DIY koaksial højttaler reparation

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, at slippe af med hvæsen fra højttalerne er muligt og ikke så svært. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsen. Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet. I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærkaten. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, afloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er ønskeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs.En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og det sted, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen omkring omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med et opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning skal du bruge en lille mængde opløsningsmiddel, så du undgår at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobberantennerne tilbage.

... og aflodde blytrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium).Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"rankerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Så kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren - vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karrosserireparation. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, slibning, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radioer for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok at røre diffuseren lidt.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

Hvordan får jeg min højttaler repareret? FAQ Del 2

Denne del af manualen forklarer, hvordan man adskiller højttalerens bevægelige system og fjerner snavs fra det magnetiske mellemrum.

Adgang til ethvert spørgsmål om ofte stillede spørgsmål udføres fra enhver side gennem menuen "Navigation gennem FAQ".

Pas på ikke at bringe stålinstrumenter tæt på magnetsystemet, især på siden af ​​diffusoren eller centreringsskiven! Dette kan beskadige diffusoren eller støvhætten!

Hvis du har brug for at bruge værktøj i nærheden af ​​det magnetiske mellemrum, skal du bruge ikke-magnetisk værktøj.

Hvis centreringsskiven er limet med epoxy, kan reparation af højttaleren uden reservedele være meget problematisk.

I andre tilfælde afhænger reparationens kompleksitet kun af højttalerens design og de klæbemidler, der bruges under monteringen. Hvis limen, som suspensionen er limet med, og centreringsskiven kan opløses med acetone, kan du sikkert begynde adskillelsen.

De fleste klæbemidler opløses bedre, når højttaleren stadig er ung. Det skete, at sådanne højttalere kunne skilles ad i løbet af få minutter. Limfuger lavet med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaber er bedst til demontering.

For at skille højttaleren ad skal du bruge følgende værktøjer og materialer.

1. Acetone er et opløsningsmiddel.
2. Alkohol er et opløsningsmiddel.
3. Pipette * - til dispensering af opløsningsmidlet.
4. Skalpel - til skæring af klæbefuger.
5. Spartel - til skæring af klæbefuger.
6. Tændstikker bruges som afstandsstykker.
7. Calico (bomuldsstof) - for at fjerne limrester.
8. Kassenøgle - til afmontering af magnetsystemet.

Andre værktøjer og materialer kan også være nødvendige.

Kemisk ren acetone** er at foretrække frem for andre opløsningsmidler på grund af dens relativt lave toksicitet. Derfor er det bedre at vælge acetone, selv når det er ringere end andre opløsningsmidler. For eksempel opløses klæbefuger lavet med 88H lim bedre med ethylacetat, men det er meget mere giftigt.

Sandt nok, hvis diffusoren og centreringsskiven er limet med BF-2 eller BF-4 lim, kan ethylalkohol bruges som opløsningsmiddel. Men sandsynligheden for, at der kan være vand i alkoholen, gør acetone til det foretrukne valg.

Afhængigt af hvad der præcist er ved at blive demonteret, vælges også de passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirsuspension pilles af, skal opløsningen af ​​limen udføres med den største omhu. Hvis gummiophænget pilles af højttalerhuset, så kan arbejdet udføres mere aggressivt.

* En praktisk pipette kan laves af en glasrør og en "kunstig vene" fra en dråbeholder (sådan et gummibånd, som nåle sættes ind i lige når medicinen sprøjtes ind i venen). En almindelig medicinsk pipette nedbrydes hurtigt under påvirkning af acetone, og dens længde tillader ikke at nå nogle klæbende led.

** Ren acetone kan let skelnes på dens lugt. Du skal bare kende denne lugt. Desværre sælger de i dag alt under navnet "Acetone". Ofte hældes et vilkårligt opløsningsmiddel eller en blanding af forskellige opløsningsmidler i flaskerne. Og det er ikke overraskende, for vi har 400 gr. acetone koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grund til at bytte en flaske vodka med en flaske ren acetone i nogle industrier.

Hvis du har svært ved at holde ud, så slå din yndlingsfilm til som baggrund, da det kan tage lang tid at afmontere det bevægelige system på en stor højttaler.

Demontering af gummiophænget begynder fra en kant, hvor limperlerne er mindre. Ved at tilsætte acetone og hæve kanten af ​​suspensionen skabes et hulrum, hvori der igen hældes acetone.

Arbejdet vil gå hurtigere, hvis du begynder at opløse limen flere steder på én gang.

Hver gang, der tilføjes et par dråber acetone til de resulterende hulrum, hæves kanterne gradvist. For at forhindre suspensionen i at stikke tilbage, erstattes der tændstikker under den. Efterhånden som limen opløses, flyttes tændstikkerne til kanterne af hulrummet.

Det anbefales ikke at gøre en stor indsats, når man adskiller gummi fra metal. Gummi kan deformeres irreversibelt og endda revne.

Afmontering af en papbøjle fra siden af ​​sagen adskiller sig fra at afmontere en ikke-papirbøjle kun ved, at det kræver mere omhu og tålmodighed.

Der bør ikke gøres en stor indsats for at undgå at beskadige suspensionen, som bliver særlig sårbar, når den udsættes for et opløsningsmiddel.

Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, kan du beskadige ophængets monteringsplan og selve korrugeringen. Derfor, hvis klæbemiddelforbindelsen er svær at opløse, skal der anvendes mekanisk handling. En ikke særlig skarp skalpel vil klare sig her.

Hvis du bemærker, at papkorrugeringen er begyndt at delaminere, er det bedre at suspendere arbejdet og tænke på en anden teknologi.

Efter afmontering af papirophænget kan monteringsplanet være deformeret. Du kan vende den tilbage til sin oprindelige form, hvis du placerer diffusoren på et fladt glas eller en anden opløsningsmiddelbestandig overflade og igen blødgør monteringsplanet lidt med acetone. Under denne operation kan du også fjerne det resterende klæbemiddel.

I nogle tilfælde, for eksempel når selve kanten af ​​papirbølgen fra siden af ​​kroppen allerede er beskadiget, kan man skære bøjlen af ​​langs kanten og bygge den tabte fastgørelseskant op ved hjælp af klud eller papir. Det kan synes, at dette er en for tidskrævende reparationsmulighed, men hvis suspensionen ødelægges under påvirkning af et opløsningsmiddel, vil det være fuldstændig umuligt at genoprette højttaleren uden en ekstra diffuser.

I andre tilfælde er det lettere at pille ophænget af fra siden af ​​diffusoren i stedet for fra siden af ​​kroppen. Denne metode gav gode resultater ved reparation af højttalere 10GDSH-1 (10GD-36) med skumgummiophæng, dog mens de var nye.

I nogle tilfælde, når højttaleren spoles tilbage, pilles centreringsskiven kun af fra siden af ​​kabinettet. Dette gøres normalt, når limen, som skiven er limet til diffusoren, ikke opløses godt, og diffuseren kan blive beskadiget under demontering.

Men det sker, og omvendt, at det er meget lettere at lime sammenføjningen mellem centreringsskiven og diffusoren end langs dens ydre omkreds. Så bliver det muligt ikke at centrere højttaleren under montering.

Men nogle gange, efter tilbagespoling og samling af en sådan højttaler, kan det kræve yderligere centrering. Dette gælder primært højttalere, hvor centreringsskiven ikke er limet til keglen, men til muffen, og kan skyldes for stort mellemrum mellem muffen og centreringsskiven.

Ved demontering af centreringsskiven fra siden af ​​kroppen, gennemblødes klæbemiddelfugen med et opløsningsmiddel med det samme langs hele omkredsen. Efterhånden som limen bliver blød, hæver kanten af ​​skiven sig, og tændstikker sættes under den.

Ved afmontering af centreringsskiven fra siden af ​​diffusoren imprægneres limen med et opløsningsmiddel også umiddelbart rundt om hele omkredsen.

For at forhindre beskadigelse af diffusoren på grund af langvarig eksponering for opløsningsmidlet, kan processen accelereres med en lille pagaj.

Ved afslutningen af ​​afmonteringen af ​​diffusoren og centreringsskiven fjernes resterne af lim fra alle overflader med et opløsningsmiddel og groft calico (bomuldsstof).

For at forhindre snavs i at komme ind i det magnetiske mellemrum, er mellemrummet forseglet med elektrisk tape.

Hvis der er metalspåner til stede i det magnetiske mellemrum, kan der forekomme parasitiske overtoner som raslen, knitren osv. under højttalerbetjening.

To enkle værktøjer bruges til at fjerne savsmuldet - et stykke kobber- eller messingtråd og en træspatel. En spatel til store højttalere kan skæres ud af et håndtag fra en lille børste og til små - fra en tandstikker.

Først, ved hjælp af en bøjet ledning, flyttes savsmuldet til det synlige område af det magnetiske mellemrum.

Derefter dækkes træspatelen med et lag 88H lim, som får lov at tørre. Når limen hærder lidt, placeres spatelen i det magnetiske mellemrum, og savsmuldet opsamles. Hvis det ikke var muligt at fjerne alt savsmuldet i et trin, renses spatelen og påføres et nyt lag lim.

Begge de ovennævnte operationer gentages, indtil savsmuldet ikke længere er synligt i det magnetiske mellemrum.

Hvis dine kære højttalerne begyndte at hvæse, men kærligheden til dem tillader dem ikke at blive smidt ud, så kan du prøve gendan højttalerne på egen hånd... Processen er besværlig, men resultatet er det værd.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

En dag i min bilen hvæsede (rippede) højttaleren Jeg besluttede at erstatte den med en ny. Efter at jeg fandt ud af, at gode højttalere ikke er billige, besluttede jeg mig for at prøve det. reparere den gamle højttaler selv... At reparere og fjern hvæsen fra højttaleren vi behøver:

1. Skruetrækker
2. Acetone
3. Dobbeltklæbende tape
4. Kamerarulle
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (f.eks. "Moment")
8. Sprøjte
9. Saks
10. Et stykke Whatman papir

Læg det øverste tyggegummi og den nederste diffuser i blød fra limen... Til dette bruger vi en sprøjte fyldt med acetone.

Pil den øverste membran af med en skarp kniv, mens du gradvist fugter med acetone. Det samme gør vi med den nederste diffuser.

Vi aflodder kontakter ved hjælp af en loddekolbe.

Skru den centrale bolt af og udtræk forsigtigt alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, skal du henvende dig til oprulleren.

Tør spolen af fra metaldråber og affald.

Behøver gnid rundt om kernen... Til dette bruger vi dobbeltsidet tape. Vi limer det på et stykke smalt pap og prøver at samle snavset indeni.
Skal tjekkes, så kernen er strengt centreret... Det er nødvendigt at centrere spolen tydeligt under installationen.
Derfor vil den øverste højttaler under installationen forstyrre os, som også skal uloddes.

Min højttaler raslede på grund af, at den inderste del af spolen rørte ved kernen. (sporet er tydeligt synligt på billedet).

Centrering med fotofilm... Folien skal vikles rundt om kernen, så den hverken er mere eller mindre end den.
Vi lægger det forsigtigt der, så du senere kan få det.

Vi renser overfladerne for lim og påfør et nyt lag lim... Sænk den først ned til den nederste del, hvor membranen er placeret, og kontroller igen centreringen ved hjælp af et batteri. Når kontakterne lukker, skal membranen trækkes tilbage.

Lad limen tørre og kontroller at membranen er trykket. Vi rører ikke membranen for ikke at slå centreringen af.

Yderligere lim den øverste del. Påfør lim og pres i en dag. Til dette brugte jeg en underkop, der passede perfekt i diameter, en dåse maling og min kones blomst 🙂

Efter tørring tage en fotofilm frem og tjekkeså der ikke gnides ved tryk.
Efter lodde alt tilbage.

Som følge heraf har jeg sparet på akustikken 2600 RUR

Video om reparation af højttalere

Musik i bilen er en fornøjelse og underholdning på vejen, men der er også et ubehageligt øjeblik. Højttalerne i bilen er konstant udsat for støv og snavs, alt affald flyver ind fra gaden, især højttalerne i baghylden på hatchbacks lider under dette. Over tid ophobes så meget affald i dem, at diffusoren begynder at udsende en frygtelig slibestøj under drift.

I denne artikel vil jeg vise dig, hvordan du kan prøve at gøre højtaler reparation med improviserede midler derhjemme. Der er mange lignende artikler og instruktioner på internettet, men jeg vil bare gerne dele min erfaring.

Der er et par 6x9 ″ bil, 3-vejs, koaksiale højttalere med ovenstående symptomer. Jeg vil straks foretage en reservation, når du arbejder, skal du udvise maksimal forsigtighed, nøjagtighed og tålmodighed, hvis dette ikke handler om dig, er det bedre ikke engang at starte.

I forordet vil jeg gerne minde lidt om teorien omkring design og betjening af dynamiske hoveder, så det bliver nemmere for mig at forklare processen yderligere i teksten.

Grundlaget for det dynamiske hoved (højttaler) er kurven, rammen som alt hviler på. En diffuser limes ind i den brede del af kurven gennem ophænget.Diffuseren giver bare en lyd, når den vibrerer, og affjedringen giver dens bevægelsesfrihed. Diffusoren er normalt hvælvet og kan være lavet af presset papir, polypropylen eller endda aluminium. Affjedringen er normalt lavet af gummi, i laveffekt bashøjttalere og mellemtonehøjttalere lavet af papir. Ved indsnævringen af ​​diffusoren er der en spole, der bevæger sig på en kerne (kerne) rundt om magneten. Den permanente magnet øger det elektromagnetiske felts EMF og øger derved diffusorens bevægelse. Spolen på kernen er centreret af skiven, hvilket skaber det nødvendige ensartede mellemrum mellem spiralen. Centreringsskiven er også limet til højttalerkurven, uden den ville spolen ramme magneten eller kernen. Fra spolen føres ledningerne ud til og fra diffusoren, gennem fleksible "antenner" til kontaktområdet for tilslutning til lydudstyr.

Knitren og støjen i højttaleren skyldes snavs, der er fanget mellem spolen og kernen under deres drift (bevægelse). Sådant affald kan indeholde metalpartikler og andet magnetisk støv, som kan være vanskeligt at fjerne på en enkel måde. I dette tilfælde højtaler reparation begynder med deres adskillelse. Jeg vil med det samme tage forbehold for, at højttalerne i deres design ikke er beregnet til adskillelse, og derfor sørger producenterne af disse højttalere ikke for dette i deres design. Men alt, der blev samlet, kan skilles ad, du skal bare fastgøre dit hoved og hænder korrekt.

Demontering af højttaleren begynder med aflodning af de strømførende ledere fra diffusoren til klemrækken. I vores tilfælde er dette en bil-multivejshøjttaler, hvis kerne er monteret med to mindre - mellemtonen og diskanthøjttaleren. Det er også nødvendigt at aflodde lederne fra dem, og sagen, der fastgør dem til kernen, skal skrues af med en skrue, der passerer gennem kernen fra siden af ​​magneten. I en normal højttaler er der en støvhætte på dette sted af diffuseren, og det er ikke nødvendigt at fjerne det.

Næste skridt ind højtaler reparation der vil være en adskillelse af diffusoren fra kurven. Vi vil adskille diffusoren sammen med ophæng, spole og centreringsskive. På fabrikker og anlæg bruger de normalt lim svarende til det hjemlige "øjeblik", så jeg opløser det med acetone. Vi samler acetone i en almindelig medicinsk sprøjte og fugter suspensionen på de steder, hvor den er limet til kurven. Det er godt, hvis du kan bøje suspensionen lidt og bearbejde den under den, tættere på limen. Vi gør det samme med centreringsskiven, men hælder ikke en masse acetone, du kan skrælle alt af, du skal bruge.

Det kan tage ret lang tid for acetone at virke, og det er nødvendigt med jævne mellemrum at fugte det med acetone, fordi det hurtigt forsvinder. Ved adskillelse af diffusoren behøver du ikke trække i den, du kan knække eller deformere ophænget og selve diffuseren, du kan hjælpe med en flad skruetrækker, der bruger den som en spatel. Du skal handle forsigtigt, uden at skynde dig, især når du arbejder med skarpe genstande, ellers kan du nemt beskadige diffuseren og alt arbejde til at udtvære, og højttaleren til papirkurven. Hvis det ikke kommer af, er det bedre at tilføje acetone og vente lidt længere. Efter at have adskilt diffusoren vender vi os til centreringsskiven, den skal håndteres med samme omhu og gør det samme.

Efter at have adskilt diffusoren fra kurven, kan du fortsætte med at rense hullet omkring kernen (kernen). For at være ærlig er der ingen specielle opskrifter her, og det er ikke særlig nemt at rense magneten for metalaffald. Slidsen er meget smal, og det er ikke realistisk at kravle derop med nogen børster. Det lykkedes mig at rengøre det med en metalklemme (foto nedenfor), som magnetiserede sig selv og metalaffaldet klæbede til det. Du kan prøve med en træ- eller plastikpind, nogle gange kan du blæse den med luft under højt tryk. Generelt renser vi, som det viser sig, det vigtigste er, at der ikke er noget snavs tilbage omkring kernen.Det er også nødvendigt at rense selve spolen, en masse snavs klæber også til den. Den skal håndteres ikke mindre forsigtigt end med andre dele, du kan beskadige dens runde form og så skal du lede efter en passende rund dorn og rette den op, ellers bliver støjen fra højttaleren endnu større end før. Forresten, på billedet nedenfor kan du se, hvordan spolens aluminiumsramme bliver spist af affald under drift, det sker, at ledningen er flosset, og der opstår et brud, i dette tilfælde er en ny spole viklet, hvilket vil kræve endda mere tid, koncentration og handling.

Efter afslutning af rengøring, kan vi sige, at på dette har vi mestret højtaler reparation, men det er tilbage at samle det, men også her er der nuancer.

Ved afslutningen af ​​arbejdet med limen og efter vellykket afslutning af opgaven med at fjerne snavs fra højttalerens tarme, er det tilbage at sætte mellemtonehøjttalerne på plads på kernerne og lodde alle ledninger på plads.

P.S. Metal-mesh-coveret, som normalt følger med højttaleren, beskytter den praktisk talt ikke mod støv og små snavs, i fremtiden, så højttaleren ville leve længere uden reparation, kan jeg råde dig til at lime almindelige kvinders nylontights inde i denne beskyttelse mesh i to eller tre lag. Gennem et sådant filter kommer små snavs ikke ind, udseendet og selve højttaleren vil blive bevaret, og lyden vil passere uden problemer.

Dette afslutter artiklen. højtaler reparation og jeg håber, at oplysningerne vil være nyttige for dig.