Gør-det-selv nissan terrano 2 gearkasse reparation

I detaljer: gør-det-selv nissan terrano 2 gearkasse reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

En masse breve. Og dette er kun begyndelsen.
Mens jeg skriver, vil jeg slette eller tilføje. Jeg skriver udelukkende som dagbog, kun her på autoforum. Der er kloge mennesker, måske vil de fortælle dig nogle nyttige ting, som fjedre og andre småting. "Sælg" til rådgivere og som dette - det er bedre at tie.
På en lang og kedelig måde blev han ejer af udtænkt af japansk ingeniørkunst og spansk montage. Navnet på denne idé er Nissan Terrano II r20, i en femdørs benzinversion. Året er ikke særlig frotté, men snart kan du købe cigaretter og alkohol til denne bil. Kort sagt, udgivelse fra 1997.
Bilens historie er mørk og barsk. Fem ejere, oprindeligt solgt nyt i Ufa showroom. Jeg tog den efter den femte ejer, vores lokale.
Omlakeret i hvid fra grøn, da forskærmene og bagklappen blev skiftet på grund af gennemgående huller på steder, der ikke er oplyst af producenten. Malet groft, med striber, forbehandlet heller ikke af høj kvalitet, men generelt præcis hvad du har brug for, for ikke at fortryde at køre gennem buskene.

Disse plusser, der foranledigede købet af denne trug. Jeg vil tilføje, som jeg husker:
- Stor salon. Nej, han er selvfølgelig ikke som i en Kruzak eller en patriot, men han er virkelig stor!
- Rama. Rådden på steder, rusten på steder, men rammen. Hvad skal du ellers bruge til en SUV?
– Tosion suspension er ikke i ansigtet.

– Relativt billig vedligeholdelse og reservedele. Åh pys. Indtil han prikkede sig selv, troede jeg det. Jeg sammenligner dog med en kornmark, men med en UAZ. Sammenlignet med subarikom, ja, ikke dyrt.
- Razdatka med en sænkning, forenden er stift forbundet. Så snart jeg køber reparationssæt, vil fronten også gøre det.
- Differentiale med begrænset slip bagtil. Jeg ved ikke hvilken tilstand det er, men det virker.

Video (klik for at afspille).

Ulemper bemærkede straks:
- Benzin KA24E går ikke. Ja, han skal IKKE!
- Den forreste krængningsstang er monteret på meget spinkle udseende understøtninger.
– Tilgængelig krængningsstang bagtil. Interessant, hvad nu hvis du tager det af? På samme mark er det der ikke og ingenting, det går. Der er trods alt kofangere ved siden af fjedrene, de vil ikke lade støddæmperen rive af. Eller vil de?
– ~~PTS har mange rettelser.~~

Næste punkt på listen var at skifte olie og løse problemet med at snuble og flyde i tomgang.
Jeg læste i bogen og på forummet, hvor, hvor meget og hvad jeg skulle hælde i enhederne og gik til butikken. Ved ankomsten til garagen viste det sig, at pengene var meget mindre. Jeg er glad for, at disse udgifter ikke vil være hver måned.
- Polsk luftfilter - 230
- generatorrem, klimaanlæg, pumpe - 1350
– olie i motoren 5 l. Shell Helix Ultra-5000
– skylleolie – 300
- en slags koreansk oliefilter - 300
- olie i manuelt gear (jeg husker ikke hvilken) 3l - 3300
- olietype Dextron i dispenseren 3l - 3900
- olie i baggearkassen (jeg husker ikke hvilken) til gearkasser med LSD 3l - 3600
- i den forreste gearkasse olierester fra gamle dage 3l - 2100
I alt: 20080 rubler.

Undervejs købte jeg pærer i de forreste blinklys for 10 rubler stykket.
Adskil uanstændige ord og stråler af endeløs diarré mod designerne bør nævne processen med at udskifte oliefilteret. Kort sagt, to timer til at skifte motorolien fløj som et minut. Udskiftet luftfilteret samtidig. Den gamle var i sådan en tilstand, at der voksede marker og græs.
Mens jeg klatrede i pit, vurderede jeg tilstanden af gummibåndene bagpå. Ikke noget, jeg troede det ville være meget værre. Kun lydløse blokke af støddæmpere, resten uden synlige skader. Ingen modreaktion, knirken og andre ting. Besluttede at skifte støddæmpere og fjedre.
Ifølge et respekteret forummedlem (Advokat

) viste det sig, at når vi installerer fjedre fra shnivy, får vi en lille bagsmæk.
- fjedre på baghjulsophænget på bilen VAZ 2123 dobbelt-stigninger - 1400
- gummiafstandsstykker på fjederen VAZ 2101 - 200
- bagstøddæmpere Plaza (standard, orange) "GAZelle" - 3200
- støddæmpere foran Plaza (X-drive, grå) "Sable" - 3200
- fjedertrækkere (Seyoga152, jeg kan huske alt!

) – 600
- et sæt bøsninger, rør, møtrikker og bolte - 200 stk
– stor cylinder WD40 – 350
I alt 9150 rubler.

Tilbragte en halv dag med en ven i garagen. Rammen bagpå, lige bag fjederbeslagene, er rådden igennem. Til højre var det muligt at skolde, i venstre side var der ikke tid nok.
- mindre stelreparationer - 500,-.

Montering af de bageste støddæmpere blev til en dans med nøglerne for dagen. De nederste møtrikker slap af uden problemer ved at bruge en skruenøgle med et hoved og et forlængerrør. De øverste støddæmperbeslag er placeret på et sådant sted, at de ikke kan nås undtagen med en skruenøgle. Samtidig viste det sig, at nogen allerede havde forsøgt at skrue den højre møtrik af med en gaffelnøgle, og de synlige to fly blev specifikt revet af til "ring"-tilstand. Jeg skruede den venstre møtrik af uden problemer, tog straks fjederen ud og satte en ny i. Ja, jeg ved, at fjedrene skyder. Men jeg vidste ikke, at de river bremserørene af. Jeg var nødt til at gå i butikken efter en ny pibe.
- et bremserør fra en udenlandsk bil - 250
– bremsevæske DOT4 Xado – 300
Samlet krumning koster 550,-.

Venstre fjeder og dæmper monteret. Ja, det glemte jeg at sige. Indfødte Yapovskie støddæmpere KYB var fuldstændig døde. Med hånden, uden anstrengelse, glider stilken ind, indtil den stopper. Vendte ikke tilbage.
Til installationen skulle beslaget behandles med en kværn, da det på Gazelle støddæmpere var 6 mm bredere.
Med minde om studietiden på skolen, og især tæt proktologi og gynækologi, lykkedes det mig at skære møtrikken over på det øverste beslag på højre støddæmper. Undervejs savede ingenting af og satte ikke ild til det. Fingrene er i øvrigt også alle på plads i den originale konfiguration og næsten intakte. Uden nogen pine og udskejelser satte jeg fjederen og støddæmperen fast. Jeg tjekkede alle møtrikker og sænkede donkraften.
Fuck! Hvordan kommer du ud af garagen nu?
Da jeg kørte ind, var afstanden fra taget til kraven

7 cm. Nu er taget blevet 2 cm højere. Okay, lort, et par sandsække og problemet løst. Det er tilbage at skifte de forreste støddæmpere og alt sammen i et bundt. Ipat, hvis jeg havde vidst, hvad der ville ske, ville jeg ikke have troet det.

Efter at have læst foraene besluttede jeg på egen hånd, på egen risiko og risiko, at løse problemet med XX.
Efter at have fjernet "panden" fra gashåndtaget, fandt jeg årsagen til luftlækage. Native pakning faldt fra hinanden i stykker fra alderdommen.
- Luftfilterbokspakning. Levering fra UAE. Løbetiden er 10-12 dage. 650
Jep, det er gashåndtaget. OU. Alt er i chme, som en af mine kollegaer, der elsker alle mulige verbale perversioner, siger.
- væske til rengøring af karburatoren - 150
- børste 20 mm, syntetisk - 25
- mikrofiber klud - 50.
Jeg sprøjtede det på spjældet, pillede med en børste og tørrede det af med en ny mikrofiber. Gentog proceduren indtil spjældet var spejlrent. Jeg åbnede det, behandlede alle kanter og alt, så vidt jeg fik det. Jeg skruede MAF'en af og så ikke selve sensoren under et lag af sod og snavs. Med en stråle på afstand vaskede jeg alt til den "nye" tilstand, installerede alt på plads, samlede det, startede det. Her er det, resultatet set med det samme. Omsætning 800 og pilen bevæger sig ingen steder, når du trykker på pedalen, stiger hastigheden øjeblikkeligt og uden spænding. Ride. Motoren går ikke i stå, rykker ikke. Skønhed.

Den forreste støddæmper til venstre bragte halvanden dags pine. Det nederste beslag er U-formet, i højre side, som er under akselakslen, er der svejset en møtrik. Når bolten blev skruet af, med et ynkeligt knirken, blev "17"-hovedet til en åbnende blomst. Sidst.
- hoved "til 17", 2 stk - 88.
Med et nyt værktøj spændte han og drejede boltens hoved. Proktologisk lykkedes det ved hjælp af en kværn at skære selve støddæmperen ned. Der er næsten ingen plads der overhovedet, på alle sider af jernstykket. Det var dengang, jeg lærte, hvordan en millimeterskive spredes. Splinter fra hans fingre, hylende, plukket ud resten af dagen, undervejs slikkede resten af slidene.

Næste dag savede jeg beslaget af støddæmperen og til sidst møtrikken. Jeg må sige, at russiske bilproducenter kopierer udenlandske dele uden nogen tricks.Efter at have drejet støddæmperbeslaget til den ønskede bredde, passer to gummibøsninger og et rør fra nogle af vores mærker perfekt. Bolt m12x55x1.25, ifølge alle karakteristika, kom ind i beslaget på håndtaget, støddæmperen, ikke uden støn, blev sat på plads. Mens de tænkte, gjorde hænderne selv alt. Jeg var nødt til at skyde, for jeg huskede to sæt tavse blokke af overarmen. Jeg fjernede den højre støddæmper uden problemer, men jeg var nødt til at skære den samme svejsede møtrik af, da hullerne i beslaget ikke var på linje.
Jeg vil ikke glemme dette røvhul med fjernelse af aksen på de øverste håndtag i lang tid. Brækkede ballonen. Hænder.
– beholder “17, 19, 21, adapter”, forstærket – 310
- hovedet "for 21" og "for 22" 2 stykker hver - 200
Jeg rullede to skraldeforlænger op, jeg købte aldrig nye.

I højre side var der ingen problemer med at skifte lydblokkene og sætte alt sammen, da venstre side gav en overraskelse. Monteringsaksen var bøjet på den ene side. Ikke fatalt, men det var nok til at knække tråden.
– brugt aksel på forreste overarm til venstre (ISMATak!) – 2000

I butikken, mens der var mulighed, bestilte jeg et udløserleje. Og når først kassen er fjernet, skiftes der samtidig koblingen. Jeg var forfærdet over priserne på vigtige jernstykker. Generatorremstrammersamling - 7.5tyr. Nej, jeg tager den gamle af og tager lejet op.
- udløserleje er ikke originalt, Japan - 2800
- koblingsskive er ikke original, Japan - 2900
- koblingskurv er ikke original, Japan - 8900
- udskiftning af kobling, arbejde - 5000
I alt efter kobling: 19600

Det samlede resultat af at investere penge fra den første dag, ikke medregnet benzin, øl osv.: 75.153 rubler

Tilføjet til dette:
- frontpuder - 2500
- stativ til det tværgående stabilitetsgreb - 300
- øvre kugleled - 800
- nederste kugleled - 900
-udstødningsmanifold pakninger - 1000
- pendularmsbøsninger - et par medicinske clips (chipanddeil, Tak skal du have!

)
I alt: 9750
_______________________________
13.07.2015
Kom til butikken efter reservedele. Sæt dig ned, vil ikke starte. Den snurrer i tomgang uden nys og andre tilbehør til at gribe. tak skal du have revolvermand'Y fortalte mig, hvor jeg skulle kigge først. Jeg gik ud, købte en kort skruetrækker, fjernede tændingsfordelerdækslet. Og der er. Nagar. Ryddede op og det virkede.
- tændingsfordeler dæksel, original - 1100
Om aftenen skrev jeg instruktioner med billeder til rengøring af gashåndtaget og DMRV, lagde det op på terranoirk. Set meget, ingen skrev kommentarer. Jeg vil tro, at jeg ikke tog fejl af beskrivelserne.
_______________________________
15.07.2015
Ved at tage dækslet til fordeleren og indgangsaksellejet bestilte jeg begge kugleled på højre side.
- øvre kugleled - 800
- nederste kugleled - 900
Jeg er træt af den hængende førerdør, jeg købte forstærkede M10 skiver, jeg installerede alt. Som et resultat åbner alle døre i ét vandret plan. Luk med et let tryk. Gør i 20 minutter.
- forstærket skive, galvaniseret, m10, 10 stk. - 50 stk.

Specifikationer, 5-trins gearkasse 012

Smør ikke gearstangskoblingen.

JUSTERING/KONTROL AF GEARHÅNDTAG FORBINDELSE

Installation udføres i rækkefølge, vend tilbage til fjernelse.

Vær opmærksom på følgende ved installation:

– Kontroller, at centreringsbøsningerne er monteret korrekt.
- Monter koblingens slavecylinder på plads ved hjælp af håndtaget, så bolten nemt kan indsættes. Advarsel

Koblingens slavecylinderbolt har en spids ende for nem installation.

Tilspændingsmomenter for gevindforbindelser

GEARKASSE MONTERING PÅ MOTOR

1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 85
3 = bolt M12 x 100
4 = bolt M8 x 15

1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 80
3 = bolt M12 x 90
4 = bolt M12 x 100
5 = bolt M11 x 120
6 = bolt M10 x 50
7 = bolt M10 x 40
8 = bolt M8 x 40

Placering af centreringshylstre: punkt A og B

Hvis du skal udskifte det endelige drivhus eller det koniske rulleleje på drivgearet eller den hule aksel, og afvigelsen r ikke er markeret på det koniske gear, skal installationspositionen for drivgearet bestemmes, før transmissionshuset fjernes (det faktiske afvigelse skal måles).

Før du installerer transmissionshuset, skal du kontrollere, at styrebøsningerne er installeret i transmissionshuset.

Håndter speedometersenderen meget forsigtigt. Tab det ikke, ellers er speedometeraflæsningen muligvis ikke nøjagtig.

Endelig drivmekanisme

Speedometerdrevet1 kan udskiftes uden at fjerne gearkassen.

Differentiale 2 kan fjernes uden at fjerne gearkassehuset.

Fjern tætningsring 3 med værktøj VW 681.

Forsegl slutdrevdæksel 4 med AMV 188 200 03 tætningsmiddel.

Udskift altid låseringerne 6 og 23.

Installer drivakselflangen ved hjælp af VW 295-værktøjet.

Den mindre diameter side af den konkave skive 10 vender mod styremuffen (konkav side).

Holderinge 11, 13 mærke efter fjernelse.

Drivakselflange O-ring - fjern med værktøj VW 681 og installer (5 mm under den endelige drevhusoverflade) med værktøj VW 195.

Slutdrevhus 15: Drivakselflange O-ring - Fjern med værktøj VW 681. Monter (5 mm under overfladen af slutdrevhus) med værktøj VW 195. 3./4. skiftestangsbøsning - monter med værktøj VW 295 og VW 295A. Forsegl med AMV 188 200 03.

Gearstangskanaldæksel 18 - spænd fastgørelsesbolten til 20 N.m.

Låsen på 5. gear og bakgear 22 kan udskiftes uden at fjerne gearkassen. Den affasede side af plastikmanchetten vender mod skifteakslen. Tilspændingsmoment for monteringsbolte: 10 N.m.

1. Indvendig skiftestang
2. Skift stang 1., 2., 5. gear og bakgear med skiftegaffel
3. Tandhjul med hulaksel
4. Gearkasse
5. Topbolt - 25 N.m.
6. Topbolt til bakgearaksel - 35 N.m.
7. Topbolt - 25 N.m.
8. Slot
9. Topbolt - 40 N.m.
10. Vaskemaskine
11. Skifteaksel

Fjern den indvendige skiftestangs O-ring 1 ved hjælp af værktøj VW 681 og installer flugt med værktøj VW 460/ 2. Med gearkassen installeret, fjern forsigtigt O-ringen med en skruetrækker og installer med værktøj VW 423. Fjern først udstødningsrørene og skifte stanggear for at få en fri plads.

1., 2., 5. & omvendt skiftestang med skiftegaffel 2 - Fjern/installer fjederstifter til adskillelse/montering. 1./2. skift gaflerne kan udskiftes individuelt. Udskift kun den 5./omvendte geargaffel sammen med skifteringen og skiftestangen.

Bolt med bakaksel 6 - 35 N.m. Bakgearets aksel skal ikke fjernes for at fjerne bakgearet.

7–25 N.m topbolt. Indersiden af hovedet vender mod fjeder-/låsesikringsmekanismen.

Monter låsen 8 efter montering af koblingsakslen 11 og den indvendige koblingsstang.

3./4. skifteaksel og skiftegaffel: Skifteakslen eller skiftegaflen kan udskiftes individuelt. Udskift skiftestangslejet, hvis det er slidt.

Fjernelse af gearakselboltene

Lad os prøve at håndtere den manuelle gearkasse FS5W71C Nissan Terrano med Z24i-motor

Jeg gør Dem opmærksom på proceduren for at fjerne en fem-trins manuel gearkasse fra en Nissan Terrano med en Z24i-motor. I fremtiden, hvis der er tid og energi, vil jeg fortælle dig, hvordan du kan ordne det.

For at fjerne gearkassen skal du helt sikkert have et løft eller en pit. Du skal bare bruge en donkraft og to eller tre stærke venner i samme øjeblik, du tager gearkassen ud af bilen.

Nu hænger gearkassen med transferkasse på én enkelt bjælke og på indgangsakslen.

Vi støtter lidt overførselshuset med en donkraft og skruer de to møtrikker af, der fastgør gearkassehuset til tværbjælken på rammen.
Efter at have hældt WD40 ud, skru de fire bolte af (to på hver side), der fastgør tværstangen til rammen, og fjern tværstangen.
Vi skruer de to møtrikker af, der fastgør gearkassens gummipude, og fjerner puden.
Det sted, hvor tværstangen stod, er gearkassens tyngdepunkt.Hvis det er muligt at hvile en donkraft på den, skulle der ikke være yderligere problemer.

Nu er det tid til at ringe til dine venner. Hvis du beslutter dig for at klare dig med menneskelige anstrengelser, skal du nu hæve gearkassen, fjerne donkraften fra under overførselskuffen og forsigtigt vippe kassen, trække den tilbage. Koblingsskørtet sidder på føringer, indgangsakslen er i koblingsskivens splines. Hvis gearkassen af en eller anden grund ikke bevæger sig væk fra motoren, skal du sikre dig, at du har skruet alle bolte af, der fastgør skørtet til motoren. Når du flytter kassen tilbage, skal du være opmærksom på positionen af gearstangen og overførselstilstandene. Vær sød at passe på. Dine gennemborede hoveder og forkrøblede kroppe vil være på min samvittighed. Gearkasse med gearkasse er meget tung.

Video (klik for at afspille).

Momentomformeren er en integreret del af automatgearet, derfor ved reparation af kassen
det skal helt klart repareres. I en momentomformer, som i en automatgearkasse, kan den
mange nedbrud forekommer, for eksempel:

slid på friktionskoblingen Nissan (Nissan) Terrano ii

ødelæggelse eller slid af lejer

fastklæbning eller glidning af reaktorens friløb

momentomformer halsslid Nissan (Nissan) Terrano ii

skæring af splines af turbinen, reaktoren eller deres udvikling

ødelæggelse af spærrespjældet eller dets fjedre

udvikling af sammenkoblede dele af stemplet og turbinen Nissan (Nissan) Terrano ii

ødelæggelse eller tab af deres egenskaber af olietætninger og o-ringe

glidelejeslid

slid på reaktorens aluminiumsdele

ødelæggelse af turbinevinger eller pumpehjul

meget mere

Hvis du er interesseret i at sælge brugt momentomformer Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel - skynd dig ikke med at lave en fejl! Den automatiske transmissions hydrauliske koblingskontrolenhed er et svin i spidsen, desuden til samme pris som en kvalitetsreparation. Vi anbefaler, at du overvejer at udskifte (udskifte) momentomformeren med en allerede restaureret fra vores lager eller et kvalitetseftersyn i vores virksomhed.

Montering af en nyrepareret automatgearkasse Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel momentomformer, som ikke er blevet repareret, risikerer du straks at beskadige kassen igen, pga. det vil få alt snavs og slidprodukter fra momentomformeren, og i værste fald metalstykker af lejer eller klinger.

Omkostningerne ved at reparere en momentomformer varierer normalt fra 2.500 (demontering, skylning og montering) til 12.000 rubler (i tilfælde af alvorlige skader), afhængigt af arbejdets kompleksitet, antallet og omkostningerne ved ødelagte dele, hvilket under alle omstændigheder er billigere end at reparere en Nissan Terrano automatgear ii (R20) Diesel.
De gennemsnitlige omkostninger ved reparationer, sammen med arbejdskraft og reservedele, kommer ud i området 4-6 tusind rubler.

Vi tilbyder en hurtig reparation af din momentomformer inden for 1-2 timer lige foran dig. Du vil med dine egne øjne kunne se alle dens sammenbrud. Samtidig opkræver vi ingen ekstra penge for hastetilfælde.

1) Momentomformerskæring.
Det er nødvendigt forsigtigt at afskære svejsesømmen, der forbinder de to halvdele, og forsøge at efterlade så meget metal som muligt. Med korrekt skæring kan momentomformeren let skilles ad og samles igen 2-3 gange, hvis det er nødvendigt. Desværre er der mange, der reparerer Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) dieseltransformatorer, nærmer sig deres arbejde skødesløst og skærer alt metal fra kabinettet rent ved første klipning.

2) Efter vask af alle dele fra olie og slidprodukter, begynder selve reparationen direkte.
Hvis det er nødvendigt, et klistermærke med en ny friktionskobling til blokering af væskekoblingen på automatgear Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, der udjævner overfladen af karosseriet under den nye kobling. På dette tidspunkt har skruppelløse håndværkere igen vanskeligheder ud af det blå. De bearbejder huset til den nye friktionskobling på en sådan måde, at de fjerner næsten alt metal igennem, hvilket efterfølgende fører til gennemgående revner. En normal mester gør dette omhyggeligt uden at fjerne overskydende metal. Så bliver alle andre nødvendige reservedele skiftet - lejer, o-ringe, pakdåse mv.

Om nødvendigt svejses en ny hals ind i donutdækslet på Nissan Terrano ii (R20) Diesel automatgearkassen. Det kræver nøjagtighed og præcision, fordi. normalt kan ufaglærte ikke engang skære hul i låget, så det passer til den nye hals, men gøre det en halv millimeter større, hvilket så fører til slag og ubalance.

2) Montering.
Det er nødvendigt at svejse de to halvdele af momentomformeren tilbage som på fabrikken, mens det er meget vigtigt at opnå et minimum aksialt udløb mellem de to halvdele (balancering), tætheden af sømmen. For en god håndværker er selv den æstetiske komponent vigtig, hvorfor momentomformeren efter reparation i GIDROTOR ser ud som en ny fremstillet på fabrikken.

I videoen er det sædvanlige gennemsnitsresultat af vores reparation en runout på 6 hundrededele af en millimeter med en tilladt runout på 3 tiendedele.