DIY kedel reparation

Her er en komplet beskrivelse af gasventilskottet. Økonomi for gaskedlen AOGV Zhukovsky. Og i alt vores efterfølgende arbejde med dig, vedrørende diagnosticering af enhedsfejl, vil vi konstant henvise til denne artikel for at komme til den sande årsag til kedlens funktionsfejl og hurtigt besejre kulden, der kommer ind i huset.

Så! Til at begynde med skal du overveje indersiden af ​​ventilen i det første lille diagram, forresten, venligt leveret til os af Zhukovsky-anlægget. Det er ikke særlig behageligt, men ikke desto mindre.

Hvordan fungerer en gasventil?

1. Start af tænder. Tryk på knappen på magnetventilen (22). Når den trykkes ned, vil ventilnålen skubbe ned gennem den forseglede membran (25) på stammen på den øvre ventil (24) og gassen gennem spalterne i sædet (sædet er ikke vist i diagrammet) på den øvre ventil (24) vil skynde sig ind i hullet, der fører til piloten. Det skal straks bemærkes, at topventilens (24) position normalt er lukket. Hvis knappen slippes, vil fjederen skubbe den tilbage. Og positionen af ​​bundventilen er normalt åben. En anden fjeder åbner den, indtil den er lukket, når kedlen opvarmes af "harmonika"-udvidelsen af ​​bælg-termocylinderens temperatur. O-ringen (28) er en forseglet pakning mellem det øverste ventilsæde og blokkens krop. Efter at tænderen er tændt, termoelementet er blevet varmet op, og vi har sluppet ventilknappen (22), som er blevet i trykket position, kan du fortsætte med at starte hovedbrænderen.

På gaskedler AOGV Econom skæres en gasventil ind i gasrørledningen mellem gasblokken og brænderen. Ved start af tænderen på en kold kedel skal denne gashane være lukket. Dette er for at sikre, at gassen ikke deler sig mellem tænderen og brænderen. At tænde tænderen trygt. Vi åbner hanen, brænderen tænder. Hvis kedlen starter varmt, kan den nederste ventil på blokken lukkes. Den holdes i denne tilstand af en opvarmet termobrønd-bælge. I dette tilfælde vil hovedbrænderen starte, når temperaturkontrolknappen drejes i retning af at øge temperaturen.

2. Indstilling og justering af driftstemperaturen. Efter at brænderen er tændt, og kedlen er begyndt at arbejde, opstår spørgsmålet, hvad der så sker? Så sker der følgende. Den nederste ventil (23) på en kold kedel er altid normalt åben, fordi den presses ud af en fjeder. Denne ventil lukker kun, når "harmonikaen" på bælg-termo-pæren, der udvider sig, når den indstillede temperatur indstilles, presser med sin spindel, som går ind i ventilhuset, gennem tætningen (27) på håndtaget, som vil begynde for at lukke og lukke den nederste ventil (23), og brænderen går ud. Ved at dreje på knappen på temperaturregulatoren på bælg-termopæren kan du indstille enhver temperatur inden for det tilladte område, dvs. for at gøre det muligt for den termiske bælgs "harmonika" at trykke på stilken og lukke den nederste ventil både ved + 35C og + 90C.

3. Tomgang. Når den nederste ventil (23) er lukket, lukkes gasadgangen til kedelbrænderen, og kedlen forbliver kun i drift på tænderen. Ved at overføre varme til varmebæreren i varmesystemet afkøles kedlen gradvist. Termobælgens "harmonika" krymper gradvist. Fjederen på den nederste ventil (23) har en tendens til at skubbe den ned til den åbne position, og når fjederkraften er højere end kraften fra "harmonikaen" på den termiske bælgpære, vil ventilen bevæge sig og åbne gassen adgang til brænderen, som vil "lyse op" fra tændingsflammen. Med ordningen afsluttet.

Så nu. Alt, hvad du vil se her nu, repræsenterer grundlaget, som den korrekte diagnose af enhver funktionsfejl kun kan bygges på.forbundet med driften af ​​gasventilen AOGV Econom. Alle andre antagelser, der ikke er baseret på denne viden, er normalt forkerte. De medfører enten absolut ubrugeligt spild af tid og penge, og hvis de implementeres med succes, giver de stadig ikke pålidelighed. Og Econom-ventilen er en fantastisk og ekstremt pålidelig ting. Sørg nu for.

Funktionelt består blokken af ​​to dele. Top og bund. Den første del, den øverste, er den sværeste del. Vi har brug for to ting: opmærksomhed og nøjagtighed. Det haster ikke.

Øverste del. Fjern magnetventilen ovenfra. Når vi adskiller ventilen, holder vi nålen stik ud nedad, så den ikke falder ud. (Flere detaljer her.)

Vi tager gummimembranen ud. Hun sidder ret stramt. Vi er ikke bange! Forsigtigt, for ikke at beskadige, henter vi det derfra.

Under membranen ser vi en plastikhætte, som magnetventilens nål hviler i, når den trykkes ind. Vi tager kasketten frem.

Dernæst ser vi det øverste indre ærme. Ærmet sidder løst. Vi tager den ud. Når vi tager den ud, ser vi, at bøsningen har et hul til passage af gas inde i vores gasblok.

Dette er hullet. Ved genmontering skal disse huller naturligvis rettes ind. Dernæst ser vi en tætnende gummiring mellem bloklegemet og det øverste ventilsæde. Topventilen tillader, når den trykkes, gas til piloten. Sadlen har slidser. Det er gennem disse spalter, at gassen går ned, og med den øverste ventil åben, går den til tænderen. Vi tager en skruetrækker og lirker denne ting lige bag hullerne.

Topventilsædet og selve topventilen er i vores hænder. Hvis gassen går ned gennem åbningerne i sædet, forstår vi, at den øvre ventils arbejdsflade er i kontakt med sædet nedefra. Tag derefter roligt det nederste ærme ud og se et hul i det. Hvor fører det hen? Ret. Til tænderen. Dette hul er placeret tydeligt overfor beslaget, hvorpå vi så skruer kedlens tændmøtrik fast.

Hvis vi ser inde i blokken efter alle ovenstående manipulationer, vil vi se det nederste ventilsæde med huller til gaspassage til hovedbrænderen.

For en mere fuldstændig forståelse giver vi et lille layout af elementerne på det næste billede.

1. O-ring til bundventilsæde. Skal være mellem blokhus og bundventilsæde.

2. Hul, hvorigennem gas først kommer ind i enheden. Dette hul skal være på linje med hullet i den øverste bøsning. ellers vil gassen simpelthen ikke komme ind i blokken.

3. Disse er hullerne i det nederste ventilsæde, så gassen kan passere til hovedbrænderen.

5. Montering af ledegas til tænderen.

6. Et hul, der tillader gas at passere til tænderen. Den skal være på linje med hullet i blokkens nederste bøsning.

Det skal også bemærkes, at ved gasindløbet til blokken, på det sted, hvor hele blokken er fastgjort til vores kedel, er et netfilter installeret ved indløbet.

Lad os nu gå videre til anden halvdel af vores blok.

Nederste del. Fjern ventildækslet ved at skrue 6 skruer af.

Et fantastisk billede opstår foran vores øjne, der besvarer spørgsmålet "Hvad er en økonomi-gasventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Intet" er udelukkende ment i et glædeligt og positivt aspekt. Jeg mener dens enkelhed, tilgængelighed til forståelse, selvom du kan lide - skønheden i løsningen. Og vigtigst af alt, uafhængigheden af ​​driften af ​​denne enhed fra noget som helst. Vi beviser vores ord.

1. Dette er et gasrør, hvorigennem gas strømmer til kedlens hovedbrænder, når den nederste ventil åbnes.

2. Dette er selve bundventilen. Desuden er det værd at bemærke, at dens arbejdsflade er på toppen. Det vil sige, at når den er lukket, presses ventilen fast mod det øverste sæde. Bundventilen er nu åben, da vi filmede det hele på en kold kedel.

3. Håndtag. Vi kalder dette bundventilvippen.

4. En meget vigtig ting.En stift, der ligner et almindeligt søm.

5. Sylfion-termocylinderstamme.

Lad os nu vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan vores gasventil fungerer.

1. Start af tænder. Start og drift af tænderen hører helt til den øverste del af gasblokken. At trykke på knappen, starte gassen, tænde tænderen, opvarme termoelementet og, som et resultat af dette, fiksering af knappen i trykket position refererer til betjeningen af ​​den øvre ventil, termoelement, magnetventil og det er det.

2. Indstilling og justering af driftstemperaturen. Som vi kan se på billedet taget på en kold kedel, er bundventilen altid åben. De der. når du trykker på knappen og starter gassen til tænderen, vil en del af gassen gå til brænderen. For at forhindre dette er der en gashane mellem gasblokken og brænderen. Forresten er denne hane kun til stede ved kedlerne i Zhukovsky-anlægget. Og så så. Kan du se, at stammen på termobælgen (5) mangler på vippearmen (3)? Når kedlen når den indstillede temperatur, vil bælg-termo-pæren "harmonika" begynde at bevæge sig fra hinanden, ved at trykke på vippearmen, den vil forskyde den nederste ventil (2), indtil den er helt lukket. Når gasadgangen til brænderen er helt lukket af den nederste ventil, forbliver kedlen i tomgang. Kun tænderen virker. Når kedlen afkøles, komprimeres "harmonikaen", og bundventilen åbnes let af en fjeder installeret på ventilstammen. Brænderen starter.

Lad os fortsætte. Vi tager tangen og fjerner let vippestiften. Forresten, med tiden begynder det at jamre. Smør den eller udskift den med en søm, der passer til diameteren. Vi fjerner vippen med en skruetrækker mod os selv. Så snart vi slipper vippearmen, falder bundventilen ned.

Vi tager den nederste ventil i vores hænder. Den adskiller sig ikke fra toppen, bortset fra stænglens længde. Vil du ændre din blænde? Det er nemt. Vi trækker ringen af, der fikserer og samtidig strammer membranen.

På dette billede kan du tydeligt se sporet af ricinusolie for at se, hvor ventilens arbejdsflade er for at stramme membranen jævnt med ringen.

Så. Der er stadig én ting tilbage. Udskiftning af spindeltætningen på den termiske bælgsamling. Vi tager lageret ud med en tang. Vi udvælger forseglingens tyggegummi med en tynd skruetrækker. Vi tager den bare ud. Vi ser stedet, hvor den ligger. Vi sætter en ny.
Se også her, hvad du skal gøre, hvis temperaturregulatorknappen sidder fast i Economy ZhMZ-blokken

Når du samler igen, skal du ikke glemme at justere hullerne på bøsningerne med arbejdshullerne i tænderen og gasindtaget til blokken.

Prolog. Der er ingen enhed i verden, der er enklere og mere pålidelig end denne ting. Det er ærgerligt, når vi er nødsaget til at bringe og sælge samlede gasventiler, i stedet for at skrue 10 skruer af (4 til magnetboksen og 6 til ventildækslet), gå over, find og se fejlen og gør alt 10 gange billigere end det koster i ny form på fabrikken.

Gylden regel. Inden for gasteknologi lukkes problemer ikke kun med penge! De løses også med hovedet. Du kan bruge penge, og effekten af ​​dette vil være NUL. Det er klart, at det er svært at tilpasse sig dette. Nå, faktisk er artiklen skrevet til dette. )))))

Løfte. Vi personligt med dig, med vores egne hænder, lidt senere, vil helt sikkert vælge (og der er ingen tvivl om det) et par importerede ventiler. Så nogen ikke råber af os om, hvordan denne ventil er mere pålidelig end den ventil, vi lige har adskilt.

Gulvstående gaskedler AOGV-11.6-3 er enkeltkredsenheder med en mærkeeffekt på 11,6 kW. Enheden er i stand til at operere fra både naturgas og flydende gas til et meget økonomisk forbrug. I dag er det den bedste mulighed for at opvarme et hus med et areal på op til 110 kvm. m. Samtidig har enheden acceptable dimensioner (850x310x412 mm), hvilket gør det nemt at finde et sted til det i huset og letter installationen af ​​kedlen.

Generelt er AOGV-11.6-3 kendetegnet ved deres pålidelighed og praktiske funktion; disse opvarmningsenheder er tidstestede og velegnede til drift i Rusland.AOGV-kedler kræver ingen særlige driftsbetingelser. Efter flere års drift kan det dog være nødvendigt at rengøre enheden med alt tilbehør for sod og andre forurenende stoffer.

Hvor hurtigt sod ophobes i din AOGV afhænger af flere årsager, herunder den oprindeligt korrekte installation af enheden. Processen med at rense AOGV er ikke så kompliceret, så det er tilrådeligt at udføre det regelmæssigt, i det mindste til profylakse, før starten af ​​hver fyringssæson.

Når du starter proceduren for rengøring af en gaskedel, skal du være mere forsigtig med detaljerne i ethvert design i enheden. Alt har sit formål, og uovervejede handlinger kan føre til akutte situationer.

Før du fortsætter med nogen handling, skal du lukke for gasforsyningen fra husstandens ledninger. For at rengøre AOGV-11.6-3 skal du skille enheden ad:

• afmonter brænderblokken for mekanisk at rense tændingsdysen;
• fjern kedlens topdæksel for at rense den for sod.

For at fjerne brænderblokken skal du dreje kedelpanden og frakoble pilotrøret, gasrøret og termoelementkontaktrøret fra automationsenheden. Skru derefter forsigtigt møtrikkerne af på beslagene på automationsenheden.

Fjern paronitpakningen på hovedgasrøret og kontroller dens tilstand. Tjek pakningen for slid, og på flarerøret vil den højst sandsynligt forblive på T-fittingen.

Efter adskillelse af denne enhed kan pallen let drejes, og gennem rillen tættest på rørene fjernes holderen fra indgreb med kabinettet. Mens du støtter pallen nedenunder, skal du skubbe den lidt mod dig og frigøre de to andre holdere. Sænk hele enheden til gulvet og træk den forsigtigt ud mellem kedlens ben.

1. Kontroller hovedbrænderens tilstand, rengør evt. Efterse derefter pilotflammens dyse.
2. Skru de to skruer (væge og termoelement), der holder denne enhed på plads. For lettere at løsne, bearbejd WD-40 skruerne, processen vil gå meget lettere.
3. Fjern baldakinen fra pilotbrænderen for at få adgang til dysen. Fjern eventuelt plak fra messingmundstykket uden besvær med fint sandpapir.
4. Rengør selve dysen med en tynd kobbertråd og blæs den under tryk med en pumpe fra den side, hvor røret er forbundet med T-shirten.
5. Mens der er fri adgang, skal du meget omhyggeligt rengøre bøjningen af ​​termoelementrøret med fint sandpapir, der kan være et lille lag oxid.

Saml alle enheder omhyggeligt i omvendt rækkefølge. Løft hele enheden langsomt op uden at skæve, så brænderen går ind i huset, og tænder- og termoelementsamlingen ikke hænger fast i husflangen. Stå på siden af ​​rørene og skub hele samlingen lidt mod dig med en let nedadgående hældning, så den modsatte kant af pallen hæver sig lidt.

Mens pallen føres fremad, skal du samtidig sætte de to fjerne kroge på, så de går hen over hylsterets flange. Ret krogen nærmest dig ind i den udskårne rille, og når den går ind i den, drej hele pallen mod uret. Gasrøret skal være direkte under dets grenrør i automationsenheden.

Kontroller pakningernes tilstedeværelse og korrekte pasform, og geninstaller alle rør. Brug en skruenøgle til at stramme møtrikkerne på tændrøret og på gasforsyningsrøret. Før du geninstallerer termoelementrøret, skal du meget omhyggeligt rengøre termoelementrørets puder. Det anbefales at stramme denne møtrik ikke med en skruenøgle, men med fingrene.

Kontroller tætheden af ​​forbindelserne for mulige gaslækager og start kedlen.

Først og fremmest, for at rense AOGV-kedlen, skal du fjerne paraplyen, der går ind i metaldelen af ​​skorstenen. Når paraplyen, der forbinder kedlen med skorstenen, fjernes, vil du allerede under selve paraplyen se aflejringer af sod, som også skal renses af.

Fjern derefter kedlens topdæksel.For at gøre dette skal du først afmontere og afmontere træksensoren, hvis holdeskruerne ikke kan skrues af, fjernes dækslet sammen med sensoren. For at gøre dette skal du bruge en 14 skruenøgle til at skrue møtrikken af, der forbinder røret med automationsenhedens T-stykke.

Tjek paronitpakningen for slid. Frakobl træksensorrøret. Skru de selvskærende skruer af, der fastgør dækslet til kedelhuset. Rengør bagsiden af ​​dækslet.

Fjern kedelvandsvarmevekslerdækslet. Dens fastgørelseselementer - metalkiler - reduceres let til midten, og kilen fjernes fra slidsen. Fjern alle propper på samme måde og fjern låget. Et lille mellemrum, der åbner mellem varmeveksleren og dækslet, kan tilstoppes tæt med sod.

Fjern gasstrømsturbulatorerne fra varmevekslerkanalerne. Fjern kedelpanden med brænderblokken. Nu kan du fortsætte direkte med at rense alle komponenterne i AOGV-kedlen.

Til denne operation skal du bruge en almindelig plastflaskebørste. Den fås hos din lokale byggemarked og er fantastisk til rengøring af lodrette kanaler. Bind den til en træpind med gaffatape, så du nemt kan passere kanalerne i hele deres højde. For ikke at opløse overskydende snavs i fyrrummet, tag alt ud, der kan overføres til gården til rengøring.

1. Begynd at rense fra toppen af ​​varmeveksleren, skrub og fej al sod ned.
2. Så kommer turen til at rense kanalerne. Sod fra væggene flytter sig let nok væk, hvis det endnu ikke er hærdet, ellers bliver du nødt til at gøre en indsats.
3. Efter at have afsluttet rengøringsprocessen for selve kedlen, skal du gå til de fjernede samlinger og dele. Rengør topdækslet på varmeveksleren. Fjern derefter sodaflejringerne på selve kedlens topdæksel og fra klokken.
4. Med den sidste børste børst den sod, der angriber ovenfra fra brænderblokken, væk, selve brænderen er allerede ren.

Rengør straks røret let med fint sandpapir. Dette afslutter rengøringsprocessen af ​​kedlen og dens dele. Gå til genmontering af AOGV-kedlen.

For at samle kedlen igen skal du først udskifte brænderblokken som beskrevet ovenfor. Tilslut straks alle rørene som forventet, tjek pakningerne, at de alle er på plads og ikke slidte, spænd skruer og møtrikker.

Udskift turbulatorerne. Varmevekslerkanalen er nu ren, og kanten af ​​gasbrænderen er tydeligt synlig nedefra. Det er simpelthen umuligt at lave en fejl med installationen af ​​turbulatorer. Indsæt dem blot i kanalerne, de holdes i dem ved udvidelsen af ​​den centrale metalplade, der er placeret på toppen. Indsæt, så pladen er orienteret langs radius af den cylindriske varmeveksler, det vil sige, at knivene vil være placeret omtrent tangentielt til cirklen.

I næste trin skal du udskifte varmevekslerdækslet. I dette tilfælde skal tappene til låsene gå ind i åbningerne på dækslet. Indsæt metalsplitter i rillerne på tappene og bank let på dem fra bagsiden. Låget skal passe så tæt som muligt til varmeveksleren. Afslutningsvis skal du bruge en tang til at skille antennerne ad - og det er det, låget sidder sikkert fast.

Sæt derefter topdækslet på kedlen igen. Med dens korrekte position vil du få hjælp til at orientere hullerne fra de selvskærende skruer, der kom ud normalt. Hvis træksensoren ikke er blevet fjernet fra dig og allerede er på sin plads, skal du kun forbinde dens rør til T-shirten og spænde møtrikken for at fikse den.

Fuldfør kedelsamlingen ved at installere emhætten. Skub det under røret, sæt det på dets fatning, det skal sidde meget tæt, og sæt det derefter forsigtigt på plads. Sørg for, at de tre fremspring på hætten passer ind i de tilsvarende huller i kedeldækslet. I dette tilfælde vil det udskårne halvcirkelformede vindue være over temperatursensorens passerende rør.

Herefter skal du selvfølgelig kontrollere alle tilslutninger for utætheder og fortsætte med at starte kedlen. Hvis vægen lyser med det samme, og efter 15 sekunder virker magnetventilen, så gik starten godt.

Åbn gasforsyningsventilen. Brænderen skal let antændes, og ilden skal brænde jævnt med samme højde af flammerne. Desuden er det vigtigt, at flammetungerne er rettet nøjagtigt opad og ikke til siderne. Det betyder at automatikken har fungeret perfekt, den rensede kedel fungerer som forventet.

Telefoner til kommunikation:

Operatør: 8 (495) 506 81 52

Mester: 8 (903) 297 35 57

Kom ikke igennem?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparation af det automatiske system af gaskedlen AOGV-17.4-3

Forgasning af russiske bosættelser har foregået i et ret intensivt tempo på det seneste. Hovedelementet i udstyret, der er installeret i hvert landhus, er en gaskedel.Forfatteren af ​​dette materiale deler sin erfaring med at reparere automatiseringen af ​​den populære i landdistrikterne gaskedel AOGV - 17.4-3 produceret af Zhukovsky Mechanical Plant.

Formål og beskrivelse af hovedenhederne i AOGV - 17.3-3.

Udseendet af varmegaskedlen AOGV - 17.3-3 er vist på ris. en , og dens hovedparametre er angivet i tabellen.

Dens hovedelementer er vist i ris. 2 ... Tallene på figuren angiver: 1-type afbryder; 2- tryksensor; 3-tråd af træksensoren; 4-startknap; 5-dør; 6- gasmagnetventil; 7-justeringsmøtrik; 8-tryk; 9-opbevaringstank; 10-brænder; 11-termoelement; 12- tænder; 13-termorigulator; 14-grundlag; 15- vandforsyningsrør; 16-varmeveksler; 17-turbulator; 18- bælgesamling; 19-vandafløbsrør; 20-dørtraktionsafbryder; 21-termometer; 22-filter; 23-kasket.

Kedlen er lavet i form af en cylindrisk tank. På forsiden er der betjeningselementer, som er dækket af et beskyttelsesdæksel. Gas ventil 6 (fig. 2) består af en elektromagnet og en ventil. Ventilen bruges til at styre gastilførslen til tænderen og brænderen. I nødstilfælde lukker ventilen automatisk for gassen. Trækafbryder 1 tjener til automatisk at opretholde vakuumværdien i kedelfyret ved måling af trækket i skorstenen. Til normal drift, døren 20 skal frit, uden blokering, rotere om aksen. Termostat 13 designet til at opretholde en konstant vandtemperatur i tanken.

Automatiseringsenheden er vist i ris. 3 ... Lad os dvæle mere detaljeret om betydningen af ​​dets elementer. Gas, der passerer gennem et rensefilter 2, 9 (fig. 3) kommer ind i magnetventilen 1... Til ventil ved hjælp af omløbermøtrikker 3, 5 træktemperaturfølere er tilsluttet. Tændingen tændes, når der trykkes på startknappen 4... På termostaten 6's krop er der en indstillingsskala 9... Dens divisioner er gradueret i grader Celsius.

Værdien af ​​den ønskede vandtemperatur i kedlen indstilles af brugeren ved hjælp af justeringsmøtrikken 10... Rotation af møtrikken fører til lineær bevægelse af bælgen. 11 og lager 7... Termostaten består af en bælg-termoballon-samling installeret inde i tanken, samt et system af håndtag og en ventil placeret i termostathuset. Når vandet varmes op til den temperatur, der er angivet på skiven, udløses termostaten, og gastilførslen til brænderen stopper, mens tænderen fortsætter med at arbejde. Når vandet i kedlen er kølet af til 10 . 15 grader, genoptages gasforsyningen. Brænderen antændes fra pilotflammen. Under driften af ​​kedlen er det strengt forbudt at justere (reducere) temperaturen med en møtrik. 10 - dette kan beskadige bælgen. Det er først muligt at sænke temperaturen på sætpunktet, efter at vandet i tanken er kølet ned til 30 grader. Det er forbudt at indstille temperaturen på sensoren ovenfor 90 grader - dette vil udløse den automatiske enhed og slukke for gasforsyningen. Termostatens udseende er vist i (fig. 4) .

Faktisk er proceduren for at tænde enheden ret enkel, og desuden er den beskrevet i betjeningsvejledningen. Og alligevel overvej en lignende operation med et par kommentarer:

- åbn indløbsgasforsyningsventilen (ventilhåndtaget skal rettes langs røret);

- tryk og hold startknappen nede. I bunden af ​​kedlen høres et sus af undvigende gas fra pilotmundstykket. Tænd derefter tænderen og efter 40. 60 og slip knappen. Denne tidsforsinkelse er nødvendig for at varme termoelementet op. Hvis kedlen ikke har været i drift i længere tid, skal tænderen tændes 20.30 s efter tryk på startknappen. I løbet af denne tid vil tænderen blive fyldt med gas, hvilket fortrænger luften.

Efter at have sluppet startknappen, slukker tænderen. En lignende defekt er forbundet med en funktionsfejl i kedelautomatiseringssystemet. Bemærk, at det er strengt forbudt at betjene kedlen med automatikken slået fra (for eksempel hvis du tvangsstopper startknappen i presset tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, da med en kortvarig afbrydelse af gasforsyningen, eller når flammen slukkes af en stærk luftstrøm, vil gas begynde at strømme ind i rummet.

For at forstå årsagerne til en sådan defekt, lad os se nærmere på driften af ​​automatiseringssystemet. I fig. 5 viser et forenklet diagram over dette system.

Kredsløbet består af en elektromagnet, en ventil, en træksensor og et termoelement. Tryk på startknappen for at tænde tænderen. Stilken, der er forbundet med knappen, trykker på ventilmembranen, og gassen begynder at strømme til tænderen. Derefter tændes tænderen.

Pilotflammen rører ved temperaturfølerens hus (termoelement). Efter et stykke tid (30,40 s) varmes termoelementet op, og en EMF vises ved dets terminaler, hvilket er tilstrækkeligt til, at elektromagneten kan fungere. Sidstnævnte fikserer til gengæld stilken i den nedre (som i fig. 5) position. Udløseren kan nu udløses.

Tryksensoren består af en bimetalplade og en kontakt (fig. 6). Føleren er placeret i den øverste del af kedlen, nær røggasudløbsrøret til atmosfæren. I tilfælde af en rørblokering stiger dens temperatur kraftigt. Bimetalpladen opvarmes og bryder spændingsforsyningskredsløbet til elektromagneten - stangen holdes ikke længere af elektromagneten, ventilen lukker og gasforsyningen stopper.

Arrangementet af elementerne i automatiseringsanordningen er vist i fig. 7. Det viser, at elektromagneten er dækket af en beskyttelseshætte. Ledningerne fra sensorerne er placeret inde i de tyndvæggede rør, og rørene er fastgjort til elektromagneten ved hjælp af omløbermøtrikker. Sensorernes kropsterminaler er forbundet med elektromagneten gennem selve rørene.

Kontrollen under reparationen af ​​en gaskedel begynder med det "svageste led" af automatiseringsenheden - træksensoren. Sensoren er ikke beskyttet af et hus, derfor bliver den efter 6,12 måneders drift "overgroet" med et tykt lag støv. Bimetal plade (se fig. 6) oxiderer hurtigt, hvilket fører til dårlig kontakt.

Fjern støvkappen med en blød børste. Herefter trækkes pladen væk fra kontakten og rengøres med fint smergelpapir. Det skal ikke glemmes, at selve kontakten skal ryddes. Gode ​​resultater opnås ved at rense disse elementer med en speciel spray "Contact". Den indeholder stoffer, der aktivt ødelægger oxidfilmen. Efter rengøring påføres pladen og kontakten et tyndt lag flydende smøremiddel.

Det næste trin er at kontrollere termoelementets integritet. Den fungerer i en alvorlig termisk tilstand, da den konstant er i tændingsflammen, naturligvis er dens levetid meget mindre end resten af ​​kedelelementerne.

Hovedfejlen ved et termoelement er udbrændthed (destruktion) af dets krop. I dette tilfælde øges den forbigående modstand på stedet for svejsning (kryds) kraftigt. Som et resultat, strømmen i termoelementet - elektromagnet kredsløb.

Den bimetalliske plade vil være under den nominelle værdi, hvilket fører til, at elektromagneten ikke længere kan fiksere stangen (fig. 5) .

En lav værdi af termo-EMF genereret af et termoelement kan være forårsaget af følgende årsager:

- tilstopning af tændingsdysen (som følge heraf kan termoelementets opvarmningstemperatur være lavere end den nominelle). "Behandl" en lignende defekt ved at rense pilothullet med en blød tråd med passende diameter;

- ved at flytte termoelementets position (det kan naturligvis heller ikke opvarmes nok). Fjern defekten som følger - løsn skruen, der fastgør foringen nær tænderen, og juster termoelementets position (Figur 10);

- lavt gastryk ved kedlens indløb.

Hvis EMF ved termoelementets terminaler er normal (samtidig med at tegnene på fejlfunktion angivet ovenfor bevares), kontrolleres følgende elementer:

- integriteten af ​​kontakterne ved termoelementets og træksensorens tilslutningspunkter.

Oxiderede kontakter skal rengøres. Omløbermøtrikkerne spændes, som man siger, "i hånden". I dette tilfælde er det uønsket at bruge en skruenøgle, da du nemt kan bryde de ledninger, der er egnede til kontakterne;

- integriteten af ​​elektromagnetviklingen og om nødvendigt lodde dens konklusioner.

Elektromagnetens ydeevne kan kontrolleres som følger. Afbryd termoelementledningen. Tryk og hold startknappen nede, og tænd derefter tænderen. Fra en separat kilde til konstant spænding til den forladte kontakt af elektromagneten (fra termoelementet) påføres en spænding på omkring 1 V i forhold til kabinettet (ved en strøm på op til 2 A). For at gøre dette kan du også bruge et almindeligt batteri (1,5 V), det vigtigste er, at det giver den nødvendige driftsstrøm. Knappen kan nu slippes. Hvis tænderen ikke er slukket, er elektromagneten og tryksensoren i god stand;

Først kontrolleres kraften ved at trykke kontakten til den bimetalliske plade (med de angivne tegn på funktionsfejl er den ofte utilstrækkelig). For at øge spændekraften skal du løsne låsemøtrikken og flytte kontakten tættere på pladen, og derefter stramme møtrikken. I dette tilfælde kræves ingen yderligere justeringer - trykkraften påvirker ikke sensorens reaktionstemperatur. Føleren har en stor margin for pladens afbøjningsvinkel, hvilket sikrer pålidelig afbrydelse af det elektriske kredsløb i tilfælde af en ulykke.

Det er ikke muligt at antænde tænderen - flammen blusser op og går straks ud.

Der kan være følgende mulige årsager til en sådan defekt:

- lukket eller defekt gasventil ved kedlens indløb,
- hullet i tændingsdysen er tilstoppet, i dette tilfælde er det nok at rense dysehullet med en blød ledning;
- pilotflammen er blæst ud på grund af det stærke lufttræk;
- lavt gastryk ved kedlens indløb.

Gasforsyningen afbrydes, når kedlen er i drift:

- aktivering af træksensoren på grund af blokering af skorstenen, i dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere og rengøre skorstenen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfælde kontrolleres elektromagneten i henhold til ovenstående metode;
- lavt gastryk ved kedlens indløb.

0:30 Forsøg at fikse ventilen før reparation
1:05 Mål termoelementets spænding
1:35 Demontering af det automatiske udstyr AOGV
3:25 Reparation (fjederkompression)
3:55 Montering af AOGV automation
5:44 Kontrol af kontakt mellem ventilspole og termoelement
6:06 Resultatet af reparationen af ​​AOGV-automatisering og opsummering

Efter at have filmet den første video om automatiseringen af ​​AOGV-kedlen, som du kan se ved at klikke på linket herunder, gik jeg i gang med at gendanne den. Det mest almindelige problem med AOGV-automatisering er den dårlige drift af magnetventilen og dens falske udløsning og dæmpning af kedlen. Jeg havde en lignende situation, og jeg løste den ved at lodde selve spolen, som jeg taler om i den første video. Under reparationen af ​​AOGV-automatiseringsenheden bankede jeg ved et uheld ind i spånerne, der forstyrrede den tætte pasform af gasventilen, hvilket førte til en gaslækage, og jeg begyndte at skille ad. Efter at have undersøgt indersiden af ​​AOGV-automatikken indså jeg, at hvis du har en fungerende magnetventil og et termoelement, men stadig ikke holder gasventilen ordentligt ved magnetventilen, så kan du prøve at komprimere gasventilfjederen, som i min. sagen var en succes. Se hvordan jeg gjorde det.

Husk at se den første video: <>

Video Kedelautomatisering AOGV DIY reparation af Samodelkin Uman-kanal

Fejl i Zhukovsky-kedlen AOGV-23 og deres eliminering

Et tryk på startknappen antænder ikke tænderen, flammen på tænderen går ud, slukker

- Gasventilen foran apparatet er lukket - Åbn gasventilen.

- Hullet i pilotmundstykket er tilstoppet - Rengør hullet med en 0,3 mm diameter wire.

- Gastrykket er under 635 Pa (65 mm H2O) - Giv gasforsyningen besked.

- Tilstedeværelsen af ​​stærk træk i rummet, hvilket fører til adskillelse af flammen ved tænderen - Eliminer eller reducer træk.

Der er ingen gnist mellem tændrørselektroden og tænderen

- Stort mellemrum mellem elektrode og tænder - Juster mellemrummet.

- Piezo-tænding virker ikke - Udskift piezo-tænding.

Når startknappen slippes (efter at have holdt den nede i mindst et minut med tænderen tændt), slukker tændingsflammen

- Oxidation af lodde på kontakterne ved overgangen mellem elektromagneten og kontaktledningen, svag presning af stifterne i fatningerne - Skru kontaktledningen af ​​gasmagnetventilhuset, rengør kontakten med en nålefil, indtil den skinner (fjern oxidfilmen).

Skru koblingen tilbage i kroppen. Fjern fatningerne fra stifterne, klem let på fatningerne med en tang. Placer fatningerne på stifterne.

For at undgå ødelæggelse af lodningen af ​​elektromagnetens kontakter og kontaktens ledning, stram ikke ledningens montering, når den skrues ind i gasmagnetventilens ventilhus.

- Træksensor mikroswitch virker ikke - Udskift mikroswitch.

- Termoelementet genererer ikke EMF, enden af ​​termoelementet er brændt ud (værdien af ​​termoelementets EMF skal være mindst 20 mV) - Udskift termoelementet.

- Pilotflammen rører ikke termoelementet - Placer (bøj) termoelementet, så flammen skyller ud over termoelementets ende (se fig. 3).

- Sikkerhedstermostaten er ude af drift - Udskift sikkerhedstermostaten.

Brænderens og pilotens flamme er slukket. Automatisk nedlukning af gasforsyningen under driften af ​​gaskedlen AOGV-23 ZhMZ. Tryksensoren udløses

- Hel eller delvis blokering af skorstenen - Rengør skorstenen.

- Tilstedeværelsen af ​​stærk træk i rummet, hvilket fører til udblæsning af flammen ved tænderen - Eliminer eller reducer træk.

- Trykket er faldet til under 635 Pa (65 mm H2O) - Giv gasforsyningen besked.

- For at måle gastrykket i netværket, afbrydes pilotrøret fra fittingen på ventilhuset. Tilslut en måleanordning til brystvorten.

- Drej justeringsknappen, indstil den til 50 - 60 °C. Tryk startknappen helt ned, og slip den derefter 2 - 3 mm og efter 8 - 12 sekunder. tage aflæsninger af enheden.

Responstiden for det automatiske udstyr af gas-Zhukovsky-kedlen AOGV-23 med hensyn til tryk er mindre end 10 sekunder. i mangel af træk i skorstenen.

Responstiden for den automatiske trækkraft er mere end 60 sek. i mangel af træk i skorstenen.

- Træksensoren er ikke justeret - Juster sensoren, hvortil: låses op, skrues af (eller spændes) justeringsskruen med 1-2 mm og låses igen. Tjek responstiden. Gentag operationen om nødvendigt.

- Responstiden afhænger af afstanden mellem justeringsskruen og mikrokontaktknappen. Når afstanden øges, øges responstiden og omvendt.

Hovedbrænderen slukker ikke

- "Bælg-termisk pære" er uden tryk - Udskift "bælg-termisk pære"

- Termostaten er ude af justering - Juster termostaten til responsområderne på 50-90 °C.

Efter nedlukning tænder brænderen ikke i lang tid. Vandet i tanken er varmt, batterierne er kolde

- Ingen cirkulation i varmesystemet - Eliminer omvendte hældninger i varmesystemet. Fjern luftpuder i varmesystemet.

Tilstedeværelsen af ​​en flamme på fyringshullerne i hovedbrænderen, når termostaten er slukket

- Lækage af termostatventilen på grund af snavs - Fjern termostatdækslet foran. Rengør ventilproppen og påfør tætningsfedt.

Traction chopper dør roterer ikke eller roterer ikke

- Tilstedeværelse af snavs på dørakslen - Fjern snavs fra dørakslen og sædet til montering af akslen i traktionshakkeren.

Gør-det-selv rensning af gasfyr. AOGV Rostov
For mange begynder opvarmningen af ​​huset med tiden at varme dårligt op. Og folk begynder at sætte pumpen på. De tror ikke, at opvarmningen af ​​huset plejede at fungere normalt. Pumpen vil helt sikkert give noget, men ikke meget. Hvis vandet ikke er opvarmet nok, bliver det koldt derhjemme. De tror, ​​at vandrørene er tilstoppede. Det er ikke sandt. Forestil dig, lad os sige, 57 rør med hvor mange mm. vil der være en plakette på den? Det kan skyldes, at brænderen er sod og skal renses. Og gasfyrets dyser tilstoppede. Gas flyder ikke godt og opvarmes ikke godt. Dette gælder for ethvert gasfyr. Efter nogle år skal brænderen rengøres. Kedlen har stået i 20 år og ingen har renset AOGV-brænderen. Nedenfor er et billede af, hvordan man rengør, reparerer brænderen med egne hænder ved at bruge eksemplet på 23 Rostov AOGV.
Allerede i starten lukker vi for gassen med en fælles hane og hanen på kedlen skal også lukkes.

Du behøver ikke mange nøgler for at reparere en varmekedel. Det er nødvendigt at skrue de to møtrikker af, som er vist nedenfor. Skru dyserne af for 5 eller 6 nøgler. Forbered nøgler i forskellige størrelser. Dyser kan have forskellige størrelser. Skruetrækker, skru tænderen og tændingsboltene af. Naturligvis er det i begyndelsen nødvendigt at skrue dækslets fastgørelsesbolte af, to side (på bagsiden af ​​aogv). Brug en skruetrækker til at skrue boltene ud bag på kedlen, fjern topdækslet, der er clips, træk det op. Du kan lirke topdækslet af varmekedlen af ​​med en skruetrækker. Også frontdækslet er fastgjort med låse, vi lirker det med en skruetrækker.
Gasfyrets tændings- og termoelementrør kan skrues af. Eller du behøver ikke at skrue den af. Hvis du vil fjerne tændrøret. Dette skal gøres omhyggeligt for ikke at beskadige pakningen. Det er bedre at forberede en ny pakning, jeg tror, ​​at jeg ikke kan købe den. Du skal gøre det selv. Paronit skal forberedes på forhånd. Pakningen kan skæres ved at samle op, såsom to udstansede størrelser. Ydre, i henhold til møtrikkens indre størrelse. Og slå hul i midten. Du kan klippe pakningen med en saks. Hvis pakningen på tændrøret er beskadiget, vil opvarmningen ikke fungere, gassen vil forgifte.

Der bør ikke være nogen flamme i nærheden af ​​pladsen.
Før du installerer brænderen på plads, er det nødvendigt at bøje pladen mod toppen. Så brænderen går bedre ind igen.
For at fjerne blokken med dyser til rensning af sod, skrues to bolte af på hver side. Husk hvordan blokken stod. Ved montering skal gevindet til firkanten være på højre side.
Først fjerner vi selve brænderne til rengøring ved at skrue otte stifter af, fire på hver side. De behøver ikke at skrues af til ende. De kan svækkes lidt. Efter montering af brænderen på plads, skal disse bolte spændes. Spænd ikke for meget, trådene kan blive revet af.

Ved montering er det nødvendigt at kontrollere, at brænderen passer godt ind i stemplingen. Så der ikke er nogen skævhed.
Vi skruer dyserne af og renser dem for sod. Blæser alt med luft under tryk. Dyserne skal ikke skrues af, de kan rengøres på plads. Det er bedre at fjerne og blæse gennem alt med luft separat. Dyserne kan rengøres omhyggeligt med en nål. Mit gastryk er lille, jeg udvidede ikke hullerne meget med en nål.
Hvis opvarmningen er udført for ikke længe siden, kan pladerne fjernes. Der er en kilde. Rengør alt.

Er kedlen mange år gammel, er der ikke noget at fjerne. Tallerkener går meget ofte i stykker ved et enkelt tryk. Vi renser bare rillerne meget omhyggeligt med en nål og blæser den med trykluft. Vi blæser og renser selve brænderen fra bagsiden. Hvor bliver gassen af.
Vi renser styrene og samler brænderen. At sætte alt på plads
Vi sætter en firkant, spoling i en gas tape fum.Vi samler alt, tjek med sæbevand for utætheder. Tænd for gassen på hanen. Vi tænder op og ser flammen brænde. Det skal brænde op. Næste dag spænder vi låsemøtrikken på albuen og tjekker alt for utætheder igen. Nu har du renset soden med dine egne hænder, og din opvarmning vil fungere bedre. Hvis du ikke er sikker på dine evner og styrker, er det bedre at ringe til en specialist. Gas er ikke et legetøj.