DIY kinesisk ur reparation

Det, der ikke generer nogen i huset, er uret, og alt sammen fordi de er på væggen. Og der er altid nogle fordele ved dem, brugbare viser tiden, defekte giver interiøret komfort. Hæng dig selv og hæng. Indtil ejerne beslutter sig for at skifte bopæl. Og så bliver de af dem, der har for vane at stoppe nogle gange, smidt væk. Til housewarming præsenteres nye, men deres kvalitet er den samme som de gamle. Derfor besluttede jeg ikke at smide min egen ud.

Dette er en gave fra sidste housewarming, de er 30 år. De viser klokkeslættet nøjagtigt, men de har en fadæse - de fungerer kun med et frisk batteri (du skal skifte hver fjerde til femte måned, med to, endda brugte, inkluderet parallelt, det tager meget mere end et år.

Samlingen er af høj kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgearet) en individuel montering på pladen

Jeg skiller ad, renser alt, tørrer det af med sprit, lodder kontakterne og lodder endda skruerne til brættet, der fastgør installationskomponenterne på den anden side. Alt sammen i håbet om, at de vil arbejde med et i øvrigt ikke det stærkeste batteri.

Jeg samlede det, prøvede det - miraklet skete ikke. Sæt to - gå. Jeg lader det være sådan, det gik ikke bedre.

Og dette er mekanismen for moderne ure. Kina. De går på den betingelse, at de skal rystes med få timers mellemrum.

Jeg skiller ad, renser, min. Men det er ikke nok her. Det er nødvendigt at forstå årsagen til den ustabile drift af mekanismen. Snart har eventyret sin effekt, og i realtid, i flere dage, pustede jeg mine øjne på enheden af ​​denne mekanik og fumlede på internettet.

I det virtuelle rum fandt jeg et fingerpeg om årsagen til fejlen, men der blev tilbudt en løsning, der nærmest var vrangforestillinger. Jeg måtte finde på min egen. Og så på billedet angiver en metalskrift en fordybning i plastikken, hvori motorrotorens øvre akse (drivgear) skal indsættes. Den er lavet lidt dybere end nødvendigt, og følgelig dingler rotoren der, hvilket fører til, at uret stopper på et bestemt tidspunkt.

Jeg bestemte ret præcist diameteren af ​​denne rille, tog det nødvendige bor op (måske endda en lidt mindre diameter) og borede det igennem. Derefter tog han et stykke fiskesnøre med lidt større diameter og ved hjælp af et lille skind slebte han lige nok diameteren af ​​fiskesnøret af, så den med en vis indsats kom ind i hullet.

Fra indersiden indsatte jeg et segment i hullet, så der var en meget lille fordybning til montering af rotoraksen. Jeg samlede urmekanismen, installerede batteriet. Uret kørte ikke, da linen hvilede mod rotoraksen. Så, med en lille tang, drejede han denne improviserede prop (fiskesnøre) fra side til side og trak den ud. Præcis så rotoraksen er fri og uret går. Enden af ​​proppen blev forkortet med en tang næsten flugtende

Uret har indtaget sin plads på gangen og har kørt uden et eneste stop i femte måned. Forresten kan et sådant ur fra netværket drives i henhold til følgende skema. Babay mestrede nyheden inden for urreparationsteknologi.

Dette ur har et jævnt løbende quartz-værk (der er en forkortelse MPH 🙂), dvs. sekundviseren klikker ikke højt hvert sekund, men rasler derimod stille konstant. Fra det medfølgende saltbatteri gik uret ret præcist i 2 mdr. Nå, jeg skiftede det ud med et alkalisk, og uret rejste sig på en måned. Udskiftet igen, igen gået omkring en måned. Efter 3. batteriskift blev det klart, at der var noget galt. Efter at have tjekket de "døde" batterier, indså jeg, at de stadig er i live. Efter at have konsulteret den nærmeste blogosfære fandt jeg ud af, at sådanne mekanismer ikke repareres og er nemmere at smide ud.Jeg scorede, indtil jeg en dag i Ikea så deres billigste model af ur og tog det i mine hænder for at se, hvilken slags mekanisme der var.
Her er de - den enkleste plastikkasse og plastikglas, papirskive

Pludselig blev den samme mekanisme installeret i dem, og på klistermærket var der en mystisk inskription "Made in Belarus" = D

Prisen på enheden viste sig at være noget i omegnen af ​​250 rubler, jeg greb dem med glæde og skyndte mig hjem for at dissekere. Byttede mekanismer. Det er ikke svært - pilene fjernes forsigtigt fra stilken, hvorefter det er nødvendigt at klemme låsene lidt og fjerne mekanismen fra sagen, samles i omvendt rækkefølge. Ikeevsky-versionen skilles generelt ad på 1 minut, der er ikke en enkelt bolt der.

Så jeg samlede, satte brugte batterier i begge eksemplarer. Overraskende nok gik begge dele. Jeg tænkte, at når han fjernede pilene, kunne han ordne noget inde i den gamle mekanisme. Men efter cirka en måneds arbejde på et brugt batteri, blev el-zhor trukket igen.

Det "reparerede" hviderussiske ur kørte normalt, batteriet blev ikke brugt tidligere, end det burde have været. Men jeg ville ikke være mig, hvis det var der, det hele endte lykkeligt. Pludselig nægtede uret at fungere i sin naturlige opretstående stilling. Kun vandret! I dette tilfælde drejer mekanismen, men noget er flyttet væk et sted. Jeg både rystede og bankede dem, nej, de går ikke. Så besluttede jeg mig for en obduktion.

Obduktionen var mislykket. Gearene fik alle nok søvn, og jeg brugte den næste halve time på at installere dem igen. Samtidig bemærkede jeg ingen defekter ved øjet. Motoren kørte, alt drejede. Og i samlet tilstand gik uret stadig ikke.

Så for 3. gang gik jeg i butikken efter et ur og købte det. Jeg pakkede det ud derhjemme, der var en anden mekanisme indeni! Jeg er deprimeret. Til gengæld var der måske rigtig mange skavanker ifølge den tidligere model. Samlet igen, lagt på, alt virker. Flytningen er præcis.

Og først da googlede jeg pludselig. hand.zhpg

Meget er kommet frem. Til at begynde med er alle mekanismer universelle, dvs. har samme størrelse, men adskiller sig i længden af ​​stilken, hvorpå pilene er installeret. Dette blev gjort for at tillade brug af skiver af forskellig tykkelse, og det kan også leveres til fastgørelse til skiven med en møtrik til stilken. Jeg genkendte endda en af ​​de mest almindelige modeller af kinesiske bevægelser - dette er JL 6262. Kinesiske butikker under krisen sælger den for omkring 300 rubler stykket. i før-krisetider var prisen ganske overkommelig. Her fandt jeg ikke andet end engros i kasser. En artikel annoncerede GrandTime sweep-mekanismen i sammenligning med denne JL 6262. For den er skrothastigheden angivet som ≤0,05%, mens den for JL er ≥4%, og nøjagtigheden er 1-2 sekunder pr. dag. Jeg spekulerer på, hvor stor en procentdel af ægteskabet jeg fik. For arbejdsmekanismer bør driftstiden fra et alkalisk batteri være cirka 8-11 måneder, og mekanismens levetid skal være cirka 6 år. På en eller anden måde ikke ret meget. Jeg tror, ​​at mange stadig har sovjetiske ure med diskrete urværk derhjemme, som har klirret i 30 år.

Da jeg tænkte på brugen af ​​slagtekroppe fra Ikeev-ure, bestilte jeg uden nogen illusioner en mekanisme fra kineserne til test, der kostede mindre end $ 1 (dette er allerede med levering), men med en længere stilk under møtrikken (du kan slå den håndlavede). Og for ikke så længe siden nåede denne mekanisme mig.

Kvaliteten af ​​plasten er normal. Til en sådan pris forventede jeg generelt en form for rædsel. Foreslå at bruge alkaliske batterier

Stængeltråd

Tilsluttet en ægte kinesisk mekanisme i IKEE uret

Den første overraskelse - mekanismen blev drevet af et gammelt batteri, som jeg var ved at smide væk. Men her er en lidt længere stilk ikke helt trukket ind under glasset. Når der blev trykket let på glasset udefra, gik sekundviseren i stå. Jeg kom ud af positionen uden at sætte glasset helt ind i låsene. Og så holder den sig ret stærk. Så hvis du skal ændre mekanismen, så tjek om længden er nok til dig.
Den anden overraskelse - nøjagtigheden af ​​denne bevægelse viste sig at være højere end mine Casio-armbåndsure!

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere slås end sælges til normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget praktisk som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte.Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10, er et link, der angiver, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet på omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS -10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres.Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndledsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram af et kvartsur KNCH 3050:

9 - centralt hjul med et rør;

10 - stepmotorrotor;

11 - stepmotorstator;

12 - stepmotorstamme;

14 - andet hjul med stamme;

19 - overførselshåndtag med en stift;

Krystaloscillatoren er en meget stabil oscillationskilde placeret i den elektroniske enhed.

Blokken af ​​en kvartsgenerator er et trykt kredsløbskort med en kvartsresonator, et integreret mikrokredsløb og passive elementer placeret på det. Blokken er forbundet til pladen med skruer. Aktuatoren i uret er en stepmotor lavet i form af en autonom enhed. Batteriet giver mindst 12 måneders kontinuerlig drift af uret.

Funktionsprincippet og urets kinematiske diagram er som følger: kvartsgeneratorens elektriske signal er divideret med dens frekvens og, efter dannelsen af ​​pulsen, føres til stepmotoren. Pulsgentagelseshastigheden er 1 Hz. Stepmotoren konverterer på sin side successive elektriske impulser til intermitterende rotation af hovedhjulsystemet.

Gennem hjulsystemet overføres motorakslens rotation til pilene og kalenderanordningen (hvis nogen).

Stepmotorarmen (12) går i indgreb med overføringshjulet (13), hvis arm driver det andet hjul (14). Fra stammen af ​​det andet hjul gennem det mellemliggende hjul (15) med stammen, overføres rotationen til det centrale hjul (9). Pegemekanismen består af en minutviserstamme (8), et seddelhjul (6) med en stamme, et timehjul (7).

Konverteringsakslen (2) med hovedet (1) kan indtage to faste positioner. Hvis uret har en kalenderenhed, vil konverteringsskaftet være designet til tre positioner.

For at oversætte pilene er det nødvendigt at sætte konverteringshovedet i den anden faste position. I dette tilfælde skal knastkoblingen (17) gå i indgreb med skiftehjulet (16). Yderligere overføres rotationen til omskiftermekanismen.

Under forskydningen af ​​pilene låser en låsearm, mekanisk forbundet med translationsakslen, translationshjulet og forhindrer bevægelse af hjulsystemet og stepmotoren, når pilene flyttes. Efter at have indstillet pilene og bragt konverteringshovedet tilbage til udgangspositionen, vender håndtaget tilbage til sin normale position, hvilket lader stepmotoren starte.

Skru låseringen af, og fjern husdækslet.

Skru batterifjederskruen af, fjern fjederen, og træk forsigtigt, helst med en pincet, elementet ud, mens du kun tager det i den cylindriske del af kroppen.

Skru derefter skruerne, der forbinder stepmotoren, ud, sørg for at holde enderne af lederne med en pincet.

Indsæt batteriet i mekanismen og brug en tester til at kontrollere funktionaliteten af ​​den elektroniske enhed.

Testerens positive sonde er forbundet med urmekanismens platin, og den negative er tilsluttet igen til stepmotorens forbindelsesben. I dette tilfælde skal enhedens pil afvige til 1,4-1,5 V og oscillere inden for 1-2 mm med et interval på 2 s. Hvis der ikke er sådanne udsving, skal den elektroniske enhed udskiftes.

Afgør derefter, om stepmotoren fungerer korrekt. For at gøre dette skal du indstille testerkontakten til modstandsmålingspositionen.

Tilslut testproberne til stepmotorens kontakter (udgange) og mål modstanden af ​​spolerne, som skal være inden for 3-4 kOhm.

Tilslut en testprobe til urpladen og den anden til en af ​​stepmotorens ledninger.

I dette tilfælde skal enhedens pil være i venstre yderste position af enhedens skala. Gentag det samme med en anden konklusion. Hvis pilen ved måling afviger til højre, betyder det, at stepmotorspolen er lukket til kabinettet. En sådan motor skal udskiftes.

Fjern den elektroniske enhed. For at gøre dette skal du løsne skruen, der fastgør strømledningen, fjerne isoleringsskiven, skrue de to skruer, der fastgør blokken til pladen, løs forsigtigt blokken med en pincet, flyt den til siden og fjern den fra højttalerne.

Tryk på understøtningen af ​​overføringsakslen, træk akslen ud af huset og derefter hele mekanismen.

Fjern skruerne, der fastgør stepmotorbroen. Fjern broen, fjern derefter de to skruer, der fastgør stepmotoren, og træk forsigtigt ud med en pincet.

Ved afmontering og montering af stepmotoren, brug kun messingpincet og kun plastpincet til strømforsyningen.

Afmonter derefter afbrydermekanismen. For at gøre dette skal du fjerne viserne, to skruer på urskiven, urskiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overførselshjulet og minutviserens stamme. Fjern derefter kalenderenheden, hvis den findes.

Adskil hovedhjulsystemet. For at gøre dette skal du skrue skruerne af og fjerne broen.

Efter adskillelse af mekanismen følger rengøring af delene. Alle dele er vasket, undtagen strømkilden, stepmotor, urskive, urkassebriller, indsatser, kvartsgeneratorblok og malede hænder. Alle disse dele, bortset fra stepmotoren, rengøres med en blød hårbørste.

Installer det centrale hjul med rør (9), minutviserstamme (8).

Tryk det centrale rør ind i hullet på minutviseren, og kontroller derefter den glatte rotation af det centrale hjul samt dets aksiale og radiale spillerum. Smør alle centerrørsæder.

Saml hjulsystemet. Dette gøres i følgende rækkefølge: installer det mellemliggende hjul (15) med en stamme, transmissionen (13) og det andet (14) hjul med stammer og akslen på hovedhjulsystemet, så bremsen på låsearmen går ind i akselrille, fastgør akslen med skruer. Kontroller frigangene på det mellemliggende og andet hjul med stammer og glatheden af ​​systemets rotation.

Saml oversættelsesmekanismen. For at gøre dette skal du installere overføringsgrebet (19), koblingsgrebet og selve knastkoblingen (17) samt overføringsakslen (2).

Kontroller den jævne rotation af akslen i pladen, monter låsegrebet og smør alle dele.

Monter minuthjulet med stamme, overførselshjul, aksel og fastgør det med skruer.

Monter urhjulet (7).

Monter fjederskiven og skiven. Skru urskiven ned med skruerne og installer derefter time-, minut- og sekundviserne. I dette tilfælde er det nødvendigt at overvåge overføringsakslens position; ved montering af time- og minutviserne skal akslen være i positionen for overføring af viserne.

Brug overføringsskaftet, flyt viserne til nummer 12 og indstil sekundviseren, så den matcher dens position med urskivens inddelinger.

Minut-, sekund- og timeviserne bør indstilles uden at anvende stor kraft for ikke at krænke de etablerede lodrette afstande i hovedhjulsystemet.

Indsæt mekanismen, mekanismens fastgørelsesring, overføringsakslen i huset.

Installer krystaloscillatorblok, stepmotor og strømforsyning. Spænd ikke stepmotorens monteringsskrue for meget.

Luk husdækslet. Efter at have afsluttet samlingen skal stepmotoren straks starte sit arbejde, dette vil ses ved bevægelsen af ​​den anden hånd.

Oversized quartz ur

Som et eksempel vil vi overveje mekanismen af ​​et elektronisk mekanisk bordur med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram af kvartsur "Yantar" 59206:

3 - gearkassens monteringsmøtrikker;

6 - skruer til fastgørelse af stepmotoren;

7 - stepmotorstamme;

8 - skruer til fastgørelse af spolen;

17 og 19 - mellemhjul første og andet;

22 - skruer til fastgørelse af den elektroniske enhed

Mekanismen består af en stepmotor, et hovedhjulsystem, et batteri og en elektronisk enhed.

Kvartsurgeneratoren begynder at fungere, når batterierne er tilsluttet den elektroniske enhed. En stepmotor (9) bruges til at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi. Fra stammen (7) gennem det første mellemhjul (17) overføres rotation til det andet hjul (20). Der er en sekundviser på det andet hjuls akse. For at sætte minutviseren i gang, overføres rotationen videre gennem det andet mellemhjul (19) og det centrale hjul (15), på hvis muffe minutviseren er fastgjort.

Bevægelsen fra det centrale hjul overføres til seddelhjulet (10), og derfra til timehjulet (12). Den midterste hjulsamling er udstyret med en speciel enhed, der gør det muligt at koordinere minut- og timeviserne. For at indstille den nøjagtige tid og oversætte minut- og timeviserne, bruges en konverteringsaksel (14).

For at indstille sekundviseren til den nøjagtige tid, skal du bruge sekundviseren (5).

Fjern dækslet og træk batteriet og polerne ud.

Fjern den elektroniske enhed (21); for at gøre dette skal du først skrue de to skruer (22), der fastgør den elektroniske enhed, af for at afbryde den fra højttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andet skal du afbryde det elektriske stik.

Fjern stepmotoren (9); For at gøre dette skal du skrue de to skruer (6), der fastgør stepmotoren til panelsøjlerne, af.

Skru de to møtrikker (3), der holder gearkassen fast.

Fjern bagakslen (4), det andet hjul (20), det første (17) og det andet (19) tomgangshjul.

Fjern den anden håndstopper (5), foraksel (18), midterhjul (15), regningshjul (10), timehjul (12).

Fjern fjederen (16) og overføringsakslen (14).

Fjern højttalerne (11) ved at skrue de to møtrikker af, der fastgør højttalerne til forsiden af ​​panelet.

Adskil stepmotoren om nødvendigt. For at gøre dette skal du fjerne stepmotorens rotorsamling, skrue de to skruer, der fastgør spolen, af og fjerne den. Efter demontering skal alle dele af stepmotoren og gearkassen, undtagen spolen, skylles i benzin. For at skylle motorens rotorakse skal du fjerne spolerne og rotoren, og selve skylningen skal udføres med de samlede magnetiske kredsløb.

Den vigtigste funktionsfejl i en stepmotor er som regel et brud i spoleledningen. I dette tilfælde er reparation kun mulig, hvis den ydre ende af ledningen er afskåret. Reparationsproceduren er som følger: opløs spirallakken med amylacetat nær den knækkede ende, så der er tilstrækkelig længde til at strække tråden. Brug derefter et loddekolbe til at fjerne den resterende ledning fra terminalen. Lav 2-3 omgange rundt om denne terminal og lod ledningen igen.

Læg penslen i blød i en blanding af alkohol og benzin og rengør det loddede område, og dæk det derefter med lak.

De mest almindelige fejl i den elektroniske urenhed er svigt af det integrerede kredsløb og kvartsresonatoren. Disse noder udskiftes bedst.

Fejl i hovedhjulsystemet udbedres på samme måde som i et mekanisk ur.

Samling og justering af urmekanismen

Installer to søjler (11). Placer fjederen (16) på højre søjle og fastgør dens position med stativstiften. Sæt derefter forakslen (18) på den samme søjle; fjederens bøjning skal passe ind i broens rille.

Indsæt det første mellemhjul (17) i akselhullet med stammen opad. Sæt en spændeskive og en sfærisk fjeder på den anden hjulaksel (20), og sæt også det andet hjul ind i hullet i broen.

Hæv det andet hjul lidt og monter det andet mellemhjul (19) og stopperen.

Monter bagakslen og spænd de to møtrikker.

Placer hovedhjulet på bagakslen. Placer minuthjulet på forakselrøret, og fastgør overføringsakslen (14) i hullerne på for- og bagakslen.

Sæt regningshjulet på forakslens aksel og timehjulet på navet på minuthjulet.

Installer panelet (13) på toppen af ​​søjlerne, spænd to møtrikker.

Placer spolen på bunden af ​​stepmotorenheden og fastgør den med skruer. Installer motorrotoren på akslen.

Aktiver rotorstammen med det første mellemhjul. Installer stepmotoren og fastgør den med to skruer.

Placer den elektroniske enhed i de tilsvarende åbninger på motoren og fastgør den med to skruer. Indsæt to terminaler i panelets riller, kontroller kontakten. Om nødvendigt kan terminaltappene foldes.

For at teste mekanismens funktion skal du tilslutte den til en strømkilde.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man udskifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væg.

Nu kan du sandsynligvis ikke finde et hus, der ikke har et ur lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er et element af hjemmekomfort, der praktisk talt ikke ændrer sit udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at virke, eller skynder sig og halter bagud, eller, som er typisk for glat-kørende mekanismer, bogstaveligt talt begynder at "æde op" batterier.

Det er ærgerligt at smide sådan et ur ud, især hvis det havde en høj indkøbspris eller er dyrt som et minde.Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at erstatte den fra et andet (nyt, men barbarisk ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig ligger fordelen i det faktum, at hvis viserne fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du sikkert installere hænderne fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af fastgørelsesstrimlen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at tabe dem ved et uheld.

Fjern monteringspladen sammen med glasset og sæt det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Fastgørelsesmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Så skruer vi den roligt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Vi udvinder arbejdsmekanismen fra det ødelagte ur på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er uoverensstemmelse mellem diametrene, og vi installerer mekanismen med viserne i de ure, der repareres.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrik og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Påfør et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer, og lim arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved hjælp af et passende værktøj anbefaler jeg at klemme bunden af ​​pilene let, så de griber mere fast om akslen.

Vi sætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet, sætter vi alt præcist til 12-00.

Inden du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, og derefter, holde i kanterne, sætte det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og skru boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med justeringshjulet, om viserne krydser hinanden. DIY vægur reparation er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.