DIY nissan terrano 2 gearkasse reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af nissan terrano 2 gearkassen fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Der er mange bogstaver. Og dette er kun begyndelsen.
I løbet af skrivningen vil jeg slette eller supplere. Jeg skriver udelukkende, som en dagbog, kun her, på autoforum. Der er kloge mennesker, måske kan de fortælle dig nogle nyttige ting, som fjedre og andre småting. "Sælg" til rådgiverne og sådan noget - du må hellere tie.
Lang og kedelig måde blev ejeren af udtænkt af japansk ingeniørarbejde og spansk forsamling. Navnet på denne idé er Nissan Terrano II r20, i en femdørs benzinversion. Året er ikke særlig frotté, men snart kan denne bil købe cigaretter og alkohol. Kort sagt, udgivelse fra 1997.
Bilens historie er mørk og barsk. Fem ejere, oprindeligt solgt i Ufa bilforhandler ny. Jeg tog det efter den femte ejer, vores, lokale.
Omlakeret i hvid fra grøn, da forskærme og bagklap blev skiftet pga. gennemgående huller på steder, der ikke er specificeret af producenten. Det var malet groft, med striber, det var heller ikke forbehandlet med høj kvalitet, men i det hele taget lige hvad du har brug for, for ikke at fortryde at køre gennem buskene.

Disse fordele, der foranledigede købet af denne trug. Jeg vil tilføje, som jeg husker:
- Stor salon. Nej, han kan selvfølgelig ikke lide en Kruzak eller en patriot, men han er virkelig stor!
- Ramme. Rådden på steder, rusten på steder, men rammen. Hvad skal du ellers bruge til en SUV?
- Tosionnaya suspension er ikke en mundkurv.

- Relativt billig vedligeholdelse og reservedele. Åh, skidt. Indtil han stak hovedet rundt, troede jeg det. Jeg sammenligner dog med en kornmark, men en Oise. Sammenlignet med subarik, ja, ikke dyrt.
- En razdatka med en ponzhaykoy, forenden er stift forbundet. Nå, så snart jeg køber reparationssættene, vil frontenden også gøre det.
- Differentiale med begrænset slip bagtil. Jeg ved ikke i hvilken tilstand, men det virker.

Video (klik for at afspille).

Ulemper bemærket med det samme:
- Benzin KA24E går ikke. Ja, det er han, GÅR IKKE!
- Den forreste krængningsstang er monteret på meget spinkle, tilsyneladende, understøtninger.
- Ved tilstedeværelse af en krængningsstabilisator bagtil. Interessant nok, hvad nu hvis du tager det af? I samme felt er det ikke og intet, det går. Der er bump stop ved siden af fjedrene, de vil ikke tillade støddæmperen at blive revet af. Eller vil de?
– ~~Der er mange rettelser i PTS.~~

Næste punkt på listen var at skifte olie og løse problemet med triple og tomgang.
I bogen og på forummet læste jeg hvor, hvor meget og hvad jeg skulle hælde i enhederne og gik til butikken. Ved ankomsten til garagen viste det sig, at pengene var blevet meget mindre. Jeg er glad for, at disse omkostninger ikke er hver måned.
- Polsk luftfilter - 230
- generatorrem, klimaanlæg, pumpe - 1350
- olie i motoren 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- skylleolie - 300
- noget koreansk oliefilter - 300
- olie i manuel gearkasse (jeg kan ikke huske hvilken) 3L - 3300
- olietype Dextron i udleveringsboks 3l - 3900
- olie i baggearkasse (jeg kan ikke huske hvilken) til gearkasser med LSD 3l - 3600
- olie forblev i den forreste gearkasse fra gamle dage 3L - 2100
I alt: 20.080 rubler.

Undervejs købte jeg pærer i de forreste blinklys for 10 rubler stykket.
Med separate obskøne ord og stråler af endeløs diarré mod designerne, bør processen med at udskifte oliefilteret nævnes. Kort sagt fløj to timer til at skifte olien i motoren af som et minut. Undervejs skiftede jeg luftfilteret. Den gamle var i en sådan tilstand, at der voksede marker og græs.
Mens jeg klatrede i pit, vurderede jeg tilstanden af gummibåndene bagpå. Ikke noget, jeg troede det ville være meget værre. Kun lydløse blokke af støddæmpere, resten er generelt uden synlige skader. Ingen modreaktion, knirken osv. Det blev besluttet at skifte støddæmpere og fjedre.
Ifølge et respekteret forummedlem (Advokat

) viste det sig, at når vi installerer fjedrene fra shnivyen, får vi en lille bagsmæk.
- baghjulsophængsfjedre til VAZ 2123 to-line fjedre - 1400
- gummiafstandsstykker på fjederen VAZ 2101 - 200
- bagstøddæmpere Plaza (standard, orange) "GAZelle" - 3200
- støddæmpere foran Plaza (X-drive, grå) "Sable" - 3200
- aftrækkere til fjedre (Seyoga152, jeg kan huske alt!

) – 600
- et sæt bøsninger, rør, møtrikker og bolte - 200 stk
- stor cylinder WD40 - 350
I alt 9150 rubler.

Tilbragte en halv dag med en ven i garagen. Rammen bagpå, lige bag fjederbeslagene, er rådden igennem. Det lykkedes os at skolde den til højre, men havde ikke tid nok til venstre.
- mindre stelreparationer - 500,-.

Montering af de bageste støddæmpere blev til en nøgledans for hele dagen. De nederste møtrikker blev slukket uden for mange problemer ved hjælp af en topnøgle og forlængerrør. Støddæmpernes øverste beslag er placeret et sted, der ikke kan nås undtagen med en skruenøgle. Samtidig viste det sig, at nogen allerede havde forsøgt at skrue den højre møtrik af med en gaffelnøgle, og de synlige to fly var specifikt revet af til "ring"-tilstand. Jeg skruede den venstre møtrik af uden problemer, tog straks fjederen ud og satte en ny i. Ja, jeg ved, at fjedrene skyder. Men jeg vidste ikke, at de ville rive bremserørene af. Jeg var nødt til at gå i butikken efter en ny pibe.
- bremserør fra en eller anden udenlandsk bil - 250
- bremsevæske DOT4 Xado - 300
I alt kostede krumning 550,-.

Venstre fjeder og støddæmper monteret. Ja, det glemte jeg at sige. Indfødte japanske KYB støddæmpere var fuldstændig døde. Med en hånd ubesværet skubber stilken mod stoppet. Kom ikke tilbage.
Til montering skulle beslaget behandles med en kværn, da det var 6 mm bredere på Gazel støddæmpere.
I minde om studietiden på skolen, og især stram proktologi og gynækologi, lykkedes det mig at save møtrikken på det øverste beslag på højre støddæmper. Undervejs så jeg intet af og satte ikke ild. Fingrene er i øvrigt også alle på plads i den originale konfiguration og er næsten intakte. Uden nogen pine og udskejelser sad jeg fast i fjederen og støddæmperen. Jeg tjekkede alle møtrikker og sænkede donkraften.
Fuck! Hvordan kommer man ud af garagen nu?!
Da jeg kørte ind, var afstanden fra taget til porten

7 cm. Nu er taget 2 cm højere. Okay, lort, et par sandsække og problemet er løst. Det er tilbage at skifte de forreste støddæmpere og alt i en flok. Ipat, jeg ville have vidst, hvad der ville ske, det ville jeg ikke have troet.

Efter at have læst foraene besluttede jeg på egen hånd, på egen risiko og risiko, at løse problemet med XX.
Efter at have fjernet "panden" fra gashåndtaget, fandt jeg årsagen til luftlækagen. Den indfødte pude faldt fra hinanden i stykker fra alderdommen.
- Luftfilterbokspakning. Levering fra UAE. Løbetiden er 10-12 dage. 650
Ja, her er gashåndtaget. OU. Alt er galt, som en af mine kollegaer siger, som elsker alle former for verbal perversion.
- væske til rengøring af karburatoren - 150
- børste 20 mm, syntetisk - 25
- mikrofiber klud - 50.
Han dryssede det på klappen, vaglede det med en børste, slettede det med en ny mikrofiber. Jeg gentog proceduren, indtil spjældet var spejlklart. Jeg åbnede den lidt, bearbejdede alle kanterne og det var det, hvor end jeg fik det. Jeg skruede MAF'en af og så ikke selve sensoren under et lag af sod og snavs. Med en stråle på afstand vaskede jeg alt til tilstanden "nyt", satte alt på plads, samlede det, startede det op. Her er det, resultatet, set med det samme. Omdrejningstallet er 800 og pilen bevæger sig ingen steder, når du trykker på pedalen, stiger omdrejningstallet øjeblikkeligt og uden spænding. Valset. Motoren sløver ikke, rykker ikke. Skønhed.

Den forreste støddæmper til venstre medførte halvanden dags smerte. Det nederste beslag er U-formet, med en møtrik påsvejst i højre side, som er under halvaksen. Når bolten blev skruet af, med et ynkeligt knirken, blev "17"-hovedet til en åbnende blomst. Den sidste.
- hoved "17", 2 stykker - 88.
Med et nyt værktøj strammede jeg op og drejede hovedet af til en bolt. Proktologisk var det ved hjælp af en kværn muligt at skære selve støddæmperen over. Der er næsten ingen plads der overhovedet, på alle sider af jernstykket. Det var dengang, jeg lærte, hvordan en millimeterskive flyver fra hinanden. Grædende splinter fra fingrene plukkede han ud resten af dagen, mens han samtidig slikkede resten af afskrabningerne op.

Næste dag savede jeg beslaget af støddæmperen og til sidst møtrikken. Jeg må sige, at russiske bilproducenter kopierer udenlandske reservedele uden nogen tricks.Efter at have drejet støddæmperbeslaget til den ønskede bredde, passer to gummibøsninger og et rør fra nogle af vores mærker perfekt. Bolten М12х55х1.25, ifølge alle egenskaberne, passer ind i beslaget på håndtaget, støddæmperen er ikke uden støn sat på plads. Mens jeg tænkte, gjorde mine hænder alt selv. Jeg var nødt til at tage den af, for jeg huskede to sæt lydløse blokke på overarmen. Jeg fjernede den højre støddæmper uden problemer, men jeg var nødt til at skære den samme svejsede møtrik over, da hullerne i beslaget ikke var på linje.
Jeg vil ikke glemme denne røv med fjernelse af akslen på de øverste håndtag i lang tid. Brækkede ballonen. Med dine hænder.
- ballonbeslag "17, 19, 21, adapter", forstærket - 310
- hoved "21" og "22", 2 stk - 200
Jeg rullede to skraldeforlængere, har aldrig købt nye.

På højre side, med at skifte de lydløse blokke og sætte alt sammen, var der ingen problemer, da venstre side gav en overraskelse. Akslen var bøjet på den ene side. Ikke fatalt, men det var nok til at knække tråden.
- brugt aksel på forreste overarm til venstre (ISMA, tak!) - 2000

I butikken, mens der var mulighed, bestilte jeg et udløserleje. Og når først kassen er fjernet, skifter du samtidig koblingen. Jeg var forfærdet over priserne på vigtige jernstykker. Generatorremsspændingsmekanisme samlet - 7,5tr. Nej, jeg tager den gamle af og samler lejet op.
- udløserleje ikke originalt, Japan - 2800
- koblingsskive ikke original, Japan - 2900
- koblingskurv ikke original, Japan - 8900
- udskiftning af kobling, arbejde - 5000
Samlet greb: 19.600

Den samlede sum investerede penge fra den første dag, eksklusive benzin, øl osv.: 75.153 rubler

Tilføjet til dette:
-frontpuder - 2500
- Stativ til det tværgående stabilitetsgreb - 300
- topbold - 800
- nederste kugle - 900
- udstødningsmanifold pakninger - 1000
- pendularmsbøsninger - et par medicinske clips (chipanddeil, Tak skal du have!

)
I alt: 9750
_______________________________
13.07.2015
Jeg kom til butikken efter reservedele. Sæt dig ned, vil ikke starte. Snurrer til tomgang uden nys og andre tilbehør til at gribe. tak skal du have revolvermand'Y fortalte mig, hvor jeg skulle kigge først. Jeg gik, købte en kort skruetrækker, fjernede tændingsfordelerens dæksel. Og der er. Nagar. Jeg rensede den og den virkede en halv omgang.
- tændingsfordeler dæksel, original - 1100
Om aftenen skrev jeg en instruktion med fotografier til rengøring af gasspjældsventilen og masseluftstrømssensoren, postede den på terranoirk. En masse visning, ingen skrev nogen kommentarer. Jeg vil gerne tro, at jeg ikke tog fejl af beskrivelserne.
_______________________________
15.07.2015
Efter at have taget fordelerdækslet og indgangsaksellejet, bestilte jeg begge kugle på højre side.
- topbold - 800
- nederste kugle - 900
Træt af den hængende førerdør, købte forstærkede m10 skiver, satte alt op. Som et resultat åbner alle døre i ét vandret plan. Luk med et let tryk. Sager i 20 minutter.
-forstærket skive, galvaniseret, m10, 10 stk - 50 stk.

Specifikationer 5-Speed 012

Smør ikke gearstangsforbindelsen.

GEARHÅNDTAG, JUSTERING / KONTROL

Installation udføres i omvendt rækkefølge af afmontering.

Bemærk venligst følgende ved installation:

- Kontroller, at centreringsbøsningerne er monteret korrekt.
- installer koblingens slavecylinder på plads ved hjælp af håndtaget, så bolten nemt kan indsættes. Advarsel

Bolten til koblingens slavecylinder har en spids ende for at lette installationen.

Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser

FASTSÆTNING AF TRANSMISSIONEN TIL MOTOREN

1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 85
3 = bolt M12 x 100
4 = bolt M8 x 15

1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 80
3 = bolt M12 x 90
4 = bolt M12 x 100
5 = bolt M11 x 120
6 = bolt M10 x 50
7 = bolt M10 x 40
8 = bolt M8 x 40

Placering af centreringshylstre: punkt A og B

Hvis du skal udskifte det endelige drevhus eller det koniske rulleleje på tandhjulsgearet eller den hule aksel, og afvigelsen r ikke er angivet på det koniske tandhjul, skal tandhjulets monteringsposition bestemmes, før gearkassehuset fjernes (det er nødvendigt for at måle den faktiske afvigelse).

Før du installerer transmissionshuset, skal du kontrollere, at styrebøsningerne er installeret i transmissionshuset.

Håndter speedometerets sendeenhed meget forsigtigt. Tab det ikke, ellers kan speedometeraflæsningen være unøjagtig.

Endelig drivmekanisme

Speedometerdrevet1 kan udskiftes uden at fjerne gearkassen.

Differentiale 2 kan fjernes uden at fjerne gearkassehuset.

Fjern O-ring 3 med VW værktøj 681.

Forsegl det endelige drevdæksel 4 med AMV 188 200 03.

Udskift altid låseringerne 6 og 23.

Installer drivakselflangen ved hjælp af VW værktøj 295.

Siden af den konkave skive 10 med en mindre diameter vender mod styremuffen (konkav side).

Mærk holderingene 11, 13 efter fjernelse.

Drivakselflange O-ring - Fjern med VW værktøj 681 og installer (5 mm under overfladen af det endelige drevhus) med værktøj VW 195.

Slutdrevhus 15: Drivakselflange O-ring - fjern med VW værktøj 681. Monter (5 mm under overfladen af slutdrevhus) med værktøj VW 195. 3. / 4. gearskiftestangsbøsning - monter med værktøj VW 295 og VW 295A. Forsegl med AMV 188 200 03.

Gearstangskanaldæksel 18 - spænd monteringsbolten til 20 N.m.

Låsen til 5. gear og bakgear 22 kan udskiftes uden at fjerne gearkassen. Den skrå side af plastbøsningen vender mod skifteakslen. Tilspændingsmoment for monteringsboltene: 10 N.m.

1. Indvendig skiftestang
2. Skift stang i 1., 2., 5. gear og bakgear med en skiftegaffel
3. Hulaksel drivgear
4. Transmissionshus
5. Topbolt - 25 N.m.
6. Topbolt til bakgear akse - 35 N.m.
7. Topbolt - 25 N.m.
8. Lås
9. Topbolt - 40 N.m.
10. Vaskemaskine
11. Skifteaksel

Fjern O-ringen på den indvendige skiftestang 1 ved hjælp af VW 681-værktøjet og installer den flugter med VW 460/2-værktøjet. På den installerede gearkasse skal du forsigtigt fjerne O-ringen med en skruetrækker og installere med VW 423-værktøjet. Fjern først udstødningsrørene og gearstangsgearet for at få fri plads.

1., 2., 5. og bakgearskiftestang med skiftegaffel 2 - til adskillelse/montering skal du fjerne/montere fjederstifter. 1./2. gearskiftegafler kan udskiftes individuelt. Udskift kun den 5. / bakgeargaffel med skifteringen og skiftestangen.

Topbolt til bakgear 6 - 35 N.m. Bakgearets aksel skal ikke fjernes for at fjerne bakgearet.

Topbolt 7-25 N.m. Indersiden af hovedet vender mod fjeder-/låsesikringsmekanismen.

Monter låsen 8 efter montering af vælgerakslen 11 og den indvendige vælgerstang.

3. / 4. gearskiftestang og skiftegaffel: Skiftestangen eller skiftegaflen kan udskiftes individuelt. Udskift skiftestangslejet, hvis det er slidt.

Fjernelse af gearakselboltene

Lad os prøve at finde ud af den manuelle gearkasse FS5W71C Nissan Terrano med Z24i-motoren

Jeg gør Dem opmærksom på proceduren for at fjerne en manuel fem-trins gearkasse fra en Nissan Terrano med en Z24i-motor. I fremtiden, hvis jeg har kræfter og tid, vil jeg fortælle dig, hvordan du kan ordne det.

For at fjerne checkpointet skal du helt sikkert have en lift eller en pit. Du skal bare bruge en donkraft og to eller tre stærke venner i det øjeblik, du tager checkpointet ud af bilen.

Nu hænger gearkassen med transferkasse på én enkelt bjælke og på indgangsakslen.

Vi støtter lidt overførselshuset med en donkraft og skruer de to møtrikker af, der fastgør gearkassehuset til tværbjælken på rammen.
Efter at have hældt over WD40, skru de fire bolte af (to på hver side), der fastgør tværbjælken til rammen, og fjern tværbjælken.
Vi skruer de to møtrikker af, der fastgør gearkassens gummipude, og fjerner puden.
Det sted, hvor tværstangen stod, er gearkassens tyngdepunkt.Hvis det er muligt at hvile donkraften på den, skulle der ikke være yderligere problemer.

Nu er det tid til at invitere dine venner. Hvis du beslutter dig for at gøre med menneskelig indsats, skal du nu hæve gearkassen, fjerne donkraften fra under distributøren og forsigtigt ryste kassen, trække den tilbage. Koblingsskørtet sidder på styrene, indgangsakslen er placeret i koblingsskivens splines. Hvis gearkassen af en eller anden grund ikke bevæger sig væk fra motoren, skal du sørge for at skrue alle de bolte, der fastgør skørtet til motoren, af. Når du flytter kassen tilbage, skal du være opmærksom på positionen af gearskiftegrebene og overførselstilstandene. Vær sød at passe på. Dine knuste hoveder og forkrøblede kroppe vil være på min samvittighed. Transferkassen er meget tung.

Video (klik for at afspille).

Momentomformeren er en integreret del af automatgearet, derfor ved reparation af gearkassen
dens reparation er også nødvendig. I en momentomformer, som i en automatgearkasse, kan den
mange nedbrud forekommer, for eksempel:

slitage på friktionskoblingen blokerer Nissan (Nissan) Terrano ii

ødelæggelse eller slid af lejer

fastklæbning eller glidning af reaktorens overløbskobling

momentomformer tappslid Nissan Terrano ii

skæring af splines i en turbine, reaktor eller deres udvikling

ødelæggelse af spærrespjældet eller dets fjedre

arbejder på de sammenkoblende dele af stemplet og turbinen Nissan Terrano ii

ødelæggelse eller tab af deres egenskaber af olietætninger og O-ringe

slid på ærmer

slid på reaktorens aluminiumsdele

ødelæggelse af vindmøllevinger eller pumpehjul

meget mere

Hvis du er interesseret i at sælge en brugt momentomformer Nissan Terrano ii (R20) Diesel - skynd dig ikke at lave en fejl! Automatgear-væskekoblingen BU er et svin i spidsen, desuden til samme pris som en kvalitetsreparation. Vi anbefaler, at du overvejer at udskifte (udskifte) en momentomformer med en renoveret fra vores lager eller et kvalitetseftersyn i vores virksomhed.

Montering af en dieselmomentomformer, der ikke er blevet repareret på en nyrepareret automatgearkasse Nissan (Nissan) Terrano ii (R20), risikerer du straks at deaktivere gearkassen igen, pga. det vil få alt snavs og slidprodukter fra momentomformeren og i værste fald metalstykker af lejer eller knive.

Omkostningerne ved at reparere en momentomformer varierer normalt fra 2.500 (adskillelse, skylning og montering) til 12.000 rubler (i tilfælde af alvorlig skade), afhængigt af arbejdets kompleksitet, antallet og omkostningerne ved ødelagte dele, hvilket under alle omstændigheder er billigere end at reparere en Nissan Terrano automatgear ii (R20) Diesel.
De gennemsnitlige omkostninger ved reparationer, sammen med arbejde og reservedele, er i området 4-6 tusind rubler.

Vi tilbyder en hurtig reparation af din momentomformer inden for 1-2 timer lige foran dig. Du vil med dine egne øjne kunne se alle dens sammenbrud. Samtidig tager vi ikke yderligere penge for uopsætteligheden.

1) Afskæring af momentomformeren.
Du skal omhyggeligt skære svejsesømmen, der forbinder de to halvdele, og forsøge at efterlade så meget metal som muligt. Med korrekt skæring kan momentomformeren nemt skilles ad og samles 2-3 gange mere, hvis det er nødvendigt. Desværre nærmer mange, der er engageret i reparationen af Nissan Terrano ii (R20) dieseltransformatorer, deres arbejde skødesløst og afskærer alt metal fra kroppen ved det allerførste snit.

2) Efter vask af alle dele fra olie og slidprodukter begynder selve reparationen.
Hvis det er nødvendigt, mærkat med en ny kobling til blokering af den hydrauliske kobling af automatgear Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, udjævning af kroppens overflade under den nye kobling. På dette tidspunkt har skruppelløse håndværkere igen vanskeligheder ud af det blå. De sliber kassen til en ny friktionskobling, så de fjerner næsten alt metal gennem og igennem, hvilket fører til yderligere gennemgående revner. En normal håndværker gør dette omhyggeligt, uden at fjerne overskydende metal. Yderligere udskiftes alle andre nødvendige dele - lejer, O-ringe, olietætning osv.

Om nødvendigt svejses en ny hals ind i bageldækslet på automatgearet Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel. Dette kræver nøjagtighed og præcision, da normalt kan ufaglærte ikke engang skære hul i låget, så det passer til den nye hals, men gøre det en halv millimeter større, hvilket så fører til udløb og ubalance.

2) Montering.
Det er nødvendigt at svejse de to halvdele af momentomformeren tilbage som på fabrikken, mens det er meget vigtigt at opnå et minimum aksialt udløb mellem de to halvdele (balancering), tæthed af sømmen. For en god håndværker er selv den æstetiske komponent vigtig, hvorfor momentomformeren efter reparation i GIDROTOR ser ud som en ny fra fabrikken.

I videoen er det sædvanlige gennemsnitsresultat af vores reparation en runout på 6 hundrededele af en millimeter med en tilladt runout på 3 tiendedele.