I detaljer: gør-det-selv reparation af aton-kedlen fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Vedligeholdelse af gasfyret Aton Model AOGV 16E. Det er tid til at rense gasfyret. Abonner på kanalen: Se også: Vedligeholdelse af gasfyret Aton Model AOGV 16E <>
Gør-det-selv Domotec støvsuger reparation. <>
Persienner med dine egne hænder. <>
Video Gør-det-selv vedligeholdelse af gaskedlen Aton Model AOGV 16E kanal
Den ukrainsk-fremstillede Aton gaskedel er en højkvalitets varme- og vandvarmer til en overkommelig pris. Myterne om, at enheder fra denne producent ikke er af høj kvalitet og fejler, har ingen basis. Producenten udstyret gasapparatet med en ventil fra en tysk, italiensk, engelsk producent og andre pålidelige elementer. Reparationen af Aton-gaskedlen lettes af et svagt vandtryk, forkert drift osv.
Enheden fra den ukrainske producent (fig. 1) opfylder alle europæiske krav. Det er sund konkurrence på alle parametre og karakteristika for producenter i Europa.
Ris. en ukrainsk fremstillet enhed
røgfri med et bredt udvalg af kraft;
kompakt med 8-12,5 kW effekt;
skorsten med 16-50 kW effekt.
Brystningskedlen (fig. 2) har en effekt på 7-12,5 kW, hvilket tillader opvarmning af rum uden brug af skorsten. Enheden har et forseglet forbrændingskammer, med eller uden varmt forsyningskredsløb.
Video (klik for at afspille).
Enheders karakteristiske træk:
tre-vejs motor;
miljøsikkerhed;
rustfri brænder.
Nitrogenoxid reduceres mange gange på grund af tilstedeværelsen af en tre-vejs motor af forbrændingsprodukter. Og det rustfri stål, som brænderen er lavet af, er meget modstandsdygtig over for høje temperaturer. Det fremmer injektionsforberedelse af primære luft-gasblandinger i det nødvendige forhold, som et resultat, gassen oxideres maksimalt i forbrændingskammeret. Udformningen af gasapparatet giver dig mulighed for at installere det på ethvert bekvemt sted.
Ris. 2 Brækningsgasapparat
For at forstå, hvorfor Aton-kedlen går ud, skal du gøre dig bekendt med hovedårsagerne, hvoraf der kan være flere. Gaskedlen fra den ukrainske producent har fremragende europæisk beskyttelse, som automatisk stopper driften af hele systemet i tilfælde af den mindste funktionsfejl. Fejlen, at vægen går ud, er mere tilbøjelig til at ligge på gasrørledningen, røgudstødningssystemet, varmtvandsforsyningen eller det elektriske netværk, snarere end på selve varmeapparatet.
De vigtigste og mest almindelige problemer forbundet med:
med en skorsten;
med lavt gastryk.
Mange faktorer kan få tænderen til at fugte. Men hvorfor? Enheden og dens drift påvirkes ikke kun af eksterne, men også af interne faktorer.
Problemet kan ligge i netværket, i spændingsfaldet. Derfor er en stabilisator den bedste løsning på dette problem.
En gasfyrs tænder kan gå ud på grund af tilstoppede dyser, luftkanalfilter, som kan renses. Under længere tids brug, i tænderen og mellemrummet kan blive krænket, og ledningen kontakter. Ignitor clearance problem kræver en specialistopkald. Men rengøring af filteret, kontrol af den nuværende leder er muligt med dine egne hænder.
Flammen kan slukkes ved at komme ud af brænderen. Samtidig fløjter og larmer dysen. Varmekedlen går ud på grund af nedbrud i trækføleren. Hvis kontakterne er oxiderede, skal de rengøres.
Årsagerne til, at kedelvægen går ud:
Termoelementet er udbrændt eller snavset. Bedre at erstatte det.
Fejl i kontakterne til den automatiske blok. Det er nødvendigt at tjekke, rydde op.
Ovenstående situationer kan føre til, at automatikken ikke modtager en meddelelse fra termoelementet, ventilen tillader ikke gas at passere igennem. Denne funktionsfejl er også et forord til, hvorfor vægen går ud, eller enhedens brænder går ud. Mulige problemer skal ikke kun elimineres, men det er også vigtigt at vide, hvordan man tænder for Aton-kedlen, efter at de er blevet elimineret.
Hvis kedlen går ud, er det altid skræmmende og ubehageligt. I hård frost vil denne fejl fryse hele varmesystemet og have alvorlige konsekvenser. Årsagen til sammenbruddet kan ligge i den banale vind, der blæser fra gaden gennem skorstenen (omvendt træk). Dette fører til, at Aton-gaskedlen går ud, da sikkerhedssystemet udløses og slukker for al drift af enheden.
Situationer, der fremkalder en nedlukning af enheden med en tænder, kan være forbundet med:
utilstrækkelig trækkraft. Udløsningen af en bestemt sensor fører til dens opvarmning, kedlen slukker, og efter at sensoren er afkølet, begynder enheden at arbejde igen.
overdreven trækkraft;
omvendt tryk.
Når du designer placeringen af enheden, er det nødvendigt at tage højde for, om vinden blæser fra bagsiden af huset, om den er stærk. Hvis konstruktionen af skorstenen blev afvist fra projektet, skal den ændres, ændres. Røggasrøret skal være isoleret, 50 cm højere fra tagryggen (fig. 3) med en diameter, der passer til enhedens specifikke kapacitet.
Ris. 3 Varmelegeme og korrekt skorstensdiagram
For at forhindre og eliminere problemet med, at gaskedlen går ud, blæses den ud af vinden, det er værd at skabe en stor trækkraft:
Rengør røggasrøret. Sod og sod kunne tilstoppe skorstene og murværk.
Øg tilluften så meget som muligt. I fyrrummet skal luftindtaget være tæt på gulvet og tæt på apparatet.
Før du bruger enheden, bør du gøre dig bekendt med, hvordan du tænder for Aton-kedlen korrekt:
Styrehåndtaget er placeret mod uret.
Når du har trykket styrehåndtaget helt ned uden at slippe det, skal du trykke på tændingsknappen.
Efter at der er vist en flamme på tænderen, holdes kontrolhåndtaget i op til 10 sekunder.
Kontrolhåndtaget slippes, og tilstedeværelsen af en flamme på tænderen kontrolleres.
Hvis der ikke er nogen flamme, gentag trin 2-4.
Hovedbrænderen startes ved at dreje betjeningsknappen med uret til modskiltpositionen.
Fuldstændig afbrydelse af gasforsyningen til brænderen og til tænderen kræver, at man drejer kontrolhåndtaget med uret til positionen modsat skiltet.
Enhedens temperatur justeres med uret (sænkes) og mod uret (øges).
Når tænderens og brænderens flamme er slukket, afkøles termoelementet, magnetblokken holder ikke ventilen, der lukker for gasforsyningen.
Når gasventilen er slukket og efter eliminering af årsagerne, der fik enheden til at lukke ned, tændes enheden igen i henhold til punkt 2-5.
Mange funktionsfejl i en gaskedel kan elimineres med egne hænder uden at ty til dyre tjenester fra gastjenesten eller ikke mindre dyre private specialister til vedligeholdelse og justering af gasudstyr. Den eneste regel, som vi straks tager forbehold for, er, at du skal forstå, hvad du laver og med hvilket formål.
Sæsonbestemt vedligeholdelse af en gaskedel består i at rense den fra forurening og kontrollere dens funktionalitet. For at få adgang til kedelelementerne er det nødvendigt at afmontere huset eller huset. For at gøre dette beslutter vi os for metoden til dens fastgørelse, for forskellige modeller af kedler kan dette gøres på forskellige måder. Oftest er der tale om flere selvdrejende skruer og flere låse i den øverste del af huset.
Efter at have fået adgang til de indvendige dele af kedlen, fjerner vi ikke andet, når vi udfører sæsonbestemt vedligeholdelse.Ved hjælp af en blød metalbørste, en tandbørste og finkornet sandpapir fortsætter vi med at fjerne kulstofaflejringer fra alle dele af kedlen:
varmeveksler;
brændere;
tænder, hvis tilgængelig.
Vi bruger det førnævnte værktøj, hvor det er praktisk, uden at læne os særligt op af børsten for metal. Blæs derefter det opsamlede støv ud med en kompressor. Du kan bruge et gummirør eller et medicinsk dråberør ved blot at blæse ind i det og føre den anden ende ind i kedlen.
Vigtig! Ethvert arbejde på kedlen udføres med gasventilen lukket.
Ved hjælp af en tynd syl eller en stærk nål skal du rense alle hullerne på brænderen og tænderen, og derefter, efter at have renset dem igen, for eksempel med en tandbørste, blæs igen. Hvis der er overheadsensorer, skal de steder, hvor de passer til kedlens dele, rengøres let med smergelpapir og derefter tørres af med en blød ulden klud.
Tænd- og flammekontrolelektroderne rengøres kun godt med en ulden klud, uden brug af rengøringsmidler. Hvis der er dyktemperaturfølere, er det nødvendigt at fjerne dem fra ærmerne, vælge den væske, der er til stede der fra ærmet, grundigt rengøre ærmet indvendigt med en lille metalbørste eller et løst stykke stålkabel af passende størrelse. Efter grovrensning renses muffen med en klud viklet på en skruetrækker, derefter fyldes muffen to tredjedele med maskinolie og sensoren monteres.
Efter afslutning af disse arbejder støvsuges kedlen grundigt. På tilgængelige steder renses støv og snavs med en fugtig klud. Vi sætter trimmen på plads. Vi kontrollerer tilstedeværelsen af træk i skorstenen ved at fastgøre et ark på størrelse med en notesbog til skorstensåbningen, eller ved at kaste en strøm af røg ind i tændingstændingshullet, skal gasventilen ved sænkningen til kedlen lukkes.
Vi kontrollerer tætninger og mulige gaslækager ved hjælp af sæbemetoden. Ved tilstedeværelse af normalt træk udføres en testkørsel af kedlen, som skal fyldes med kølevæske. Parallelt med arbejdet med rengøring af kedlen inspiceres den visuelt for mekaniske skader og kølevæskelækager. På dette tidspunkt kan sæsonservicen betragtes som komplet.
Det er fremstillet med en opløsning af saltsyre, købt i handelsnetværket og designet specielt til dette formål. Rengøring udføres for hovedvarmevekslerne i vægmonterede gaskedler og varmevekslere til varmtvandsforberedelse. Kanaltværsnittet af sådanne varmevekslere er lille, hvorfor de er modtagelige for forurening med saltaflejringer.
Rengøring af vandkappen på gulvstående gaskedler udføres som regel ikke. Varmeveksleren skal fjernes for rengøring. For at gøre dette skal du fjerne kedelhuset, skrue forsyningsrørene af til varmeveksleren efter at have drænet vandet fra kedlen.
Vi tager varmeveksleren ud af kedlen. Bær gummihandsker og brug en plastikbeholder til at opsamle den brugte syre. Metoden er ikke kompliceret. Hæld forsigtigt syreopløsningen inde i varmeveksleren, indtil den er helt fyldt. I tilfælde af at varmeveksleren er tilstoppet med kalk, frigives aktivt skum. Lad os forlade varmeveksleren i 10-15 minutter.
Vi dræner den brugte syre i en beholder og genopfylder varmeveksleren med en ny portion. Vi venter på de samme ti minutter. Vi dræner opløsningen og skyller varmeveksleren med rindende vand. Vi sætter et stykke slange på den nærmeste vandhane og spilder varmeveksleren med vand. Lad os fylde varmeveksleren med syreopløsningen igen. Hvis der ikke er nogen aktiv skumgenerering, og når varmeveksleren spildes med vand, er der ingen væsentlig modstand mod strømmen synlig, så skylles varmeveksleren, og du kan geninstallere den i omvendt rækkefølge.
Metoden til at rense brænderen fra kulstofaflejringer er allerede blevet beskrevet ovenfor. Men med kraftig sod er det ikke altid muligt kun at klare mekanisk rengøring. Til sådanne tilfælde anvendes specielle kemikalier.Det giver ingen mening at anbefale noget, alle værktøjer er ret effektive. Rengøringsmetoden går ud på at påføre midlet i form af en opløsning på overfladen, der skal renses, holde den i en vis tid og derefter fjerne de eksfolierede kulaflejringer, normalt mekanisk. Mere detaljeret skal du gøre dig bekendt med rengøringsmetoden med dette eller hint værktøj, når du køber det.
I særligt vanskelige tilfælde, for eksempel når en varmebærer kommer på brænderen, skal den fjernes helt fra kedlen, nedsænket i en renseopløsning i flere timer. Fjern derefter brænderen, antænd i flammen på en bærbar gasbrænder. Efter endnu en påføring af opløsningen ved hjælp af en metalbørste eller en børste fjernes de resterende kulstofaflejringer.
Røggaskanalen kontrolleres ved hjælp af et spejl. Vi introducerer spejlet i kanalen i en lille vinkel. I spejlet skulle vi se et lys for enden af skorstenen. Når du udfører denne operation, er det praktisk at bruge den såkaldte selfie-stick, med et spejl fastgjort til det.
For at eliminere lækagen er det nødvendigt at pakke forbindelsen ud, rense gevindene fra det gamle blår og male. Forsegl derefter forbindelsen igen med FUM tape, gevindforsegling eller gevindlås. Tjek kvaliteten af arbejdet ved at fylde rørledningen og kedlen med vand.
Alle tilgængelige områder med gaslækager skal vaskes med en sæbeopløsning eller en speciel gaslækagekontrol. Opløsningen til sæbe fremstilles af vaskesæbe ved at barbere den i en beholder med varmt vand og omrøre, indtil der opnås et tykt skum. Hvis der lækker gas, vil en sæbeboble blæse ud på skummet. Utætheden kan repareres på samme måde som vandlækagen gennem gevindforbindelserne.
Udskiftning af en gaskedelbrænder vil kræve mere opmærksomhed og omhu. Køb af en ny brænder bør være nøjagtig samme model som den, der er installeret på din kedel. Installer aldrig en brænder, der ikke er designet til din kedelmodel.
Begyndelsen er den samme - vi fjerner kedelhuset. Efter at have fået adgang til brænderen inspicerer vi omhyggeligt rørene og sensorerne forbundet til brænderen. Deres placering skal huskes, så du ikke forvirrer, når du samler en ny brænder, hvilken du skal forbinde til.
Sådan fjerner du en gasbrænder. 1. Fastgørelse af brænderen til brændkammerhuset. 2. Ledninger til elektrodetænder og flammesensor. 3. Et grenrør til tilførsel af en gas-luftblanding
På grund af det store udvalg af kedelmodeller er det umuligt at give specifikke anbefalinger, men under alle omstændigheder vil der være:
et rør til at levere gas til brænderen;
gastryksensor til brænderen;
gas ventil.
Det er muligt, at der er et styrerør fra trækføleren eller elektrisk forbindelse (ledninger) fra samme trækføler eller temperaturføler. Når du bruger en brænder af samme model som din, vil det ikke være svært at huske og forbinde alle ledninger og rør.
Udskiftning af en hornbrænder installeret i en brændeovn er endnu nemmere at klare. Vi skruer skruerne af dens fastgørelse til pladen og to rør: gasforsyning og gasforsyning til tænderen. Vi tager den gamle brænder ud, indsætter en ny, skruer på rørene, spænder brænderens monteringsbolte.
Det er ikke værd at reparere den primitive automatisering af en sådan brænder, resultatet kan føre til usikker drift af kedlen. Det sværeste er at udskifte brænderen på en vægmonteret gaskedel, fyldt med elektronik og et stort antal sensorer. Men gå ikke i panik her, princippet er det samme: det er godt at huske placeringen af alle forbindelser til brænderen.
Forsøger at øge deres betydning siger gasspecialister, at en sådan brænder skal "bindes" til kedlen ved at blinke den elektroniske enhed eller ved at justere kedlen. Brænderen er kun jern, som ikke kan justeres på nogen måde. Indstillingerne kan kræve forbrænding som sådan, men det er ikke længere relevant for udskiftningen af selve brænderen.Hvis brænderen er lavet til modellen af kedlen, hvorpå den er installeret, så vil forbrændingen dog være korrekt, forudsat at der ikke blev gjort forsøg på at regulere den på den gamle brænder.
Behovet for at udskifte temperatursensoren opstår, når kedlen ved indstilling af en specifik temperaturdriftstilstand enten ikke overholder den, eller endnu værre går i kogetilstand, hvilket kan føre til brud på kedlens vandkappe eller dens varmeveksler.
Temperatursensorer, i henhold til metoden til installation i kedlen, kan være overhead og nedsænkelige. Clamp-on følere monteres på kedelrørene med clips, der presser føleren mod dette rør. Udskiftning af dem er meget enkel. Afbryd den gamle - sæt den nye. Vi sætter chippen (elektrisk kontakt) i stedet for den gamle.
Nedsænkningssensorer kan være af to typer: direkte nedsænkning og placeret i en brønd fyldt med olie. Når du udskifter den første, er det nødvendigt at dræne vandet fra kedlen, skru sensoren af. Vær opmærksom på, hvordan gevindene blev forseglet ved sensorbeslaget. Dette kan simpelthen være et tilspidset gevind, ved hjælp af en gevindlås (klæbemiddel), pakninger eller O-ringe. Der anvendes ikke tætning med hør og andre materialer. Installer en ny sensor med samme tætningsmetode.
