DIY uaz 31512 kasse reparation

I detaljer: gør-det-selv uaz 31512 boks reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

UAZ 469-bilen, produceret af Ulyanovsk Automobile Plant, er specialiseret i transport af mennesker og varer. Denne maskines evne til at køre på tværs giver dig mulighed for at køre på alle veje.

En gearkasse er en bils gearkasse. UAZ 469 har en mekanisk 4-trins gearkasse udstyret med inertisynkronisatorer. De er designet til at gå i gear uden støj eller rumlen. Synkronisatorer hjælper med at justere hastigheden på de parrende tænder, før de går i indgreb. Motorens og hjulenes rotationshastigheder stemmer ikke overens; en synkronisator er nødvendig for at justere dem. Derudover giver gearkassen mulighed for at køre i bakgear.

Gearkassen til UAZ 469 checkpoint består af følgende dele:

indgangsakslen;
forside;
særlige møtrik;
hjælpebefæstelser;
automatisk lægning;
kuglelejer;
udgangsaksel drivleje;
krumtaphus;
kobling til at forbinde III og IV gear;
gear hjul; III gear;
tandhjul i 2. gear;
kobling til tilslutning af 1. og 2. gear;
tandhjul i 1. gear;
sekundær aksel;
fastgørelsesskive;
kontrolpunkt afstandsring;
monteringsbolt;
skive til fastgørelse;
mellemliggende aksel;
bakgear aksel;
bakgear;
Kork;
blok af tandhjul af mellemakseldrevet og III gear;
låg.

UAZ boks enhed

Hvis du er interesseret i ordningen med UAZ-kontrolpunktet, er det nemt at finde det på de fotos og tegninger, der er lagt ud på forskellige websteder på internettet.

4 tappe skrues i koblingshuset, hvorpå gearkassen er fastgjort. Mellemakseldrevet har gear, der er i stabilt indgreb. Gear af 1. gear - med lige tænder, 2. og 3. - spiral. De er monteret på en drivaksel, understøttet af nålelejer. Drivakslen har 2 lejer. Koblingens rolle, når det andet gear er aktiveret, spilles af det førstes gear. Inkluderingen af bakgear og det første sker på grund af gearets bevægelse. Transmissionslejer er kuglelejer. For at forhindre bevægelse langs aksen er gearene sikret med bageste lejer. Mellemakslens bageste leje er boltet til selve akslen.

Video (klik for at afspille).

Skifteanordningen har 3 gafler fastgjort til stængerne med låseskruer og placeret i sidedækslet. Den kugleformede stopper i neutral position og de medfølgende gear har en frempind. Låsesmede placeret mellem stængerne tillader ikke, at 2 gear kobles sammen på samme tid. Støtten indeholder et håndtag, der hjælper med at flytte gaflerne. Han er selv presset af en fjeder til den understøttende sfæriske overflade. Støvlen monteret på håndtaget forhindrer vand og snavs i at trænge ind i enheden. For at forhindre utilsigtet aktivering af bakgear (føreren kan simpelthen forvirre), indeholder denne enhed en sikring - et stempel, som er udstyret med en returfjeder og en kugle.

Gearkassesmøreapparatet er på linje med overførselshuset. Fedt fra fordeleren går til UAZ gearkassen gennem et dobbeltrækket leje (vinkelkontakt) og en eksisterende afløbsanordning, hvorefter det returnerer gennem afløbshullet.

En manuel gearkasse er den vigtigste transmissionsenhed i UAZ 469-bilen... Ved UAZ 469 kontrolpunktet er en ansvarlig og grundlæggende opgave at overvåge variabiliteten af størrelsen af motorens drejningsmoment og overførsel fra motoren til maskinens drivhjul. UAZ 469 manuel gearkasse har en ret lang levetid. Det betyder ikke, at kontrolpunktet ikke skal repareres.

Korrekt brug af bilen gør det muligt at undvære reparationer i lang tid, men hvis driftsbetingelserne ikke er opfyldt, slides UAZ gearkasseenheder, hvilket uundgåeligt fører til reparationer.

I hvilke tilfælde fører betjeningen af maskinen til slid på kassens dele, som følge af hvilken reparation er påkrævet?

Bilbrug i ekstreme tilstande.
Betjening af UAZ 469 med en defekt kobling.
Brug af olier af lav kvalitet til drivakslen.
Vedligeholdelse af gearkassen af en ikke-fagmand.

Disse er de vigtigste forudsætninger, der kan forårsage akut reparation af UAZ 469.

For at reparere kontrolpunktet har du brug for et stort sæt udstyr.

Åben skruenøgler i 2 eksemplarer (til 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22). Brug en 14 skruenøgle til at skrue den bagerste aksel af overførselshusets flange. Hvis du misbruger denne nøgle, kan du skabe store problemer for dig selv.
Topnøgler.
Professionel flad møtriknøgle.
Almindelige og stjerneskruetrækkere.
Næbdyr til af- og påsætning af holderinge.
Metalstift til at slå enkelte dele ud.
For hurtigt at løsne møtrikker og bolte skal du bruge et lille stykke jernrør.
Kvalitetskerne og mejsel.
Monteringsblad.
Tung hammer.
Et stort antal dåser til bolte og møtrikker til at placere dele konsekvent, mens du arbejder.
Lejetrækker.
En bilejer, der er opmærksom på sin bil, kan identificere problemer med gearkassen.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hvis der forekommer lyde i gearkassen, som ikke tidligere er hørt, er det på dette stadium nødvendigt at diagnosticere gearkassen og om nødvendigt reparere. Ved gentagen støj er det tilrådeligt at være opmærksom på lejerne, eventuelt at udskifte dem. Hvis støjen opstår i et bestemt gear, er årsagen højst sandsynligt slidte gear.

Synkronisatorer kan blive beskadiget, hvis bilen har stramme gearskift. Den næste årsag kan være et fald i olieniveauet i krumtaphuset eller dets fravær. Reparation af kassen kræver højkvalitets forberedelse af dele, deres slibning og boring. Dette er en kompleks proces, ikke alle vil være i stand til at udføre et sådant arbejde selv.

Før du fortsætter med reparationen af UAZ 469 gearkassen, skal du studere den relevante litteratur. Se ikke bare, men læs og vær opmærksom på, hvad der siges om venstregevindet, placeringen af skiver, stop og små detaljer. For at huske den kronologiske rækkefølge af handlinger i reparationsprocessen kan du lave et snydeark til dig selv.

Til bilpakninger er det tilrådeligt at købe en importeret tætningsmasse. Det er af bedre kvalitet, mere pålideligt. Til smøring af roterende dele er det bedst at bruge "Litol" - dette er det mest overkommelige værktøj.

Reparation af gearkassen kan kun overlades til en specialist med de højeste kvalifikationer, der har et professionelt værktøj, som kender enheden, ordningen for UAZ 469 gearkassen og er i stand til at udføre reparationer på kortest mulig tid.

UAZ-469 hører til antallet af last- og passagerkøretøjer, som er kendetegnet ved et øget niveau af cross-country evne. Bilen blev produceret af Ulyanovsk Automobile Plant. Ud over UAZ-469 præsenterede bilfabrikken sådanne modeller som UAZ 452 (brød), UAZ Patriot.

På UAZ 469 er gearkassen mekanisk, designet til 4-trins. I dette tilfælde er 4-trins gearkassen udstyret med synkronisatorer. De er nødvendige for at implementere hastighedsudligning. Der er aksler, mens indgangsakslen er baseret på to lejer. De mellemliggende akseltandhjul er spiralformede. For at imødekomme forekomsten af radiale og aksiale belastninger under bevægelse inkluderer den bageste akselstøtte et dobbeltrækket vinkelkontaktkugleleje. Et sådant kontrolpunkt gør det muligt for køretøjet at køre i bakgear. Køretøjet er udstyret med en transferkasse. Transferkasse UAZ 469 inkluderer drivakselaksler, gear, som har en lang levetid.

Fordelen ved en manuel gearkasse er, at den er designet til en lang levetid.Bilen, som har offroad-kvaliteter og er udstyret med manuel gearkasse, er fremragende til terrænkørsel.

Læs også: Gør-det-selv servomotor reparation

Køretøjet skal diagnosticeres, hvis dets håndtering er blevet forringet. Parallelt hermed kan der høres knirk ved gearskift. Det er også nødvendigt at kontrollere boksens tilstand, hvis transmissionerne aktiveres spontant. I nogle tilfælde er det nødvendigt at udskifte lejer og gear for at løse problemet med forekomsten af støj. Hvis gearskiftet er stramt, kontrolleres synkronisatorerne. Hovedårsagen til, at der er behov for at udskifte boksens komponenter på en SUV, er deres naturlige slitage.

Et af tegnene på, at transferkassen bør tjekkes, er, om hjulenes vejgreb er forringet, og støj fra siden er begyndt at opbygge sig. Forkert brug af køretøjet fører til reparation af gearkassen på UAZ 469. Især er det nødvendigt at udskifte transmissionsolien rettidigt.

Et andet problem, som en UAZ-chauffør kan støde på, er olielækage fra gearkassen. Denne manifestation er resultatet af et øget olieniveau i gearkassen. Også, hvis der kommer vand ind i systemet, mens du fylder kassen med nyt brændstof, vil bilisten snart støde på problemet med væskelækage fra gearkassen. Men ikke kun brugen af lavkvalitetsolie kan være årsagen til, at der vil blive bemærket en lækage, da der kan være en revne på krumtaphuset eller i dækslet til UAZ 469 gearkassen.

Således inkluderer højhastighedsboksen i UAZ 469-bilen mange arbejdsenheder, der sikrer den optimale funktion af bilsystemet. På denne baggrund skal ejeren af køretøjet udsætte bilen for regelmæssig vedligeholdelse. Dette vil reducere risikoen for for tidlig reparation af UAZ 469 gearkassen.Hvilken slags låsesmedværktøj skal der til for at reparere en gearkasse? For at udføre reparationer bør du anskaffe et helt reparationssæt. Især skal du bruge gaffelnøgler, topnøgler, en hammer, skruetrækkere og en monteringsspade.Det skal bemærkes den store vægt af boksen, alt på grund af det faktum, at enheden har en besked med en dispenser. Med dette i tankerne bør demontering af kassen ikke ske alene.Hvordan fjerner man kassen? Følg disse trin for at starte proceduren for tilbagetrækning af kontrolpunktet:

UAZ står på observationshullet.

Transmissionsolien er drænet (dette vil lette vægten af kassen lidt).

Sæderne er afmonteret i kabinen.

Koblingsudløsergaffelen, rammen, kardanakselen, speedometerakslen, koblingsskålen, lyddæmperen ved siden af fordeleren skal fjernes. Gardinet skal fjernes.

Overføringshuset skal afbrydes fra hovedgearkassen. Som regel er distributøren viklet med reb og hængt.

Alle forbrugsdele (bolte, møtrikker osv.) skrues af.

Da UAZ gearkassen er fastgjort på fastgørelseselementerne, skal de skrues af, og kassen kan fjernes fra slidserne.

Ris. 102. Gearskiftemekanisme til biler i UAZ-31512-familien:
1-gears gearstang; 2-tætning; 3,22-ben; 4-grebsfjeder: 5-grebsstøtte; 6-sidet transmissionsdæksel; 7-sikringsdæksel; 8-sikringsring; 9-sikring; 10-fjeder sikring; 11-bold holder; 12-fjeder af holderen; 13-gaffel til inklusion af I og II gear; 14-gaffel til indkobling af III og IV gear; 15-gaffel til bakgear; 16-skrue; 17-benet; 18-kontakt til baklys; 19-stik; 20-stang af gaflerne til indgreb i 1. og 2. gear; 21-stempel; 23-stangsgafler af III og IV gear; 24-stangs vendegaffel; 25-stik

Skru de fire skruer af gearstangsstøtten af, og fjern støtten med håndtaget og kompressionsfjederen (denne handling udføres, før hele enheden fjernes fra køretøjet).
Fjern de tre spindelhullspropper fra den ene side af dækslet (fig. 103).

Ris. 103 Fjernelse af spindelboringspropperne

Skru proppen af sædet af holderen til 1. og 2. gear og fjern fjederen og kuglen.

Skru og fjern gaflernes holdeskruer.

Pres skiftegaflernes stænger (fig. 104) ud gennem hullerne i dækslet, hvor propperne blev fjernet, og fjern gaflerne. Når du presser stængerne på III og IV gear og bakker, må du ikke miste holdekuglen, der udstødes af fjederen.

Ris. 104. Presning af stængerne på skiftegaflerne

Fjern fjedre og spindelholderkugler.

Fjern de to låsestempler gennem hullet i 1. og 2. gearholderen.

Skru de tre skruer af, og fjern fjederretursikringsdækslet.

Skub sikkerhedsstemplet udad, fjern holderingen, og fjern stemplet. Sørg samtidig for, at stempelholderkuglen ikke falder ud.

Fjern fjederen og holdekuglen.

Afmontering af gearskiftemekanismen
SEKVENSERING

Brug en smal skruetrækker til at slå stikkene på gearskiftestængerne ud.

Brug "17"-tasten til at skrue stikket af holderens stikdåse af.

Brug en tang til at fjerne sikkerhedswiren fra boltene, der fastgør gaflerne til stængerne ...

... og sluk for de tre bolte med en 10 nøgle.

Vi slår gaffelstangen ud af 1.-2. gear med skæg sammen med stikket.

Vi tager stikket og stammen ud.
For ikke at forvirre stængerne sætter vi straks gaflerne på dem og fastgør dem med bolte.
På samme måde slår vi gaffelstangen ud af III-IV gear), ...

Spærrestiften er placeret i den midterste stang.
Slår stangen på bakgeargaflen ud, ...

... tage bolden ud med en fjeder.

Brug "10"-tasten til at skrue de tre bolte af, der fastgør sikringsdækslet.

Vi tager bolden ud med en fjeder (sikringsholder).

Sænk kuglen med en skruetrækker med slids og indsæt stilken i hullet i låget.

Vi sætter en gaffel på stilken, banker på enden af stilken med en blød metalhammer, ...

... og fikser det med en låsebolt, så hullerne på frempinden og gaffelen flugter.

Installer stemplet i kanalen mellem bakgeargaflen og III – IV gearene.
På samme måde skal du installere III – IV gearstangen med en gaffel og det andet stempel (mellem III – IV og I – II gearene).
Vi installerer stangen til I - II gear, en gaffel, en kugle med en fjeder og en stopprop.
Ved at klemme omskiftermekanismen i en skruestik og installere en håndtag på den, kontrollerer vi den korrekte montering og drift af mekanismen. Stængerne skal være lette at flytte og tydeligt fastgjort.
Modbolte af gearskiftegafler med sikkerhedswire.

Orienter oliedeflektorskiven med et fremspring til den indvendige ring af lejet.

Lejerne presses på akslen med et stykke rør af passende længde og tilsvarende diameter.
Vi udfører yderligere montering af gearkassen i omvendt rækkefølge, mens vi affedter pakningerne og boltene på krumtaphusdækslerne og påfører dem tætningsmiddel.
Vi kontrollerer gearskiftet på den samlede kasse ved at dreje dens aksler med hånden. Efter at have installeret gearkassen på bilen og fyldt med olie, kontrollerer vi dens drift i bevægelse. Transmissionerne skal tænde tydeligt uden blokering og støj. Sørg samtidig for, at gearene er helt i indgreb.

OPMÆRKSOMHED
Håndtagets vandring ved indkobling af første gear i en gearkasse med kun synkronisering i III-IV gear er 2,5 gange større end ved indkobling af andet gear. Manglende indkobling af det første gear forårsager hurtigt slid og ødelæggelse af gearene.

I går var der sådan en situation: når bilen bevægede sig, var der et knitren, og alle transmissioner holdt op med at fungere. Det vil sige, at når du tænder for et hvilket som helst gear og forsøger at komme i gang, knaser der gear, og bilen bevæger sig ikke. Det er de færreste, der påtager sig at lave disse maskiner, og dem, der gør det, står i kø. Jeg bliver nødt til at gøre det selv.

Læs også: Gør-det-selv Renault espace 4 reparation

Nu vil jeg skrue kardan af og fjerne gearkassen. Jeg vil prøve at reparere den selv.Skruet boksens monteringsbolte af: på den ene side 2 bolte; på den anden side 2 bolte. Læg pallen fra dig. Nu vil jeg prøve at skyde den. Så hun sank. Det er det, kassen er fjernet. Nu vil jeg trække den ud og undersøge den.

Jeg tog kassen af, nu vil jeg koble den fra distributøren. Og det fanger straks øjet - dette tilbageslag, tilbageslaget fra indgangsakslen. Det er stadig et mysterium for mig, hvordan jeg vil sætte det på sin plads, men det må tiden vise. Jeg frakoblede boksen fra distributøren, og den anden ting, der fangede mit øje, var, at denne møtrik blev skruet af. Og det ser ud til, at vi har en venstretråd.

Han skruede dækslet af, skruede flangemonteringsboltene af. Lad os nu se, hvad der er indeni. Jeg kan ikke se noget dramatisk endnu. Nu skal jeg se, om der er noget, skal jeg fortælle dig. Tilsyneladende var dette problemet. Denne blok af gear, denne aksel ryster og dingler. Og her klemte den låget ud, der skal skrues på.

Tilsyneladende er problemet i dette leje af gearblokken, fordi hele akslen nogle gange ikke går i indgreb, fordi den dingler. Og synkroniseringen har praktisk talt ingen tænder. Jeg har en ven, en specialist i VAZ i nærheden, jeg vil nu rådføre mig med ham og fortsætte reparationen.

Jeg rådførte mig med en specialist, de sagde, at både lejer på mellemakslen og lejet på indgangsakslen bliver udskiftet. De fortalte jordsynkronisatoren ikke at røre ved den, at lade den være på den måde, for der er ingen tvebakker eller bolde. Det vil fungere fint. Det er også nødvendigt at skifte oliesumpvaskeren.

Jeg gik til butikken og købte lejer: 50 208 med en rille på indgangsakslen; 50 306 til mellemakslen. Jeg mangler stadig et 305. åbent leje uden rille, men der var ingen åbent, jeg købte et lukket. Så fjerner jeg de her gummiting – den vil være åben. Ligeledes tætningsmasse, pakninger til kassen, olieskraber og bolte til kardanleddet.

Nu vil vi skille kassen ad. For at fjerne mellemakslen skal disse gear fjernes. For at gøre dette har jeg skruet denne bolt af. Den skal skrues af. Nu slår jeg akslen ud. Alle slået ud.

Nu slår vi selve mellemakslen ud. For at gøre dette skal vi skrue denne møtrik af. Og du bliver nødt til at ramme lejet fra den anden side, så det falder ud her. Lad os nu se, hvordan det går. Det var ikke muligt at skrue dette dæksel af, fordi det var presset ud, og det gik ikke langs gevindet. Jeg har lige knækket den. Jeg ved ikke om der er sådanne på udsalg eller ej, det er aluminium. Se hvad der skete med lejet der - praktisk talt var der intet tilbage af det.

Nu skal vi trykke indgangsakslen ud. Her på gearet er der et sted, hvor der ikke er tænder. Den skal placeres, så den ikke forstyrrer udgangen, så tænderne ikke klæber til dette gear. Vi vrider, sætter, nu vil vi presse ud. Jeg fandt sådan en jernskruetrækker, den sætter jeg i nu. Denne indgangsaksel kom meget let ud.

Lad os gå videre. Vi trak den primære aksel ud, nu fortsætter vi til den sekundære aksel. Det er nødvendigt at skrue disse bolte af, fjerne denne låseskive og ramme lejet der, så lejet kommer ud. Jeg har allerede skruet disse plader af, som holdt lejet i rillen. Nu fjerner jeg låseskiven, så fjerner jeg låseskiven. Nu kan du ramme lejet for at få det til at komme ud. Nu vil jeg presse lejet ud med hammerslag. Lejet skal trækkes ud herfra, jeg prøver nu. Efter at have fjernet lejet og fjernet (uhørligt 09:35) spændeskiver, trækker jeg udgangsakslen ud.

For at fjerne mellemakslen skal du skrue denne møtrik af og køre den derind. Lad os nu prøve, hvordan det bliver. Jeg skruede mellemakselmøtrikken af, der var en holder fra lejet, og nu trækker vi gearene ud. Han forstår alt her, så han burde komme ud. At sætte det sammen for ikke at glemme, hvordan de stod. Nu vil jeg vaske, rense og begynde at udskifte dele og samle kassen. Kassen er blevet skilt ad, nu vil jeg rense dette århundredgamle snavs med en skraber. Så prøver jeg, jeg har en skærer, du kan også bruge en lommelygte, jeg brænder det hele for at holde det rent. Først da samler jeg alt.

Vi installerer mellemakslen, først sætter vi ringen på, så det lille gear, så går denne, den mindre. Så sætter vi den store.Kun vi vil indsætte alt dette indeni, så vi analyserer alt igen.

Nu trykker vi lejet 50 306 ind. Vi trykker det ind på denne side, gå til den anden side. Nu trykker vi lejet ind på den anden side. Vi installerer den sekundære aksel. Vi satte rullerne på fedtet, nu indsætter vi dem i den sekundære aksel. Det er det, der er ikke noget interessant her endnu. Nu vil vi samle alt, forbinde det med distributøren. Det mest interessante begynder, når vi sætter det på plads.

Chok! I UAZ "brød" investeret 2 lamaer! Hvad kom der ud af det

For at indsætte kassen i fordeleren skal du fjerne lugen på fordeleren og justere gearene med dine hænder. Den skal flugte med udgangsakslen. Ved hjælp af alle slags puder satte jeg kassen op sådan her. Nu vil jeg prøve at skubbe det derhen. Jeg udfører arbejdet alene, jeg ved ikke, om det lykkes eller ej. Indtil bunden ikke kan sætte kassen, stak jeg den ind der, men jeg har endnu ikke ramt koblingen. Da jeg lavede gulvene i brødet om, rådnede de alle sammen, jeg forudså sådan en luge, den holdes fast af bolte. Nu vil jeg prøve at løfte den med reb herfra og indsætte den.

Se også, hvem der skal ændre brødets krop, sådan et bord har jeg. Jeg har den der åbner på lejer, og der er adgang bag på motoren. Nu vil jeg prøve at løfte kassen herfra. Alt, som vi kan se, gik kassen ind i dets monteringer. Luke hjalp, men kun to huller ville være nok til at strække rebet. Det vil sige, jeg strakte rebet, bandt det i en knude, begyndte at vride det med et koben, og kassen begyndte at rejse sig. Jeg håber, jeg gjorde alt rigtigt. Alt, vi indsamler yderligere.

Efter at have drejet et par omgange løftede jeg kassen til enden, og nu kan du nemt stramme bokspudernes fastgørelsesanordninger. Så lugen bestod testen - en nødvendig ting. Det var det, færdig med arbejdet.

Det tog mig 1.500 rubler for materialet: for alle pakninger, olie, lejer. Sidste gang jeg reparerede en kasse i en bilservice, tog det første gear, de tog 10.000 rubler. I dag skulle jeg gøre det selv, men jeg reddede det.

Demontering af omskiftermekanismen til biler fra UAZ-31512-familien (fig. 8)

Ris. 1. Gearskiftemekanisme til biler i UAZ-31512-familien

Adskilles i følgende rækkefølge:

Ris. 2. Fjernelse af spindelboringspropperne

1. Skru de fire skruer af gearstangsstøtten af, og fjern støtten med håndtaget og trykfjederen (denne handling udføres, før hele enheden fjernes fra køretøjet).

2. Fjern de tre spindelhulpropper fra den ene side af motorhjelmen (figur 2).

Ris. 3. Presning af stængerne på skiftegaflerne

Læs også: Gør-det-selv reparation af ardo vaskemaskinen

3. Skru proppen af sædet af holderen til 1. og 2. gear og fjern fjederen og kuglen.

4. Skru gaffelskruerne af og fjern dem.

5. Pres skiftegaflernes stænger (fig. 3) ud gennem hullerne i dækslet, hvor propperne blev fjernet, og fjern gaflerne. Når du presser stængerne på III og IV gear og bakker, må du ikke miste holdekuglen, der udstødes af fjederen.

6. Fjern fjedre og spindelholderkugler.

7. Fjern de to låsestempler gennem hullet i 1. og 2. gearholderen.

8. Fjern de tre skruer og fjern sikringsdækslet og returfjederen.

9. Skub sikkerhedsstemplet udad, fjern holderingen, og fjern stemplet. Sørg samtidig for, at stempelholderkuglen ikke falder ud.

10. Fjern fjederen og holdekuglen.

Ris. 4. Gearskiftemekanisme til biler i UAZ-3741-familien

Demontering af omskiftermekanismen til biler fra UAZ-3741-familien (fig. 11)

Adskilles i følgende rækkefølge:

1. Fjern de tre spindelhulpropper fra den ene ende af motorhjelmen (se figur 9).

2. Løsn splittappene, og fjern gaflernes låseskruer.

3. Skru proppen af sædet af holderen på 1. og 2. gear og fjern fjederen og kuglen på holderen.

4. Pres stængerne ud (se fig. 10) gennem hullerne i dækslet, hvor propperne blev fjernet, og fjern gaflerne. Når du presser gearstængerne III og PG ud og bakker, må du ikke miste holdekuglen, der udstødes af fjederen.

5.Tag stangholdernes fjedre og kugler ud; fjern de to låsestempler gennem hullet i låsen til 1. og 2. gear.

6. Skru møtrikken af og fjern håndtaget 22 fra noterne (se fig. 11),

7. Slå stiften 24, der fastgør akselen til håndtaget 23, ned, og fjern akslen sammen med valghåndtaget.

8. Skru møtrikken af og fjern håndtaget 16.

9. Skru de tre bolte af, fjern dækslet 15 og tag fjederen ud. Sænk akslen 10 med koblingen 12 og to spændeskiver, fjern akslen gennem dækslets sidehulrum. Før du fjerner håndtagene 22 og 16, skal du notere den relative position af håndtagene på rullerne for at sætte håndtagene tilbage til deres oprindelige position.

Demontering af gearskiftekontrolmekanismen til biler fra UAZ-3741-familien

Adskilles i følgende rækkefølge:

Ris. 5. Gearskiftekontrolmekanisme til biler i UAZ-3741-familien

1. Frakobl led 8 og 11 (fig. 5) fra håndtag 9 og 10.

2. Skru stængerne 5 og 14 af håndtagene 6 og 13.

3. Frakobl det mellemliggende armbeslag 12.

4. Fjern mekanismens beslag sammen med gearstangen 1.

5. Vask kontrolmekanismens dele.

6. Identificer ved visuel inspektion slitage i håndtag og stænger.

7. Udskift slidte dele.

Samling af gearskiftekontrolmekanismen til biler i UAZ-3741-familien

Saml mekanismen i omvendt rækkefølge af demontering. Efter montering justeres transmissionskontrolmekanismen.

Udfør justeringen ved at ændre længden af de vandrette - 8.11 (se fig. 5) og lodrette - 5, 14 stænger i følgende rækkefølge:

1. Inden justeringen påbegyndes, skal du sætte håndtag 9 i neutral position (N), og håndtag 10 til position III – IV, indtil det stopper i låsefjederen.

2. Indstil gearstangen 1 til den position, der svarer til valget af gear I og II. I denne position skal du forbinde og fastgøre valgstængerne 8 og 14, så håndtagene ikke kan strammes.

3. Sæt derefter håndtag I i den position, der svarer til valget af gear III og IV, og tilslut også skiftestængerne 5 og 11 frit.

4. Ved afslutningen af justeringen skal du kontrollere, at gearene er fuldstændige. For at gøre dette, sæt første gear og sørg for, at stængerne og håndtagene ikke hviler på tilstødende dele.

Udfør samme kontrol ved at sætte i bakgear. Sørg i den forbindelse for, at mellemgrebet 6 ikke hviler mod rammetværbjælken og stænkskærmen.

Når bakgearet er slået til, skal afstanden mellem dem være 2-3 mm.

Ris. 6. Montering af gearkassens dækseltætningsring

1. Installer gummi-O-ringen (figur 6) i vælgerakseltætningsdækslet.

På biler UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519 med motorer UMZ-417, UMZ-421 og ZMZ-410 blev tre-akslet mekaniske transmissioner af tre typer installeret: fire-trins med synkronisatorer kun i III og IV gear, fire-trins med synkronisatorer i alle gear frem og fem-trins med synkronisatorer i alle fremadgående gear.

4-trins gearkasser er udskiftelige, men de kan samtidig have forskellige størrelser af indgangsakslens splines, til forskellige drivende koblingsskiver. Fem- og firetrins gearkasser er udskiftelige komplet med deres egne overførselskasser og propelaksler.

Når du installerer en fem-trins gearkasse i stedet for en fire-trins gearkasse, er det også nødvendigt at modificere karosseriets gulvhul til overførselskassehåndtagene. Enheder og dele af forskellige gearkasser er ikke udskiftelige.

Den består af et krumtaphus i et støbejern, hvor primær-, sekundær- og mellemaksler er monteret på kuglelejer. Udgangsakslen med dens forreste ende hviler på et komplet rulleleje i boringen i den bageste ende af indgangsakslen, og med den bagerste ende på et dobbeltrækket kugleleje, langs hvilket gearkassen og overførselshuset er centreret.

Gearskiftemekanismen består af et dæksel, hvori der er tre stænger med gafler, en fjederbelastet gearstang og en fjederbelastet sikring, der forhindrer utilsigtet bakgear.

De indkoblede gear er fastgjort af fjederbelastede kugler, der går ind i hullerne på stængerne. En låseanordning i form af to stempler og en stift på stangen i III og IV gear tillader ikke indkobling af to gear på samme tid. Gearkassen er smurt med transmissionsolie hældt i krumtaphuset. Til påfyldning og aftapning af olie anvendes påfyldnings- og afløbshullerne, som lukkes med propper med konisk gevind.

Gearforhold i firetrins gearkassen med synkronisatorer kun i III og IV gear: 1. gear - 4.124, II gear - 2.641, III gear - 1.58, IV gear - 1.00, bakgear - 5.224.

Den har forskellige gearforhold i alle gear, undtagen 4. gear, og adskiller sig fra en firetrins gearkasse med kun synkronisering i 3. og 4. gear ved at:

- alle fremadgående gear aktiveres ved at flytte koblingerne på to inertisynkronisatorer installeret på den sekundære aksel;
- Gear af 1., 2. og 3. gear er spiralformede, konstant mesh, monteret på den sekundære aksel på dobbeltrækkede rullelejer med plastikbure;
- den forreste ende af mellemakslen hviler på et radialt rulleleje;
- det drevne tandhjul af mellemakseldrevet og drivhjulet i det 3. gear er lavet i form af en blok presset på den glatte del af mellemakslen;
- de forreste skruehjul i 1., 2. gear og det cylindriske gear i bakgearet er lavet i ét stykke med den mellemliggende aksel;
- Bakgear aktiveres ved at flytte bakgearet, indtil det griber ind i det cylindriske tandhjul på mellemakslen og gearkransen på synkroniseringskoblingen i 1. og 2. gear.

Gearforhold i en firetrins gearkasse med synkroniseringer i alle fremadgående gear: 1. gear - 3.78, 2. gear - 2.60, 3. gear - 1.55, 4. gear - 1.00, bakgear - 4.12.

Læs også: DIY mixer reparation

Den er designet på basis af en fuldt synkroniseret fire-trins og adskiller sig ved, at V-gearkassen er boltet til bagvæggen af dens krumtaphus. Krumtaphusene er centreret af to lokaliseringshylstre. De sekundære og mellemliggende aksler gøres længere.

Udgangsakslens dobbeltrækkede vinkelkontaktkugleleje er placeret i bagvæggen af V-gearkassen, og et ekstra radialt rulleleje er installeret i boringen af gearkassens bagvæg. I den bagerste ende af mellemakslen på et dobbeltrækket nåleleje er der et førende (stort) skrueformet tandhjul på V-gearet med en inertisynkronisator.

V-gearets drevne (lille) tandhjul er placeret på den sekundære aksels splines. Når V-gearet er indkoblet, roterer den sekundære aksel hurtigere end den primære, derfor kaldes V-gearet accelererende. Takket være dens anvendelse reduceres antallet af omdrejninger af krumtapakslen ved høje køretøjshastigheder, hvilket øger motorressourcen og sparer brændstof.

Smøring af dele af det 5. gear udføres fra gearkassens generelle oliebad. For at reducere olielækage er der installeret en gummitætning i indgangsakseldækslet på fem-trins gearkassen.

Under drift er det muligt at smide en del af olien fra gearkassen ind i overførselshuset gennem lejet på udgangsakslen. Dette kan medføre, at oliestanden i gearkassen falder med 8 mm i forhold til den nederste kant af påfyldningshullet. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at tilføje olie.

Gearforhold i en fem-trins gearkasse med synkronisatorer i alle fremadgående gear: 1. gear - 3,78, II gear - 2,60, III gear - 1,55, IV gear - 1,00, V gear - 0,82, bakgear - 4,12.

Hvis du i stigende grad bliver nødt til at holde gearstangen på farten, hvis transferkassehåndtagene har været bundet med reb i lang tid :), hvis en uenig koncert begynder under dig selv på bagakslen, så er det tid. Det er tid til at fjerne kassen og finde ud af, hvordan denne samling af gear og lejer fungerer.

Jeg advarer dig med det samme - jeg vil ikke argumentere med forfatterne af bøger om UAZ'er, denne artikel er kun en tilføjelse til bøgerne, idet du tager højde for det faktum, at du ikke har en tankstation, en elevator, tre mekanikere og lignende.

Se hvilken slags gearkasse du har. Hvis du ikke kender begrebet "dobbeltudløser med gen-gas", skiftes alle gear, både "op" og "ned", nemt, og håndtaget kører samme afstand, når du sætter første gear, som når du sætter tredje gear - du har en fuldt synkroniseret gearkasse. Alt hvad der vil blive skrevet videre om gearkassen gælder ikke for dig. Overførselssagerne er dog de samme, og noget af denne artikel kan stadig være nyttig for dig. Til terrængående forhold foretrækkes det kun at have en gearkasse med synkronisering i tredje-fjerde gear, den såkaldte. "Gammel model".

Efter at have besluttet typen af din boks, forbereder vi værktøjet. For fuldstændig adskillelse og montering af "gammeldags" gearkassen og overførselskuffert uden særlige justeringer, har du brug for følgende værktøj:

Jeg bruger rød "ABRO" til pakningerne. Indenlandsk hvid er kun egnet til vandforsyning, og selv da ikke overalt.

Jeg bruger "Litol" som det billigste fedt.
Pakningerne sælges i sæt "Til transmission" og "Til overførselskuffert". Alle pakninger skal skiftes, de gamle virker ikke. Det er også nyttigt (men ikke nødvendigt) at købe et "Gearbox Repair Kit" og et "Transfer Case Repair Kit", som består af holderinge, shims og andre småting, som er bedre at skifte. Sandt nok kunne jeg ikke finde et distributionssæt i hele St. Petersborg, men der er næsten ingen småting der.

I UAZ-køretøjer er gearkassen og overførselsboksen sammenlåst i en enhed, hvilket er meget korrekt. Men det er meget hårdt (80 kg). Derfor er det ret svært at fjerne denne vægtige enhed alene (og det er det, der oftest sker). Billedet viser, hvordan jeg kommer ud af situationen - ved hjælp af det manuelle spil "Lika-2". Men jeg har et rullebur, som jeg tager fat i. Da jeg en gang havde glemt spillet, kom jeg ud af situationen ved hjælp af et almindeligt koben og et reb. Men jeg vil ikke påtage mig at sætte kassen på plads alene uden spil.

Så lad os komme i gang. Vi stiller bilen på en flad overflade, i betragtning af at den skal rulles en halv meter frem og tilbage. Tøm olien - gearkassen og overførselshuset har separate aftapnings- og påfyldningsprop, selvom volumen er fælles.

Fjern forsæderne, mens olien løber ud. Derefter skruer vi af og fjerner de to halvdele af lugen i gulvet. Vi vender væk og fjerner speedometerdrevet længere væk.

Olien er kun glas, vi pakker den ind i stedet for korken. Skru rammetværstangen af, som løber direkte under parkeringsbremsetromlen. Skru kardanerne af overføringshusets flanger. Det er mere bekvemt at skrue den forreste kardan af, hvis forakselkoblingerne er frakoblet. Hvis dine kardanaksler har svage splinemøtrikker, er det bedre at fjerne kardanakslerne helt fra synd, generelt er det nok at binde dem til rammen, så de ikke forstyrrer. Det er meget mere praktisk at skrue den bagerste kardan af fra toppen, fra lugen, her skal bilen rulle lidt frem og tilbage. Vi skruer lyddæmperen af overførselshuset og løsner klemmen på selve lydpotten, ellers vil det forstyrre.

Vi skruer koblingspanden af. Vi skruer fastgørelsen af indgangsakslens spline oiler af (til højre på klokken) og skubber slangen ind i klokken. Vi skruer de fire bolte af, der fastgør koblingsgaffeldækslet, fjerner fjederen, vrider justeringen på slavecylinderstangen og trækker gaflen ud.

Vi pakker kassen med fordeleren med reb og hænger den op. Skru pudernes bolte af og fjern dem, skru møtrikkerne af, der fastgør boksen til klokken. Gør dette gradvist, møtrikkerne på venstre side vil kun skrues helt af, når kassen allerede er delvist flyttet væk fra klokken. Hjælp dig selv med en montage. I dette tilfælde er det bedre at støtte motoren med en donkraft, ellers forbliver den på to understøtninger, og den "bageste" del vil gå ned - det vil forstyrre. Når æsken endelig hænger, sænk den forsigtigt ned.Det er bedre at skifte tappene i klokken - de oplever store belastninger, og 50/50 at gevindet på dem er beskadiget. Hvis bilen står på jorden, skal håndtagene fjernes for at lette at trække den ud under bilen. Når gearstangen tages af, skal dækslet holdes - der er en fjeder under.

Fjern parkeringsbremsegrebet, så det ikke forstyrrer. Efter at have skruet to bolte og to møtrikker af, afbryder vi gearkassen og overførselshuset. Da pakningen mellem dem sandsynligvis er på tætningsmidlet, er de adskilt af flere slag på beslaget til fastgørelse af enheden til rammen. Tab ikke "Modakseltrykskiven". Hvis det er der og adskiller sig fra billedet, beder jeg dig om at tage et billede og sende billedet til mig, jeg har aldrig set det. 🙂 På billedet er der en olieafviserring ud af æsken, der passer i diameter.

Læs også: Aveo t250 gør det selv reparation

Fjern dækslet med gearskiftegaflerne. Fjern indgangsakseldækslet. Efter at have tændt ethvert gear, sætter vi et kobber i tænderne og skruer den flade møtrik på indgangsakslen af (den er tilbage!). Nu kigger vi indenfor i kassen - på indgangsakseltandhjulet er der en udskæring til det store mellemgear. Vi sætter akslen, så udskæringen falder sammen og pæne skrå slag på akslen presser vi lejet på indgangsakslen ud. Det vigtigste er ikke at skynde sig og slå i en cirkel for ikke at forvrænge lejet og ødelægge den landende. På billedet skaftet, som jeg allerede har taget ud tre gange, som var før mig - det ved jeg ikke. Som du kan se, er det varmt og lider ikke af slag. Hvis lejet på indgangsakslen er slidt, skal du banke ned og installere et nyt. Han lider måske mest, så 90% bliver nødt til at ændre ham. Disse lejer kommer med et lukket og åbent bur, jeg forstod ikke forskellen - det er stadig under låget.

Inde i indgangsakslen lever rulleleje uden klip. Mest sandsynligt smuldrede det under demontering. Saml det. Hvis den sidste rulle nemt rejser sig, skal du skifte den. Med det nye sæt ruller kan sidstnævnte kun indsættes med stort besvær og "med". Det forekom mig endda, at de gled den forkerte :).

Fjern holderingen fra den sekundære aksel, skru de dobbeltrækkede lejestoppere af. Vi slår den sekundære aksel ud. Forresten, da jeg kun skulle udskifte det dobbeltrækkede leje, fik jeg gjort det uden at skille noget andet ad. Han tog holderingen af og plukkede den ud 🙂 Den kasse kører i øvrigt stadig.

Nu tager vi 3-4 gears koblingssamlingen ud. Husk, hvordan den stod - tværtimod vil den sætte på akslen, men indgangsakslen vil ikke stå. Kobbersynkronisatorer vil sandsynligvis blive udskiftet, samt tre croutoner med fjedre og kugler (croutoner sælges nu uden kugler, med fremspring, det er lettere at samle). Når du samler koblingen, må du ikke vende indersiden over ydersiden. Vi tager den sekundære aksel ud og defekterer akslen, dobbeltrækken og gearene.

Fjern bakgearakslen. For at gøre dette skal du skrue låseskruen ud af hullet (markeret med rødt på figuren) med en flad skruetrækker og derefter banke akslen ud af kassen. Inde i gearet er der et flerrækket leje med et plastikbur, vi tager holderingene ud, et metalrør og defekterer lejet. Æsken til den 72. udgave viste sig at være intakt :).

Først skal du løsne møtrikkerne på flangerne og akslerne i overførselshuset - til dette indsætter vi bolte med passende diameter i flangens to huller og holder dem med en montering. Akselmøtrikkerne er skjult under dækslerne, det er bydende nødvendigt at skrue dem af - akslerne kan fjernes med møtrikkerne, men så er det meget svært at skrue dem af. Skru flangerne af, fjern håndbremsen (samtidig kan du kontrollere dens ydeevne og skifte klodser). Den syrede arbejdscylinder skilles ad og gennemblødes i diesel, kontrolleres. Der er ingen reservedele til bremsen - hverken klodser eller alle samlinger.

Vi fjerner dækslerne med olietætninger og skifter olietætningerne (medmindre de er helt nye), og vi glemmer ikke at fylde det ledige rum med "Litol". Skru bolten 10 af og tag speedometerdrevet ud. Skru udluftningen af og udskift den med en ny (100 % syrnet). Endnu bedre, en pibe til salonen. Skru proppen til styregaflerne af.

Nu kan du "halvere" overføringshuset - Fjern alle holderinge fra lejerne, skru alle bolte af rundt om omkredsen og fjern det store dæksel. Om nødvendigt skifter vi rullelejet i dette dæksel, den indvendige løbebane presses på akslen. Der er to lejer på bagakslen, det andet skal efterses.

Razdatkaen samles i omvendt rækkefølge. Det er nødvendigt at omhyggeligt inspicere flangerne og udskifte ved det mindste tegn på slid på splines, det skrider meget hurtigt frem. Slid på gaflerne er også uacceptabelt. Glem ikke at udkerne nødderne.

Lad mig uddrage en detalje i din historie om reparationen af RK, nemlig: Når du skifter rullelejet på mellemakslen, skal du slå stikket ud i RK-huset, der lukker det, fordi lejeringen presses 3 mm ind fra husets yderkant (det kan du ikke fange uden at fjerne proppen). Selve stikket er sat på plads allerede på den færdigmonterede RK (så du kan kontrollere lejets forspænding). Før du installerer proppen, rettes på pladen, derefter påføres et tyndt lag tætningsmiddel på kanterne af hullet i RK-huset under proppen, og proppen sættes på plads ved hjælp af en dorn (i stedet for det kan du bruge en rørstykke 6-8 mm mindre i diameter, dvs. en tæt pasform opnås på grund af den ensartede fordybning af midten).

Vi limer pakningerne mellem kassen og fordeleren på tætningsmidlet. Vi sætter beslaget på plads til fastgørelse til rammen. Vi sætter overførselskassen på håndbremsetromlen, og holder gearet i overførselskuffen gennem "kraftudtagslugen", sænker vi kassen på plads, uden at glemme at sætte den samme "mellemakseltrykskive". Vi passer på fingrene. Vi spænder to bolte og to møtrikker, sætter dæksler på med håndtag og kontrollerer driften af alle gearkasser og uddelingsark. Vi er glade for, at det viste sig.

Vi skifter udløserlejet til en forsvejset i nigrol. Vi fjerner håndtagene, trækker enheden under bilen og hænger den på et reb. Vi sætter koblingsudløseren på kassen, sætter fjederen. Nu er det sværeste øjeblik at sætte indgangsakslen ind i koblingen. Flyt kassen lidt op og ned, drejer motoren med donkraft og drejer motoren ved svinghjulet, før eller siden sætter vi kassen på plads. Sæt ikke kassen lige ved siden af - først, til venstre, indsæt avlerne med nødder i spalten. Vi trækker enheden til motoren, fastgør den til puderne. Vi installerer koblingsgaflen og smøreren på indgangsakslens splines. Vi sætter speedometerdrevet på plads, dæksler med håndtag, håndbremse, kardanaksler. Bemærk - i butikker sælges ofte engangs kardanbolte. Den normale bolt er hærdet med et "X" på hovedet. Bogstavet "Ч" på hovedet betyder produktionsanlægget og tjener ikke som en garanti for styrke. Vi sætter rammens tværstykke på plads, vi fastgør lyddæmperens beslag til fordeleren. Opsætning af håndbremsen.

Video (klik for at afspille).

Fyld olie på, sæt lugen på plads, sæderne og se resultaterne af en veltilbragt weekend 🙂
op

Bedøm artiklen:

karakter 3.1 hvem stemte: 69