DIY lydhøjttaler reparation

I detaljer: gør-det-selv højtaler-højttaler reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm. Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde tilnærmer højttalersystemet afspillerens funktionalitet. Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalerne omfatter et utal af lydgengivelsesanordninger, læserne er interesserede i, hvordan de reparerer højttalere med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. I USSR's dage, BF 4, AK 20. Opløsningsmidler vælges i overensstemmelse hermed (baseret på lim). Det vil være nødvendigt at skille ad, afmontere forbindelsen og selv reparere højttalersystemet.

En bevægelig del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

Gør-det-selv reparation af akustiske systemer, der tvivler på, hvordan enheden fungerer, formodes at bruge princippet - ikke skade. Uanset størrelsen er højttalersystemets højttaler dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalere af akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Der er ikke altid en spole i højttalersystemet. Derfor udfører mesteren den korrekte klassificering af enhederne før reparationen i processen og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Video (klik for at afspille).

Berørte enheden delvist. Lad os overveje mere detaljeret de elektrodynamiske modeller. Diffusoren danner støtten til hætten. Det er repræsenteret af udseendet af et bredt horn, hvorpå spolen er limet fra bagsiden. Fleksible kobberledere, der fører en elektrisk strøm, som stanser diffusoren indefra, passer direkte til membranhætten. Loddepunkterne er synlige fra forsiden af højttaleren. Spolen er let; den er påkrævet for at give en relativt lav inerti af systemet. Selv stemmegaffel A i den første oktav ligger på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af højttaleren af akustikken være let.

Magneten er fastgjort på sengen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledningerne laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparationen er latterligt enkel:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det et spørgsmål om at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af den gamle. Hvert lag vindinger belægges med lim BF 4. Dårlig lodning udføres på ny. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står overfor hinanden på et langt bræt. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledningen med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en nornemåler.

Opviklingen er relativt hurtig, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden og overholder shuttle-princippet. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere terminalerne korrekt.

Det er ofte nødvendigt at skille en højttaler af et højttalersystem ad til reparation. Lager op med opløsningsmiddel. De limede samlinger vædes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Den laves uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer højttalersystemer, hver med en begrænset frekvensgang. Alle fungerer som en slags mekaniske filter. Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Brugt 5-10% opløsning af ZAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel. Undgå at justere den bevægelige del af højttaleren forkert. Ved at udføre operationerne i træk vil vi øge resonansfrekvensen med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal vægte limes til den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af diffusoren. Det er nødvendigt mere præcist at opretholde symmetrien af arrangementet af delene. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra højfrekvenssiden. Men i området for resonans vil højttaleren fungere godt.

Du kan udvide rækkevidden i begge retninger (hvis der ikke er nogen låg). I midten, forfra, er en afkortet kegle limet over induktansspolen på højttalersystemets højttaler. Massen laves så lille som muligt. Tyndt, tykt papir imprægneret med ZAPON-lak vil duge. Toppladen er lig med spolen, højden er halvdelen af keglen, tilspidsningen er 70 grader. På grund af stigningen i massen af den bevægelige del falder resonansfrekvensen, men den øvre kant af området stiger, takket være den stive kerne, som er hårdere end diffusoren. Som et resultat udvides spektret af de reproducerede lyde i begge retninger. Den samlede stigning vil være halvanden eller to oktaver, spillet er stearinlys værd. Sørg for at konfigurere den elektroniske del korrekt: Hvis der er passive filtre på kondensatorer og modstande, vil de begrænse (afskære) mekanikkens muligheder.

Håndværkere øger lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uafskærmet magnetisk system. Prøv at finde en eller en lignende sæt ring. Lim derefter den anden magnet på bagsiden af den stående, vekselvirkningen mellem felterne vil stige, derfor vil styrken af lyden stige.

Højttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sagde de. Vi håber, at renoveringen forløber uden problemer.

Hej. I den sidste artikel lovede jeg blog-abonnenterne, at jeg ville beskrive, hvordan man reparerer højttalere med et sammenbrud i form af en inoperativ kanal, og endda med mine egne hænder.

I dag vil vi tale om dette. Hvis du læste artiklen, hvor jeg viste en måde at løse problemet med, at venstre højttaler ikke virkede, så indså du, at det slet ikke handlede om lydindstillingerne i operativsystemet. Hele problemet var i 3.5 stikket, der forbinder til lydudgangen på computerens lydkort. Normalt er denne udgang grøn.

ved udgangen giver de 8 watt hver og i princippet nok til en lejlighed.

Jeg gav på en eller anden måde disse højttalere til en ven for et par dages brug. Da jeg tog dem tilbage, tjekkede jeg ikke straks deres tilstand. Nytårsaften besluttede jeg mig for at forbinde og lytte til, hvordan det gik, det viste sig, at det var slemt. Den ene kanal virkede ikke, og det handlede slet ikke om indstillingerne. Billedet nedenfor viser, hvad problemet er:

Spidsen af stikket var brækket af, og det er som bekendt kontakten til højttalernes venstre kanal.

Hvis du står med det samme problem, så læs videre og find ud af, hvordan du løser det.

I mit tilfælde er alt indlysende. Den knækkede spids er skylden. Men hvad nu hvis stikket er intakt, men der stadig ikke er lyd i én højttaler? Brug derefter en tester og ring til kontakterne for integritet fra selve 3,5-benet til højttalerne.

Jeg begyndte at erstatte. Den er godt adskilt og har et isolerende rør.Ved at promovere købet, som vist på skærmbilledet:

Jeg besluttede at adskille det gamle stik for at lodde kanalerne til det nye på lignende steder:

men som du kan se gik det ikke. Alt er forseglet til samvittigheden. Så når du smider den gamle væk, forbliver en ledning med 3 ledninger i dine hænder.

Det er tilbage at forstå, hvilken kanal, hvilken af dem tilhører. Vi adskiller kolonnen, hvori al hovedelektronik er placeret. Det er nemt at finde det, da alle ledninger og ledningen fra 220-netværket kommer ud af det. Demontering af arbejdskraft er ikke nok til at skrue 4 skruer af bagsiden af søjlen.

Efter adskillelse undersøger vi brættet og finder det sted, hvor netop disse kanaler og masse er loddet ind.

På billedet nedenfor er det tydeligt, at den røde ledning er den rigtige kanal. ® , hvid er venstre (L) og sort er masse eller jord (G).

Nedenfor præsenterer jeg for din opmærksomhed ledningerne til kanalerne på det nye stik, som skal installeres.

Vi fjerner ledningerne fra skrællen, længe nok til installation. Jeg gør denne procedure ved at røre skrællen til spidsen af loddekolben og trække den til det rigtige sted i længden.

Derefter skal brodden renses for massen, der er kaget på den fra den smeltede trådindpakning. Her bruger jeg råd fra min ven, ved hjælp af hvem der blev filmet en video til en af artiklerne. Loddekolben skal rengøres med en almindelig metalopvaskebørste.

Vi lodder kanalerne i henhold til billedet, jeg allerede viste:

For at gøre alting pænt og for at være sikker på, at der ikke opstår kortslutning inde i det nye stik, brugte jeg en limpistol.

Jeg tog sådan en forholdsregel på grund af det faktum, at det nye stik ikke kun lige er blevet udskiftet, men det er også lavet af metal.

Efter at have plantet kanalerne på deres steder i færd med at reparere lydhøjttalere, opvarme limpistolen, fylder vi kontakterne med lim, så de ikke kommer i kontakt med hinanden.

På det sidste trin lægger vi isolering over vores limede masse og skruer forbindelseslegemet på det.

Hele arbejdet tog mig omkring 30 minutter, og jeg var meget tilfreds med resultatet. Efter at have tjekket arbejdet gennem min smartphone gik jeg i gang med at installere højttalerne på deres oprindelige sted. Sådan fandt vi ud af, hvordan man reparerer højttalere med en defekt venstre kanal.

Tak til jer alle for jeres opmærksomhed. Jeg anbefaler, at du tilmelder dig det gratis blognyhedsbrev, og du vil modtage nye artikler i din postkasse.

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og ved ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og stedet, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen rundt om omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at anvende betydelig kraft, skal du gentage operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og lod ledningstrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi placerer diffuseren, så dens "+" ledningsledning er ved "+" mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum.Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let, uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte den tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Højttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskellige mikrokredsløb, der bruges til at behandle lyd.
For at lyden skal være af høj kvalitet, bruges mange enheder til at gengive den. Men alle disse enheder kan ikke ses med det blotte øje, da de er placeret indeni.
Men alle, der ejer dem, bør vide, hvordan reparationen af højttalere foregår. Reparation af akustiske knapper og andre elementer kan udføres med egne hænder, hvis du kender højttalerenheden.
I vores tilfælde vil vi overveje situationen, hvor højttalerne holdt op med at fungere. Du skal købe speciel lim på forhånd, hvilket kan være nødvendigt under reparationsprocessen.
Generelt vil enhver hurtigtørrende lim, du kan finde, duge. Det kan bare ske, at du under demontering bliver nødt til at skille limsamlingerne ad. Derefter skal de på en eller anden måde samles tilbage.

Før du begynder at reparere dine højttalere, bør du vide, hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendigt for ikke at skade hende i færd med at udføre visse handlinger.
På trods af højtalerens størrelse har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en induceret strømspole.
Den anden indeholder en magnet og en speciel membran. Ved første øjekast ser det ud til, at denne mekanisme er enkel, men det er den ikke.
Til dette har du muligvis brug for en højttalerklassifikation:

Hjul til rulle. Deres funktionsprincip ligner driften af en gasvandvarmer (bruges til at opvarme vand). Magnetens ring får den til at bevæge sig på grund af dannelsen af strøm i den.

Bemærk: enheden fungerer, så længe alle vindingerne på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøjttaleren ikke virker, skal du først og fremmest være opmærksom på spolens integritet.

Tape. I dette tilfælde er den variable magnet en smal korrugering.
Samtidig er der ingen spole indeni, som i den tidligere version. For at bruge en sådan enhed skal du købe matchende transformere på forhånd, som skal tilsluttes kredsløbet.
Oftest er disse transformere allerede installeret fra fabrikken.

Bemærk: det er deres tilstedeværelse eller fravær, der giver dig mulighed for hurtigt at finde ud af typen af højttaler.

Isodynamisk, som omfatter en firkantet eller rund spiral. Den udfører cirkulære bevægelser sammen med membranen, idet den er under påvirkning af et magnetfelt.

Elektrostatiske højttalere. Deres største forskel er, at de arbejder uden nogen bevægelse. Strømmen er i første omgang allerede i kredsløbet, så du behøver ikke at foretage dig noget for at det kan dannes.
I dette tilfælde bevæger membranen sig lidt, men den udfører ingen translationelle bevægelser.

Bemærk: De er ideelle til højfrekvente højttalere.

Kondensator, som omfatter to elektroder. En af dem er ret massiv, da den udfører en vigtig funktion - forsyningen af variabelt potentiale.
Den fungerer som en støtte for den anden elektrode. Forresten, i stedet for det andet, kan du bruge en folie snoet i et tyndt rør.
Der findes også andre typer højttalere, men kun de mest populære og almindelige blev taget i betragtning.

Højttalerne fungerer som følger:

Tynde ledninger går til hætten placeret på membranen. Selve hætten er fastgjort med en diffuser.
Så disse ledninger gennemborer den, så de har adgang direkte til hætten.
Spolen skal være let, da det er nødvendigt for at opnå lav inerti i systemet. Når alt kommer til alt er frekvensen af svingninger i dynamikken enorm, derfor behøver den bevægelige del af højttaleren ikke at være tung for at bevæge sig med en sådan hastighed.
Magneten er stationær. Oftest er det i form af en ring. En spole med en induceret strøm er placeret i hullet.
Som regel bevæger den sig frem og tilbage. Det sætter også gang i en membran med en hætte.
Forbindelsesledningerne er også i konstant bevægelse. For at de bevægelige dele ikke bevæger sig fra deres plads, er de forbundet i midten med en speciel skive, som hjælper med at sikre, at symmetriaksen ikke krænkes.

Højttalerreparation er en ret ligetil proces. Hætten og membranen går sjældent i stykker.
Oftest fejler spolen. Du bør også tjekke loddepunkterne på ledningerne, da det er muligt, at en af dem er gået af.

De gamle vendinger skal fjernes.

Pak induktansen på spolen, som den var på den gamle.

Hvert lag skal smøres omhyggeligt med lim, så vindingerne ikke bevæger sig.

Bemærk: det er på grund af den høje mobilitet, at svingene kan bryde. Derfor skal du gøre alt, hvad du kan for at sikre, at de bliver fikset bedst muligt.

Tråden kan vikles på enhver bekvem måde. Den enkleste mulighed er at tage to stativer.
Placer dem parallelt med hinanden og forbindes med en akse. Placer kernen på den ene side og lagertråden på den anden. Ledningerne skal vikles hurtigt, indtil limen er tør.

Bemærk: ledningen skal være lakeret.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke rive så hurtigt. Og for det andet vil det være mindre sandsynligt, at der opstår en kortslutning i systemet.

Spolerne falder oven på hinanden. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal omdrejninger.
Derudover skal du placere konklusionerne korrekt.

Akustisk højtaler i bilen

Ganske ofte, i forbindelse med reparation af højttalere, skal du skille højttalerne ad. Derfor bør du fylde op med opløsningsmiddel, før du starter reparationer.
Alle limfuger skal fugtes med lim og vente lidt. Der lægges særlig vægt på at rense fugerne.
Således kan du udføre reparationen af højttalere med dine egne hænder uden at forlade dit hjem. I første omgang skal du købe lim, hvis pris er ringe.
Før du selv starter reparationen, skal du også gennemgå billederne og videoerne med dette emne, som der er mange af på internettet. Instruktioner om dette vil også være nyttige.

Tidligere skrev jeg om fremstillingen af lydhøjttalere på Fostex FE206En fuldområdehøjttalere med basrefleks. For deres størrelse og pris lyder Fostex FE206Ens dobbelte basreflekshøjttalere virkelig godt. Men jeg vil have mere...

Imponeret over den fremragende lydkvalitet fra de små tovejs basreflekshøjttalere besluttede jeg at gå videre. Jeg vil bygge et par store baghornshøjttalere oven på kabinettet.

På bagsiden af højttaleren er der brugt et basreflekssystem og en kontrabasrefleks, så lyden udstråler fra bagsiden af højttaleren, en transformer bruges til at booste Bassen.

Forskellen mellem de to højttalere er, at (BLH) højttalerkabinetter gør den mest effektive brug af højttalerens bagbølge. På bagsiden laver kabinettet et bas-boost ved hjælp af en tilbagebølge fra højttaleren, der rejser gennem labyrinten.

Resten af lydspektret (mellem- og højfrekvensområder) udstråles direkte fra forsiden af den bølgeform, der udsendes af højttaleren.

Nogen tid efter tømrerarbejdet blev den første af de to AU-indhegninger lavet. På billedet nedenfor kan du se kompleksiteten af designet og fremstillingen af højttalerkabinetter. De brugte 36 stykker 21 mm krydsfiner i hver højttalerboks, rustfri stålskruer, limstifter og clips blev brugt til at samle kasserne. Front baffel og bund - dobbelt krydsfiner.

For at "forstærke" lydgengivelsen kan du reducere højttalerens interne lydstyrke ved hjælp af lydabsorberende materiale. Lydabsorberende materialer bør bruges direkte bag højttaleren for at udjævne frekvensresponsen.

Fostex FE206En databladet inkluderer et frekvensresponssektion som vist i figuren ovenfor. Du vil bemærke, at over 2 kHz vil du begynde at få et "mellemfrekvensspektrum". Her lyder højttalerne ofte lyst. En måde at forsøge at kompensere for denne naturlige opadgående effekt af FE206En's højttalere er ved at placere højttalerne uden for aksen (dvs. højttalerkonvergens). Den nødvendige konvergensvinkel vil variere afhængigt af geometrien af lytterummet, forstærkeren og lytterens personlige præference. Begynd at eksperimentere med tåakustikken omkring 30 grader og juster derfra efter din smag. Eksperimenter for at finde den bedste højttalerplacering. Korrekt højttalerplacering vil blive belønnet med fremragende akustik!

Lydhøjttaler på Fostex højttalere

De sidste faser af monteringen inkluderer de elektriske ledninger til højttaler - filter - stik.

Kredsløbet er enkelt: en choker og en modstand parallelt med hinanden og i serie med højttaleren.

Figuren nedenfor viser typiske kolonnefilterlayouts.

Du kan bruge en online-beregner til at bestemme choker- og modstandsparametrene baseret på bredden af deflektorsøjlen og højttaleren.

Lydhøjttalere på Fostex højttalere

Til en lav pris på systemet, som mange har råd til at lave, har højttalere vist sig med en anstændig lydkvalitet!

Mark Houston, gør-det-selv-arrangør, Melbourne Audio Club (diyaudioprojects.com)

I dag bliver det åbne køkken-layout, køkken-alrum-kombinationen mere og mere populær. Dette lettes af en række positive aspekter: et rummeligt, lyst værelse, åbent rum gør det muligt at være i begge rum, det er meget behageligt at lave mad, især når du er sammen med din familie eller venner, kan du se din yndlingsfilm med din familie, mens du laver mad.

Kredsløbet er forbundet til en tilgængelig radiostation eller radiomodtager med det passende modtageområde. Standardhøjttaleren slukker eller reducerer lydstyrken på modtageren til "nul". Efter modtagelse af et tonesignal tændes en hørbar signalanordning om krænkelse af det beskyttede område. Flere detaljer ...

Mange af os har vores egne private huse, sommerhuse, havehuse eller "hacienda". Hvis dachaen ligger i nærheden af byen, flytter nogle familier generelt dertil hele sommeren, og hvis der er et varmt opvarmet hus, bruger de meget tid om vinteren. Livet i naturen er smukt, ingen tvivl om det, men alligevel vil jeg gerne have lidt af civilisationens fordele som et vandforsyningssystem. Ofte er der ingen central byvandforsyning ved dachaen, og en brønd bruges som en vandkilde. Brøndens dybde er normalt meget større end dybden af jordfrysning (for Moskva-regionen op til 1,5 meter). Flere detaljer ...

Hvor er det godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre ... Vi fandt sammen sådan om sommeren med en ven sad og lyttede til en eller anden trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søjlerne, på trods af deres allerede høje alder, altid udhulet meget godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Efter det besluttede jeg mig for at bytte kanaler og tændte for lyden for hele ... Alle den samme kolonne med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første højttalerreparation, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler til Sven-højttaleren

Efter obduktionen viste det sig, at indersiden var GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af højttaleren af GDN 25

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men så trykkede jeg lidt på diffuseren, jeg fandt ud af, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Gnid diffuseren mod magnetens kerne, og hvis denne gener ikke elimineres, så vil ærmet ud over slibningen, som trykker på øret, flosse og lukke spolen, hvilket kan føre til ødelæggelse af ULF. Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og vil ikke tage meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfortynder.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter at hætten er gennemblødt, tager det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den i kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffusoren kan blive beskadiget. Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig fugtig. Han skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal foregå i skyggen og på et godt ventileret sted ..

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed.Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage et almindeligt tykt tyndt notesbogsomslag.

Så du skal sno filmen til et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så samler vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan komme til skade.

Stræk ud med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, skal du se grundigt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal gå igen .. Husk, at kvaliteten af dit arbejde afhænger af kvaliteten af lyden og fraværet af ændringer.
Dette fuldender reparationen. Kontroller endnu en gang, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt størknet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test. Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads igen og sæt højttaleren i højttaleren. Dette fuldender reparationen

Her er et par flere billeder af højttalerne Radiotehnika S-30

Reparationen er slut. Et år er allerede gået siden denne højttaler virker, og den er stadig glad for sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det med høj kvalitet, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Fra SW. Admin tjek

Generelt er en hel masse materiale, både magasiner og en lang række internetartikler, afsat til at færdiggøre spalterne. Men næsten alle falder i to hovedgrupper:

Vi justerer AC (X) og nyder resultatet, især når vi sammenligner AC (Y).
En stor artikel om lodning af ledninger og fyldning af etuiet med vat, efterfulgt af ræsonnementer, hvordan alting blev cool.

Indenlandske højttalere skiller sig lidt fra hinanden, hvor hver model er beskrevet separat og meget detaljeret, og niveauet af ændringer er nogle gange sådan, at det ikke længere kan betragtes som en tweak i sædvanlig forstand. Og det er ikke så nemt at gentage. Her ville jeg opsummere al erfaringen, også min egen, med at finjustere lyden af højttalerne generelt, uden at udelade ledningerne med vat. Fokuserer hovedsageligt på en genindspilning med en pris på $200 til $1000. De billigere er ofte simpelthen håbløse, mens de dyrere er meget sværere at medbringe (mere præcist at bringe dem, så det ikke bliver værre). Fra dette synspunkt er intervallet fra 200 til 1000 det mest optimale for at investere et lille beløb - 10-20% af prisen på højttalerne - mængden af penge for at lukke nogle artikler af fabrikanternes opsparing og tale om en betydelig stigning i lydpålidelighed.

Før jeg beskriver ændringerne i spalterne, vil jeg gerne advare følgere mod typiske fejl, der fører til tab af unødvendige penge, tid og energi.

Beslut dig endelig. At klatre eller ikke at klatre ind i fabriksproduktet, bestemmer alle for sig selv. Men hvis du er en usikker person i livet, så er det bedre ikke at lave irreversible handlinger. Når du laver en tweak (især en kompleks), skal du huske på, at lyden af højttalerne vil være meget lig originalen. Samtidig vil ændringerne ikke kun være til det bedre. Ofte fører ændringer til, at det snavs, som du simpelthen ikke var opmærksom på før, kommer ud. Dette kan både være snavset i selve højttalerne (f.eks. på grund af forkert beregnede filtre vil resonansen af højfrekvenshovedet komme ud), eller manglerne ved din elektronik. Dette er noget, du skal huske på, og hvis den overordnede lyd af dit system passer dig, glæd dig, du er en glad person.

Du skal ikke skynde dig. Lav ikke et arbejdslayout ud af kolonner til at arbejde ud af omarbejde. Det kan vise sig, at du efter fire demontering river halvdelen af de skruer, der holder højttalerne, af. Ideelt set skal søjlerne skilles ad to gange. Den første er til rekognoscering: designrevision, crossover-gentegning, søgning efter potentielle svage punkter. Den anden - til revision - med det samme - der var planlagt. Selvskærende skruer skal håndteres med forsigtighed.Især hvis søjlens vægtykkelse er mindre end 16 mm. Hvis det er nødvendigt, kan du slippe PVA-lim ned i hullet - på denne måde kan du delvist genoprette den afrevne tråd. Derudover, jo oftere du åbner kufferterne, jo større chance har du for at beskadige højttalerne og finishen, hvilket ikke må forveksles.

Spar ikke på. Det er værd at bruge lidt penge og ikke ændre det ene affald til det andet, så du senere bliver forvirret - hvilket rod denne opgradering er. Gode komponenter koster gode penge, og det er der ingen vej udenom. Du skal sætte mindst en klasse højere end det, der allerede er i kolonnerne. Det drejer sig primært om kondensatorer i filtre. Ekstremisme er dog heller ikke passende. Designet skal være afbalanceret, prop ind i SVENs (for eksempel) Suprem til prisen for endnu en sådan SVEN: en idé til en amatør.

En kompleks opgradering kræver seriøse kvalifikationer og erfaring af udøveren, især i forhold til crossovers, samt en vis måleteknologi. Hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring med amatørradio, skal du ikke gå ud over de forbedringer, der er beskrevet nedenfor. Resultatet kan være uforudsigeligt. Dog næsten helt sikkert til det værre.

Mekaniske modifikationer af sagerne er klassikere af genren. Beskrevet meget detaljeret og er næsten det samme overalt. Fås til alle med den rette skruetrækker og lidt lyst. Lad os dog starte uden at afvige fra oprindelsen. Figur 1 viser typiske højttalere - hylde, gulvstående to-vejs og tre-vejs. Det er meget nemt at skelne en tre-strimmel fra en to-en-halv-strimmel indefra. Tre-vejs har et separat rum til mellemtonehøjttaleren. Alle varianter (mere præcist, ikke alle, men 95 procent) af to-striber har én samlet lydstyrke for flere bashøjttalere-mellemtonehøjttalere.

2. Gulvstående tovejshøjttaler

3. To-vejs med flere basenheder

4. Tre-vejs højttaler
Forstærkningsstag i rødt.

Derfor har hvert skrogdesign sin egen tilgang med fælles indledende mål. Fjern først den ene bashøjttaler og se ind. Bestem vægtykkelsen med en lineal (eller skydelære):

10-12mm - du er ude af held - som regel er dette Kina, med MDF af den tredje friskhed - mulighederne for at finjustere kabinettet er stærkt begrænset af evnen til at ødelægge det for evigt;
12-16mm er heller ikke meget, men her kan du allerede gøre noget uden frygt for, at kassen falder fra hinanden af skødesløs bevægelse;
16-20 mm er normalt, alt beskrevet nedenfor gælder for netop denne mulighed.
Mere end 20 mm - hærdning kræver som regel ikke. Generelt bestemmes dette ved at banke på kroppen.
Undtagelsen er tynde trækasser (ikke savsmuld!) - sådanne er som regel lavet med en høj hensigt, de bør heller ikke forstærkes.

Huset skal selvfølgelig tætnes. Alle samlinger er limet, alt tilbehør - terminaler, FI-porte, højttalere - sidder uden huller, skruerne spændes stramt uden forstyrrelser. Eventuelle tilbageslag er ikke tilladt nogen steder. I princippet er det noget sludder, men i vores tid med udbredt undertrykkelse af arbejderklassen og kontantstyret er de mest overraskende afvigelser fra denne norm mulige.

Lim derefter afstandsstykkerne i. Lim - træ eller epoxy, PVA trods alt. Afstandsstykker - et stykke krydsfiner, træ, gammel fodpanel - bør ikke være for omfangsrig - i alt højst 250 cm3 for en hylde (typisk) og 1000 cm3 for en gulvstand. Ellers kan det reducere den interne lydstyrke betydeligt og påvirke basrefleksindstillingen. Det skal også huskes, at frontpanelet kan være enten den svageste eller den stærkeste væg. Det andet tilfælde opstår, når frontpanelet har en tykkelse på mere end 18 mm, og en højttaler med en støbt kurv er monteret på den med seks (for eksempel) skruer - den resulterende styrke er i starten meget høj. I det første tilfælde skal frontpanelet være fast forbundet med en afstandsholder til bagpanelet (for gulvstående højttalere). For hyldeenheder er denne foranstaltning ikke så relevant. En afstandsholder mellem sidevæggene er altid ønskelig, da den, placeret i midten af væggen, øger dens modstand mod deformation med en faktor på fire. Typiske eksempler på installation af afstandsstykker er vist i fig. 1

Forfining af sæder.Hvis frontpanelet har tilstrækkelig tykkelse, er det nødvendigt at lave en affasning med en fil eller en stiksav langs den indre radius af hullet til LF / MF-driveren (fig. 2). Denne foranstaltning letter markant vejrtrækningen af dynamikken, har en positiv effekt på kvaliteten af mellemfrekvenserne. Det er nødvendigt at springe over de steder, hvor højttaleren er fastgjort til kabinettet med selvskærende skruer, for ikke at forringe kvaliteten af fastgørelsesanordningens tilspænding.

Mellem højttaleren og kabinettet skal du installere en pakning lavet af tyndt gummi eller tætningsmiddel (f.eks. silikone) for at dæmpe hovedkurvens parasitære vibrationer. Højttalermagneten skal pakkes ind med et tyndt lag bitumenmastiks eller skumgummi. Du bør også behandle bagsiden af højttalermagnetsystemet (hvis der er et hul der, behøver du ikke lukke det!). Alle disse tiltag er rettet mod at reducere tidlige refleksioner i mellemfrekvenserne, skjule blødhed, sjælfuldhed og frihed til musikpræsentation. Dette er især effektivt for tre-vejs højttalere med en separat mellemtonehøjttaler.

1. Affasning; 2. Dæksel til magnetsystemet

Diskantforfiningen ser anderledes ud og ikke så ligetil. Det er nødvendigt at behandle sædet med et tætningsmiddel, prøv at undgå uregelmæssigheder omkring diskanten. Højttalerhuset skal jævnt (helst uden sømme overhovedet) gå ind i frontvæggen. Frontpanelet skal ideelt set have en blød tekstur (klaverlak er en af de dårligste muligheder). Et eksempel til efterfølgelse er Sonus Faber-læderbeklædningen. Alt dette er nødvendigt for at udligne diskanthøjttalerens frekvensgang og reducere højtalerkabinettets diffraktionseffekter. På grund af vanskelige forhold kan disse forbedringer klassificeres som valgfrie – hvis der er mulighed og ønske. Så installationen af en diskanthøjttaler med en diameter på 100 mm med et fremspring på 3 mm fører til en stigning i ujævnheden af dens frekvensrespons med omkring 2 dB.

Dæmpning. Nominelt kan kolonnen indeholde:

Et stykke tynd polstret polyester - smid det væk og glem det.
Et ark cellulært skumgummi på bagvæggen - læg det til side indtil videre.
Noget tredje - bitumen eller en kombination af skumgummi og polstring af polyester - du kan ikke ændre noget eller flytte det mere forsigtigt eller tilføje mængden.

Den generelle tilgang til dæmpning er som følger. Vi anvender bituminøs mastik på væggene. Det kan være leplet (selvklæbende tape, sælges i byggemarkeder), bilbitumen fra en spraydåse (denne vil stinke i lang tid), fusionstag eller noget andet efter din smag. Det vigtigste er en viskøs bitumenlignende base. Behandling - på sidevæggene i et lag (1-2 mm), på bagsiden i 2 lag (2-4 mm), på toppen, bunden - i et lag. Hvis bashøjttaleren/mellemtonehøjttaleren er i umiddelbar nærhed af kabinettets nederste (øverste) væg, så skal denne væg behandles i to lag. Hvis kanten af bashøjttaleren/mellemtonehøjttaleren er mere end 5 cm fra væggen, behøver du ikke at gøre dette. Plastrøret på faseomformeren skal også behandles i et lag (indpakning udefra). Bitumenisolering reducerer Q-faktoren for vibrationer af kabinettets vægge (hørbar ved bankning), reducerer refleksioner af lydbølger ved mellem- og moderat lave frekvenser.

Yderligere, (når alt er tørt) lægger vi (du kan lime) filt ca. 6-10 mm tykt på hele bagvæggen. Hvis der ikke er filt, læg det tidligere afsatte skumgummi på plads. Du behøver ikke at sætte noget på sidevæggene. Du kan gå til bunden. Dernæst køber vi en syntetisk winterizer (tilgængelig i stofbutikker). Bladets bredde er cirka 2,5 gange søjlens bredde, bladets længde er fra 0,5 til 0,7 af søjlens højde. Tykkelse - 1-2 cm. Foldes sammen til en rulle og passer tættere på bagvæggen. Princippet er enkelt - jo længere sinteponen er fra væggene, jo bedre virker den. Sintepon (som bomuldsuld, men det er meget mindre praktisk at arbejde med, og dets egenskaber er ikke bedre) smurt på væggene, er praktisk talt ubrugeligt.

Mådeholdenhed er vigtig på dette stadium. Hvis du flytter absorberne, bliver bassen amorf, mister klarhed. Det vil være nødvendigt at skille ad igen og reducere mængden af polstring af polyester - skumgummi.

Alle disse tiltag er kraftige nok til alvorligt at forbedre gengivelsen af mellem- og mellembass.For at opnå nirvana kræves færdigheder i at bruge et loddekolbe samt en vis sum penge til køb af komponenter og ledninger.

Ved første lejlighed er det nødvendigt helt (og uden fejl!) at tegne delefilterkredsløbet om, eller kigge efter akustikkrydskredsløbet på internettet. Det kan tage måneder at tilpasse dem til sindet, der vil kun være generelle anbefalinger til udskiftning af komponenter, resten er radioamatørernes lod. Men selv denne lille giver mere end alle spil med ledninger, og kan sammenlignes i effekt med at erstatte en forstærker. Så vi tegner crossover, nedskriv polariteten af forbindelsen af hovederne. Der bør ikke være forskelle i søjlerne hverken i pålydende værdier eller i hovedernes polaritet. Du bør være på vagt, hvis filteret ikke er installeret på LF/MF-højttaleren. Det kan der være flere årsager til, men konsekvensen er én - i dette tilfælde er det ikke værd at skifte HF-kondensatorerne. Dette er enten ubrugeligt eller vil føre til dominans af diskanten over midten (eller forværre dette fænomen). Under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at ændre ordningen, som allerede er uden for rammerne af en tweak for alle. En typisk variant kan være sådan - Fig. 3

Fig. 3 Crossover Infinity Alpha 30

Det er tydeligt, at vurderingerne ikke er skrevet på spolerne, men at genkende dem er meget nemmere, end det ser ud til. Dette kræver en LSP-CAD eller LS-LAB (for eksempel) og et par simple prober. Men mere om det andetsteds. Udskiftning af induktanser er fyldt med en række faldgruber, og det er meget lettere at lave en fejl der. Det vigtigste er kondensatorer. Alt er skrevet på dem. Alle ledere med en kapacitet på mindre end 20 μF skal ændres til samme mærke, men af en anden type eller til en højere driftsspænding. Udskiftningslogikken er som følger:

Elektrolytisk (tønder med ledninger på den ene side) - kan ændres ved en af følgende.
Lavsan, de er også mylar (rektangulære blå og røde, gule tønder med ledninger på begge sider) - til polypropylen eller papir (KZK White Line, K78-34, K78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
Polypropylen (sunde tønder med tykke ledninger på begge sider) - til alle folietønder, for eksempel KZK Orange Line, topklasse såsom Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - eller du behøver ikke at ændre det - afhænger af din appetit.

Egnede typer kondensatorer til crossover-filtre: fra indenlandske kan du prøve K78-serien til en driftsspænding på mere end 100V, K-42U9. Du kan med det samme glemme alt om K73-16, K73-17. Fra K73-serien, hvis den er installeret, så med en driftsspænding på mindst 400V. Fra de borgerlige - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton og meget mere, er det vigtigste, at økonomien tillader det. Forskellen i klasse er mærkbar; dyrere kondensatorer har en tendens til at producere bedre lyd.

Udskiftning af kondensatorer giver en masse nye detaljer i lyden, en væsentlig reduktion af grød, udvider og effektiviserer lydbilledet, både i bredden og dybden. Gør lyden rigere og dyrere. Lydkomforten er forbedret. Desværre er der nogle ulemper. Ud over chancerne (generelt små, alt afhænger af sagen) for at kravle ud af tidligere uhørte stimer, er tabet af drivkraft muligt, eller rettere, hvad der tidligere blev forstået som drivkraft. Dens kilde er netop den specifikke forvrængning af elektrolytiske kondensatorer. Du skal ikke være bange for dette, du vil næsten ikke tilbage, men du skal være klar. Samt at friske kondensatorer skal køre ind indenfor 2-10 timer. Ønskeligt på en anstændig forstærkerkraft og spektralt rigt materiale (rock, store orkestre).

Video (klik for at afspille).

Og endelig det sidste nummer, udskiftningen af de interne ledninger. Tag en ledning af åbenbart bedre kvalitet end hvad der er i højttaleren. Udskift alle aftagelige forbindelser med lodning. Det er ikke værd at gøre ledningerne for korte - søjlen skal samles og skilles ad uden besvær. Forbindelsens polaritet skal overholdes nøje. Fejl er ikke tilladt her! Lodde - sølvbelagt (hvis det ikke er der - der vil ikke ske noget forfærdeligt - helt ærligt!). Selve ledningerne kan være af enhver velrenommeret virksomhed, pris og design.