I detaljer: gør-det-selv reparation af ctm fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Oplevelsen af at betjene kedlen, den er ikke for stor, lidt mere end et år, men allerede nok til at gøre læseren bekendt med denne vidunderlige enhed, lad os røre lidt på dens enhed (flere detaljer her), en 3-sektionskedel , et brændkammer med en indvendig størrelse på 320 x 210 mm, som giver dig mulighed for at sende brænde dertil maksimal længde op til 30 cm. Ifølge kedelpasset er dens kapacitet på tørt træ 17 kW. Jeg bruger dem kun til at drukne, desværre kunne jeg ikke teste andre typer brændstof, da de ikke er almindelige i vores rige skov. Med hensyn til erfaring vil jeg gerne dvæle separat ved trækregulatoren, enheden er ekstremt nødvendig, den har bevist sig fra den bedste side inden for et år, men efter et års drift reagerede den interne enhed ikke så " levende” til den indstillede temperatur er kedlen allerede i fuld gang på 80, men spjældet gemmer sig ikke bagved. Analyse af situationen antydede, at den cylindriske del, der bevægede fjederen, begyndte at arbejde langsommere, da hvis fjederen var skyld i (dens tryk var svækket), så ville regulatoren simpelthen dække spjældet på lufttilførslen, overvandt problem blot, ændre hældningsvinklen af fremstødet og det sank lavere til gulvet , bevægelsen faldt, men T begyndte at blive holdt klarere.
... de der. håndtaget var henholdsvis ikke så stort på at trykke på spjældet, trykket på regulatoren fra spjældet faldt og alt fungerede mere eller mindre godt.
Lad os gå tilbage til brændslet, fyret med forskelligt træ, fugtigt, tørt, birk, fyr, det er ingen hemmelighed, at det bedste er selvfølgelig birk, varmen er god, den brænder længe.
Med hensyn til brændeforbrug, med mit moderat isolerede hus, med et samlet areal på omkring 145 m2 (med et hønsehus opvarmer vi det selvfølgelig om vinteren), går omkring 100 kg til en frost på minus 25-30 grader, er temperaturen i kedlen omkring 80 grader. Ved en udelufttemperatur på minus 5-15 falder flowhastigheden til 50 kg, temperaturen i kedlen er 60 grader (dette er en fordel ved støbejernskedler, evnen til at holde afkastet T under 60-65 grader, da stålkedler med en sådan retur T hurtigt rådner). En simpel beregning af det forbrugte brændstof giver os også et omtrentligt billede af varmetabet i mit hus, tørt brænde 1 kg = 12 mJ, hvis det oversættes til mere velkendte kilowatt = 3 kW energi / 1 kg, i overensstemmelse hermed ved afbrænding af 100 kg brænde frigiver vi omkring 300 kW energi, hvis vi tager højde for, at kedlens effektivitet ikke er mere end 60%, så forbruges 180 kW om dagen i husets varmetab, men vi forbereder også varmt vand i kedlen, som formentlig tager mindst 10% af den forbrugte varme, så huset mister omkring 160 om dagen kW varme, eller 6 kW i timen, er ikke så meget!
Video (klik for at afspille).
Ved afbrænding af brænde gav observationer af forbrænding af brændstof følgende oplysninger, først brænder brændet (ethvert) med en ikke særlig varm flamme, hvilket forårsager frigivelse af fugt og flygtige forbindelser fra dem, hvid røg flyver fra skorstenen på dette tidspunkt bliver det nogle gange lidt sort, så går forbrændingen i den fase, hvor der kommer gennemsigtig røg ud af skorstenen, og der frigives meget varme, på dette tidspunkt prøver jeg at trykke spjældet ved kedlens udløb ind i skorstenen, så varmen ikke går ind i skorstenen og effektiviteten øges.
På ovnene, da kedelfyret er lille, og man ikke kan lægge meget brænde der, skal man varme løbende igennem dagen, dvs. smider 1-4 træstammer, afhængig af T i kedlen, ved 60 grader smider jeg et stykke træ hver halve time, ved 80 grader stiger antallet af træstammer, om natten ved minus 30 varmer vi som følger: når vi går i seng , smid en fuld ildkasse, den brænder i ca 2 timer indtil der dannes gløder i bunden, hvilket gør det nemt at smelte det igen, dvs.2-4-6-8 om morgenen smider vi stokkene ind, den der rejser sig og smider stokkene. I varmere måneder om natten (over minus 15) drukner vi slet ikke, dvs. fyrer op igen om morgenen, og kedlen virker ikke i omkring 8-10 timer.
For sod og kondensat er kondensat i min skorsten simpelthen fraværende som en klasse, selvom der var lavet et fitting i bunden af skorstenen til at dræne det, men det var ikke nødvendigt, selvfølgelig taler det ikke til kedlens fordel, men siger kun, at røggassernes T er sådan, at det ikke dannes , hvilket generelt indikerer en lav kedelvirkningsgrad, dvs. varmetab gennem røg, men dette er essensen af fast brændsel. For sod har jeg skrevet om rengøring af kedlen her. Der er ikke akkumuleret kommentarer om dette, det eneste er, at jeg begyndte at rense kedlen lidt sjældnere, da der efter rengøring ikke er nogen håndgribelig besparelse af brænde.
På bundlinjen er KChM-5 Combi-kedlen et vidunderligt apparat, det spiser næsten alt brænde, er uhøjtideligt, med små dimensioner har det høje effektindikatorer - 17 kW, er let at vedligeholde, kræver ikke nogen særlig pleje, sammen med en trækregulator letter det i høj grad arbejdet med tilsyn bag forbrændingen af kedlen, af minusserne - brændkammeret er for lille, hvilket ikke tillader dig at smide mere brænde der og sikre forbrænding i mindst 4-5 timer. Stort set tilfreds med kedlen.
Da brændstof (kul, brænde) til kedler til fast brændsel var tilgængeligt til en overkommelig pris, var der få, der tænkte på at øge effektiviteten af disse opvarmningsanordninger. Men vi lever nu i en tid, hvor energiressourcerne for befolkningen bliver dyrere for hvert år, så spørgsmålet om modernisering af KChM-kedler, som stadig er bevaret i mange landsbyer og bymæssige bebyggelser, er langt fra tomgang, men højst sandsynligt afgørende.
Besøgende på webstedet tilbydes de enkleste og mest overkommelige muligheder for at øge effektiviteten af kedler til fast brændsel i KChM-serien:
Indsættelse af et skilleark inde i kedlen.
Lufttilførsel ovenfra til kedlen.
Lufttilførsel nedefra til kedlen.
Essensen af revisionen er at maksimere brugen af varm luft, som opvarmer sektionerne inde i kedlen. Forestil dig, at du koger te i en kedel, ikke på en gasblus, men ved at stille kedlen ved siden af. Det er klart, at i dette tilfælde vil vandet i kedlen koge i meget lang tid, og hvis det overhovedet vil koge. En lignende situation opstår inde i kedlen, hvor luften først opvarmes, og derefter opvarmer denne varme luft de sektioner, hvor vandet cirkulerer. Derudover bruges en del af varmen faktisk til at varme vandet op, men en betydelig del kommer også ud gennem skorstenen uden gavn.
Installationsdiagram af skilleplader i KChM
Denne uretfærdighed kan undgås ved at indsætte en metalplade med en tykkelse på 3 til 5 mm inde i kedlen over flammen, som vil holde på varmen og lede den til væggene i vandsektionerne. Men en endnu større effekt kan opnås, hvis man bygger en labyrint inde af indlagte plader. Hvordan det kommer til at se ud, kan du finde ud af ved at se på det vedhæftede billede.
Et helt retfærdigt spørgsmål kan opstå: hvordan opnår man alt dette i praksis? Der er allerede plads til kreativiteten hos hver ejer af et privat hus. Men som en mulighed kan du svejse hjørner eller strimler af metal til kedlens vægge og fastgøre skilleplader til dem. Eller du kan svejse pladerne direkte på væggene. Men under alle omstændigheder er ideen vigtig, og hvem og hvordan der skal føre den ud i livet, er en personlig sag, for der er mange kloge mennesker.
P lufttilførsel til KChM ovenfra gennem skorstenen
Vi skulle alle tænde bål mere end én gang for at varme op, bage kartofler, grille osv. Og hver gang for bedre at kunne tænde brændet, skulle vi blæse bålet med en flad genstand i form af en spatel. Hvorfor gøres dette? Og det sker for at øge tilførslen af ilt i luften, hvilket fremmer aktiveringen af en kemisk reaktion kaldet forbrænding.Jo mere ilt der tilføres forbrændingsprodukterne, jo mere aktivt vil de brænde og generere mere varme.
Baffelplade V KChM
På lignende måde er det muligt at forbedre forbrændingen af fast brændsel i KChM-kedlens ovn. Strukturelt kan dette gøres ved at svejse et stykke rør Ǿ 50 mm med en adapter Ǿ 40 mm ind i skorstenen ved hjælp af elektrisk svejsning. Gennem dette rør, ved hjælp af en kompressor eller en simpel støvsuger, pumpes luft ind i brændkammeret, hvorved processen med at brænde brænde aktiveres. De vedhæftede billeder viser, hvor røret er svejset, og hvordan luften kommer ind i ovnen. Et andet billede viser skillepladen, som sparer på varmen og leder flammen langs sektionernes vægge.
I analogi med den øvre lufttilførsel er ilttilførslen under ristene blevet moderniseret. Til dette kom smarte ejere også med en enhed, der bidrager til bedre forbrænding af fast brændsel i brændkammeret. Det ville være muligt at beskrive i detaljer denne enkle struktur, som i øvrigt ikke er svær at lave selv, men den vedhæftede video vil tydeligere introducere dig til kurset.
Jeg vil også gerne tilbyde en video fra YouTube, hvor opfinderen deler en enhed, der sparer gas i KChM-kedler, som er et kølemiddel.
