beklædning af spær;
stålplade tagdækning.
Galvaniseret stål har ikke en skadelig effekt på menneskers sundhed og miljøet. På grund af zinkens høje reflekterende egenskaber forhindrer materialet desuden taget i at blive overophedet i solrig sommervejr. Også på grund af zink er tagets levetid 20-30 år eller mere.
Legeret stål indeholder plastisolpolymer, som gør belægningen mere plastisk og med øget mekanisk styrke.
Tagdækning galvaniseret stål har sine ulemper, hvoraf den ene er lav lydisolering - inde i huset kan du høre støjen fra regn og hagl.
Når zinkbelægningen ikke er af særlig høj kvalitet, kan der opstå matgrå pletter på tagfladen, som indikerer begyndelsen på metalkorrosion, og det er tegn på, at taget kan trænge til reparation.
Hvis det er nødvendigt at slippe af med mindre spor af korrosion, skal de fremkomne rustpletter fjernes med en blød stålbørste. Herefter renses overfladen for støv, snavs, gammel maling, vaskes, affedtes, tørres og overmales med oliemaling. Det skal huskes, at ingen farvesammensætning er egnet til dette formål, for eksempel vil alkydmaling, når den interagerer med zink, miste sine vedhæftningsegenskaber på grund af en oxidationsreaktion, og levetiden af en sådan belægning vil blive reduceret til et år eller endnu mindre. Det er påkrævet at bruge en speciel maling med høj elasticitet og god vedhæftning. Akryl primer-emalje, som har en lang levetid, er bedst egnet til dette. Det eneste er, at prisen på sådan maling er højere end prisen på konventionelle oliemalinger.
Men under alle omstændigheder vil en sådan foranstaltning koste mindre end at udskifte taget, og det malede tag ser mere elegant ud end blot et galvaniseret tag. Maling påføres med rulle, pensel eller sprøjtepistol.
Hvis det er nødvendigt at fjerne de revner, der er opstået mellem arkene, kan de loddes. Først renses fugerne for rust med sandpapir, og derefter sættes pladerne, der skal sammenføjes, tæt til hinanden. Næste trin er zinkklorid overfladebehandling. For at lodde overfladerne skal du bruge et loddekolbe, som forgnides med ammoniak og opvarmes. Derefter påføres loddemiddel på enderne af arkene. Når alt er afkølet, fjernes det overskydende lod.
I dette tilfælde bør zinkchlorid ikke tilberedes alene, da forkert blanding af komponenterne kan føre til en eksplosion. Sådant arbejde bør overlades til fagfolk, der vil gøre alt i overensstemmelse med GOST.
Men lodning på taget er en meget vanskelig procedure, så i dag bliver den i stigende grad erstattet af limning med forskellige moderne fugemasser og klæbemidler. Automotive epoxy kits og kits kan bruges. Der findes også tætningsmidler i rør designet specielt til tagreparationer. Det er praktisk i dette tilfælde, at når man køber et sådant tætningsmiddel, skal isenkræmmeren fortælle detaljeret om metoden til dets brug.
For at reparere individuelle utætte ark kan du bruge lapper, som bruges som jute eller andet tæt stof.
Sækken skæres i firkanter eller rektangler i den ønskede størrelse, og lægges derefter i tykt fortyndet maling i 1-2 timer, så materialet er gennemblødt. Derefter placeres det forberedte plaster på det beskadigede område og glattes omhyggeligt. Vær særlig opmærksom på kanterne. Når lappen tørrer godt, males hele tagfladen, inklusive lapperne, hvis det er muligt. For den bedste effekt bør maling udføres i 2-3 tynde lag.
For at reparere individuelle steder kan du også bruge plader, der er lidt større i størrelse end arealet af det slidte område, så at sige, med en godtgørelse. Denne godtgørelse er nødvendig for forbindelsen. Det beskadigede område skal åbnes, og der skal lægges et lappeark på det. For at forbinde lappen med det gamle ark, bruges stående og liggende falsetter, på særligt blide skråninger er det bedst at forbinde ved at lodde sømmene.
Før du installerer plasteret, skal det fugtes, og efter installationen overmales med en vejrbestandig malingssammensætning. Med denne farverige sammensætning skal du også male over alle samlinger for at yde beskyttelse mod korrosion.
Oprullet galvaniseret stål bruges også som lapper. I dette tilfælde, efter at tagfladen er renset for rust og snavs, lægges rullematerialet langs og på tværs af tagfoldene. Sådanne pletter fikseres som regel ved påføring af varm bitumen.Metallapper kan fastgøres med de samme tætningsmidler og klæbemidler.
Det er rationelt at udføre sådanne typer reparationer, hvis skaden fylder mindre end 40% af arealet, ellers vil det være mere hensigtsmæssigt at ændre hele belægningen. For med så omfattende skader vil lapning kræve meget mere arbejde og tid end at montere et nyt galvaniseret ståltag.
Eftersyn vil omfatte følgende obligatoriske operationer:
fuldstændig fjernelse af den gamle belægning;
fuldstændig udskiftning eller reparation af bærende strukturer;
antiseptisk og brandhæmmende imprægnering af bærende strukturer;
Installation af et nyt tag lavet af galvaniseret stål kan udføres på to måder - foldet (plade og rulle) og ved hjælp af bølgepap. Sømmetoden består i den traditionelle teknologi, hvor individuelle plader forbindes med en stødsøm, som kaldes en søm. Den kan være liggende (går langs skråningens længde) og stående (går langs skråningens højde).
Hvis det ønskes, kan denne søm fordobles for at øge styrken af leddet. I dette tilfælde er stålpladerne ikke fastgjort til drejebænken med søm, men ved hjælp af klemmer (strimler af tagstål), og den ene ende af klemmen skal sømmes til drejebænken, og den anden - bøjet over folden .
For ikke at skulle foretage reparationer igen, under installationen, bør mekaniske skader på stålplader undgås. For at gøre dette er det bedre at bruge specielle tagskruer under arbejdet, som har en elastisk pakning lavet af silikone under hovedet.
Sømrulleteknologien er mere moderne. Den består af tagets enhed, ikke fra plader, men fra rullet materiale. Denne metode involverer betydeligt færre tværgående sømme, og i nogle tilfælde er de helt fraværende. Denne teknologi er den mest velegnede til det russiske klima.
Under et større eftersyn bør du ikke forsømme drejningens kvalitet, da holdbarheden af det stående falstag i høj grad afhænger af dets tilstand, for hvis pladerne synker, vil dette svække tætheden af leddene, som et resultat - utætheder og ødelæggelse af belægningen.
Til installation af bølgepap er der behov for yderligere elementer (skøjter, dale osv.), Da der under enheden kan forekomme en lille defekt af dette materiale, og yderligere elementer vil hjælpe med at skjule det. Oftest udføres installationen af denne type galvaniseret ståltag af fagfolk.
For at udskyde behovet for reparationer er det vigtigt ikke kun at vælge materiale af høj kvalitet og installere det med høj kvalitet, men også at betjene det korrekt under overholdelse af en række vedligeholdelseskrav.
For det første, umiddelbart efter installationen, skal det galvaniserede tagstål males, dette vil forlænge dets levetid. For at forlænge dens levetid kan du også belægge den med en anti-korrosionsprimer for at beskytte den mod naturlig nedbrydning.
Derudover er det nødvendigt at periodisk fjerne akkumuleret støv og snavs fra tagfladen. Dette gøres bedst med en blød kost.
Cirka 10 år efter monteringen af et nyt tag skal dets overflade males helt igen, og efterfølgende skal denne operation gentages efter 2-3 år.
Det er klart, at mindre defekter er nemmere at rette end store. Derfor bør taget med jævne mellemrum undersøges omhyggeligt for at identificere skader og fjerne dem, så de ikke fører til omfattende defekter.
For at beregne den endelige pris for det færdige tag skal du først beregne det samlede tagareal, højden af højderyggen, den samlede længde af dalene, gavle og gesimser.
De resulterende dimensioner ganges med prisen på tagmaterialet med levering.Du bør også tage højde for omkostningerne ved relaterede materialer, såsom dampspærrefilm, fastgørelseselementer, isolering, tømmer osv. Hvis arbejdet ikke udføres selvstændigt, tillægges et ekstra beløb til betaling for installationsarbejde.
Nedenfor er de omtrentlige omkostninger til materialer og arbejde på galvaniseret ståltag.
Galvaniseret tagdækning er et materiale af høj kvalitet kendetegnet ved øget styrke og pålidelighed og derfor en lang levetid. Men på trods af dette, og hun har brug for ordentlig pleje og rettidig eliminering af visse skader. Ellers vil korrosion under påvirkning af et eksternt aggressivt miljø begynde at udvikle sig og i sidste ende føre til ødelæggelse af taget.
Tagplade, som den var og er i dag et af de mest efterspurgte materialer. Sandt nok har galvaniseret stål for længst erstattet den valsede ru plade. Som praksis har vist, er jern, takket være zinkbelægningen, effektivt beskyttet i omkring 25-30 år. Imidlertid kan mekanisk beskadigelse af belægningen eller galvanisering af dårlig kvalitet forårsage korrosion. Matte pletter på overfladen af et metaltag er varsler om rust, hvilket betyder, at der i den nærmeste fremtid bør forventes taglækager. Derfor vil spørgsmålet opstå, hvilken slags reparation af bliktaget der skal udføres.
Ingen kan besvare dette spørgsmål uden en foreløbig vurdering af skadens omfang. Således begynder reparationen af galvaniseret stål med sin undersøgelse.
For mindre spor af rust fjernes det først med en blød stålbørste. Derefter renses overfladen for snavs, gammel maling, støv vaskes, affedtes. Taget skal være helt tørt, derefter males det over. Umiddelbart bemærker vi, at maling af et galvaniseret tag ikke er særlig let, som det kan se ud. Overfladen af galvaniseret jern er kemisk passiv, det vil sige, at den anvendte maling skal have øget vedhæftning og elasticitet. Maling som oliemaling eller alkydmaling oxiderer metallet, hvilket får det til at miste sine vedhæftningsegenskaber.
Ved brug af denne maling skal taget males om hver sæson.
Malingen påføres med rulle, pensel eller sprøjtepistol.
