Gør-det-selv reparation af koaksial højttaler

Hvæsede højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, det er ikke så svært at slippe af med hvæsen fra højttalerne. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af fejlen af ​​støv og alle former for snavs fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen bevæger sig, forårsager en ubehagelig lyd i formen af højttalerens hvæsen. Reparation af højttalere består i at skille højttaleren ad og fjerne den kilde, der forårsager en ubehagelig lyd.

Den pivende Pioneer fire-vejs koaksiale højttaler er blevet repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg diskantmodulet. I denne model var diskantmodulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under et magnetklistermærke. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes på, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, afloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavset mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne blev løsnet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, lirker jeg plastikpuden af, der presser diffuserens gummiophæng og forsigtigt, langsomt, blev pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker skal du bare lirke lidt, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Uloddede ledningerne for at begynde at pille af centreringsskiven.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere, de dele, der er blevet pillet af tidligere, kan du ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Inde i højttaleren var der ret meget affald, det er ikke overraskende, at han konstant hvæsede.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det er ønskeligt at genoprette viklingens beskyttende lag; for dette kan det åbnes med lak eller epoxy over ridser, ikke i et stort lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu var den sværeste ting, jeg skulle stå over for, når jeg reparerede højttalerne, fjernelsen af ​​metalpartikler magnetiseret til kernen. Støvsugeren kan ikke klare dem. Scotch tape kom til undsætning, ved hjælp af sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim Moment.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere gennem dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du tjekke, om viklingen ikke klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, lim den, lod den, saml højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Reparationen af ​​højttaleren var vellykket, alt fungerer og piver ikke.

Ved adskillelse af højttaleren er der absolut intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

I dag falder antallet af elskere af god lyd, der blot smider en hvæsende højttaler ud, ikke! Samtidig kan prisen på en analog beløbe sig til et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe med at fixe højttaleren for alle, der har hænder, der vokser fra det rigtige sted.

Tilgængelig - et mirakel af design tanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), nu udfører funktionerne i en af ​​autosubs.En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han øvede basstemmer, og snorkede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter en obduktion i Guds lys blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - en bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 år gammel. Orgelet trængte tydeligvis til en operation - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende overtone (ligner meget et stille klik), og når der ringedes med forskellige toner (fremstillet af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar skrabe-knat med et stort diffusorslag og ved anvendelse af ultralave (5-15 Hz ) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningstråde loddet af (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter, med et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment"), ved hjælp af en sprøjte med en nål, blev stedet, hvor støvhætten og diffusoren var limet (langs omkredsen), fugtet.

. stedet for limning af centreringsskiven til diffusoren (langs omkredsen).

. og stedet for limning af diffusoren til diffusorholderens kurv (igen langs omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med huden (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på stedet for limning af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur kan du efter 10-15 minutter af ovenstående operationer med en skarp genstand forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller vise meget lidt modstand. Hvis du skal gøre en betydelig indsats - gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Adskil den forsigtigt og uden besvær fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi fugter igen og igen venter vi. Efter 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den uden besvær adskilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og centreringsskiven). Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limstederne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for at finde en funktionsfejl. Lad os se på spolen. I mangel af slitage på det og ufaste spoler - lad det være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi undersøger omhyggeligt det sted, hvor forsyningsledningerne er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med et stort diffusorslag. Blytråd flosset/brudt ved fastgørelsespunktet. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres til midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne".

. og lod ledningstråden.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

. og vi servicerer de resulterende spidser (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium).Det er her, der er brug for forsigtighed! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet trænger ind i ledningerne som en svamp!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne passer til diffusoren. Vi husker - det er umuligt at lodde ledninger til monterings "antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "gården" i diffusorholderen, orienterer ledningerne til stederne for deres fastgørelse. Derefter kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe" ud af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+" ledning er ved "+" betegnelsen på højttalerkurven.

Lod ledningstrådene til puderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin, for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at hvis diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Hvorfor læse nedenfor. Fastgør diffuser. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen senere kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at klistre diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og stikker diffuseren fast indeni, trykker derudover på. skiven til kurven langs omkredsen med mine fingre. Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for monteringens rigtighed. Vi tager centreringen ud og kontrollerer omhyggeligt diffusorens forløb med fingrene. Han bør gå let, uden at lave overtoner (der bør ikke være nogen berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og anvender lavfrekvente toner med lav lydstyrke på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved forkert limning (skæv osv.) - skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en kvalitetssamling får vi i 99% en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her er der brug for nøjagtighed og præcision – en skævt limet hætte påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelægger virkelig højttalerens udseende. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den med et tyndt lag epoxy indefra for styrke og lime den tilbage.

Vi venter, indtil limningen af ​​alle dele er færdig (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på sin plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end en ny fabrikslignende højttaler.

Det er det, nu ser du, at det er en let opgave at fikse højttaleren. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time, langsomt, kan du reparere næsten alle bashøjttalere eller mellemtonehøjttalere af indenlandsk eller importeret produktion (til at klæbe importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). lignende defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind og muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør højtalerreparationer praktisk talt unødvendige, men hvis det er svært at få en ny højttaler til at erstatte en ødelagt eller beskadiget, så giver det mening at prøve at reparere den beskadigede højttaler selv. Jeg fik flere koaksial-type højttalere fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil der kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til senere brug i design eller installation i multi-band stationære højttalersystemer. Inden vi starter arbejdet, vil vi diagnostik højttalertilstand.

1. Tjek for "kuldskab". Højttalere af koaksialtypen er ikke fuldstændigt beskyttet mod fremmedlegemer, der trænger ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karosserireparationer. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæge sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, raslen, betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at tjekke for en åben tyk fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffusoren. Hvis der ikke er nogen brud, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation er ikke overvejet i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra kontaktlapperne for at forbinde højttaleren og koaksialhøjttalerens kontaktlapper.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt. Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at udbore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. Højttalerreparationsforaene giver metoder til at afmontere keglen og centreringsskiven. Jeg gik også denne vej. Vi udfører arbejde under åben himmel i mangel af åben ild! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre klæbemiddellinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en bomuldssnor anbragt på limstedet og befugtet med acetone, om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens fordampningen fortsatte, indtil limen blev blød. Efter blødgøring med en tynd skruetrækker lirkes kanten af ​​centreringsskiven af ​​og løftes op over limpunktet. Med en diffusorkorrugering lavet af tyndt gummi er det nødvendigt at handle mere omhyggeligt og skånsomt for ikke at beskadige gummiet.

Påfyldning af opløsningsmidlet på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Skader på isoleringen af ​​højttalerspolen er mærkbar fra snavs, der er kommet ind i det magnetiske system. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se på graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede drejninger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spoleledningens diameter), hvis der er mistanke om kortslutning drejer, så er det bedre at afvise højttaleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder små metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense det mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod mig ikke at fjerne snavs. Jeg besluttede at bruge en stærk luftstråle fra en luftkompressor - clearance mislykkedes! Jeg skulle bruge et andet værktøj - at bruge en højtryksvandstråle fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% ryddet, og samtidig skinner hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg indrømmer, med særlig iver, kan du ødelægge klæbemidlet på højttalermagneten. For at forhindre rust skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det en god idé at tætne hullet med tape for at beskytte mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerens komponenter samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der ikke er et mellemrum og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel A4-kontorpapir, 10 cm bred, cirka 18 cm lang, folder vi cylinderen og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og have ingen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan konstruktion i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Øv hellere et par gange. Cylinderen skal synke til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig langs den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig rundt om cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen bevæger sig stramt i cylinderen

Spole installeret i midten

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffuseren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer skiven langs lederne af spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Fastgør den midterste skive.

4. Lim diffusorens korrugering.

5. Efter at limen er tørret, loddes spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusoren. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system fra snavs forseglede jeg spolehullet fra diffusorsiden med sort spunbond og fra magnetsiden med klæbende tape.

Lim den midterste skive

Forsegl diffusorhullet

Tape hullet

8. Vi tjekker til sidst resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære akustiske systemer og radiomodtagere for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af diffusorens korrugering og centreringsskiven, indtil limen tørrede, tilsluttede jeg det dynamiske hoved gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand til en transformer med en spænding på 6,3 volt.
Det var nok til at flytte diffuseren lidt.
I dette tilfælde var selve diffusoren centreret. Larmen forsvandt med det samme. Tør i denne stilling.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Du skal tilslutte den permanente!

Professionelle - selvfølgelig, men amatører kan gøre det!

Hvordan reparerer man selv højttaleren? FAQ Del 2

Denne del af manualen viser, hvordan man afmonterer højttalerens bevægelige system og fjerner spånerne fra det magnetiske mellemrum.

Ethvert FAQ-spørgsmål kan tilgås fra enhver side via FAQ-navigationsmenuen.

Pas på ikke at bringe stålværktøj tæt på det magnetiske system, især fra siden af ​​diffusoren eller centreringsskiven! Dette kan beskadige diffusoren eller støvhætten!

Hvis du stadig skal bruge værktøj i nærheden af ​​det magnetiske mellemrum, skal du bruge værktøj lavet af ikke-magnetiske materialer.

Hvis centreringsskiven er limet med epoxy, kan det være meget problematisk at reparere højttaleren i mangel af reservedele.

I andre tilfælde afhænger reparationens kompleksitet kun af højttalerens design og de klæbemidler, der bruges i samlingen. Hvis limen, som suspensionen er limet med, og centreringsskiven kan opløses med acetone, kan du sikkert begynde adskillelsen.

De fleste klæbemidler opløses bedre, når højttaleren stadig er ung. Det skete, at sådanne højttalere kunne skilles ad i løbet af få minutter. Klæbefuger lavet med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaber egner sig bedst til demontering.

For at skille højttaleren ad skal du bruge følgende værktøjer og materialer.

1. Acetone er et opløsningsmiddel.
2. Alkohol er et opløsningsmiddel.
3. Pipette* - til dosering af opløsningsmidlet.
4. Skalpel - til skæring af klæbefuger.
5. Spatel - til skæring af klæbefuger.
6. Tændstikker - som afstandsstykker.
7. Groft calico (bomuldsstof) - for at fjerne limrester.
8. Ringnøgle - til afmontering af magnetsystemet.

Andre værktøjer og materialer kan også være nødvendige.

Kemisk ren acetone** foretrækkes frem for andre opløsningsmidler på grund af dens relativt lave toksicitet. Derfor er det bedre at vælge acetone, selv når det er ringere end andre opløsningsmidler. For eksempel opløses klæbefuger lavet med 88H lim bedre med ethylacetat, men det er meget mere giftigt.

Sandt nok, hvis diffusoren og centreringsskiven er limet med BF-2 eller BF-4 lim, kan ethylalkohol bruges som opløsningsmiddel. Men muligheden for, at alkohol kan indeholde vand, gør acetone at foretrække.

Afhængigt af hvad der demonteres, vælges de passende demonteringsmetoder. Så hvis for eksempel en papirsuspension pilles af, skal opløsningen af ​​limen udføres med den største omhu. Hvis gummiophænget skaller af højttalerhuset, så kan der arbejdes mere aggressivt.

* En praktisk pipette kan laves af en tegnepen af ​​glas og en "kunstig vene" fra en dråberør (sådan et elastikbånd, som nåle sættes ind i lige under injektionen af ​​medicin i venen). En almindelig medicinsk pipette svigter hurtigt under påvirkning af acetone, og dens længde tillader ikke at nå nogle klæbende led.

** Ren acetone er let at skelne ved lugt. Det er bare den lugt, du skal kende. Desværre sælger de på nuværende tidspunkt alt under navnet "Acetone". Ofte hældes et eller andet vilkårligt opløsningsmiddel eller en blanding af forskellige opløsningsmidler i flaskerne. Og det er ikke overraskende, for vi har 400 gr. acetone koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grund til at bytte en flaske vodka med en flaske ren acetone på et produktionsanlæg.

Hvis du har problemer med at bevare roen, så tag din yndlingsfilm med i baggrunden, da det kan tage lang tid at fjerne det bevægelige system af en stor højttaler.

Demonteringen af ​​gummiophænget begynder fra en eller anden kant, hvor der er mindre limtilstrømning. Ved at hælde acetone og løfte kanten af ​​suspensionen skabes et hulrum, hvori der igen hældes acetone.

Arbejdet vil gå hurtigere, hvis du begynder at opløse limen flere steder på én gang.

Hver gang, tilsæt et par dråber acetone til de dannede hulrum, hæv gradvist kanterne. For at forhindre suspensionen i at stikke tilbage, erstattes der tændstikker under den. Efterhånden som limen opløses, flyttes tændstikkerne til kanterne af hulrummet.

Det anbefales ikke at gøre en stor indsats ved adskillelse af gummi fra metal. Gummi kan permanent deformeres og endda revne.

Afmontering af en papbøjle fra siden af ​​sagen adskiller sig kun fra at afmontere ikke-papirbøjler ved, at det kræver mere nøjagtighed og tålmodighed.

Du bør ikke gøre store anstrengelser for ikke at beskadige suspensionen, som bliver særlig sårbar under påvirkning af opløsningsmidlet.

Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, kan du beskadige ophængets monteringsplan og selve korrugeringen. Derfor, hvis klæbemiddelforbindelsen er svær at opløse, skal der anvendes mekaniske effekter. En ikke særlig skarp skalpel vil klare sig her.

Hvis du bemærker, at papkorrugeringen er begyndt at delaminere, er det bedre at stoppe arbejdet og tænke på en anden teknologi.

Efter demontering af papirophænget kan monteringsplanet være deformeret. Du kan vende den tilbage til sin oprindelige form, hvis du lægger diffusoren på et fladt glas eller en anden opløsningsmiddelbestandig overflade og igen blødgør monteringsplanet lidt med acetone. Under denne operation kan du fjerne det resterende klæbemiddel.

I nogle tilfælde, for eksempel, når selve kanten af ​​papirbølgen på kropssiden allerede er beskadiget, er det muligt at skære ophænget af langs kanten og bygge den tabte monteringskant op med stof eller papir. Det kan se ud til, at dette er for tidskrævende reparationsmulighed, men i tilfælde af ødelæggelse af suspensionen under påvirkning af et opløsningsmiddel, vil det være fuldstændig umuligt at genoprette højttaleren uden en ekstra kegle.

I andre tilfælde er suspensionen nemmere at pille af fra siden af ​​diffusoren og ikke fra siden af ​​kroppen. Denne metode gav gode resultater ved reparation af 10GDSH-1 (10GD-36) højttalere med skumophæng, dog mens de var nye.

I nogle tilfælde, når højttaleren spoles tilbage, pilles centreringsskiven kun af fra siden af ​​kabinettet. Dette gøres normalt, når limen, som skiven er limet til diffusoren, ikke opløses godt, og diffuseren kan blive beskadiget under demontering.

Men det sker også omvendt, at det er meget nemmere at lime sammenføjningen mellem centreringsskive og diffusor end langs dens ydre omkreds. Så bliver det muligt ikke at centrere højttaleren under montering.

Men nogle gange, efter tilbagespoling og samling af en sådan højttaler, kan den have brug for yderligere justering. Dette gælder primært højttalere, hvor centreringsskiven ikke er limet til keglen, men til muffen, og kan skyldes for stort mellemrum mellem muffen og centreringsskiven.

Når centreringsskiven afmonteres fra siden af ​​kroppen, gennemblødes klæbefugen med et opløsningsmiddel umiddelbart rundt om hele omkredsen. Efterhånden som limen bliver blød, hæver kanten af ​​skiven sig, og der lægges tændstikker under den.

Ved afmontering af centreringsskiven fra siden af ​​diffusoren imprægneres klæbefugen med et opløsningsmiddel, også umiddelbart rundt om hele omkredsen.

For at forhindre beskadigelse af diffusoren under længere tids eksponering for opløsningsmidlet, kan processen accelereres med en lille spatel.

Ved afslutningen af ​​afmonteringen af ​​diffusoren og centreringsskiven fjernes limrester fra alle overflader med et opløsningsmiddel og calico (bomuldsstof).

For at forhindre snavs i at trænge ind i det magnetiske mellemrum, forsegles mellemrummet med elektrisk tape.

Hvis der er metalspåner til stede i det magnetiske mellemrum, kan der under højttalerens drift forekomme parasitiske overtoner, såsom raslen, knitren og så videre.

For at fjerne savsmuld bruges to enkle værktøjer - et stykke kobber- eller messingtråd og en træspatel. En spatel til store højttalere kan skæres fra et håndtag fra en lille børste og til små fra en tandstikker.

Først, ved hjælp af en bøjet ledning, bevæger savsmuldet sig ind i det synlige område af det magnetiske mellemrum.

Derefter dækkes træspatelen med et lag 88H lim, som får lov at tørre. Når limen hærder lidt, placeres spatelen i en magnetisk spalte og savsmuld opsamles. Hvis det ikke var muligt at fjerne alt savsmuldet på én gang, renses bladet og påføres et nyt lag lim.

Begge de ovennævnte operationer gentages, indtil savsmuld ikke længere er synligt i det magnetiske mellemrum.

Hvis din favorit højttalere begyndte at hvæse, men kærligheden til dem tillader dem ikke at blive smidt ud, så kan du prøve genopbygge højttalere på egen hånd. Processen er besværlig, men resultatet er det værd.

Hej allesammen! Mit navn er Michael, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte min dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at sammenbruddene af dvenashki'en begyndte at irritere mig vildt, det virkede som om der ikke var noget alvorligt i stykker, men på bagatel, for fanden, var der så mange ting, der virkelig begyndte at pisse mig af. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på Tayotu Camry tiende år.

En skønne dag har jeg bil til hvæsende (ripel) højttaler Jeg besluttede at erstatte den med en ny. Efter at jeg fandt ud af, at gode højttalere ikke er billige, besluttede jeg at prøve det. reparere en gammel højttaler. At reparere og fjern højttalerstøj vi skal bruge:

1. Skruetrækker
2. Acetone
3. Dobbeltklæbende tape
4. Kamerarulle
5. Kniv
6. 3v batteri
7. Lim til gummi (f.eks. "Moment")
8. Sprøjte
9. Saks
10. Et stykke tegnepapir

Vi gennembløder den øvre tyggegummi og den nedre diffusor fra lim. For at gøre dette skal du bruge en sprøjte fyldt med acetone.

Fjernelse af den øverste membran med en skarp kniv, mens den gradvist fugtes med acetone. Det samme gør vi med den nederste diffuser.

Lodde kontakter med en loddekolbe.

Løsn centerbolten og fjern forsigtigt alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, skal du kontakte oprullerne.

Vi tørrer spolen fra metaldråber og affald.

Behøver gnid rundt om kernen. Vi bruger dobbeltklæbende tape til dette. Vi klæber det på et stykke smalt pap og prøver at samle snavs indeni.
Skal tjekkes, så kernen er præcis i midten. Det er nødvendigt at centrere spolen tydeligt under installationen.
Derfor vil tophøjttaleren, som også skal uloddes, under installationen forstyrre os.

Min højttaler raslede på grund af det faktum, at indersiden af ​​spolen rørte ved kernen. (sporet er tydeligt synligt på billedet).

Centrering med fotofilm. Filmen skal vikles rundt om kernen, så den hverken er mere eller mindre end den.
Placer det forsigtigt der, så du kan få det.

Vi renser overfladerne for lim og påfør et nyt lag lim. Først, på den nederste del, hvor membranen er placeret, skal du sænke den og igen kontrollere justeringen med et batteri. Når kontakterne lukker, skal membranen trække sig tilbage.

Lad limen tørre og tjek at membranen er trykket. Vi rører ikke membranen for ikke at få centreringen ned.

Yderligere lim toppen. Vi påfører lim og presser i en dag. Til dette brugte jeg en underkop, der ideelt passede i diameter, en dåse maling og min kones blomst 🙂

Efter tørring tag filmen ud og tjekså der ikke bliver slået ved tryk.
Efter lodde alt tilbage.

Som et resultat jeg spare på lyd 2600r.

Video om reparation af højttalere

Musik i bilen er en fornøjelse og underholdning på vejen, men der er et ubehageligt øjeblik. Højttalerne i bilen er konstant udsat for støv og snavs, alt muligt affald flyver ind fra gaden, især højttalerne i baghylden på hatchbacks lider under dette. Over tid ophobes affald i dem så meget, at diffuseren begynder at udsende en frygtelig ranglen under drift.

I denne artikel vil jeg vise dig, hvordan du kan prøve at gøre højtaler reparation improviserede midler derhjemme. Der er mange lignende artikler og instruktioner på internettet, men jeg vil bare gerne dele min erfaring.

Jeg har et par 6x9″ 3-vejs 3-vejs koaksiale bilhøjttalere med ovenstående symptomer. Jeg foretager en reservation med det samme, når du arbejder, skal du udvise maksimal forsigtighed, nøjagtighed og tålmodighed, hvis dette ikke handler om dig, så er det bedre ikke engang at starte.

I forordet vil jeg gerne minde om lidt teori om design og betjening af dynamiske hoveder, så det bliver nemmere for mig at forklare processen yderligere i teksten.

Grundlaget for et dynamisk hoved (dynamik) er en kurv, en ramme, hvorpå alt hviler. En diffuser limes ind i den brede del af kurven gennem en ophæng.Diffuseren giver bare en lyd, når den vibrerer, og affjedringen sikrer dens bevægelsesfrihed. Diffusoren er normalt kuppelformet og kan være lavet af presset papir, polypropylen eller endda aluminium. Affjedringen er normalt lavet af gummi, i laveffekt bashøjttalere og mellemtonehøjttalere lavet af papir. Ved indsnævringen af ​​diffuseren er der en spole, der bevæger sig på en kerne (kerne) rundt om magneten. Den permanente magnet øger det elektromagnetiske felts EMF og øger derved diffusorens bevægelsesforløb. Spolen på kernen er centreret af en skive, der skaber det nødvendige ensartede mellemrum mellem spiralen. Centreringsskiven er også limet til højttalerkurven, uden den ville spolen røre magneten eller kernen. Fra spolen føres ledningerne til diffusoren og fra den gennem de fleksible "antenner" til kontaktpuden for tilslutning til lydudstyret.

Knusningen og støjen under betjeningen af ​​højttaleren opstår på grund af snavs, der er faldet mellem spolen og kernen under deres drift (bevægelse). Sådant affald kan indeholde metalpartikler og andet magnetisk støv, som er problematisk at fjerne på en enkel måde. I dette tilfælde højtaler reparation starter med demontering. Jeg vil med det samme tage forbehold for, at højttalerne i deres design ikke er beregnet til adskillelse, og derfor sørger producenterne af disse højttalere ikke for dette i deres design. Men alt, der er blevet samlet, kan skilles ad, du skal bare fastgøre dit hoved og hænder ordentligt.

Demontering af højttaler begynder med lodning af de strømførende ledere fra diffusoren til klemrækken. I vores tilfælde er dette en bil-multibåndshøjttaler, hvis kerne er monteret med yderligere to mindre - mellemtone og diskanthøjttalere. Fra dem skal lederne også uloddes, og kroppen, der fastgør dem til kernen, skal skrues af med en skrue, der går gennem kernen fra siden af ​​magneten. I den sædvanlige dynamik er der en støvhætte på dette sted af diffuseren, og det er ikke nødvendigt at fjerne det.

Næste skridt ind højtaler reparation der vil være en adskillelse af diffusoren fra kurven. Vi vil adskille diffusoren sammen med ophæng, spole og centreringsskive. På fabrikker og fabrikker bruges lim normalt i lighed med et hjemligt "øjeblik", så jeg opløser det med acetone. Vi samler acetone i en almindelig medicinsk sprøjte og fugter suspensionen på steder, hvor den er limet til kurven. Nå, hvis du kan bøje suspensionen lidt og behandle den under den, tættere på limen. Vi gør det samme med centreringsskiven, men hælder ikke en masse acetone, du kan pille noget af, du skal bruge.

Der kan gå meget tid, før acetone træder i kraft, og det er nødvendigt med jævne mellemrum at fugte med acetone, fordi det hurtigt forsvinder. Ved adskillelse af diffusoren behøver du ikke trække i den, du kan rive eller deformere ophænget og selve diffuseren, du kan hjælpe med en flad skruetrækker, der bruger den som en spatel. Det er nødvendigt at handle forsigtigt, langsomt, især når du arbejder med skarpe genstande, ellers kan du nemt beskadige keglen og alt arbejdet for ingenting, og højttaleren til papirkurven. Hvis det ikke skaller af, er det bedre at tilføje acetone og vente. Efter adskillelse af diffusoren går vi videre til centreringsskiven, den skal håndteres med samme omhu og gøre det samme.

Efter at have adskilt diffusoren fra kurven, kan du fortsætte med at rense hullet omkring kernen (kernen). For at være ærlig er der ingen specielle opskrifter her, og det er ikke nemt at rense en magnet fra metalaffald. Mellemrummet er meget smalt, og det er ikke realistisk at kravle dertil med eventuelle børster. Det lykkedes mig at rense det af med en metalklemme (billede nedenfor), som magnetiserede sig selv og metalaffald klæbede til det. Du kan prøve med en træ- eller plastikpind, nogle gange kan du blæse den med luft under højt tryk. Generelt renser vi, som det viser sig, det vigtigste er, at der ikke er noget snavs tilbage omkring kernen.Det er også nødvendigt at rense selve spolen, en masse snavs klæber også til den. Den skal håndteres med ikke mindre omhu end med andre dele, man kan beskadige dens runde form og så skal man lede efter en passende rund dorne og rette den op, ellers bliver støjen fra højttaleren endnu mere end før. Forresten viser billedet nedenfor, hvordan spolens aluminiumsramme bliver ædt væk af snavs under drift, det sker, at trådene flosser, og der opstår et brud, i dette tilfælde er en ny spole viklet, hvilket vil kræve endnu mere tid, koncentration og handling.

Efter endt rengøring kan vi sige, at vi har styr på dette højtaler reparation, men det mangler at blive samlet, og også her er der nogle nuancer.

Efter afslutning af arbejdet med lim og efter vellykket afslutning af opgaven med at fjerne snavs fra højttalerens tarme, er det tilbage at sætte mellemtonehøjttalerne på plads på kernerne og lodde alle ledninger på plads.

P.S. Metal-mesh-coveret, som normalt følger med højttaleren, beskytter den praktisk talt ikke mod støv og små snavs, i fremtiden, for at højttaleren skal leve længere uden reparation, kan jeg råde dig til at indsætte almindelige dametights i nylon. beskyttelsesnet i to eller tre lag. Gennem et sådant filter kommer små snavs ikke ind, udseendet og selve højttaleren vil blive bevaret, og lyden passerer uden problemer.

Dette afslutter artiklen. højtaler reparation og jeg håber, at oplysningerne vil være nyttige for dig.