I detaljer: gør-det-selv reparation af skroget af en plastikbåd fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Dette er ikke så meget en artikel som viden opnået i praksis i form af noter.
Jeg begyndte at reparere plastik tilbage i mine sportslige dage. Da hele basen i øjeblikke med hårdt drikke bragte årer til mig til reparationer, og derefter både. Da bådene blev slået ofte, havde jeg god mulighed for at få en masse nyttig viden empirisk. Som dengang blev aktivt brugt til reparation af skrog af motorbåde, både og yachter.
De vigtigste materialer til reparation af plastikhuse er epoxyharpikser og forskellige glasstoffer.
Der er rigtig mange epoxyharpikser i verden. Grundlæggende er de alle meget modstandsdygtige over for ydre påvirkninger efter hærdning. Men som altid finder du ikke det bedste. Eller den står som en støbejernsbro. Eksperimenter har vist, at til almindelige husholdningsblandinger er EDP og EKF samt automotive epoxyspartel (som også er en slags EKF) ganske velegnede til reparation af huse. Det vigtigste er, at der er en passende hærder. EKF efter hærdning giver et mere plastisk lag. Alle slags industrielle forbindelser, fra kategorien "to spande epoxy og en spand hærder" er også velegnede, men til reparationer er de normalt ikke nødvendige i sådanne mængder, som de normalt er fra fabrikkerne. Og de er ekstremt giftige. Du kan få en allergi, eller du kan få en forgiftning af typen BOV-hudblærende virkning, der uden problemer bliver til eksem.
Epoxy håndteres bedst udendørs eller i et godt ventileret område og iført medicinske handsker.
Ideelt set fortyndes epoxy med en hærder i henhold til instruktionerne. Men eksperimenter har vist, at hvis du rører godt, vil blandingen stivne selv med en lille mængde hærder. Det vil kun gribe i lang tid. Og laget bliver mere plastik. I overensstemmelse hermed og omvendt. Men jo mere hærder, jo hårdere og mere skørt er laget.
Video (klik for at afspille).
Nogle gange er der brug for en fyldstof til arbejdet. I værste fald kan selv tørt fint sand bruges i marken. Men det er bedre at købe eller på anden måde have malet glimmer eller sølv. Blæs ikke sølv. Det bliver værre for dig.
Hvis ikke hærderen hældes i harpiksen, kan du få mange problemer. Harpiksen opvarmes normalt lidt, når hærderen tilsættes. Men i min praksis var der også frigivelse af en slags stinkende røg og forbrænding og bare stinkende.
Nogle epoxykvaliteter smelter perfekt efter hærdning ved en temperatur
150 grader. Dette kan bruges, hvis det er nødvendigt at fjerne forbindelsen fra det ikke-brændbare materiale.
Hvis forbindelsen opvarmes under polymerisation, sætter den hurtigere. Vi husker hårtørreren.
Hvis det er nødvendigt at trykke ned på overfladen, der er dækket af forbindelsen, er det nok at lægge et ark cellofan, polyethylen og helst fluorplast ovenpå.
Glasfiber er anderledes. Jeg er ikke mærke specialist. Derfor vil jeg forklare "med øjet". Ved reparation har du primært brug for stof med en gennemsnitlig trådstørrelse. Gerne med "skrå" eller satinvævning. Men den sædvanlige, med en "hjemmespundet" vævning, vil også fungere. I sjældne tilfælde har du brug for en glasuld eller glasfiber. De er ens i tykkelsen af trådene. Afviger i vævning. For de tilfælde, hvor du har brug for en tyk glasfibervævning, er du ligeglad.
Den glasfiber, vi skal bruge, skal være snoede tråde. Virker ikke med hele fibre. Hvis du ryster den, så må en sky af glasstykker ikke flyve ud af den. En operation som at ryste et stort stykke glasfiber udføres bedst, hvor der ikke er mennesker. Medvind. Og holder vejret.Gud forbyde dig at trække vejret eller ryste dette snavs ind i dine øjne eller nogen anden.
Glasfiber kommer i plader, ruller og tape. Dette er et stort underskud i ark. Det vil sige, at hvert stykke er forseglet fra alle sider. Rullen er kun forseglet på to sider. I princippet er båndet den samme rulle, men smal. Kommer normalt med den mest bekvemme skrå binding, men støder sjældent på mere end 5 cm.
I øjeblikket sælges glasfiber af forskellige mærker ret ofte i almindelige byggematerialebutikker. Du kan også købe glasfiber fra forskellige byggeorganisationer, for eksempel dem, der er involveret i udlægning af varmeledninger. Nå, ellers kommer han til enighed med de mænd, der pakker denne varmeledning.
For at virke skal glasstoffet være tørt og fedtfrit. I marken kan du hurtigt tørre glasfiber ved at kalcinere det godt på et lagen eller i en spand. Det vil ikke brænde. Det er bedre ikke at tørre over bål. Gud forbyde det at blive røget. Glasfiber affedtes ved at skylle det i ethvert opløsningsmiddel.
Glasfiber skal imprægneres før skulptur et sted. Det er nødvendigt at imprægnere ved gentagne gange at nedsænke emnet i den fortyndede forbindelse. Efter hver nedsænkning eller "æltning" i massen skal emnet presses ud. For eksempel at strække det mellem to tæt sammenpressede pinde, rør, fingre osv.
Huset skal være rent, tørt og fri for fedt før det repareres. På reparationssteder, selvfølgelig. i nogle tilfælde er lang tørring påkrævet. Bedre med en teknisk hårtørrer. Men din elskede kones hårtørrer og den sædvanlige varmeblæser til hjemmet fungerer også.
Typiske skader på plastik: 1. skader på det dekorative lag 2. revner i kabinettet 3. "halvhuller" 4. huller 5. divergerende "hjørner" 6. skaller 7. alt dette sammen
Skader på det dekorative lag - mindre skader. En ridse der ikke ødelægger laget igennem og igennem grundes blot med GF primer eller epoxy uden spartelmasse. Den er slebet og malet over. En gennemgående ridse, selvom selve sagen er overfladisk berørt, er spartelmasse med en sammensætning med et fyldstof. Det slibes og males over. Falder det dekorative lag bagud, så skal det pilles af til det punkt, hvor det sidder godt fast på kroppen.
Indersiden af sagen er normalt kun malet. Det er rigtigt. På en seddel.
Arbejd aldrig på kanterne af huller. Lad dem rynke panden bedre. Det bliver stærkere.
Hvor glasfiberen kommer til at ligge, bør kufferten renses langs det første lag glasfiber på denne side, så dette lag børstes lidt. Også selvom den nogle steder var revet i stykker. Dette gøres bedst med et groft sandpapir viklet rundt om en blok af træ, kork eller fint porøst skum.
Glasfiberpladen skal limes, så kanterne glattes ud og ikke falder på maling eller dekorationslaget.
Det er bedre at tage dig god tid, når du arbejder. Og på forhånd skal du finde ud af, hvordan du sætter kroppen i den rigtige position. Bo er mest praktisk at gøre noget, hvis arbejdsområdet er vandret. Og hvis der er behov for at lime et stort stykke glasfiber, så er den eneste måde at rette det på ved at placere overfladen vandret eller tæt på vandret.
Halvt hul er modbydelige skader. Dette er en pause i sagen, hvor plaststykket for det meste forbliver fastgjort til sagen. Ikke med klap, men mere præcist. Generelt en vederstyggelighed. Vi gør rent på begge sider. Så finder vi ud af, om vi vil være i stand til at sætte stykket på plads. Dette fungerer normalt med små pauser. Hvis der ikke er nogen chancer, så er det bedre at fjerne stykket. Få et normalt hul og reparer som beskrevet nedenfor. Hvis selve stykket er beskadiget, så skal du også fjerne det, men du kan prøve at rette det ud. Vi coater alle overflader med compound og sætter et godt stop på siden af anslagsretningen. Gerne med en tyk gummipakning. På den anden side, med en hammer, læg forsigtigt stykket på plads. Det vil aldrig fungere helt på plads, men du skal prøve. Som et resultat får vi en bule på den ene side og en bule på den anden.Læg straks et gennemblødt stykke glasfiber på bulen. Og vi fikser det med en afstandsholder eller belastning. Når alt er polymeriseret, begynder vi at behandle bulen. Spartelmasse med harpiks med fyldstof. Efter hærdning maler vi. Vi limer det imprægnerede ark. Vi maler. dæk med et tyndt lag. Vi sliber og maler.
For en god tætning af hullet skal der laves et stempel. For eksempel fra skum. Dette er nødvendigt for ikke at forstyrre konturerne. Bedre hvis det er et slag langs de ydre konturer. Dette er netop tilfældet, når der er brug for tyk glasfiber. Vi behandler kanterne. Det vil sige, at vi fjerner malingen og let børster vores oprindelige glasfiber op. Vi skærer flere pletter ud fra glaskrympen, med et minimum (3-5 mm) overlap, der dækker hullet. Antallet af lag skal vælges ud fra en antagelse om, at tykkelsen af pakken skal svare til tykkelsen af etuiet. Vi sætter punch. Vi limer pletterne i lag. Hvert lag får lov at tørre, indtil harpiksen er semipolymeriseret. Og ingen bobler. Derefter fra indersiden af sagen: slib, lim et andet lag, slib, andet lag, slib, dæk med et lag af ren harpiks, slib, maling. Læg et lag udenfor og bearbejd det på samme måde.
De adskilte hjørner limes på samme måde som til tætning af revner. Men det er bedst at bruge tape til dem. Det er tilrådeligt at sætte hjørnerne i agterspejlet på strikketøjerne. Strik er lavet af krydsfiner eller krydsfinertank. De justeres omhyggeligt efter parringsvinklen. Først limes selve strikken ind. Derefter klistres det over med glasfiber. For eksempel: på bagspejlet af Ladoga-2 blev to strik med en side på 100 mm placeret ved leddene med siderne. Ved nederste led tre på hver side. Selvfølgelig er alle de steder, hvor glasfiberen passer, grundigt rengjort til det første native lag.
Ingen har fundet på noget mere ulækkert end skaller. Skallen i den laminerede plast er enten en fabriksfejl. Eller er det resultatet af, at der kommer vand mellem skrogets lag. Dette skyldes normalt beskadigelse af de ydre lag. Efter et par dvaletilstande udvider det frysende vand lagene. Hvis denne skal er tættere på indersiden, kan vi antage, at indgangen til den er indefra. Det er bedre at score på sådanne skader. Hvis det er tættere på ydersiden, så skal det repareres. Hovedproblemet er, at vasken er meget svær at tørre. derfor, for ikke at vente en måned i solen, skal vasken åbnes. Fra siden af vand, der kommer ind i det, borer vi et hul
8-10 mm. Dybde før man går ind i hulrummet. Med en ledning eller en hvilken som helst anden tynd og fleksibel genstand bestemmer vi skallens sande dimensioner. Vi åbner skallen med en kniv eller "klo" fra et hacksavblad. Vi gør den bred nok, op til 5 mm. skæres langs den største skalstørrelse. Flere parallelle snit er mulige. Hvis bredden af vasken er mere end 100-120mm Gennem skæringen med en tør hårtørrer. Så kører vi så meget stof ind som muligt med en sprøjte. Det vigtigste er, at vasken så skal spændes over hele sit areal i en form for presse. Eller spankulere og støtte. Eller med en klemme med stor dækning. Eller et læs. Nå, favoritprocessen med kit er slibning og maling efter polymerisering.
Glasfiber, materialet, som de er lavet af, er tilbøjelige til at få spåner, revner, buler. Den mest alvorlige skade er hullet.
Ofte opstår revner og spåner under stormende fortøjning til kysten, når skibets skrog møder sten eller andre forhindringer.
Det er helt muligt at reparere alle skaderne på plastbåden med egne hænder. Der kræves ingen specielle reparationsværktøjer, det er kun vigtigt at vælge det rigtige forbrugsmateriale.
Alvorlige skrogrevner opstår normalt efter en betydelig bådkollision. Enkle, små revner, dette er højst sandsynligt skade på det dekorative lag.
Skader på det dekorative lag, mindre ridser og revner vil være nok til spartelmasse.
Det vil være muligt at gøre det bedre med specielle kits, som inkluderer glasfiber. Et karakteristisk træk ved sådanne kits er deres øgede elasticitet, hvilket gør det muligt at påføre dem pænt.Jeg vil give et par eksempler på sådanne kits:
Enhver form for spartelmasse påføres en velforberedt overflade, som omhyggeligt skal slibes og affedtes.
Spartelmasse påføres i et tyndt lag, så mange gange som nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. Hvert lag skal tørre, det slibes, og først derefter påføres næste lag. Efter kittet er dækket med en primer og malet.
Du kan også bruge en en-komponent nitro-filler type NTs-008. Det er beregnet til træ og metal, samt til udjævning af buler langs emaljen, til små revner langs det ydre lag er det ret velegnet.
Mange materialer er nu tilgængelige, som var lidt kendte. For eksempel er gelcoat et flydende stof, der påføres glasklud med harpiks, det tyndeste lag fra en sprayflaske. Efter tørring vil et sådant lag gelcoat give en blank glans og skabe yderligere beskyttelse af plasten mod mekanisk belastning og et aggressivt vandmiljø.
Små revner forsegles også med gelcoat. Tørretiden er 20 minutter, så den skal fortyndes i små portioner. Så snart gelcoaten ændrede sin viskositet, og der opstod koagler i den, var det ikke længere muligt at arbejde med den.
Hvis du laver DIY-plastikbådreparationer, vil du støde på en række forskellige glasfiber på markedet.
Glasfiber fås i forskellige tykkelser; strukturelle stoffer, såsom glassatin, glasfibernet, er velegnede til reparation. Der er også glasmåtter. Glasmåtte er et non-woven stof fremstillet af hakket glasfiber.
Det er tilrådeligt at bruge glasmåtte til restaurering af store huller eller forstærkning af bådskroget. For at lappe huller eller opdatere kabinettet skal du tage glasmåtter. Almindeligt glasfiber bruges til mindre reparationer og til forstærkning.
En forudsætning er renligheden af stoffet, hvis der kommer fugt, støv eller snavs ind, så kommer der bobler på båden.
For at glasfiberen ikke skal skilles ad før tid, behandles den med paraffin, som skal bortskaffes. Der er stoffer uden paraffin, det er bedre at bruge dem.
For at fjerne paraffinen opvarmes glasfiberen med en hårtørrer.
Hvis en stor mængde stof skal fjernes fra paraffin, for eksempel for at styrke hele kroppen, så er det bedre at koge det ned. Du kan koge det sådan: Hæld vand i en spand, tilsæt sodavand, læg glasklud og sænk kedlen. Dette kan også gøres i køkkenet. Kog stoffet i 20-25 minutter, lad det køle af. Paraffinen vil flyde op og hærde. Træk stoffet ud og tør.
Til glasfiber anvendes både polyester og epoxyharpiks.
For at reparere en plastikbåd skal du tage en epoxybåd, da den "klæber" bedre til det gamle skrog, dens vedhæftning er højere. Tiden for hende til at størkne er 2-3 timer, hvilket giver hende mulighed for at udføre alt reparationsarbejdet.
Ved fremstilling af plastbåde bruges polyesterharpiks, det hærder meget hurtigt på næsten 15 minutter og bliver som glas.
For at harpiksen skal være tilstrækkelig viskøs, er det nødvendigt at arbejde med det ved en temperatur på mindst 20 grader.
Hvis harpiksen er tyk, kan du varme den lidt op.
Fortynd epoxyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del af hærderen.
Ved mere alvorlige skader: dybe ridser, afrevne revner, huller, repareres plastbåde ved hjælp af glasfiber, harpiks, hærder og blødgører (dibutylphthalat).
De shaggy kanter af revnen behøver ikke at blive trimmet, de fremspringende fibre vil hjælpe harpiksen til at hæfte bedre til skroget.
Tør bådskroget, før du reparerer det. Selvom man siger, at plastik ikke absorberer vand, er det ikke.
Da hovedbetingelsen for reparationer af høj kvalitet, når du arbejder med harpiks, er det fuldstændige fravær af støv og snavs, er det bedre at udføre reparationsarbejde indendørs.
For god hærdning af harpiksen er temperaturregimet vigtigt, den optimale temperatur for sådant arbejde er 18-20 grader. Hvis der ikke er blæst og regn, så kan det repareres udendørs. Alt arbejde skal udføres med handsker.
For at undgå pletter skal overfladen, som du limer glasfiberen på, placeres vandret.
Processen med limning af glasfiber vil være som følger:
Slib kroppen til et ubeskadiget glasfiberlag, de afskrabte kanter skal ikke udjævnes, de shaggy stykker vil give en mere grundig vedhæftning.
Tilføj en hærder til epoxyen.
Spred den resulterende blanding på overfladen, der skal klistres over, smør med en børste, spar ikke på harpiksen.
Påfør tør glasfiber og glat det ud, så der ikke er bobler og folder.
Fjern overskydende harpiks med en spatel oven på stoffet, det er meget vigtigt ikke at tillade pletter.
Efter 3 timer fordeles på endnu et lag, så overfladen er helt glat.
Sand en gang helt tør.
Dæk toppen med en spartelmasse til plast med den obligatoriske affedtning af alle overflader for bedre vedhæftning.
Hvis der alligevel dannes luftbobler i processen med at arbejde med glasfiber, skal de skæres og limes igen.
Hvis revnen i kabinettet er dyb, skal den harpiksimprægnerede glasfiber lægges så tæt ind i den som muligt.
Hvis dette er et hul, så lim glasfiberen fra indersiden af bådens skrog, og installer matrixen udefra.
Med matrixen menes en del lavet af polystyren, som vil gentage bådens skrog udefra. Da du skal lave et glasfiberlag, der svarer til bådens skrog, skal du tage tykt glasfiber.
Processen med at lappe hullet er den samme som at påføre lag stof på små revner, kun der vil være flere lag, og hvert lag kræver slibning.
