Gør-det-selv reparation af galvaniseret jerntag

Denne sommer måtte jeg omgående reparere taget på dachaen i lyset af dets konstante strømning i regnen. Det havde været utæt på verandaen før, men nu, efter kraftige regnskyl, viste det sig bare at være en form for oversvømmelse. Lækagen blev meget kraftig og flere steder på én gang var der akut behov for reparationer.

Taget blev helt sikkert lavet for 20 år siden, det blev lagt ud af plader af galvaniseret jern, og ved krydsene mellem disse plader var der højst sandsynligt uoverensstemmelser, som med tiden blev flere og flere. Sidste år blev der også truffet foranstaltninger til at tætne fugerne, de forsøgte at gøre det med cementmørtel, hvorefter de malede, men som det viste sig, var alle disse midlertidige foranstaltninger, og de førte ikke til et langsigtet positivt resultat . Cement revnede med tiden, faldt nogle steder af, og den hviler ikke på galvanisering. Som et resultat fortsatte problemet med at eksistere, at flyde, hvis det forsvandt i kort tid umiddelbart efter forsegling af fugerne med cementmørtel, begyndte dråberne på verandaen igen, og med tiden steg det og blev til en oversvømmelse.

Jeg rådførte mig med mændene i nabolaget, men alle tilbyder kun muligheden for helt at dække den del af taget, hvor verandaen er fastgjort. Dette er enten for at fjerne galvaniseringen helt, eller på en eller anden måde lægge et nyt tag oven på det eksisterende. Kun sådan en mulighed er slet ikke overkommelig for mig, hverken i forhold til at købe skifer eller andet materiale til tagdækning, eller i forhold til at udføre sådant arbejde. Jeg kan bestemt ikke klare det selv, og det er endnu dyrere at ansætte en person, end dem der skal afholdes ved anskaffelse af de nødvendige materialer. Og ja, det er en lang proces. Der er ingen byggebutik i nærheden, du skal et sted hen, lede efter og bestille alt, hvad du skal bruge, så er problemet at medbringe, og så også finde håndværkerne. Derfor tænkte jeg, jeg tænkte og besluttede at gøre alt selv med de mulige minimumsomkostninger, både med hensyn til at anskaffe de nødvendige materialer til reparationer og med hensyn til personlige arbejdsomkostninger.

Så for at lukke de eksisterende samlinger så pålideligt som muligt, købte jeg sådanne materialer - gummi-bitumen-mastik, bituminøs lak og glasfiber, som af en eller anden grund kaldes selvklæbende segl, selvom dette er glasfiber, men sælgere gør det ikke vide om det.

Jeg forrensede alle jernsamlingerne ved sømmene for forurening, og den hvor pladen er bukket ind på pladen, og hvor fugen går til pladernes samling. Derefter begyndte hun at påføre bitumen-gummi-mastik på leddene i det bøjede jern. For at gøre dette er det bedst at bruge to spatler, den ene med en lille bredde på ikke mere end 4-5 cm, den anden bredere, så resterne af den maskinskrevne mastik flyder ind på den. Du bliver nødt til at arbejde meget omhyggeligt, så mastikken ikke flyder og ikke laver risler på taget på det forkerte sted, men alligevel er det ekstremt tyktflydende og tykt. Tag den op fra krukken med en lille spatel, den anden skal erstattes nedefra, indtil du bringer den til den samling, der skal repareres. Vi anvender mastik, som en almindelig cementmørtel, når vi lukker revnerne, er alt elementært. Men du skal tage lidt, fordi. efter en vis tid er der stadig mindre, men utætheder mod taghældningen. Derfor er det bedre at arbejde ikke i solrigt varmt vejr, men i overskyet. Hvis mastikken er løbet, er det nødvendigt at fjerne det fra overfladen i tide.

Og her er sømmene, hvor de galvaniserede plader går numse-til-rumpe, dvs. overfladen er næsten flad, det viser sig hurtigt og meget lettere.Jeg har lige smurt sømmen på en sådan samling med bituminøs lak, jeg brugte ikke engang en børste til dette, men en almindelig tandbørste, som viste sig at være meget praktisk at arbejde med. Lakken tørrer næsten med det samme. I lakkens tørretid har du tid til at klippe den nødvendige længde af et glasfiberbånd (segl). Derefter påførte jeg det på denne fuge, hvor lakken allerede var tør, tapens klæbebund gør, at den ligger godt på overfladen, og ovenpå gik jeg igen med den samme lak, endda flere gange, så den kommer ind i de mindste revner. Denne procedure er mere behagelig med hensyn til udførelse, og alt viser sig ret hurtigt. Efter et stykke tid kan sømmene lakeres igen, dvs. tre, fire gange lakeret disse samlinger.

Bituminøs mastiks i denne tid har også tid til at tørre ud, og du kan også gå på den med bituminøs lak for pålideligheden.

Så på en ret enkel måde og ret overkommelig, meget billig midler, viste det sig at reparere taget fra galvaniserede jernplader. Jeg behøvede ikke helt at dække taget og bruge enorme mængder penge og en masse tid på det. Jeg klarede mig selv på to dage, selv uden nogens hjælp.

Næste dag begyndte det at regne meget kraftigt, som man siger, som fra en spand. Jeg var bange for, at mit arbejde ikke ville rejse sig og igen oversvømme hele verandaen, man ved aldrig, der var stadig frygt. Allerede forberedte kopper, bassiner, klude på gulvet. Det regnede hele natten, og der var ingen utætheder nogen steder. Den kraftigste regn testede mit arbejde.

Jeg stoppede ikke der og besluttede, at de sorte striber fra bitumen og lak på en eller anden måde ikke ser særlig godt ud på et galvaniseret tag, som i sig selv er lysegråt. Selvom disse sorte striber på verandaens tag nedefra naturligvis slet ikke er synlige, skal den stadig forædles. Desuden har selve de galvaniserede plader nogle steder allerede steder, hvor rustpletter er tydeligt synlige. Siden jeg begyndte at gøre det, skal jeg fuldstændig reparere alt, der kan repareres.

Disse rustpletter skal behandles.

Jeg købte en speciel grå anti-korrosionsgrunder, det skete lige, at den passer perfekt med farven på det galvaniserede tag, dvs. du kan også male selve taget oppefra, hvor der er rust, og dække de sømme, du har tætnet med mastiks, med denne grunder, som vil fiksere sømmene endnu mere sikkert.

Primeren er næsten den samme maling, så det er meget hurtigt og nemt at arbejde med en almindelig pensel. Jeg malede alle sømmene, hvor der blev lagt bituminøs mastik og bituminøs lak, og så gik jeg over de galvaniserede plader og ikke kun hvor der var rustne pletter, men malede hele taget.

På selve afløbet er forarbejdning også nødvendig. Det var sådan her:

Nu ser mit tag ud som nyt og lækker slet ikke. I slutningen af ​​sommeren skal jeg nok male den igen, men med en speciel maling tænker jeg på at tage "Cycrol", finder jeg den her, henter jeg også farven grå, til galvanisering.

Så inden man starter eftersyn efter råd fra "eksperter", er det sagtens muligt at klare sig med færre omkostninger og penge og tid. Selvfølgelig er det nemmere at rådgive at gøre alt igen end at finde ud af, hvordan man udfører reparationsarbejde med et minimum af omkostninger.

I dag findes der en lang række forskellige byggematerialer til tagdækning, men metal har selvfølgelig været det mest almindelige i mange år. Denne kendsgerning er let forklaret af holdbarheden, pålideligheden, styrken af ​​metal tagdækning sammen med deres attraktive udseende. Artiklen vil tale i detaljer om konstruktionen af ​​et galvaniseret ståltag, samt hvordan man reparerer det og de omtrentlige omkostninger.

Metaltage er normalt lavet af stål, kobber og aluminium. Men på grund af de høje omkostninger ved de to sidste er den ubestridte leder galvaniseret ståltagbeklædning, som kommer i form af bølgepap, plade eller rullemateriale.

Udover at dække selve tagene anvendes tagstål til montering af gesimsudhæng, tagrender, afløbssystemer, riller og andre elementer.

Ud over det faktum, at dette materiale har en relativt lav pris, er det let, på grund af hvilket det er meget praktisk at bruge det til tagdækning, selv af komplekse geometriske former. Det faktum, at tagstål skal have så lille en vægt, noteres i øvrigt af GOST, som også kræver, at materialet er belagt på begge sider med et lag zink. Zink tjener i dette tilfælde til at beskytte stål mod korrosion, fordi ubelagt stål i sig selv har en kort levetid.

Af denne grund bruges ikke-galvaniseret metal praktisk talt i dag som tagmateriale.

For at opnå et materiale, der opfylder alle kravene i GOST (GOST 8075-56), renses koldvalset stål, udglødes og anbringes i en zinksmelte, hvilket resulterer i varmgalvaniseret koldvalset tagmetal.

Som regel fremstilles plader til tagdækning med en bredde på 50-75 cm, en længde på 2 m og en tykkelse på 0,45-0,5 mm.

Hvad angår bølgepap, er det en profilplade, også lavet af galvaniseret stål. Det bruges ikke kun til tagdækning, men også som efterbehandlingsmateriale (til vægbeklædning) eller til konstruktion af hegn. Dens plader har en maksimal længde på 12m og en tykkelse på 0,4-1,2mm. Det vigtigste kvalitetskriterium er overholdelse af kravene i GOST 24045-94. Dens største fordel er, at den har en bred vifte af farver.

Tagstål er kulstof og legeret. Kulstofstål opnås ved at sammensmelte jern og kulstof. Legeret stål indeholder et eller endda flere specialelementer, der giver stål forbedrede fysiske og mekaniske egenskaber. Afhængigt af tilsætningsstofferne inkluderet i sammensætningen er de desuden lavlegerede, mellemlegerede og højlegerede.

Oftest bruges kulstofstål og lavlegeret stål (som ikke har mere end 2,5 % af specielle legeringsstoffer i sin sammensætning) til tagdækning, mens mellemlegeret og højlegeret stål bruges til dette ret sjældent, da de er beregnet til konstruktioner, der kræver øget korrosionsbestandighed.

Afhængig af formålet med tagstålet (i hvilke forhold taget vil være), er det sædvanligt at opdele det i:

• Almindelig;
• kvalitet;
• høj kvalitet;
• Særlig høj kvalitet.

Forskellen mellem dem ligger i indholdet af skadelige urenheder, såsom fosfor, svovl, ikke-metalliske partikler, hvis tilstedeværelse nedbryder materialets egenskaber.

Desuden tagstål, afhængig af pladetykkelse, adskiller sig i:

• Tyndt ark (tykkelse op til 0,39 mm);
• Tyk plade (tykkelse mere end 0,40 mm).

Men det er værd at bemærke, at i henhold til kravene i GOST bør det ikke være tyndere end 0,45 mm, hvorfor tykt stål bruges meget oftere.

• spær ben;
• hoppeføl under udhænget;
• mauerlat under spærene;
• kork under Mauerlat;
• wire twist under Mauerlat;
• snoet krykke;
• spær beklædning;
• stålplade tagdækning.

Galvaniseret stål påvirker ikke menneskers sundhed og miljøet negativt. På grund af zinkens høje reflekterende egenskaber forhindrer materialet desuden taget i at blive overophedet i solrigt sommervejr. Også på grund af zink er tagets levetid 20-30 år eller mere.

Legeret stål inkluderer polymeren plastisol i sin sammensætning, hvilket gør belægningen også duktil og med øget mekanisk styrke.

Galvaniseret ståltag har også sine ulemper, hvoraf den ene er lav lydisolering - inde i huset kan du høre lyden af ​​regn og hagl.

Når zinkbelægningen ikke er særlig høj, kan der opstå matgrå pletter på tagets overflade, som indikerer begyndelsen på metalkorrosion, og det er et tegn på, at taget kan trænge til reparationer.

Hvis det er nødvendigt at slippe af med mindre spor af korrosion, så skal de opståede rustpletter fjernes med en blød stålbørste. Herefter renses overfladen for støv, snavs, gammel maling, vaskes, affedtes, tørres og overmales med oliemaling. Det skal huskes, at ingen farvesammensætning er egnet til dette formål, for eksempel vil alkydmaling, når den interagerer med zink, miste sine klæbende egenskaber på grund af en oxidationsreaktion, og levetiden af ​​en sådan belægning vil blive reduceret til et år eller endnu mindre. Det er påkrævet at bruge en speciel maling med stor elasticitet og god vedhæftning. Akryl primer-emalje, som har en lang levetid, er bedst egnet til dette. Det eneste er, at prisen på sådan maling er højere end prisen på konventionelle oliemalinger.

Men under alle omstændigheder vil en sådan foranstaltning koste mindre end at udskifte taget, og det malede tag ser mere elegant ud end blot et galvaniseret tag. Malingen påføres med rulle, pensel eller sprøjtepistol.

Hvis det er nødvendigt at fjerne de revner, der er opstået mellem arkene, kan de loddes. Først renses fugerne for rust med sandpapir, og derefter sættes pladerne, der skal sammenføjes, tæt til hinanden. Næste trin er overfladebehandling med zinkklorid. For at lodde overfladerne skal du bruge et loddekolbe, som først gnides med ammoniak og opvarmes. Derefter påføres loddemiddel på enderne af arkene. Når alt er afkølet, fjernes overskydende loddemetal.

Zinkchlorid bør i dette tilfælde ikke fremstilles uafhængigt, da ukorrekt blanding af komponenterne kan føre til en eksplosion. Sådant arbejde bør overlades til fagfolk, der vil udføre alt i overensstemmelse med GOST.

Men lodning på taget er en meget vanskelig procedure, så i dag bliver den i stigende grad erstattet af limning med forskellige moderne fugemasser og klæbemidler. Du kan bruge epoxy automotive kits og kits. Der findes også tætningsmidler i rør designet specielt til tagreparation. Det er praktisk i dette tilfælde, at når du køber et sådant tætningsmiddel, skal isenkræmmeren fortælle dig detaljeret om metoden til dens anvendelse.

For at reparere individuelle utætte ark kan du bruge lapper, som bruges som jute eller andet tæt stof.

Sækken skæres i firkanter eller rektangler i den ønskede størrelse og lægges derefter i 1-2 timer i en tykt fortyndet maling, så materialet er mættet. Derefter placeres det forberedte plaster på det beskadigede område og glattes omhyggeligt. Der skal lægges særlig vægt på kanterne. Når lappen er tørret godt, males hele tagfladen, inklusive lapperne, hvis det er muligt. For at opnå den bedste effekt bør farvning udføres i 2-3 tynde lag.

Til reparation af individuelle steder kan du også bruge plader, der er lidt større end arealet af det slidte område, så at sige med en godtgørelse. Denne godtgørelse er nødvendig for tilslutning. Det beskadigede område skal åbnes og et lappeark placeres på det. For at forbinde lappen med det gamle ark, bruges stående og liggende falsetter; på særligt blide skråninger er det bedst at forbinde ved at lodde sømmene.

Inden plasteret monteres, skal det olieres, og efter monteringen skal det overmales med en vejrbestandig malingssammensætning. Med denne farverige sammensætning er det også nødvendigt at male over alle samlinger for at yde beskyttelse mod korrosion.

Valset galvaniseret stål bruges også som lapper. I dette tilfælde, efter at tagfladen er renset for rust og snavs, lægges det rullede materiale langs og på tværs af tagets falsetter. Sådanne pletter fikseres som regel ved påføring af varm bitumen.Metallapper kan fastgøres med de samme tætningsmidler og klæbemidler.

Det er rationelt at udføre sådanne typer reparationer, hvis skaden dækker mindre end 40 % af arealet, ellers ville det være mere hensigtsmæssigt at ændre hele belægningen. For med så omfattende skader vil reparation med lapper kræve meget mere arbejdskraft og tid end at montere et nyt galvaniseret ståltag.

Eftersynet vil omfatte følgende obligatoriske operationer:

• fuldstændig fjernelse af den gamle belægning;
• fuldstændig udskiftning eller reparation af bærende konstruktioner;
• antiseptisk og brandhæmmende imprægnering af bærende strukturer;
• dampspærre enhed;
• installation af et nyt tag;
• dens farve;
• dræning enhed;
• installation af hegn rundt om tagets omkreds.

Installation af et nyt tag lavet af galvaniseret stål kan udføres på to måder - søm (plade og rulle) og ved hjælp af bølgepap. Sømmetoden består i den traditionelle teknologi, hvor individuelle plader er forbundet med en stødsøm, som kaldes en søm. Den kan være liggende (går langs skråningens længde) og stående (går langs skråningens højde).

Eventuelt kan denne søm laves dobbelt, for at øge styrken af ​​forbindelsen. I dette tilfælde er stålpladerne fastgjort til kassen ikke med søm, men ved hjælp af klemmer (tagstålstrimler), og den ene ende af klemmen skal fastgøres til kassen med søm, og den anden bøjes over folden .

For ikke at skulle foretage reparationer igen, bør mekaniske skader på stålpladerne undgås under monteringen. For at gøre dette er det bedre at bruge specielle tagskruer under drift, som har en elastisk pakning lavet af silikone under hætten.

Mere moderne er den foldede rulleteknologi. Det består i konstruktionen af ​​taget ikke fra plader, men fra rullet materiale. Denne metode involverer et betydeligt mindre antal tværgående sømme, og i nogle tilfælde er de helt fraværende. Til det russiske klima er denne teknologi den bedst egnede.

Under et større eftersyn bør kvaliteten af ​​kassen ikke forsømmes, da holdbarheden af ​​sømtaget i høj grad afhænger af dets tilstand, for hvis pladerne synker, vil dette svække tætheden af ​​leddene, som et resultat - lækage og ødelæggelse af belægningen.

Til installation af bølgepap er der behov for yderligere elementer (skøjter, dale osv.), Da der under installationen kan forekomme en lille defekt i dette materiale, og yderligere elementer vil hjælpe med at skjule det. Oftest udføres installationen af ​​denne type tagdækning lavet af galvaniseret stål af fagfolk.

For at udsætte behovet for reparationer er det vigtigt ikke kun at vælge materiale af høj kvalitet og installere det kvalitativt, men også at betjene det korrekt under overholdelse af en række vedligeholdelseskrav.

Først umiddelbart efter installationen skal galvaniseret ståltag males, dette vil forlænge levetiden. For at forlænge levetiden kan du også dække den med en anti-korrosionsprimer, som vil tjene som beskyttelse mod naturlig ødelæggelse.

Derudover er det nødvendigt med jævne mellemrum at fjerne bundfældet støv og snavs fra tagfladen. Dette gøres bedst med en blød kost.

Cirka 10 år efter monteringen af ​​et nyt tag skal dets overflade males helt igen, og efterfølgende skal denne operation gentages efter 2-3 år.

Det er klart, at det er lettere at fjerne mindre defekter end store. Derfor bør taget omhyggeligt efterses med jævne mellemrum for at identificere skader og fjerne dem, så de ikke fører til omfattende defekter.

For at beregne den endelige pris for det færdige tag skal du først beregne det samlede tagareal, højden af ​​højderyggen, den samlede længde af dalene, gavle og gesimser.

De resulterende dimensioner ganges med prisen på tagmaterialet med levering.Også omkostningerne til relaterede materialer, såsom dampspærrefilm, fastgørelseselementer, isolering, tømmer osv., bør tages i betragtning. Hvis arbejdet ikke udføres selvstændigt, så tillægges endnu et beløb til betaling af installationsarbejde.

Nedenfor er en omtrentlig pris på materialer og arbejde på et galvaniseret ståltag.

Galvaniseret tagdækning er et materiale af høj kvalitet, kendetegnet ved øget styrke og pålidelighed og derfor en lang levetid. Men på trods af dette, og hun har brug for ordentlig pleje og rettidig eliminering af visse skader. Ellers vil korrosion under påvirkning af et eksternt aggressivt miljø begynde at udvikle sig og i sidste ende føre til ødelæggelse af taget.

Tagplade som den var, og er i dag et af de mest populære materialer. Sandt nok er galvaniseret stål længe blevet erstattet af valset ru tin. Som praksis har vist, er jern, takket være zinkbelægning, effektivt beskyttet i omkring 25-30 år. Imidlertid kan mekanisk beskadigelse af belægningen eller galvanisering af dårlig kvalitet forårsage korrosion. Matte pletter på overfladen af ​​et metaltag er varsler om rust, hvilket betyder, at taglækager bør forventes i den nærmeste fremtid. Derfor opstår spørgsmålet om, hvilken reparation af bliktaget skal være.

Ingen kan besvare dette spørgsmål uden en foreløbig vurdering af skadens omfang. Således begynder reparationen af ​​galvanisering med sin inspektion.

Med små spor af rust fjernes den først med en blød stålbørste. Derefter renses overfladen for snavs, gammel maling, støv, vaskes, affedtes. Taget skal tørre helt, derefter males det over. Vi bemærker med det samme, at det ikke er så nemt at male et galvaniseret tag, som det kan se ud. Overfladen af ​​galvaniseret jern er kemisk passiv, det vil sige, at den anvendte maling skal have øget vedhæftning og elasticitet. Maling som olie eller alkyd oxiderer metallet, hvilket får det til at miste sine klæbende egenskaber.

Når du bruger sådan maling, skal taget males om hver sæson.

Malingen påføres med rulle, pensel eller sprøjtepistol.