Gør-det-selv reparation af tagdækning

I detaljer: gør-det-selv tagpapreparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Over tid skal ethvert tag repareres, især hvis det er beklædt med tagpap. Som regel begynder dette materiale i årenes løb, under påvirkning af temperaturforskelle, at revne, forskellige skader dannes på det, hvorigennem vand kan sive. Jo hurtigere du fjerner disse fejl, desto længere vil levetiden for selve taget og hele strukturen være.

Da reparation af tagmateriale består i at lappe huller, lappe revner og lime løse steder, har du brug for følgende materialer og værktøjer:

tagmateriale;
bitumen, mastik (mastiks forbrug er ca. 1,2 kg pr. 1 kvm);
gasbrænder eller hårtørrer;
økse, tagkniv, murske;
rulle.

Undersøg tagfladen omhyggeligt for tilstedeværelsen af hævelse, revner. Tjek også tilstanden af tagpapstrimlernes samlinger. Vær særlig opmærksom på tagpappets tæthed til tagets udragende elementer.

Efter at have vurderet omfanget af det foreslåede arbejde, rengør stedet, der skal repareres, for snavs, vask og tør det.
Forbered bituminøs mastiks. Du kan købe det i butikken eller lave det selv. For at gøre dette skal du opvarme bitumenstykker i en spand eller kedel ved lav varme, omrør lejlighedsvis og fjern urenheder. Temperaturen på den opvarmede bitumen bør ikke overstige 200 0 C, ellers kan der opstå en brand, hvis begyndelse kan bestemmes af bobler og gul røg. I dette tilfælde skal temperaturen sænkes omgående. Hvis bitumenen brænder, skal du dække spanden med et metallåg. Desværre kan en sådan mastik ikke bruges, da den vil miste alle egenskaber.
Tilføj fyldstof til bitumenet i forholdet 4:1såsom asbest eller kridt. Nu, gradvist omrøring af indholdet af spanden, hæld den brugte olie i den. Bituminøs mastiks kan kun bruges ved opvarmning.

Teknologien til reparation af et tagmateriale tag vil variere afhængigt af typen og arten af skaden.

Video (klik for at afspille).

Hvis revnerne er ubetydelige, og taget ikke lækker, vil det være nok at fylde dem med opvarmet bitumenmastik. Den påføres med en stiv børste eller spatel og jævnes forsigtigt med et meget tyndt lag. Små huller er spartelmasse med et specielt forberedt spartelmasse, bestående af bitumenmastik, sand og tørt savsmuld.

For at lappe mere alvorlige skader og små huller på overfladen af tagmaterialet skal du gøre følgende:

Skær et stykke tagmateriale til den ønskede størrelse under hensyntagen til, at det helt vil dække det beskadigede område. Det er ønskeligt, at plasteret er 10 cm større end det beskadigede område rundt om hele omkredsen.
Udfyld det beskadigede område smeltet bitumen mastiks.
Brug af en murske påfør mastiks på plasteret tyndt lag.
Påfør et plaster, flad med en rulle og tryk den fast mod taget med din fod.
Beklæd kanterne af plasteret med bitumen.

Sådan dækker du et garagetag med tagpap - vores praktiske guide.

Og om de grundlæggende principper for tagdækning af tag med tagpap er beskrevet i denne artikel.

Hvis taget er slået igennem, eller der er dannet hævelse på overfladen, skal du gøre følgende:

Brug en økse til at skære det beskadigede område på kryds og tværs. Lirk kanterne af tagmaterialet med en tagkniv og skru dem af.
Rens og tør bunden af taget under det defekte område med en gasbrænder eller en føntørrer. For bedre vedhæftning af overflader til hinanden kan taget smøres med en grunder.
Smør indersiden af den foldede tagpap og tagbunden smeltet bitumen eller mastiks.
Fold kanterne på plads, glat grundigt ud med en rulle og stem fast.
Beklæd incisionsstedet med mastiks eller bitumen og læg et forskåret stykke tagmateriale på den og tryk fast med fødderne.
For bedre tætning smør et stykke tagmateriale rundt i omkredsen med mastiks.
Hvis tagmaterialet ikke lægger sig tæt og er let hævet, tryk den ned med en tung vægt for bedre vedhæftning... Efter at mastikken er hærdet, kan vægten fjernes.
For en mere sikker pasform en tagmaterialelap kan yderligere sømmes med 20 mm søm, hvis hætter også skal dækkes med mastiks.

Hvis fugerne divergerer, skal du løfte stykkerne af tagmateriale og tørre meget grundigt med en gasbrænder eller en hårtørrer.
Beklæd fugerne med et lag opvarmet mastiks eller bitumen, læg tagmaterialet på plads, stamp det ned.
Beklæd fugen på toppen med bitumen eller mastiks.

Ved afslutningen af arbejdet er det tilrådeligt at drysse det reparerede område med sand, da dette forhindrer området i at overophedes i solen og beskytter mastikken mod at smelte.

Regelmæssige tagreparationer er besværlige, men et rettidigt repareret tag holder meget længere, og selve reparationen vil være billigere end at udskifte hele belægningen.

Som et materiale til tagreparationer anbefalede en nabobygger at bruge linocrom eller uniflex (du kan bruge almindeligt tagmateriale RCP eller RPP).

Samtidig er foreløbig skæring ikke nødvendig, det er mere bekvemt at skære på stedet og skære overskydende materiale af.

Rensede taget grundigt for affald og jævnede det, afskærede den resulterende hævelse af det gamle tagmateriale.

Da taget er enkelthældt, fladt, lagde han tagpladen på den gamle belægning vinkelret på skråningen, startende fra underkanten.

Hvis tagets hældningsvinkel er mere end 15 grader, skal monteringen af tagrullebeklædningen udføres langs skråningen.

Udrullede rullen 3-4 meter frem for at afklare retningen og størrelsen af overlapningen, og rullede materialet igen. Derefter limede han den frie ende af beklædningen til bunden af taget og varmede dem op.

Derefter, efterhånden som jeg rullede den, limede jeg strimlen, gnidede den ind med en speciel tagpagaj (sælges i en materialebutik) for at undgå, at der kommer luft under laget. Da han nåede kanten, skar han røret og vendte tilbage til begyndelsen. De næste lag blev lagt med et overlap på 10-15 cm på de foregående.

Du kan bruge en tyk klud som en pagaj.

Et sted skulle en del af den gamle belægning fjernes. Denne tagflade blev grundet med en børste med mastik fra en blanding af bitumen og petroleum 1:2 (velegnet til både træ- og betonoverflader). Til 1 kvadratmeter tag forbrugte jeg 0,5-0,8 kg mørtel. Tagmaterialet blev installeret ved at smelte mastikslagene med en gasbrænder.

Det anbefales ikke at gå på taget efter arbejdets afslutning.

Linokrom og uniflex er valsede tag- og vandtætningsmaterialer, der består af en stærk rådnende base (polyester eller glasfiber), hvorpå der er påført en bituminøs bindemiddelbelægning på begge sider.

Tagmateriale til tagdækning begyndte at blive produceret for mere end 100 år siden, men gennem årene har det ikke mistet sin relevans. Dette materiale er værdsat for dets tilgængelighed, lave omkostninger og fugtbestandighed. Tagdækning med tagpap er dog udsat for mekanisk belastning, derfor kræver det ofte reparation. Derfor står husejere regelmæssigt over for spørgsmålet om, hvordan man reparerer et tagmateriale. Da dette materiale tilhører "økonomi"-klassen, er det upraktisk at involvere professionelle tagdækkere i genopbygningsprocessen, det er mere rationelt at gøre det på egen hånd. I denne artikel vil vi fortælle dig, hvorfor der er utætheder i tagpap, samt hvordan du løser disse huller med dine egne hænder.

Tagmateriale er et overflademateriale baseret på tagplade imprægneret med petroleumsbitumen, med mineralsk forbinding. Til produktion anvendes tykt pap med en tykkelse på 200-420 g / m2.Mere moderne og teknologisk avancerede modstykker er lavet af glasfiber eller polyester. Vandtæthed, modstandsdygtighed over for ultraviolet lys og mikroorganismer, der forårsager råd og dannelse af svampe, gør tagmaterialebelægningen ekstremt pålidelig. Materialet lægges med overlap i flere lag, hvilket giver fremragende vandtætning. Installation udføres ved fusion, nogle typer tagmateriale limes til materialet med smeltet bitumen eller speciel mastik. Lækager i en sådan belægning opstår af følgende årsager:

Ukorrekt brug. Producenter af tagmateriale anbefaler ikke brugen af dette materiale på betjente tage, da når folk er på denne belægning, kan der opstå mekaniske skader, hvilket fører til lækager. Udviklere ignorerer dog ofte producenternes advarsler på grund af det billige tagmateriale.
Atmosfæriske påvirkninger. Vand, der falder på taget fra tagmaterialet, absorberes i en lille mængde i tagmaterialet, og derefter, når frosten sætter ind, krystalliserer det, hvilket fører til dannelse af revner.
Vindbelastning. I områder med høj vindbelastning beskadiges tagmateriale af skarpe, stærke vindstød.
Forkert installation. Oftest er årsagen til lækager af tagpaptage af dårlig kvalitet installation af materialet, udført uden at overholde den anbefalede teknologi. Især kan problemer være forårsaget af manglende overlapning mellem strimler eller dårlig forberedelse af bunden af blodet.
Materiale af dårlig kvalitet. Den næsthyppigste årsag til utætheder i tage med tagpap er brugen af billigt materiale af lav kvalitet.

Bemærk! Levetiden for et billigere beklædningsmateriale, som bruges til at lægge de indre lag af en tagkage, er kun 5 år. Tagkvaliteter er dyrere, men de holder omkring 7-8 år. Da belægningen består af flere lag materiale, er den samlede varighed uden reparationsperiode for tage af en sådan struktur 10-15 år.

Hver type tagmateriale har sin egen holdbarhed, hvorefter der først opstår små revner og defekter i tagbeklædningen, og derefter fuldgyldige utætheder. Tagmateriale lægges med et overlap på 3-6 lag, hvilket er med til at forlænge materialets levetid i bedste fald op til 15 år. De mest almindelige "sygdomme" af denne belægning er revner, udbrud og bobler. De eliminerer disse defekter med deres egne hænder på følgende måder: Patch reparation. Når der opstår ubetydelige enkeltskader på tagene af deres tagmateriale, udføres lappereparation. Det består i at forsegle defekter med dine egne hænder med nye lag tagmateriale af et lille område. Vanskeligheden ved denne metode er, at stenslag, som drysses på det øverste lag af tagmateriale, reducerer vedhæftningen og forhindrer derfor vedhæftning. Installation af patches er billig og kan forlænge driften af taget i 1-2 sæsoner, men dette vil kun forsinke eftersynet en smule. Vigtig! Ifølge erfaringen fra professionelle tagmestre er det fornuftigt at reparere tagpap uden at fjerne gamle lag, hvis det samlede skadeareal på tagfladen ikke overstiger 10-15%.Tagdækning lavet af tagmateriale, lavet i USSR's dage og opfylder strenge kvalitetsstandarder, har høj pålidelighed, men i dag tjener det allerede sin alder. På grund af den billige pris og lette installation af dette materiale er det blevet en populær byggeløsning til overlappende land- eller havehuse, industribygninger og udhuse. Du kan reparere et tag lavet af tagmateriale med dine egne hænder, hvis du følger følgende teknologi:

Først og fremmest udføres en grundig revision af overfladen af taghældningen og tagstolens ramme.Hvis de er i tilfredsstillende stand, kan reparationer udføres uden at fjerne den gamle belægning. Hvis spærene er beskadigede, kan demonteringen af hele tagkonstruktionen ikke undgås.

Den gamle tagbeklædning renses for affald, støv og snavs. For at gøre dette skal du bruge vand og en børste med bløde plastikbørster.

Hvor der er buler på tagfladen, er det nødvendigt at lave lavvandede krydsformede snit og derefter presse den ophobede fugt ud under tagmaterialet.

Dernæst lades taget tørre. Hvis vejret er tørt og varmt, vil fugten fordampe i løbet af 2-3 dage. Hvis vejret er vådt, eller mængden af akkumuleret væske er stor nok, skal du bruge en bygge-hårtørrer.

For at øge vedhæftningen mellem den gamle og den nye belægning fjernes stenslag fra det øverste lag af tagmateriale og primes derefter med bitumenmastiks.

Når mastikken er tørret, skal du begynde at lægge et nyt tagmateriale. Tagmaterialet skæres i strimler, og derefter smeltes eller limes til den gamle belægning med et overlap på 15-25 cm.. Der monteres 3-5 lag, som placerer dem fra hinanden, så samlingerne mellem materialet ikke falder sammen.

Professionelle tagdækkere påpeger vigtigheden af at bevare overlapninger mellem strimler af tagmateriale. Tagmateriale efter afslutningen af installationen giver en betydelig krympning, på grund af hvilken strimlerne simpelthen kan spredes og danner revner i leddene. Jo mindre taghældningen er, jo mere udføres overlapningen.

Tagmateriale er et tæt pap i ruller imprægneret med bitumen

Ud over de muligheder, der er præsenteret ovenfor, er der også en euroruberoid, der har et ekstra polymerlag, der smelter under påvirkning af høj temperatur, hvilket giver dig mulighed for at installere tagmateriale på bunden med dine egne hænder uden brug af mastik.

Tagmateriale består af flere lag: det nederste lag spiller rollen som en foring, og det øverste lag er et beskyttende lag. Derudover har det øverste lag af dette materiale en forbinding, hvis størrelse af fraktionerne bestemmer dets modstandsdygtighed over for skader (den grovkornede type kan fungere normalt i lang tid uden reparation).

Rullematerialekvaliteter

Når du vælger tagmateriale, skal du fokusere på dets tekniske parametre og formål, angivet med symboler for alfanumerisk mærkning:

Det første bogstav "P" er navnet på materialet;
Det andet bogstav "P" - foring eller "K" - tagdækning;
Det tredje bogstav i markeringen angiver arten af det øverste lag: "M" og "K" er finkornede og grovkornede, bogstaverne "H" og "P" angiver den skællende og støvede tekstur af det øverste lag.

Tallene i markeringen er densitetsværdien angivet i gram pr. kvadratmeter.

For at finde ud af det optimale antal lag tagmateriale til pålidelig tagreparation skal du kende dens hældningsvinkel, graden af belastning (snebelastning, regelmæssig bevægelse af mennesker på taget) og niveauet af tagets pålidelighed ( er taget i stand til at modstå vægten af flere lag tagmateriale og mastik). Jo større hældningsvinklen på taget er, jo færre lag skal der lægges for at sikre en god vandtætning:

Flade tage med en hældningsvinkel på op til 3 grader har brug for 3-4 lag.
Hvis tagets hældningsvinkel er op til 6 grader, er 3 lag nok: tagdækning og to underliggende lag.
Når hældningsvinklen er mellem 6 og 15 grader, er to lag tilstrækkeligt.
Ved en hældning på mere end 15 grader bruges tagpap ekstremt sjældent, meget oftere foretrækkes ondulin, skifer og bølgepap.

Derudover, når du køber materiale med dine egne hænder, skal du sørge for at tage hensyn til overlapningen og reservedækket til ægteskabet under installationen. Den beregnede mængde tagmateriale til reparation rundes kun op.

Ved montering af tagmateriale på taget påføres en speciel kold eller varm bitumenmastik. Den svejste euroruberoid har til gengæld ikke brug for mastik, fordi den allerede har et klæbende lag.
Ved første øjekast er kold mastik en ideel, nem at bruge mulighed, der skal blandes grundigt nok for at være klar til brug. Kold mastik gør dog ikke belægningen holdbar nok og tørrer i lang tid, hvilket bringer udviklerne tilbage til den gode gamle varme mastik.

Kold mastik er ikke stærk nok til taget, derfor bruges varm mastik

Varm mastik er ved at blive forberedt til tagpapinstallationsproceduren i lang tid. Stykker af hård bitumen (i denne form sælges de i butikken) skal smeltes til en viskøs konsistens og fyldstof tilsættes. Mastik opvarmes normalt i tønder, spande eller specielle kedler med åben ild eller blæselampe. Tegnet på mastikkens beredskab er udseendet af skum og små bobler (dette sker, når det opvarmes til 150-200 grader).

Efter kogning fjernes skummet fra mastikken, et fyldstof tilsættes: sand, tørv eller glasfiber (ca. en fjerdedel af det samlede volumen), og bland grundigt. Mastikken påføres taget direkte, mens den er varm.

Før påføring af mastikken, skal basen udjævnes og tørres. Derudover blev installationen af tagmateriale tidligere kun udført på harpiks, eller reparationen var begrænset til det faktum, at taget blot var fyldt med harpiks uden yderligere dækning. Et tag fyldt med harpiks begynder hurtigt at revne og lække. Hældning af en ny over den gamle harpiks vil yderligere øge fugtindholdet i taget.

At dække den gamle harpiks med tagpap vil give samme effekt. Derfor er det vigtigt at slå al den gamle harpiks ned med egne hænder til niveauet af afretningsgulvet eller armeret betongulv. Hvis belægningen er ujævn, kan der laves en udjævningsafretning.

Efter at den rengjorte base er tør, kan mastik påføres den. Efter påføring er det værd at vente på den tid, der er angivet på bitumenpakken, for at tillade mastikken at gribe.Tagmateriale lægges ikke i vådt eller regnfuldt vejr, i hvilket tilfælde det er bedre at udskyde byggeriet til tørre dage.Før du starter arbejdet, skal du sørge for, at du har alle de nødvendige materialer:

ruller af tagmateriale;

kold eller varm mastiks;

metalstrimmel med dyvler (hvis nødvendigt).

Materialet lægges i 2 eller flere lag, og taget skal dækkes fra laveste position, så det øverste lag af materialet overlapper det nederste. Det vigtigste er, at fugerne i de øvre og nedre lag ikke ender direkte over hinanden efter installationen, ellers vil vand meget hurtigt trænge ind i sømmene mellem rullerne, og taget skal repareres igen.Denne installationsmetode forhindrer vand i at trænge ind i sømmene mellem rullerne.For at fremskynde processen er det bedre at skære pladerne af tagmateriale med dine egne hænder på forhånd. Forbered alle de nødvendige stykker og rul dem til ruller. I processen med at afvikle rullerne skal du være omhyggelig med at sikre, at tagmaterialet lægges tydeligt langs den tilsigtede kant og ikke flyttes til siden. Efter rulning skal du varme pladerne af tagmateriale op sammen med mastikken. Det er nødvendigt at varme op, indtil den beskyttende film på tagmaterialet bliver hvid. Derefter kan du starte processen med at lime tagmateriale til bunden og rulle med en speciel rulle.Installation af det næste lag tagmateriale kan kun udføres, efter at det forrige lag endelig er klæbet og kølet ned.

For korrekt lægning af tagmateriale på taget, såvel som for eventuel yderligere tætning af sømmene, kræves en speciel mastik (en slags "lim" til tagmateriale).Den kan købes færdiglavet - den er produceret på bitumen, bitumen-gummi eller akrylbase, den kan være varm eller kold. Men prisen på sådanne materialer er ret høj, og mange håndværkere foretrækker at lave mastik på egen hånd.

I princippet er dette en simpel proces. Hjemmelavet mastiks kan også påføres koldt eller varmt.

I det første tilfælde blandes bitumen, smeltet og afkølet til 80 - 90 grader, med et opløsningsmiddel (petroleum, benzin) i forholdet 1: 2. Ved fortynding tilsættes bitumen til opløsningsmidlet og ikke omvendt. Den resulterende mastiks (primer), hermetisk forseglet, vil blive opbevaret i lang tid i en klar-til-brug form.
En anden måde er produktionen af varm mastik, lige på stedet for tagdækning. For at gøre dette opvarmes bitumenen til en flydende tilstand, og et fyldstof tilsættes i form af jordtørv eller kridt. Følgende proportioner anbefales - for 8 kg bitumen op til 1,5 kg løst fyldstof og 0,5 kg oliebearbejdning. Denne mastiks bruges umiddelbart efter tilberedning.

Eksisterer flere muligheder for enheden af et blødt tag... Overvej for eksempel et fladt vandret tag med en solid bund og et skråtag af træ.

Før du dækker taget med tagmateriale, skal du forberede forsigtigt basen... Det er grundigt renset for affald, snavs og støv, mulige rester af det gamle tagpaptag. I nærvær af alvorlige skader - gruber, revner, chips, repareres overfladen. Den ideelle mulighed er at lave en kontinuerlig ny cementafretning med en hældning mod stedet for afløbet (den optimale forskel er 1 cm i højden pr. 1 m i længden).
Efter fuldstændig størkning af cementmørtlen det anbefales at grunde overfladen med en flydende primer - dette vil både forenkle det videre arbejde og øge tagets ydeevne.
Den første baglaget lægges... Udrulning af baller starter fra det laveste punkt på taget, på tværs af skråningen. Ved brug af mastik påføres det i et jævnt lag på 0,8 - 1 m, tagmaterialet rulles ud og rettes for at forhindre dannelse af luftbobler. Derefter gentages cyklussen, indtil hele rullen (skåret ark) er sikret. Efter installationen er det tilrådeligt at gå på den udlagte overflade med en tung rulle.
Den tilstødende plade lægges med et overlap på 100 mm. Det er nødvendigt konstant at overvåge rigtigheden af den valgte retning af arket for at undgå adskilte sømme eller overdreven overlapning.
På lignende måde lægges hele bagsidelaget, hvorefter der gives tid til tørring og polymerisering, mindst 12 timer. På dette tidspunkt kan mulige fejl elimineres - for at udvise de dannede bobler, for at lime upålidelige sømme.
Ved lægning af andet lag der skal laves en fordybning med halvdelen af arkets bredde, så sømmene ikke falder sammen. Arbejdet udføres på lignende måde. Hvis dette er det øverste lag, skal man sørge for at sikre integriteten af drysningen.
På de steder, hvor tagfladen støder op til de lodrette konstruktioner, lægges et ekstra lag, som beskytter mod fugtlækage under tagpap.

Hvis "euro-tagmateriale" bruges til taget, er der ikke brug for mastik til installationen. Dens indre overflade har det nødvendige klæbende bitumenlag dækket med en polymerfilm. Ved hjælp af en gasbrænder opvarmes tagmaterialet, indtil filmen smelter, derefter lægges det på samme måde som på mastikken. Det er tilrådeligt at "koge" leddene derudover efter lægning eller lim dem med mastiks.

At dække et sådant tag du bliver nødt til at lave en højkvalitets kasse til tagpap... Hvis midlerne tillader det, kan en gennemgående belægning være lavet af krydsfiner, cementbundne spånplader eller OSB. Hvis der anvendes brædder, bør der ikke være væsentlige mellemrum (mere end 10 mm) mellem dem.
Lægning begynder i vandret retning. fra underkanten af taget (fra dalen).En rimelig løsning ville være at bruge det laveste lag af glasin-præ-coating - dette vil give taget yderligere varme- og dampisoleringsegenskaber. Plader af tagmateriale rulles ud på mastiks og (eller) fastgøres yderligere mekanisk - ved hjælp af søm med brede hoveder. Overlapningen af pladerne skal også være mindst 100 mm.
Øverste lag stablet, så sømmene ikke overlapper hinanden. Efter fuldstændig dækning med det øverste lag af tagmateriale er det desuden fastgjort til kassen med lodrette tværgående lameller eller metalstrimler.
Man skal være særlig opmærksom på fastgørelse af kanterne af tagmaterialeså de ikke bliver blæst væk af vinden. Dette kan gøres ved at lægge kanterne af bundpladen under gesimsen og sømme trælameller eller stål (aluminium) lister til gesimsbrædderne.

Og her er en artikel om indgangsdørene til et privat hus. Billede - DIY tagpap tag reparation

Desværre kan der med tiden opstå problemområder på et blødt tag, især hvis der blev begået fejl eller forsømmelser under installationsprocessen. På steder, hvor der samler sig luft eller på løse sømme, begynder tagmaterialet at krympe, revne, og taget kan lække. Taget skal efterses regelmæssigtat lave reparationer til tiden.

De beskadigede områder renses grundigt for snavs, støv og topbelægning. De områder af tagmateriale, der har mistet deres elasticitet, fjernes, boblerne, der er opsvulmet fra vand eller luft, skæres på tværs. Overfladen skal rengøres og tørres grundigt. Derefter limes de åbnede fragmenter med mastik, og en bred plet frisk tagmateriale påføres over det, der fuldstændigt dækker det beskadigede område. Du skal være meget forsigtig med omhyggeligt at forsegle dens kanter for at forhindre vand i at strømme.

Video om hvordan man dækker taget med tagpap.

Pris for tagarbejde ved udlægning af tagmateriale på taget - værdien er variabel, afhængigt af materialet, antallet af lag, kompleksiteten af tagkonfigurationen, kvaliteten af den oprindelige tilstand af belægningen osv.

Hvis ejeren af huset omhyggeligt tænker ud af alle de nødvendige foranstaltninger, omhyggeligt gør sig bekendt med teknologien, får hjælp fra venner, så vil han være i stand til at udføre sådant arbejde på egen hånd.

Omkostningerne vil kun blive udtrykt ved køb af de nødvendige materialer og værktøjer, hvilket vil give betydelige besparelser.

På trods af at skifer og tagmateriale længe er blevet erstattet af nye moderne tagmaterialer, er deres popularitet fortsat på et ret højt niveau. Når alt kommer til alt, er det en nem og hurtig proces at lægge tagmateriale på taget af et træhus, badehus, skur eller garage. Kun to personer kan gøre det, og prisen på dette materiale fascinerer med dets tilgængelighed. Det er af disse grunde, at ejerne af små land- eller landsbyhuse oftest lægger tagmateriale på taget.

For at taget, dækket med tagpap, skal fungere så længe som muligt, er det nødvendigt at være så meget opmærksom som muligt på selve tagets kasse.

Da tagmateriale er fleksibelt, kan det blive beskadiget selv ved mindre belastninger. For eksempel en hætte af sne, der ligger på taget. Og ikke så meget om vinteren som under forårets snesmeltning - på de dage, hvor snehætten glider ned af taghældningen.

Et tag dækket med tagpap indebærer ikke vinterrengøring med en skovl, så det skal bære hele vinterens byrde.

Af denne grund anbefales det at arrangere ikke så meget en kasse med brædder (som det ofte gøres med et trin på 10-15 cm), men et kontinuerligt underlag af krydsfinerplader, spånplader, OSB-plader eller lignende materialer. Kort sagt, for korrekt lægning af tagmateriale er det nødvendigt at udelukke selv sandsynligheden for afbøjning af selve tagmaterialet mellem brædderne på en ikke-kontinuerlig beklædning.

Afhængigt af tagets hældning lægges tagmateriale i flere lag - fra to til i nogle tilfælde fem.

Jo større hældning af taget på et træhus er, jo færre lag tagmateriale skal der lægges. Det vil sige, at hvis skråningen er ret stejl (30-45 o), så kan du sagtens klare dig med to lag - det underliggende og det ydre.

Men hvis tagfladen har en tendens til at være mere vandret, så skal antallet af lag øges. Så for en hældning på 15-20 o skal du lægge 2, og gerne 3 lag.

Teknologien til at lægge tagmateriale på et skråtag kan udføres på en af tre måder. Men uanset hvilken metode du vælger, skal du tage højde for, at du skal lade udhængene af tagmaterialepladerne blive til siderne, for derefter at overlappe dem på gavlene og lukke enderne af taget.

Den første mulighed, den mest almindelige, der oftest kan ses på tagene, er lægning af tagmaterialeplader fra top til bund langs taghældningen. Med denne metode skal lægningen af pladerne begynde fra frontonen, som er placeret på læsiden i det meste af året, og konsekvent bevæge sig til den modsatte kant af taget.

Afhængigt af arealet af taget på et træhus kan det godt vise sig, at længden af hvert ark vil være nok til at dække begge sider af taget på én gang.

Hvis længden af en plade ikke er nok til at dække begge sider af taget på én gang, dækkes hver taghældning separat, og en overlapning af et ark tagmateriale gennem ryggen er arrangeret med 20-30 centimeter i hver retning .

Den første mulighed for at lægge tagmateriale

Den anden mulighed involverer at lægge tagmateriale på tværs af taghældningen, den såkaldte "sildeben". Lægningen begynder fra bunden og efterlader 20-30 cm for at bøje tagmaterialet langs kanten af taget og sy det med lameller eller metaltape.

Bukning af tagmateriale under taghældningen

Når man lægger tagmateriale, bevæger de sig fra bunden og op, og tagets ryg er dækket af et ark tagmateriale, der umiddelbart overlapper på begge sider af taget.

Den anden mulighed for at lægge tagmateriale

Den tredje metode indebærer en kombineret lægning, Det vil sige, at en metode til at lægge tagmateriale bruges som det underliggende lag, og den anden bruges til det ydre lag.

Den tredje mulighed for at lægge tagmateriale

Kanterne af tagmaterialepladerne er fastgjort med trælameller eller en metalstrimmel. Brugen af lameller til at sikre det udlagte tagmateriale er ikke altid berettiget, da lamellerne med tiden kan begynde at blive slidt, og som følge heraf holder de nogle steder simpelthen op med at presse tagmaterialet til taget. Vand begynder at strømme ind i disse steder, vinden blæser der affald, sand, støv, tørre blade fra træerne. Som et resultat begynder forfaldsprocessen, og tagdækningen begynder at kræve reparation.

Ofte bruges trælameller til at lægge tagmateriale oven på gamle helvedesild på trælandsbyhuse. I sådanne tilfælde presser lægten perfekt tagmaterialet til uregelmæssighederne i en sådan belægning.

Derfor, til nye huse med flade overflader af taghældninger, bruges ofte metalstrimler - stål eller aluminium.

Også overlapningerne af plader af tagmateriale oven på hinanden kan yderligere belægges med forvarmet mastik eller bitumen til at lime dem sammen.

For at reparere de utætte pletter på taget af et træhus dækket med tagpap skal du kun udføre nogle få enkle trin.

Det skal du have på lager:

Bituminøs mastiks, en rulle tagmateriale, en tømrerkniv eller saks, en stiv børste, en hammer, søm og tænger.

Bobler med vand eller luft skæres med krydsformede snit, boblernes rum renses og tørres indefra.
Områder med råddent eller revet tagmateriale fjernes med en kniv for at udjævne kanter i store, intakte områder.
Kanterne af det gamle tagmateriale rengøres med en børste fra affald, sand, støv. Du kan også behandle dem med benzin.
Fjern eventuelt et stykke metaltape og søm, så de ikke falder ind under et nyt tagmateriale, som de så nemt kan rive i stykker indefra.
Et plaster, der er forberedt på forhånd fra et nyt tagmateriale, limes med et overlap til det reparerede område på en opvarmet mastik.
Plastrets kanter presses kraftigt og glattes, så der ikke dannes hulrum på limningsstederne. Derefter kan plastret smøres helt ind igen med mastiks eller bitumen.

Nogle gange, efter at have gennemført alle foranstaltninger til rengøring af problemområder, tørring af bobler og fjernelse af lameller, bånd og søm, lukkes hele taget simpelthen igen over det gamle tagmateriale, men i dette tilfælde er det bedre at fjerne det gamle tagmateriale fuldstændig.

Reparation af garagetag: brug af rulle- og pladematerialer

Bilister i vores land er ret karakteristiske og foretrækker at reparere deres biler på egen hånd. Denne tilgang praktiseres også i forhold til reparationsbaser til autoværksteder, for eksempel at male en port eller reparere et garagetag med egne hænder er meget udbredt af den simple grund, at det er ret dyrt at ansætte specialister, og selve processen er ikke så kompliceret at skabe vanskeligheder.

Ikke desto mindre er der en række anbefalinger, som du skal kende og tage hensyn til for at opnå det bedste resultat, for at lave taget om på et par år er ikke den bedste løsning. I vores anmeldelse vil vi fortælle dig, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du arbejder, og i hvilken rækkefølge du skal udføre alle de nødvendige aktiviteter.

Taget på garagen er en af de vigtigste dele af strukturen, der kræver særlig opmærksomhed.

Arbejdsgangen kan variere betydeligt afhængigt af typen af design og dets funktioner, de vigtigste faktorer er følgende:

Vigtig!
Du bør ikke vente, indtil der løber vand fra loftet i garagen, så snart du ser våde pletter, så prøv at reparere det så hurtigt som muligt.
Dette vil løse problemet meget lettere og meget hurtigere.

Du bør ikke vente, indtil materialet kollapser helt, nuværende reparationer er meget enklere end eftersyn

Som du måske har bemærket ovenfor, er alle konstruktioner opdelt i to typer, så vi vil overveje hver af dem separat. Når alt kommer til alt, er listen over værker, afhængigt af typen af konstruktion, meget forskellig.

Denne løsning er meget almindelig i garagekooperativer på grund af enkelheden og den hurtige installationsproces. På denne måde blev der lavet tage på de fleste bygninger opført under sovjettiden, men i dag bruges denne mulighed ret meget. Først og fremmest vil vi finde ud af, hvordan taget repareres med tagpap, da dette materiale er mest populært på grund af dets lave omkostninger.

Tagmateriale er det mest almindelige materiale til garagetage

Arbejdet kan variere afhængigt af omfanget af skaden, først og fremmest vil vi fortælle dig om muligheden for reparation af individuelle sektioner:

Først og fremmest renses overfladen for snavs og støv, til dette kan du bruge enten en børste eller en almindelig kost. Det er vigtigt, at taget er rent, og at du kan finde alle problemområder;
Dernæst skal du finde ud af omfanget af skaden., hvis der er steder, hvor belægningen er blevet ubrugelig eller slemt revnet, så skæres de ud ved hjælp af en økse eller en bred mejsel og hammer. Når de er hævede, skal de åbnes som følger: der laves et krydsformet snit (dette kræver en stærk skarp kniv), hvorefter materialet bøjes;

Snitterne giver dig mulighed for at åbne problemområdet

Dernæst bør du inspicere skaden, om nødvendigt fjernes også snavs fra dem, og overfladen tørres. For at gøre dette kan du bruge en hårtørrer eller en gasbrænder. Det er vigtigt, at alle overflader er rene og tørre;

Overfladen kan tørres med en brænder på få sekunder

Tidligere blev bitumen oftest brugt til at behandle alle problemområder., som foreløbig skulle smeltes i en spand over bål og derefter påføres varmt.Men denne mulighed er farlig og ikke særlig holdbar, så vi anbefaler stærkt at bruge en speciel bituminøs mastik, som påføres uden opvarmning og efter hærdning forbliver elastisk, hvilket væsentligt øger reparationens pålidelighed;
Påføres med pensel eller rulle, et stykke tagmateriale limes til det i henhold til skadens størrelse. Derefter limes de foldede kanter også til mastikken og presses godt. Det sidste trin vil være installationen af et plaster, hvis størrelse skal være 20 centimeter større end det beskadigede område; for yderligere pålidelighed behandles området ovenfra med samme sammensætning.

Du kan blot hælde noget mastiks på overfladen og sprede det med en rulle eller spatel.

Hvis du skal dække hele overfladen som helhed, vil processen se sådan ud:

Først og fremmest skal du forberede overfladen, hvis tilstanden af den gamle belægning er meget dårlig, skal du demontere den fuldstændigt. Derefter er det nødvendigt at kontrollere basen for skader, alle problemområder er forseglet med cementmørtel, det er vigtigt, at en ensartet hældning observeres på overfladen. Yderligere foranstaltninger udføres, efter at opløsningen er fuldstændig tørret;

Husk at jævne overfladen forsigtigt, så der ikke hænger på den.

Derefter behandles en del af overfladen med en bredde, der er lidt større end størrelsen af de anvendte plader, og tagmateriale presses forsigtigt på det. Det er vigtigt at gøre dette pænt og jævnt for at sikre den mest pålidelige vedhæftning. Den næste strimmel er placeret med en overlapning på mindst 100 mm for at beskytte samlingen mod fugtindtrængning;

For bedre vedhæftning kan fugerne opvarmes med en gasbrænder

Vigtig!
Med en taghældning på mere end 16 grader skal du lime 2 lag tagmateriale.
Hvis vinklen er mindre, anbefaler eksperter at lægge mindst 4 lag for at sikre en ordentlig holdbarhed af taget.

Materialelagene er placeret, så de ikke overlapper hinanden. Hvis materialet lægges på tværs af skråningen, udføres arbejdet fra bund til top, og hvis det er langs, er der ingen særlig forskel på placeringen. Hvert efterfølgende ark kan limes 12 timer efter fastgørelse af det forrige.

Med hensyn til den nye generation af rulletagmaterialer er arbejdsteknologien som følger:

Basen renses for affald og behandles med en primer, dette er en speciel primer baseret på bitumen;
Dernæst tages det såkaldte bundlag, som lægges på følgende måde: rullen afvikles gradvist, mens overfladen forsigtigt opvarmes med en brænder. Du bør ikke være for nidkær for ikke at overophede materialet, da det simpelthen kan smelte. Overfladen afrettes og presses;

Overfladen opvarmes i dele, hvorefter materialet limes

Efter at det første lag er limet på, kan det andet lægges. Arbejdet med det udføres på samme måde, den eneste forskel er, at den øverste del af materialet er behandlet med speciel dressing, hvilket øger tagets styrke og pålidelighed.

Denne mulighed bruges, når et spærsystem er installeret på din garage, det kan være enten enkelt- eller dobbeltskråning.

Hvad angår arbejdsgangen, adskiller den sig ikke fra almindeligt tagarbejde, overvej først reparationsmuligheden:

Udskiftning af beskadigede elementer

Hvis et eller flere ark er beskadiget, og resten stadig er pålidelige, kan du simpelthen ændre alle de problematiske elementer. For at gøre dette skal du købe det samme tagmateriale som brugt på taget. Det er vigtigt, at størrelsen på bølgerne eller profilen er den samme, ellers passer de nye plader ikke;
Først og fremmest fjernes beskadigede elementer, hvis du har skifer, bliver du nødt til at få søm. Og hvis der er en bølgepap eller metalflise, skal du skrue specialskruerne af med en gummiskive;
Nye elementer sættes på samme sted, de placeres under de tilstødende plader på samme måde som de gamle, det er vigtigt, at strukturen er den samme, som den var oprindeligt.

Når du udfører reparationer, er nøjagtigheden og nøjagtigheden af placeringen af hvert element vigtig.

Hvad angår den fuldstændige udskiftning af taget, er processen som følger:

Først og fremmest demonteres det gamle materiale, hvorefter du omhyggeligt skal inspicere spærsystemet. Hvis der er beskadigede elementer, skal de udskiftes, da støttestrukturen skal være stærk;

Sørg for at inspicere spærene efter demontering af tagmaterialet.

Hvis du i stedet for skifer beslutter dig for at bruge bølgepap eller metalfliser, bliver du nødt til at lave kassen om, den skal være meget mere pålidelig. Derudover er det nødvendigt at lægge en dampgennemtrængelig vindtæt membran;
Hvad angår fastgørelsen, bruges almindelige søm med et bredt hoved til skifer, de hamres ind med moderat indsats. Hvad angår fastgørelse af metalmaterialer, bruges specielle tagskruer med gummiskiver til dem, der drejer dem, det er vigtigt ikke at anvende for meget kraft for ikke at knuse tætningen.

Hvis taget er gavl, er det efter fastgørelse af hovedbeklædningen nødvendigt at fastgøre rygelementerne

Selvfølgelig kan mulighederne for tagsystemer være forskellige, nogle bruger bitumen helvedesild, nogle bruger blik, og nogle laver en struktur af glas eller polycarbonat til at slippe lys igennem. Reparation af et panoramatag består i at udskifte beskadigede elementer og forsegle dem.

Sådanne tage er ikke almindelige, men hvis du vil lave et drivhus over garagen, vil denne løsning være en fremragende mulighed.

Video (klik for at afspille).

Reparation af et garagetag er en simpel proces, hvis du har den nødvendige viden. Videoen i artiklen hjælper dig med at forstå emnet endnu bedre, så sørg for at se det. Hvis du stadig har spørgsmål, så spørg dem i kommentarerne under anmeldelsen.