DIY auto tagreparation

Restaureringen af ​​taget kan tilskrives en kompleks karosserireparation, der kræver høje kvalifikationer og erfaring fra mesteren. Naturligvis afhænger kompleksiteten af ​​graden af ​​skade, men ikke desto mindre er det ikke let at rette skader på en del med et stort areal. Så lad os overveje de omtrentlige skader, som taget på en bilkarosseri kan modtage, og hvordan de kan repareres.

Der kan falde noget på bilens tag, nogen kan ramme taget med noget, eller der kan falde nedbør i form af store hagl og ødelægge overfladen. Normalt får taget i denne situation let eller medium skade. Og endelig er den mest alvorlige skade på taget af et køretøj forårsaget af en ulykke eller væltning af køretøjet.

Ikke alvorlige skader i form af lavvandede gruber hagl kan fjernes selv uden efterfølgende maling af panelet ved hjælp af PDR (Painless Dent Repair) glatteteknikker.

Hvis skaden er mere alvorlig, og der er skader på lakken, så bliver du højst sandsynligt nødt til at fjerne tagbeklædningen og klemme bulerne ud og derefter rette den ud ved hjælp af en speciel rettehammer med støtte, og forsøge ikke at trække metallet ud. Til opretning af store flader er en glattespartel et godt værktøj. Det vil ikke strække metallet, da det påvirker et stort område, i modsætning til en hammer. Du kan gøre det selv (se artiklen). Teknologien til at rette ud med en hammer, murske og støtte kan studeres her. Før du redigerer, skal du fjerne støjisoleringen, der er limet på bagsiden af ​​taget, medmindre det selvfølgelig forstyrrer reparationen. Påfør og slib derefter kittet i henhold til det sædvanlige skema, primer, forbered til maling og maling.

Situationen er mere kompliceret da taget blev beskadiget ved et kup... Her skal du allerede se på, hvilke deformationer og hvilken kompleksitet der blev opnået, om geometrien af ​​åbningerne i for- og bagruderne er ændret, om sidestiverne er på plads. Det er nødvendigt at vurdere rentabiliteten af ​​reparationen og eventuelt træffe en beslutning om at udskifte panelet. Hvis du stadig besluttede at gendanne, så lad os se på metoderne og teknikkerne til reparation af et deformeret tag.

Før du udfører reparationer, skal du fjerne beklædningen, fjerne alle puder fra stativerne, skrue af og fjerne sæderne. Generelt skal du afmontere alt, hvad der vil forstyrre den kommende reparation. Instrumentbrættet skal være tildækket for at beskytte det mod støv og gnister.

Når stiverne er forlænget, falder diagonalerne af åbningerne sammen, og dybe buler presses ud, du kan fortsætte med at reparere de resterende skader. Ved udretning af taget bruges en hammer - en murske og en støtte lavet af blødt metal. Strygejernet er lavet af mange håndværkere af en fil med et stort hak. Hakket bidrager til sammentrækningen af ​​metallet, hvilket er godt til at rette trukket metal og store områder op. Brug stålhammere til et minimum, eller bedre slet ikke at bruge dem.

Spotteren er meget anvendelig til fin glatning.På et stort tagareal er det nogle steder svært at bruge spartel og støtte på samme tid, og der er også steder bagved den brede forstærker, man slet ikke kan sætte værktøjet under. I disse tilfælde er spotteren uerstattelig. Når alvorlig skade er genoprettet, kan aflange metal også forblive her, igen, du kan bruge en speciel metode til metalaflejring på spotteren.

Når overfladen er glattet, kan du fortsætte med at klargøre panelet til påføring af spartelmasse og spartelmasse... Bilens tag er udsat for vibrationer under drift, derfor skal fyldstoffet påføres elastisk og modstandsdygtigt over for vibrationer. Til disse formål er en spartelmasse forstærket med kulfiber eller indeholdende aluminiumstøv egnet. Kulfiberkit har en tendens til yderligere at styrke ustabile overfladeområder. Det er bedre at påføre og udjævne kittet med en stor spartel. Til slibning skal du bruge en høvl med lang sål. Du kan læse mere om korrekt fyldning af biltaget her.

Nu på udsalg er der høvle til slibepapir med varierende grad af fleksibilitet af sålen (se foto). Denne type høvl vil være nyttig ved slibning af tagpanelet.

Når du færdiggør tagplanet, kan du bruge en flydende spartelmasse påført med en luftpistol. Det er praktisk at bruge i store områder.

Hvis alle restaureringsoperationer udføres korrekt, vil det være svært at fastslå, om taget er blevet repareret som følge heraf.

Du siger, at du aldrig har holdt en glattehammer i hænderne, men du har ikke penge til et autoværksted? Så det er tid til at lære, hvordan du selv laver kropsreparationer og sparer dit familiebudget. Vi vil fortælle dig, hvordan du justerer taget eller udskifter denne del af maskinen, hvilke værktøjer der skal forberedes, i hvilken rækkefølge der skal arbejdes.

Bilens tag beskadiges meget sjældnere end andre dele af karosseriet, men det kan ikke undgå karosserireparation under drift. Hvilken skade er tagfladen udsat for?

Først og fremmest er problemer forårsaget af naturfænomener - hagl, stormvind. Toppen af ​​kroppen kan også blive beskadiget under bevægelse ved at flyve af knust sten fra under hjulene på en forankørende lastbil eller af små sten, grene. Som et resultat opstår buler, ridser, malingspåner. Ofte i tilfælde af en ulykke, vælter bilen over på taget, så er skader absolut uundgåelige.

Og hvis bilen er parkeret på en åben parkeringsplads, hvor der ikke engang er en baldakin, så er sne og regn årsagen til rust.

Uanset skaden skal du ikke fortvivle - du kan ordne alt med dine egne hænder, på trods af at du måske skal skære og skifte taget på bilen.

Selvom du ikke er en æstetiker, og du ikke er særlig bekymret for bilens udseende - det vigtigste er, hvis bare den kører og udfører sine hovedfunktioner, er tagreparation nødvendigt af flere grunde:

• taget er forbindelsesleddet til bilens strukturelle dele, dets integritet påvirker bilens adfærd i bevægelse, hvilket er meget vigtigt;
• spåner og ridser vil føre til, at rusten vil æde metallet og lide af fastgørelseselementernes stivhed;
• deformation af taget forstyrrer hele strukturens geometri, påvirker håndteringen generelt og kan fremkalde en nødsituation.

Nu forstår du, at det er umuligt at betjene en bil selv med mindre skader i lang tid, karrosserireparation er uundgåelig. Så det er bedre at gøre det til tiden og ikke risikere dit eget liv og livet for de mennesker, der vil være i salonen med dig.

Den mest risikable form for kropsreparation, så at sige, er glatningsprocessen, fordi du yderligere kan ødelægge skadestedet.Men hvis det lykkes, vil besparelsen være betydelig. Retning betyder nivellering, opretning. Og da metal er et hårdt materiale og udvider sig, når det opvarmes eller slås, er det ekstremt svært at bringe det tilbage til sin oprindelige tilstand.

I autoværksteder er der specielle enheder, der udjævner de deforme steder under pres, og det er ikke altid vellykket.

Kan du få gode glatteresultater i din garage? Praksis viser, at hvis du har lyst, hænder og værktøj, kan du nemt trimme bilen.

Et sæt vigtige værktøjer:

• hovedudretningshammeren vejer tre hundrede gram med en glat overflade;
• bløde hamre lavet af træ, plastik eller gummi, som bruges til at lave den første ru forbinding;
• jagte - fuldfør opretningen;
• bliksmedeskeer til at presse metallet ud.

Det kan kaldes forberedende, da det er nødvendigt at frigøre aktivitetsfeltet, hvilket betyder at afmontere rattet, sæder, instrumentbræt, dør, om nødvendigt dække alle andre dele af bilen med en film fra utilsigtet skade.

Vi slår metalpladen ud. Med en volumetrisk bule installerer vi en skubbedonkraft på støtten, og da al slagkraften vil falde på gulvet, donkrafter vi også bunden. Placer en formet kile mellem donkraften og taget. Begynd at påføre lette slag med en træhammer for at undgå dannelsen af ​​en boble på en stor overflade. Derefter, efter at have afsluttet hovedarbejdet, retter vi det med en rettehammer.

Klem forsigtigt og langsomt metallet ud i nærheden af ​​bulen med en ske, og ret det ud.

Ret de afrundede sektioner ved at slå parallelt med siderne.

I tilfælde af at kropsreparation af taget ved hjælp af udretning er ubrugelig, fortsætter vi med i det mindste - udskiftning af taget. Vi fjerner glas, polstring og alt hvad der kan blive beskadiget ved svejsning.

Vi markerer linjen, langs hvilken vi vil fjerne taget, og borer punkterne til svejsning ved rammepanelet, forruden, dræningsrillerne og tværbjælken.

Fjern forsigtigt taget, fjern resterne af unødvendigt metal, ret stederne for nedskæringerne, rengør med en kværn.

Vi affedter leddene, installerer ni pakninger 200x60x2 mm på forstærkningerne på toppen af ​​kroppen, vi syr 5 mm huller hver 50 mm langs kanterne.

Vi installerer et nyt tag, tilpasser det til størrelsen og griber det med gassvejsning, og til sidst svejser vi det punktvis i henhold til den tidligere forberedte firmware til forrudens ramme, bageste tværvanger og afløbsriller.

Sådanne tage er fastgjort til kroppen med specielle nitter, og leddene er fyldt med tætningsmiddel. I dette tilfælde vil karrosserireparation med en tagudskiftning ikke være svært. Nitter bør bores ud, fjernes, udskiftes med nyt tag, fastgøres og tætnes igen.

Efter at taget er justeret eller et nyt er installeret, er det tilbage at forberede det til maling og male det.

Men du vil gerne have den til at se ud som ny, hvilket betyder, at du skal polere overfladen. Lad os overveje, hvordan man gør dette derhjemme. Du kan se videoen "Sådan polerer du selv bilens karrosseri" eller "Hvordan polerer du bedst overfladen på en bil" - en visuel mesterklasse for bilentusiaster.

Enhver karrosserireparation slutter med processen med at polere bilen. For at gøre dette skal du kun vide to ting:

• hvilke værktøjer er bedst at vælge og anvende;
• hvordan man polerer ordentligt derhjemme.

Beskyttende ikke-slibende polerpasta

Det er dem, der passer til os, da slibemidler har et andet formål - de fjerner et lag maling til fornyelse.

1. Voksbaseret polish. Det vil være nok til et par vaske, men billigheden er meget attraktiv.
2. Teflon polish. Meget populær. Det er syntetisk, afviser vand, skaber god beskyttelse mod ultraviolette stråler, rust, gør farven mere mættet, rækker til otte vaske.
3. Epoxy er den mest holdbare og dyreste, baseret på epoxyharpiks. Det beskytter bilen i næsten et år, men du bliver nødt til at pille ved applikationen.
4. Poleringslak. Det er meget modstandsdygtigt over for et aggressivt miljø, vil give fremragende beskyttelse i et par år, men prisen matcher kvaliteten - det er den dyreste af alle midler.

Poleringsprocessen er meget enkel: vi påfører midlet og gnider til en glans med en blød klud eller et poleringstilbehør til en boremaskine.

Hvor ofte skal overfladen poleres? Normalt påføres produkterne, når der udføres kropsreparationer, og i gennemsnit - hver sæson voks - efter behov.

Velkommen kære bloglæser Dagens video vil fortsætte temaet karosserireparation - "Forberedelse af en bil til en komplet omlakering fra A til Z". I denne serie vil vi fortsætte med at overveje reparationen af ​​bilens tag. I den forrige video fortalte guiden, hvordan man fjerner gruber og små uregelmæssigheder i overgangen fra taget til forrudens ramme.

I dag går vi i gang med at reparere direkte fra bilens tag, hvor der også er forskellige fald, stød og andre uregelmæssigheder. Alt dette skal kittes og forberedes under jorden.

Og også på videoen vil Vlad SchCh fortælle i detaljer, hvilke værktøjer og materialer der kræves til reparation af kropselementer. Og vi vil også lære, hvordan man opdager uregelmæssigheder, hvordan man sparer dem korrekt og forbereder dem, hvis sådanne fejl er på taget af din bil.

Så lad os komme ned til et overblik over kropselementerne. Som tidligere nævnt vil dagens video fokusere på arbejdet med tagplanet. I den tidligere videogennemgang eliminerede vi mangler i et separat område, når vi flyttede taget til forrudens ramme.

Der er flere gruber og andre uregelmæssigheder på tagplanet, som vi skal fjerne. Lad os nu tale om, hvordan man korrekt opdager dem på det forberedende stadium, så du i fremtiden ikke behøver at gentage arbejdet igen.

Hvis tagfladen ikke er mat, men blank, så ses skader meget tydeligt på den blanke overflade. Refleksionens brydninger er mærkbare, som i et buet spejl, hvilket er bevis på forskelle i planet.

I tilfælde hvor tagfladen er grundet, som i videoversionen, er skaden ikke mærkbar i lyset. Du skal bare køre hånden over overfladen, og ujævnhederne vil kunne mærkes.

Og også i dette tilfælde kan en bar hjælpe os. Tag en hård blok og smergelklud P150. Hvis der opdages ujævnheder ved hånden, skal det angives, for hvilket der kræves en blokering

.Smargelpapir kan tages i gradueringer fra P600 til P120. Det hele afhænger af ujævnheden og tilliden til, at der er et fald på dette sted. Hvis du tager groft sandpapir på én gang, vil det fylde en stor risiko, og kropselementet skal helt sikkert spartelmasses og grundes, da du ikke længere bare kan påføre maling med denne risiko.

Hvis vi tager fint sandpapir, P600, vil det med denne risiko, i tilfælde af at der ikke er uregelmæssigheder på flyet, være muligt blot at male det uden at påføre primer, det vil sige, det vil være en formel kontrol.

Som du kan se, blev der i vores tilfælde dannet en mørk plet efter fugning med en stang. Ved nærmere undersøgelse "viste" stangen to bump på flyet, og hvor den ikke nåede sin overflade, er der ingen risiko og derfor er der et hul.

Efter arbejdet med en stang er ujævnhederne tydeligt markeret og tydeligt synlige, plus at det mærkes godt i hånden. Når du tjekker med din hånd, kan du for eksempel ikke bestemme dybden af ​​selve pit, men du kan forstå, at det er det.

Der blev fundet flere små gruber i tagets plan, som skal fyldes.

Forfatteren til videomesteren Vlad SchCh:

Så ven, vi fandt ud af, hvordan man finder uregelmæssigheder, og nu vil vi begynde at forberede disse gruber til kitt. For at gøre dette skal vi igen bruge en hård blok og P150 sandpapir til at behandle konturen af ​​ujævnhederne, og direkte selve hullet skal gnides uden at bruge stangen.

Hullet bearbejdes i hånden med sandpapir, hvor det indvendige område af ujævnheder, uberørt af stangen, renses for at slå glansen ned og forårsage risiko. Kittet holder godt i fare.

Inden for ujævnhederne er det nødvendigt at slå glansen meget godt ned med sandpapir fra P120 til P180.

Så lad os fortsætte med reparationen. Gruberne er allerede blevet markeret, behandlet, og du kan begynde at påføre kittet. Uregelmæssighederne blev desuden fremhævet for klarhedens skyld ved hjælp af en simpel blyant.

En blyants grafitt reagerer ikke som for eksempel fra en kuglepen eller tusch, som du af uerfarenhed kan foretage et valg af konturen med. Efter brug vil de efterfølgende reagere med arbejdsmaterialet, og vil vise sig godt efter grunding eller maling.

Forbered først en lille mængde kit. Som nævnt i forrige video har tagfladen sine egne karakteristika, der skal tages i betragtning ved påføring af spartelmasse. Det er bedre at påføre små tynde lag med en spatel, fordi kittet har en tendens til at synke.

Og også i den sidste video blev det sagt, at når man arbejder med vandrette planer, såsom taget på en bil, bagagerumsdækslet og motorhjelmen, er det bedst at arbejde med en spartelmasse med en aluminiumspartel.

I dette tilfælde bruger Vlad SchCh en universal kit, da bilen er let og ikke vil varme op så meget i solen som malet i mørke farver. Herudover er gruberne ikke store og du kan klare dig med en universalspartel.

Alligevel ville det være mere korrekt at forsøge at bruge en spartelmasse med aluminiumspulver, især hvis bilen er mørkere og udsat for stærk varme i solen.

For at arbejde med at påføre kittet kan du bruge både små og store spatler, hver vælger efter eget skøn.

Kittet skal strække sig ud over kanten af ​​fossaen under hensyntagen til yderligere forarbejdning. De steder, hvor gruberne er dybere, skal du påføre lidt mere spartelmasse. Når du påfører spartelmassen, behøver du ikke trykke kraftigt, da taget hænger af håndens kraft, og du skal derfor arbejde forsigtigt.

Efter påføring af det første lag kit skal det have tid til at tørre i en halv time til en time. Der påføres flere lag afhængigt af hullets dybde.

Når alle de nødvendige lag kit er påført, er det nødvendigt at lade det tørre godt, hvilket vil tage flere timer. Først derefter kan du begynde at slibe den.

Så spartelmassen er helt tør, og du kan begynde at slibe den. For at gøre dette har vi brug for en lille hård blok og to typer sandpapir P80 og P150.

P80 smergelklud vil være påkrævet til behandling af større gruber, hvor der sandsynligvis vil være behov for et ekstra lag kit. Plus, sådan et skind er hårdere, og arbejdet kan udføres hurtigere, når det første lag mases.

Samme sted, hvor der var små gruber og et minimum lag spartelmasse, kan du arbejde med det samme med brug af P150 sandpapir. Størrelsen på stangen afhænger direkte af skadestedet.

Hvis stangen ikke overlapper kanterne af det behandlede område med dens overflade, er det bedre at bruge en større stang til at udjævne flyet.

Det er praktisk at arbejde med en stor klods i midten af ​​taget, da den er glattere og ikke har nogen radier. Hvor der er kurver, er det mere bekvemt at arbejde med en lille stang eller en fleksibel.

Du skal altid sikre dig, at du ikke kommer ud over det fyldte område, når du arbejder. Risikoen ved P80 slibepapir er ret dyb, og du kan beskadige den tilstødende overflade, som så skal bearbejdes yderligere.

Kontroller jævnheden med hånden, mens du sliber. Hvis du føler med fingrene, at der kræves et ekstra lag kit, så rør ikke ved dette område længere og gå videre til andre elementer i kroppen.

Efter bearbejdning med P80-sandpapir vil det være nødvendigt at skrue ned for risikoen med P150-papir og påføre et ekstra lag spartelmasse. Afhængigt af hvilket lag der skal påføres, kan du bruge enten en universal eller umiddelbart afsluttende kit.

I første omgang blev alle reparationssteder behandlet med P80 sandpapir, og nu er det nødvendigt at bruge P150 sandpapir for at fortsætte arbejdet med auto tag reparation... Hvis vi, når vi arbejdede med P80, forsøgte ikke at gå ud over konturen af ​​det behandlede plan, så skal vi, når vi bruger P150-hud, fange et større område. Med denne metode er vi garanteret at nedbringe risikoen, og sidens ender er ophævet.

Efter slibning med P150 er det også nødvendigt at afbryde risikoen inden påføring af primeren, som vi allerede bruger P220 til. For at gøre dette er det bedst at bruge en stor nok blok og konstant kontrollere flyet med din hånd.

Ved bearbejdning med en stor stang er overfladen glattere og derudover skrider arbejdet hurtigere frem. I dette tilfælde vil hele taget blive primet, og derfor er det mere bekvemt at arbejde med en stor bar.

Efter forarbejdning med P220 skal du stadig gå langs overfladen med klæbebånd - lyst til endelig behandling under jorden. I det tilfælde, hvor forruden ikke blev fjernet, trækkes forrudens elastikbånd tilbage, som vist i tidligere videoer, og kanten behandles også med klæbebånd - lyst.

Så vi mener, at selve princippet om det forberedende arbejde for at opdage uregelmæssigheder i dette tilfælde på bilens tag var klart. Vi lærte, hvordan man korrekt forbereder et fly til påføring af primer og kit.

I yderligere dele af videoen vil vi fortsætte med at studere emnet forberedelse af bilkarosserielementer til grunding og maling.

Synes godt om videoen, like den, kommenter og stil spørgsmål, som vil blive besvaret detaljeret.

Færdig med at redigere artiklen og farvel!

Du siger, at du aldrig har holdt en glattehammer i hænderne, men du har ikke penge til et autoværksted? Så det er tid til at lære, hvordan du selv laver kropsreparationer og sparer dit familiebudget. Vi vil fortælle dig, hvordan du justerer taget eller udskifter denne del af maskinen, hvilke værktøjer der skal forberedes, i hvilken rækkefølge der skal arbejdes.

Problemer med bilens tag

Bilens tag beskadiges meget sjældnere end andre dele af karosseriet, men det kan ikke undgå karosserireparation under drift. Hvilken skade er tagfladen udsat for?

Først og fremmest er problemer forårsaget af naturfænomener - hagl, stormvind. Toppen af ​​kroppen kan også blive beskadiget under bevægelse af flyvende affald fra under hjulene på en lastbil, der kører foran eller af små sten, grene. Som følge heraf opstår buler, ridser, malingsspåner. Ofte i tilfælde af en ulykke, vælter bilen over på taget, så er skader absolut uundgåelige.

Og hvis bilen er parkeret på en åben parkeringsplads, hvor der ikke engang er en baldakin, så er sne og regn årsagen til rust.

Uanset skaden skal du ikke fortvivle - du kan ordne alt med dine egne hænder, på trods af at du måske skal skære og skifte taget på bilen.

Hvorfor det er bydende nødvendigt at reparere taget på bilen

Selvom du ikke er en æstetiker, og du ikke er særlig bekymret for bilens udseende - det vigtigste er, hvis bare den kører og udfører sine hovedfunktioner, er tagreparation nødvendigt af flere grunde:

- taget er forbindelsesleddet for bilens strukturelle dele, dets integritet påvirker bilens adfærd i bevægelse, hvilket er meget vigtigt;

- Spåner og ridser vil føre til, at rusten vil æde metallet op, og fastgørelsesanordningernes stivhed vil lide;

- deformation af taget forstyrrer hele konstruktionens geometri, påvirker håndteringen generelt og kan fremkalde en nødsituation.

Nu forstår du, at det er umuligt at betjene en bil selv med mindre skader i lang tid, kropsreparation er uundgåelig.Så det er bedre at gøre det til tiden og ikke risikere dit eget liv og livet for de mennesker, der vil være i salonen med dig.

Er det muligt at justere toppen af ​​bilen derhjemme

Den mest risikable form for kropsreparation, så at sige, er glatningsprocessen, fordi du yderligere kan ødelægge skadestedet. Men hvis det lykkes, vil besparelsen være betydelig. Retning betyder nivellering, opretning. Og da metal er et hårdt materiale og udvider sig, når det opvarmes eller slås, er det ekstremt svært at bringe det tilbage til sin oprindelige tilstand.

I autoværksteder er der specielle enheder, der udjævner de deforme steder under pres, og det er ikke altid vellykket.

Kan du få gode glatteresultater i din garage? Praksis viser, at hvis du har lyst, hænder og værktøj, kan du nemt trimme bilen.

Et sæt vigtige værktøjer:

- hovedudretningshammeren vejer tre hundrede gram med en glat overflade;

- bløde hamre lavet af træ, plastik eller gummi, som bruges til at lave den første ru forbinding;

- jagte - fuldfør opretningen;

- blikkenslagerskeer til at presse metallet ud.

Stadier af glattearbejde

Det kan kaldes forberedende, da det er nødvendigt at frigøre aktivitetsfeltet, hvilket betyder at afmontere rattet, sæder, instrumentbræt, dør, om nødvendigt dække alle andre dele af bilen med en film fra utilsigtet skade.

Vi slår metalpladen ud. Med en volumetrisk bule monterer vi skubbedonkraften på støtten, og da al slagkraften falder på gulvet, donkrafter vi også bunden. Placer en formet kile mellem donkraften og taget. Begynd at påføre lette slag med en træhammer for at undgå dannelsen af ​​en boble på en stor overflade. Derefter, efter at have afsluttet hovedarbejdet, retter vi det med en rettehammer.

Klem forsigtigt og langsomt metallet ud i nærheden af ​​bulen med en ske, og ret det ud.

Ret de afrundede sektioner ved at slå parallelt med siderne.

I tilfælde af at kropsreparation af taget ved hjælp af udretning er ubrugelig, fortsætter vi med i det mindste - udskiftning af taget. Vi fjerner glas, polstring og alt hvad der kan blive beskadiget ved svejsning.

Vi markerer linjen, langs hvilken vi vil fjerne taget, og borer punkterne til svejsning ved rammepanelet, forruden, dræningsrillerne og tværbjælken.

Fjern forsigtigt taget, fjern resterne af unødvendigt metal, ret stederne for nedskæringerne, rengør med en kværn.

Vi affedter leddene, installerer ni pakninger 200x60x2 mm på forstærkningerne på toppen af ​​kroppen, vi syr 5 mm huller hver 50 mm langs kanterne.

Vi installerer et nyt tag, tilpasser det til dimensionerne og griber det med gassvejsning, og til sidst svejser vi det punktvist i henhold til den tidligere forberedte firmware til forrudens ramme, bageste tværbjælke og afløbsriller.

Hvis taget er lavet af plast

Sådanne tage er fastgjort til kroppen med specielle nitter, og leddene er fyldt med tætningsmiddel. I dette tilfælde vil karrosserireparation med en tagudskiftning ikke være svært. Nitter bør bores ud, fjernes, udskiftes med nyt tag, fastgøres og tætnes igen.

Efter at taget er justeret eller et nyt er installeret, er det tilbage at forberede det til maling og male det.

Men du vil gerne have den til at se ud som ny, hvilket betyder, at du skal polere overfladen. Lad os overveje, hvordan man gør dette derhjemme. Du kan se videoen "Sådan polerer du selv bilens krop" eller "Sådan polerer du bedst overfladen på en bil" - en visuel mesterklasse for bilentusiaster.

Vi pudser kroppen

Enhver karrosserireparation slutter med processen med at polere bilen. For at gøre dette skal du kun vide to ting:

- hvilke værktøjer er bedst at vælge og anvende;

- hvordan man polerer ordentligt derhjemme.

Beskyttende ikke-slibende polerpasta

Det er dem, der passer til os, da slibemidler har et andet formål - de fjerner et lag maling til fornyelse.

1. Voksbaseret polish. Det vil være nok til et par vaske, men billigheden er meget attraktiv.

2. Teflon polish. Meget populær. Det er syntetisk, afviser vand, skaber god beskyttelse mod ultraviolette stråler, rust, gør farven mere mættet, rækker til otte vaske.

3. Epoxy - den mest holdbare og dyreste, baseret på epoxyharpiks. Det beskytter bilen i næsten et år, men du bliver nødt til at pille ved applikationen.

4. Polerlak. Det er meget modstandsdygtigt over for et aggressivt miljø, vil give fremragende beskyttelse i et par år, men prisen matcher kvaliteten - det er den dyreste af alle midler.

Poleringsprocessen er meget enkel: vi påfører midlet og gnider til en glans med en blød klud eller et poleringstilbehør til en boremaskine.

Hvor ofte skal overfladen poleres? Normalt påføres produkterne, når der udføres kropsreparationer, og i gennemsnit - hver sæson voks - efter behov.

Vi reparerer Audi 100. Bilen er bøjet en del. Stativ og glas bøjet. Taget kollapsede. Inden du begynder at arbejde, anbefaler vi, at du først tænker over, hvordan du trækker kroppen.

Bemærk venligst, at det næsten er umuligt at gøre alt første gang - du skal trække fra forskellige punkter. Prøv et par punkter, hvis det ikke trækker, prøv andre holdepunkter.