I detaljer: gør-det-selv-beholderreparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Emnet for opførelse af sommerhuse og endda huse baseret på havcontainere er ret populært blandt deltagerne i vores portal, og der er mange eksempler på gennemførelsen af sådanne projekter på forummet. Her kommer brugeren Navyrom han begyndte at slå sig ned i sit forstadsområde netop ved køb af en brugt søcontainer. Som følge af den store ombygning fik man et badehus, som senere efter opførelsen af hovedstadshuset bliver til et gæstehus.
En beholder med "sovjetisk hærdning" produceret i 1985 blev købt af en ven til en rimelig pris. På trods af tilstedeværelsen af tekniske og ikke så huller, som dukkede op gennem årenes brug ikke til det tilsigtede formål, var strukturen tilfreds med sin gode tilstand, hvilket gjorde det muligt at bruge det som grundlag.
Jeg så folk bande til bagateller, rullede gennem annoncerne for salg af skiftehuse og smørrebrødshuse, så på det konstruktive og gjorde det på min egen måde. Lad dem hade, retfærdiggøre, hvad jeg gjorde forkert, men jeg vil sige med det samme, jeg vil ikke være opmærksom på dette og reagere på forskellige angreb mod mig. Det der er gjort er gjort, desuden skal huset i fremtiden bruges som sommergæstehus, eller til børneleg. Og måske vil jeg sælge.
Første ting Navyrom installeret vinduer og en dør i containeren, efter tidligere at have studeret emnerne om containere og skifte huse på forummet. Jeg skar åbningerne ud med en kværn med et tillæg på 3 cm, svejste en ramme fra et metalhjørne (60 mm) ind i åbningerne, fastgjorde profilen til rammen med selvskærende skruer og centrerede den. Forstærkning til døråbningen var på samme princip, kun sidestolperne blev forlænget fra gulv til loft og svejset til beholderens bærebjælker. Alle sømme blev forseglet med polyurethanskum. Jeg lavede taget det enkleste, midlertidige - at øve og beskytte flere svejsninger mod mulige utætheder.
Video (klik for at afspille).
For at huset ikke ser "snålt" ud, samt for at give familien komfort, Navyrom lavet en udvidelse til containeren - en åben veranda og et lukket sanitetsanlæg. For at gøre dette løftede jeg beholderen op på FBS-blokke og svejste en ramme lavet af en metalprofil med dimensioner på 2 × 4 m. Selvom der er en knust stenpude under blokkene, for at forhindre mulige problemer forbundet med forskellen mellem bevægelserne af en tung container og en let forlængelse, lavede jeg en boltforbindelse. Sådanne fastgørelseselementer vil også om nødvendigt give dig mulighed for at adskille strukturen, hvis du skal transportere den.
Kloaksystemet var organiseret på basis af en to-kammer plastseptiktank med et volumen på 3 m³ og en afløbsbrønd fra brugte lastbildæk. Brønden blev gravet 3,5 m dyb - på denne dybde begynder sandjord, og drænene absorberes uden stagnation. Jeg lagde straks et kloakrør til badeværelset for yderligere at forenkle installationen af VVS-udstyr.
Gulvet på verandaen er lavet af bakelit krydsfiner 18 mm tyk, den ydre beklædning af badeværelset er OSB, den indre er ru - gran krydsfiner, 12 mm tyk. Fra indersiden, ifølge OSB, dampspærre, drejning fra en bar til størrelsen af OSB-plader. Da der ikke var nogen plastikvinduer i den krævede størrelse til salg, satte jeg i en træ, købt i en "bad" butik. Afslutning med plastpaneler, linoleum på gulvet, oven på et elektrisk film varmt gulv. Faciliteterne omfatter ikke kun en håndvask og en kompakt, men også en bruser.
I første omgang planlagde jeg at starte taget op til toilettet fra under gavlen, men som et resultat tog jeg den ene side ad og udvidede skråningen til den nødvendige størrelse.
Facaden var beklædt med termopaneler (polyurethanskum / metal / beskyttende og dekorativt lag), hage opstod på grund af dimensionerne - i stedet for de erklærede 3800 mm var pladerne kortere, jeg måtte købe to stykker mere og vente på levering.
Indefra - en trædrejning lavet af 50 × 50 mm træ, et lag varmeisolering (stenuld, 50 mm tyk, med en densitet på 60 kg / m³), en dampspærremembran, krydsfiner (12 mm) . Krydsfiner blev lakeret på træ med mat toning. Al belysning på LED-lamper - "Skin stærkt, ryst lidt."
Områdeudviklingen er også i fuld gang - en legeplads er i gang.
Da det tog meget tid at gå til hegnet og stedet, samt at studere specialiserede emner, var det først denne vinter, at de nåede parret. Den primære isolering af dampbadet blev udført sammen med den generelle kontur, men nu blev den dækket med folieisolering, lindeklapper og lærkegulv. At arbejde med tørt, allerede slebet træ er en fornøjelse, men prisskiltet for det er langt fra "humant". Træ Navyrom dækket med speciel olie.
Indtil der blev installeret et varmelegeme i dampbadet, blev huset opvarmet af konvektorer - 2 kW i rummet og 1 kW i toilettet. Sammen med varme filmgulve var det nok. Efter installationen af ovnen har konvektoren i rummet mistet sin relevans, et par armfulde brænde er nok, og når døren til dampbadet er åben, er rumtemperaturen behagelig.
Brændeovnen blev installeret på et murstenspodium foret med keramiske fliser. For ikke at åbne beklædningen dækkede jeg foringen med folie, lagde en 5 cm tyk keramisk rulle varmeisolator ovenpå og finerede hjørnet med minerit.
Sandwichskorstenen førte ud gennem væggen.
Anslagets ramme blev fastgjort på hegnet med selvskærende skruer i tilfælde af hævning, selvom der ikke var fremskridt i løbet af de sidste to vintre.
Boligspørgsmålet har altid været ret akut i vores land. Mange unge familier skal bo hos deres forældre i årtier, fordi byrden af et realkreditlån ikke ligger inden for alle. I dag vil vi finde ud af, hvordan man bygger et hus fra containere med egne hænder. Denne byggemetode er god, fordi den kun tager et par måneder, og den indsats, der skal gøres, er minimal.
DIY containerhus
Denne teknologi er udviklet i udlandet, hvor de som bekendt ikke er vant til at spilde penge, og de tyr til alle sparemetoder - de køber alt på udsalg, genbruger materialer flere gange mv.
Containerhus interiør
Til opførelsen af huset vil vi bruge tolv meter jernbeholdere, der vejer 4,5 tons og en sektion på 2,7x2,4 m (disse er standardmål). Arealet af hver af disse containere vil være omkring 30 m².
Dette design tolererer let naturkatastrofer - orkaner, jordskælv osv.
Selve beholderne kan senere skjules, for eksempel med klapper, og gipsplader kan bruges til indretning. Så et containerhus vil ikke være anderledes end et almindeligt.
Lejeren af containerhuset behøver ikke at være bange for indtrængen af gnavere eller insekter.
Containerhuse er velegnede til alle klimatiske forhold, det vigtigste er, at der er højkvalitets termisk isolering.
Containerhuse er velegnede til alle klimaer
Containeren kan kombineres med andre bygningsmoduler
Byggeriet tager et minimum af tid
Containerhuse behøver ikke et solidt fundament
Containere kan bruges til at lave ikke kun en boligbygning, men også en økonomisk facilitet
Det er også værd at bemærke, at containere er meget udbredt på frostklar jord. Ofte bygger de af dem (hovedsageligt dem, der er beregnet til søtransport), hele boligbaser i det fjerne nord og Antarktis.
Så vi fandt ud af fordelene ved containerhuse, nu fortsætter vi direkte til byggeprocessen. Til arbejde har vi brug for:
jernbanecontainere, 2 stk.;
tømmer 10x10 cm;
tømmer 6x6 cm;
brædder med en sektion på 10x4 cm med en længde på mindst 8 m;
brædder med en sektion på 15x2,5 cm og en længde på 6 m;
selvskærende skruer 1,3 cm lange;
Spånplade 27,5x12x1,6 cm;
bølgeplader af galvaniseret stål;
VVS-bolte 2,2 cm lange;
et par seks meter armeret betonpæle med en sektion på 350x350 mm;
mineraluld MP-50;
professionel gulvbelægning S-10;
Geigertæller;
svejsemaskine;
skruetrækker;
"Kværn" og skiver til den (ø20 cm, mindst 30 stk.);
benzin generator.
Vi køber to beholdere på én gang, det vil koste (inklusive levering) omkring 100.000 rubler. Efter levering tjekker vi dem for stråling. Det ser ud til, at dette er overflødigt, men i virkeligheden er det i sådanne beholdere, at reststråling "kan lide" at samle sig.
Bemærk! Den gennemsnitlige baggrundsstrålingshastighed for vores breddegrader er 35 mikroroentgener i timen.
Et monolitisk fundament i vores tilfælde er bestemt ikke egnet. Det vil hurtigt revne og blive presset ud af jorden (sidstnævnte vil til gengæld begynde at synke). Af denne grund skal fundamentet være minimalistisk, ligesom vores fremtidige hjem.
Bemærk! Hvis vores hus begynder at synke, kan vi altid bare løfte containeren.
Vi laver en almindelig "pude" af ethvert inert materiale, for eksempel grus. Dernæst installerer vi bunker på gruset (med levering koster de 9.000 rubler) - parallelt i en afstand af 6 meter fra hinanden. Som et resultat bør vi få et perfekt kvadrat.
Vi kan ikke installere containere på egen hånd, selvom de vejer relativt lidt - omkring 5-6 tons. Til dette tyer vi til specialudstyr. Efter installationen svejser vi beholderne sikkert sammen ved hjælp af en gasgenerator og en svejsemaskine.
Bemærk! Det er bedre at overlade dette arbejde til en erfaren svejser, der ville svejse samlingen mellem beholderne "i en cirkel".
Dernæst fortsætter vi til hovedarbejdet. Vi tager "kværnen" og skærer alle unødvendige elementer af de indvendige vægge af, skærer gennem døren og vinduesåbningerne. Hvis huset bliver bygget om sommeren (og det er det i de fleste tilfælde), så bliver det ved frokosttid for indelukket. I dette tilfælde tager vi "kværnen" i vores hænder kun om aftenen og tidligt om morgenen, og direkte om eftermiddagen er vi engageret i at installere tagspærene og opføre loftsrammen.
Trin 1. Til fremstilling af loftsrammen bruger vi en bjælke med en sektion på 10x10 cm For at fastgøre bjælkerne til beholderen tager vi selvskærende skruer og forbinder dem sammen med specielle VVS-bolte.
Trin 2. Efter montering af rammen skal du installere tagspærene. Hver af spærene vil være 8 m lange, så brædderne, som tidligere nævnt, vælger de passende - ellers skal de splejses sammen. Vi forbinder med de samme skruer, ikke søm (sidstnævnte er mindre pålidelige).
Trin 3. Dernæst på de færdige spær laver vi en kasse med seks meter brædder, oven på den installerer vi plader af galvaniseret stål. I dette tilfælde skal vi passe på dampspærren. Der er to muligheder her:
læg en dampspærrefilm mellem stålpladerne og kassen.
hvis det af en eller anden grund ikke lykkedes med filmen, så installerer vi på to sider af huset under selve taget tre 40-cm rør ø10 cm hver for at sikre ventilation af undertagets rum. Vi laver huller til dette på forhånd. Til vinteren lukkes disse rør ikke, fordi loftet primært bruges om sommeren.
Selvfølgelig er den første metode til dampspærre enklere.
Bemærk! Ståltag er selvfølgelig billigt, men det larmer meget under regn eller kraftig blæst. Derfor er det at foretrække at bruge en form for blødt materiale, for eksempel ondulin.
Til at begynde med installerer vi en kasse fra 6x6 cm bjælker (med et trin på omkring 90 cm), og fastgør den til beholdernes vægge med selvskærende skruer. Derefter tager vi plader af mineraluld (dens dimensioner er 6x100x300 cm) og lægger dem mellem bjælkerne. Vi gjorde bevidst bjælkernes stigning mindre end bredden af pladerne, så vattet sætter sig tættere.
Alt er enkelt her: Vi tager det bølgepap, der er købt på forhånd, helst i lyse farver, og fastgør det på kassen med selvskærende skruer.
Med hensyn til indretningen er den praktisk talt den samme som den udvendige: de samme lægter og mineraluld, kun vi dækker isoleringen med spånplader.
Bemærk! Vi efterlader små mellemrum (ca. 1,5 cm) mellem spånpladerne, som vi efterfølgende fylder med polyurethanskum - det forhindrer støv i at trænge ind i huset.
Derefter monterer vi termoruder i vinduesåbningerne, gerne to-kammer.
Når vi isolerer gulvet, bruger vi den sædvanlige ordning for os: vi monterer kassen fra det samme tømmer og lægger isoleringsmåtterne. Dernæst laver vi gulvbelægningen ved hjælp af 15x4 cm plader, hvorpå vi lægger den resterende spånplade.
For at installere ovnen laver vi en rektangulær udskæring i spånpladen på et forudvalgt sted, hvorefter vi lægger murstensovnen direkte på metalbunden af beholderen. Der er ingen grund til at være bange for, at der skal ske noget med ovnen, og det er der grunde til.
Først og fremmest er bunden af beholderen i stand til at modstå ret tunge belastninger.
Selve beholderen er i det væsentlige en jernkasse. Lige meget hvordan han bøjer, vil ovnen gøre det med ham. Det eneste, der er tilbage for os, er at sikre, at afvigelserne er små - for dette vil vi rette dem rettidigt.
Så efter et år kan containerhuset sætte sig lidt (formentlig mod syd, da jorden hurtigere opvarmes der). For at løse dette hæver vi en af siderne med en bildonkraft og sætter belægningsplader 50x50 cm under. Det er det, huset er med succes blevet returneret til sin oprindelige position.
Elektricitet ledes bedst gennem dedikerede kanaler frem for ydervægge. For det første er det mere sikkert på denne måde, og for det andet er det mere præcist. Hvis det ønskes, kan vi også udstyre kloaksystemet - til dette er det nok at lave et lille hul i gulvet, gennem hvilket kloakrøret vil føre til en tidligere gravet dræningsgrøft eller septiktank.
Vi kan ikke rådgive noget med hensyn til vandforsyning - det hele afhænger af de specifikke levevilkår og det valgte sted.
Hvis der er gratis kontanter, så kan du købe et færdiglavet containerhus. I dag er der mange producenter af sådanne boliger, både russiske og kinesiske. Så et mellemstort hus (2,5x4 m) med isolering og dekoration vil koste omkring 90.000 rubler. Det er ganske nok til et behageligt ophold på to eller tre personer.
Dyrere modeller (2,5 x 8 m) med VVS-armaturer og et brusebad vil koste omkring 170.000 rubler.
Det er værd at bemærke, at sådanne huse kan flyttes fra sted til sted, men dette skal selvfølgelig gøres med ekstrem forsigtighed.
Så vi byggede et containerhus - en ganske anstændig budgetboligmulighed for den almindelige borger. Måske er det ikke værd at forklare, hvorfor et hjemmelavet hus, der koster omkring 300.000 rubler, koster mere end færdige strukturer. For dem, der stadig ikke forstår dette, siger vi: vores hus er dobbelt så stort, fordi det består af to beholdere, og samtidig er det udstyret med et loft.
