DIY MD spole reparation

Metaldetektorspoler spiller en væsentlig rolle i at finde værdifulde fund, men med intenst arbejde kan påvirkninger af sten og jordstykker sætte et trist aftryk på spolens design, hvilket ofte fører til udskiftning. Før du bruger penge på en ny spole, kan du finde ud af, hvad der skete, og prøve at reparere spolen med dine egne hænder.

Før du griber ind i spolemekanismen, skal du kontrollere, om den stadig er under garanti. Den gennemsnitlige garantiperiode for spoler er omkring et år, derfor bør du i tilfælde af nedbrud inden for de første måneder efter brug af metaldetektoren kontakte et autoriseret servicecenter, hvor spolen vil blive repareret gratis. Hvis du har brugt (og ganske med succes) spolen i mere end et år, og der var et problem med den, kan du prøve at reparere den selv.

Først og fremmest skal du afgøre, om spolen virkelig er forfaldet. Funktionsfejl under drift er et symptom på en funktionsfejl. Dette er "kedelig", og nogle gange en fuldstændig afvisning af detektoren til at opfylde sine pligter. Spolen begynder at knirke på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, viser et øget eller nul indeks, generelt opfører den sig utilstrækkeligt. Oftest kan du på en sådan spole finde adskillige chips, ridser og revner. Det kan også ske, at noget inde i spolen ser ud til at være faldet af. Dette kan skyldes, at gummitætningerne, der holder spolen, er slidte og ikke længere udfører deres funktion. Spolen kravler langs kroppen, og der kan naturligvis ikke være tale om nogen følsomhed i denne situation.

Først skal du forberede dig godt - tør spolen i flere timer, forbered det nødvendige værktøj. Du får brug for:

• Skarp kniv
• Epoxy (når du vælger, skal du være opmærksom på farven, det er tilrådeligt at vælge en nuance, der matcher spolens farve)
• Spartel
• Flad overflade til blanding af lim
• Sandpapir

Sådan ser en velserveret spole ud – den har mange revner og skår

Udvid revnerne forsigtigt med en kniv. Bland begge dele af epoxysættet (harpiks og hærder) på en flad overflade ved hjælp af en planke eller kasseret plade. Påfør den resulterende sammensætning på spolens revner, og spar ingen lim - resterne kan skæres af senere. Nu skal du vente på, at epoxyen tørrer, hvilket normalt tager omkring en dag. Når limen er helt tør, skal du slibe spolelegemet begyndende med den grovere struktur. Dette vil fjerne eventuelle ujævnheder fra limen.

På denne måde kan du få spolen tilbage til næsten dets oprindelige udseende, samt beskytte den mod yderligere ødelæggelse.

Som vi allerede har nævnt, kan spolen simpelthen stoppe med at fungere. Hvis alt visuelt er i orden med sagen, kan kun en professionel bestemme årsagerne til sensorens svigt. Men hvis du tydeligt mærker, at noget rasler inde i spolen (hvilket helst ikke burde være), kan du prøve at ordne det selv.

Oftest er sømmen smeltet; du bliver nødt til forsigtigt at skære den i hele længden med en skarp kniv.

Åbn spolen forsigtigt uden at røre ledningerne.

Hvis der er noget rumlen inde i spolen, så vil du se, at gummipakningerne er slidt af, er holdt op med at holde spolen.

Fastgør spolen med lim eller dobbeltklæbende tape til toppen af ​​etuiet, fjern beskyttelsesfilmen, hvis du bruger tape. Lim kroppen med en god lim, fx en billim.

Hvis du bruger dobbeltsidet tape, skal du sørge for at tjekke specifikationerne.Der findes modeller af scotch tape, der kan modstå temperaturer fra -30 til +145 grader, men du kan fejlagtigt vælge den forkerte type, der kun kan betjenes ved positive temperaturer. Med denne mulighed holder din spole ikke længe, ​​og du bliver nødt til at starte forfra.

Vi fortalte dig, hvordan du reparerer en metaldetektorspole med dine egne hænder, hvilket sparer en anstændig mængde penge, som du kan bruge på yderligere tilbehør.

Fælles forum for skattejægere

#1 Victor_ja » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ja » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

se samme sted efter de egenskaber, som du har brug for der ved dette affaldshav

selvom hvis kapaciteten er kondeya, så vil selv den billigste måle det

#5 Victor_ja » 04.04.2016, 20:16

Blive ved
det næste trin er at bestemme dimensionerne af spolen, og frekvensen kan indstilles til enhver, hvilket vil blive diskuteret senere.
vi tegner en spole på papir, papiret vil udholde alt, hvis det pludselig viste sig ikke meget

, spolen flyder til spolen med omkring 2-2,5 cm, en mere nøjagtig afstand opnås ved opsætning, denne afstand er nødvendig for at forstå hvilken form spolen vil vise sig at være, rund eller otte, vi finder krydsfiner , overfør en tegning til den, stop negle uden hatte langs kanten af ​​billedet, som på billedet nedenfor, og du kan begynde at sno
fortsættes .

#6 vinder 32 » 04.04.2016, 22:11

det er nok ikke en hemmelighed for nogen, at jeg samlede md, så det er det, jeg mener
spolen til den skal udføres af dig selv med en frekvensafstand mellem TX og RX 800 - 1200
AKA har ikke dette ja
og frekvensen vælges af kondensatorer i henhold til induktansen
og modstanden har intet med det at gøre
containere er nemmere at hente med dette
og hovedårsagen til ikke at gøre det selv er på grund af det faktum, at spolen skal reduceres, og det er ønskeligt at reducere det ved hjælp af et oscilloskop
Eller konvergerer AKA-spoler ikke?
blanding sker i øvrigt i spolelegemet

#7 Victor_ja » 04.04.2016, 22:26

kammerater Jeg har samlet spolen, den virker, alt er ok, så bær lidt over med mig

Tilføjet efter 1 time og 14 minutter:
vil fortsætte
før vikling opstod spørgsmålet - hvor mange drejninger? der er et specielt program, men jeg forstod det ikke, og gjorde det på min egen måde, hvis der er mange ledninger, så kan du for eksempel vinde 10 drejninger, mål modstanden og beregn antallet af omdrejninger med 10-12 ohm med en lille margin, jeg havde en afmagnetiseringssløjfe med en modstand på omkring 12,5 ohm, jeg vinkede det hele, det viste sig at være 200 omdrejninger, viste det sig at være for meget og meget tyk, besluttede jeg at vikle den op, stoppede ved 160, modstanden viste sig at være præcis 10 Ohm,
mængden er kendt, du skal vikle den anden, spolerne snor sig i én retning og at enderne er på ét sted skal du have en ”vikling

maskine "drej 180 grader og vind i samme retning, jeg glemte at præcisere, spolerne skal bindes med gevind flere steder før de fjernes

Tilføjet efter 22 timer 53 minutter:
så spolerne er viklet, vi vikler dem godt med et gevind, så vindingerne sidder tæt til hinanden, selvom nogle af dem kun strammer flere steder, så spolen er mere bøjelig, når den stables oven på hinanden og er imprægneret, når fyldt med harpiks bedre, så jeg kan ikke sige, hvad der er bedre ...
så skal du bruge et stik, ledning, kondensatorer. Jeg var nødt til at lede efter stikket, og jeg fandt ikke et baghold med en ledning, såsom på spolerne (fire-kerne, hvert par i sin skærm, folk bruger det på den generelle skærm, de fandt det heller ikke) , købte en to-kernet, samlede alle de kondensatorer der var, vi skal bruge termostabil film ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) Jeg købte noget derudover, eksperimenter

du kan starte med 0,1μm
vi laver forbindelser i henhold til diagrammet nedenfor, men kun mens Tx-kredsløbet (kondensatoren til spolen er serieforbundet til ben 3, det er meget vigtigt ikke at forveksle) og forbinder til MD'en, vil MD'en vise frekvensen af spolen, vælg kondensatoren indtil den ønskede frekvens er opnået
fortsættes.

#8 Victor_ja » 06.04.2016, 23:03

for at konfigurere modtagespolen Px-kredsløb (kondensator i parallel), skal du bruge en autogenerator, som vi samler i henhold til diagrammet nedenfor, det mest problematiske er at finde transistorer kt326B (eller 2t326B), det er ikke i magasinerne, en kendt radioamatør hjalp.
ved hjælp af en autogenerator er kredsløbet spændt, og du kan måle dets frekvens, du skal bruge en frekvensmåler til måling, dyre multimetre har det, jeg brugte VC9808 + (det har alt hvad du behøver), det blev udlånt til mig af en ven af ​​min kammerat Lyokha fra vores forum, det vigtigste er at måle frekvensen nøjagtigt, En billigere enhed bedragede mig med en hel kilohertz, ved at vælge kondensatorer opnår vi en frekvens, der er mindre end Tx-kredsløbet med omkring 200 Hz , OFFSET er OBLIGATORISK.

Tilføjet efter 23 timer 23 minutter:
så spolerne er konfigureret, vi lodder kablet til stikket og til spolerne som i diagrammet fra 7. post, læg spolerne på papir oven på hinanden med 2-3 cm (denne mulighed er til at hælde spolerne i skum, muligheden med den færdige sag er lidt anderledes), længere væk fra metal og
vi forbinder til MD. Ved kontaktpunkterne for spolerne skal du lægge stykker stof
nu skal du bringe spolerne sammen, det vil sige for at opnå minimumsspændingen mellem dem, normalt gøres dette ved hjælp af et oscilloskop, men du kan også bruge et multimeter. vi oversætter tegneserien til måling af en vekselspænding på 2 volt og forbinder proberne til Px-kredsløbet, tænder for MD, men gør først chuykaen mindre (halv eller lidt mindre), efter at have tændt for alle enheder, spændingen værdi vises på multimeteret, hvorefter vi begynder at bevæge spolen som er på toppen meget langsomt (normalt Px), vi opnår en spændingsreduktion til 0,1-0,2 volt og oversætter målegrænsen til 200 millivolt og fortsætter med at bevæge os endnu langsommere indtil en værdi på 5-10 millivolt opnås (jo mindre jo bedre), hvorefter vi skitserer spolens grænser med en blyant med en lille margin, skærer skabelonen ud, sætter den på styrofoam og cirkler den med en markør , og skær det derefter ud med en kontorkniv

#9 Victor_ja » 10.04.2016, 23:01

konturtilsætning Px
efter at spolerne er blevet indstillet og foreløbigt reduceret, skal du kontrollere jordbalancen for ferrit, den skal være inden for -10 +10, hvis den ikke konvergerer, så prøver vi at vælge en kondensator

Tilføjet efter 17 minutter og 10 sekunder:
skummet blev skåret ud, i området for den forseglede indgang gennemborer vi skummet med en kobberpyttråd (diameteren er et sted 0,3 mm, snoet og fortinnet tre tynde hår), så der ville være 20 cm på begge sider , denne ledning vil blive loddet til kontakt nr. 2 og vil tjene kontakt til grafitskærmen, derefter udfylde bunden som spolerne vil blive lagt på, ca. 3 mm epoxyharpiks, efter tørring lægger vi spolerne, bringer dem sammen , fastgør dem med smeltelim på flere punkter

#10 Victor_ja » 12.04.2016, 23:32

afstanden mellem spolerne var nok til ørerne, jeg skar ørerne ud af ABS plastik, gjorde dem dobbelte, den første mellem spolerne, den anden over spolerne, se billedet, i den første, i den nederste del lavede jeg flere huller, så harpiksen ville flyde, vil den være stærkere.
hældning af epoxyharpiks skal ske i to eller tre omgange, hæld viklingerne først og lad tørre i 5 dage.
efter hældning vil spolernes parametre forsvinde, "blande" spændingen vil begynde at vokse, jeg formåede i første omgang at reducere den til 5mV, efter hældning på en dag blev den 40mV, efter tre var den allerede 120mV, en lille spole viklet på to fingre, 10 omgange og forbundet i serie, vil hjælpe med at returnere spændingen tilbage til pin 4 på Tx-spolen (forbundet med et gevind, smurt med harpiks og tørret), tilslutte og begynde at bevæge sig mellem spolerne, fange spændingsfaldet i Px-kredsløbet til et minimum, den korrekte tilslutning af denne spole er af stor betydning, hvis der ikke er noget fald, skal du dreje spolen og ændre enderne, efter at vi fikser det og fylder det igen, efter tørring, vi tjekker spændingen igen, jeg reducerede den til 4mV med denne spole, efter påfyldning tog den op til 8mV, hvis spændingen stadig er høj, kan du sænke den med et lille stykke ferrit, bare kør og se efter et sted (nogle drejer ikke med en lille spole, og der bruges ferrit)

#11 Victor_ja » 14.04.2016, 23:29

så skærer vi polystyren af, maler den overskydende harpiks så meget som muligt for at reducere vægten, lægger dåsen, fikserer den (jeg bruger poxypol), ælter grafitpulveret med nitrolak NC (til to spiseskefulde lak,en halv ske uden et objektglas af grafit) bland og påfør hurtigt i to lag (vi gør det på gaden, meget ildelugtende lak og tørrer hurtigt), grafit kan findes på jernbanen IN DEPO (grafitstrømaftagere fra elektriske lokomotiver), det skal slibes af med en stor fil eller en boremaskine med en stor med en boremaskine, en dag efter påføring kontrollerer vi modstanden af ​​grafitskærmen på forskellige punkter (vi holder en sonde på en dåse og stikker rundt i forskellige steder) skal modstanden være cirka i området 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ja » 17.04.2016, 21:28

hvorefter jeg dækkede hele spolen med epoxy for at beskytte skærmen, dækkede også sider og bund med anti-grus og nu er jeg ved at lave indgangen til spolen om, for jeg har fundet kablet, det endelige billede kommer lidt senere og der kommer en lille tilføjelse, for jeg lavede en lille fejl, men fik det rettet

#14 vinder 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ja » 17.04.2016, 23:18

vægten af ​​dens vigtigste minus, jeg husker ikke præcist, efter min mening 720, hvis jeg gør mere, vil jeg allerede bestille sagen, der vil vægten være mindre, ja, hvordan fabrikken vil se ud

Tilføjet efter 22 timer 52 minutter:
Jeg kan ikke uploade et billede, knirker
Den maksimale samlede størrelse af din investering er nået.

Tilføjet efter 23 timer 51 minutter:
Nå, jeg er klar, jeg tester i weekenden
om fejlen jeg lavede, skal frekvensforskydningen af ​​Px-kredsløbet udføres ved 500 hertz et eller andet sted (ved at vælge en kondensator satte jeg jordbalancen til ferrit -3, før det var den +65), oprindeligt lavede jeg 200, spolen fungerede korrekt, men jordbalancen var forkert, mens signum var ligeglad, udsynet var normalt, og det så endda ud til, at dybden gennem luften var større

#16 Victor_ja » 07.09.2016, 23:07

Jeg bestilte sådan et sæt, jeg vil lave en snigskytteriffel, jeg bruger et gammelt stativ til oprulning, jeg kredsede om kroppen med en blyant, fandt ud af, hvordan spolerne ville ligge, fyldte søm og gå
ps hvad jeg skrev tidligere, da jeg lavede den første spole kan delvist glemmes, meget unødvendigt

#17 Victor » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ja » 08.09.2016, 21:57

Så et nyt problem med nedbrud af søgeudstyr overhalede mig. Denne gang er spolen allerede gået i stykker. Den vigtige komponent i enheden, uden hvilken søgningen simpelthen er fysisk umulig. Uden en spole er hovedet på en metaldetektor kun et sæt chips.

Som det plejer, kom sammenbruddet uventet. Det var selve politimandens dag i forliget. Først opførte enheden sig ganske godt. Han knirkede kun dovent ad den rystende md. Der er gravet flere fund frem, alt er i orden. Men for hvert minut, der gik, opførte MD sig værre og værre. Oftere og oftere gav han tomme fantomsignaler. Vejret den dag var vådt, sne og regn. At jeg endda selv var gennemblødt. Så bippede ICQ bare af alting uophørligt. Det er det, enheden er bøjet!

Årsagen til sammenbruddet viste sig at være ret almindelig - vand sivede gennem fyldningen til viklingerne. Mens jeg kørte hjem, lagde jeg planer om at reparere spolen: tør den og fyld revnerne med epoxy. Men derhjemme skiftede han mening og besluttede sig alligevel for at reparere det grundigt! Nemlig overfyld det.

Hvad er forudsætningerne for et nedbrud? En af de mest grundlæggende er brugen af ​​et sådant materiale som et fyld, som ikke klæber godt til spolens plastiklegeme. Og under påvirkning af eksterne faktorer halter det efter kroppen, og der opstår revner. Også dette fyld er i sig selv skrøbeligt. Det kan muligvis ikke modstå påvirkninger af sten og træer. Du kan bruge beskyttelse, men det vil ikke forhindre skader på fyldningen, men vil kun forsinke det i nogen tid. Dette er selvfølgelig, hvis enheden bruges af en rigtig stædig skattejæger.

Yderligere begyndte reparationsprocessen. Hvis du aldrig har holdt instrumentet i dine hænder eller er bange for at droppe spolen helt, så er det bedre ikke at reparere det selv.

• Den første fase, vi har, er udklækningen af ​​fabriksfyldet. Hvor hun halter frit, og hvor du skal bruge magt. Brug en skarp kniv til at lirke fyldet og prøv at trække det ud derfra. Du skal starte fra de steder, hvor fyldningen allerede er revnet. Og gradvist og roligt at fjerne det. Overdriv det ikke med kniven! Spoleviklingerne er i blød smeltelim. Du kan sikkert beskadige dem. Bemærk den eksponerede sorte farve. Dette er en grafitskærm.Din opgave er ikke at beskadige den eller lade så lidt grafit slippe af som muligt. Hvis du flåede det af, ville det være bedre at genoprette det ved hjælp af grafitbørster fra elværktøjsmotorer, malet til pulver og blandet med lak. Med en beskadiget grafitskærm, især hvis for meget af den er væk, vil enheden give fantomer. Efter demontering af fabrikspåfyldningen skal spolen tørres igen.

• Efter fjernelse af fyldningen vil en bar ledning stikke ud indefra. Dette er skærmen. Det skal bindes til grafitlaget. Dette kræver et ledende klæbemiddel.

• Efter at have tilsluttet ledningen til skærmen, affedt plastikkanterne, for eksempel med alkohol. Det har vi brug for til bedre limning af to-komponent epoxylimen med plastiksiderne af spolen.

• For større styrke af hældningen lavede jeg en forstærkning af gaze. Jeg klippede bare bandagestrimler ud og spredte dem over hele spolen. Vi får en slags indre beskyttelse, der vil mangedoble styrken og forhindre vores nye fyld i at revne indefra.

• Efter at være blevet forstærket med en bandage er spiralen klar til støbning. Installer det jævnt, så epoxyen spredes jævnt over hele området af spolen, der er ingen pletter, og der er ingen bump og fordybninger i den. Vi fortynder epoxyen i henhold til de vedhæftede instruktioner og hælder den forsigtigt i spolen, og sørg for, at den spredes jævnt. Fyld med lim med en bakke. Så han også tager fat i den øverste del af siderne af plastikkassen.

• Nå, nu venter vi! Ifølge vejledningen hærder to-komponent epoxyklæberen i 24 timer. Efter 24 timer tester vi roligt spolen for stabilitet. Alt er fint, så er det gjort! Du kan også fjerne eventuelle skarpe pletter og grater med sandpapir. Og dæk det ovenpå med beskyttelse eller anti-grus. Jeg havde et problem mere - ledningen i stikket blev loddet igen. Han loddede det igen, satte en varmekrympe på og fyldte kontaktområdet med ledningerne med varm lim fra en pistol. Lige stedet. som er dækket af et stykke gennemsigtig isolering.

Nå, i marken så hun allerede sådan her ud.

I min have gav enheden fantomer. Da jeg rystede og drejede den, bipper den stadig. Jeg skrev det af til byen. Og i marken, i en forladt landsby, opførte enheden sig som ny! Phantoms 0, ikke en eneste løgn. Fund kom på tværs, den reparerede spole hægtet på en sølvvielsesring. Generelt er jeg tilfreds med reparationen! På trods af det faktum, at en ny spole af samme koster 10 tusind rubler!

Men historien har på det seneste gentaget sig næsten én til én, men kun denne gang med en snigskytte... Dette er dog en helt anden historie.

Jeg råder dig også til at abonnere på Staraya Vyatka-kanalen, hvor du finder en masse videoer om politimand, metaldetektorer, navigation, kartografi og møntpleje:

Siden de fjerne tider, hvor min ven tog sine første skridt i skattejagt, havde han en Garrett ACE 250 metaldetektor med en 9 gange 12 tommer spole, han brugte den i lang tid og med succes, men efter det købte han en Minelab X-Terra 705 og uanset hvad hans første solgte jeg ikke metaldetektoren, brugte jeg den som træningsudstyr for venner, der ville prøve deres kræfter med skattejagt. I løbet af den lange periode med sådan brug var metaldetektorspolen slidt, der opstod revner på den, generelt var det umuligt at betjene spolen i denne form, selvom den nominelt forblev en fungerende metaldetektor og satte sig i garagen og lå i det fjerneste og mørkeste hjørne. Og så bad en ven om min hjælp til at reparere spolen.

Den nederste del af spolen på fyldningsstedet var i en frygtelig tilstand, to ret store revner med en bundlængde på en til halvanden centimeter og en stor revne på siden af ​​spolen.

For at reparere det nederste lag af spolen har vi brug for:

1. Glødelampe.
2. Brevpapir kniv.
3. To-komponent klæbemiddel (epoxyharpiks).
4. Lille spatel.
5. Lim blandepude.
6. Mellem og fin smergel.

Det første der skulle gøres før reparation af spolen var at tørre den ordentligt, til dette holdt jeg den under en glødelampe i cirka 10 timer.Derefter udvidede jeg meget forsigtigt revnerne på spolen ved hjælp af en kontorkniv.

Jeg pressede to-komponent lim ud fra to rør på en plade og blandede de to stoffer med en spatel. Brug en spatel til forsigtigt at sprede harpiksen på spolen. På steder udsat for genoplivning bør du ikke skåne harpiksen, du kan påføre "med et dias" alt unødvendigt, vi fjerner senere. For at harpiksen kan tørre, skal du give den mindst 24 timer. Derefter behandles den nederste overflade af spolen med smergel, først grovere, efter fint. Behandling af spolen med smergel vil fjerne alle nye uregelmæssigheder såvel som små og mellemstore ridser, som rent udadtil vil opfriske spolen meget.

Da jeg valgte en to-komponent lim, var jeg ikke opmærksom på dens farve, da det viste sig, at jeg stødte på grå. For at observere ren ydre harmoni er det værd at vælge en lim, hvis farve matcher den originale fyldning af spolen.

Sådan ser de tidligere problemområder på spolerne ud, efter overfladebehandlingen blev spolens overflade jævn og glat. Efter en sådan procedure kan hun endda bruges i en undervandssøgning, hun er ligeglad.

Som du kan se, er der ikke noget svært at reparere bunden af ​​metaldetektorspolen, det kan gøres selv derhjemme med et minimum af penge.

Hvis du ikke har en ny XP Deus X35 spole, hvis din spole ikke er en højfrekvent blond Deus HF, og du stadig har en gammel almindelig spole i brug, så skynd dig ikke med at installere XP Deus 5.1 firmwaren. Der er en chance for, at firmwaren vil dræbe spolen. Kommentatoren edukol deler sin erfaring. Fortsæt med at læse →

Store guldfinker. I dag vil vi lave XP Deus med vores egne hænder. Vi skal bruge ... tre helt døde XP-metaldetektorer, noget lim, gammel emballage ... Jeg deler mine hemmeligheder om, hvordan man genopliver XP Deus. Og ligeglad med, om denne zombie kun lever i 30 dage. Nok for os. Har du brug for penge? Fortsæt med at læse →

Nogle producenter vil nu have noget at lære ... Kan du huske den Hellish ICQ, som fandt skatten? Det manglede tydeligvis en detalje. Nemlig en søgespole lavet af et tekandestativ ... Skynd dig ikke at grine, du kan blive nødt til at græde. Hvis en metaldetektorspole bogstaveligt talt kan laves af skrald, hvad betaler du så $150 og $200 for? Nogle vil endda have $1.500 hjul. Jamen, er de ikke dumme? Køb en kedel for $ 10 og lid ikke. Ved du ikke, hvordan man laver en spole ud af en tekande til din detektor? Se. Det er simpelt! Fortsæt med at læse →

Nogle metaldetektoreksperter (sådanne eksperter findes virkelig, det er ikke bare pæne ord) delte kritiske anmeldelser med fremkomsten af ​​XP Deus 28-spolen. Spolen blev åbenlyst kritiseret, ikke anbefalet, og generelt for XP-producenten var det en god lektie fra graverne. Men som du kan se, er spolen stadig til salg i dag. Til XPs ære skal det siges, at kritikken blev accepteret, de utilfredse blev ikke forbudt eller sparket til kanten af ​​internettet, og som et resultat blev spolen færdiggjort til en fungerende stand. Interessant videoanmeldelse af XP Deus 28! Fortsæt med at læse →

Minelab har navngivet sine Minelab Equinox coils smart. Og generelt er halvdelen af ​​metaldetektoren i netop disse spoler. Du forstår, at prisen på sådan en rulle vil være høj, ingen grund til at blive overrasket... Det Minelab siger er selvfølgelig interessant, men du kan stadig ikke skjule sandheden. Og jeg vil bare udbryde. Minelab, er du seriøs? Vi kigger på fede billeder, spolen af ​​den nye Minelab Equinox metaldetektor under røntgen. Fortsæt med at læse →

Jeg besluttede at samle min første pulsmetaldetektor Clone PI-W, og så kom det til at lave en mono søgespole. Og da jeg lige nu har nogle økonomiske vanskeligheder, stod jeg over for en svær opgave - selv at lave spolen af ​​de billigste materialer.

Ser jeg fremad, vil jeg med det samme sige, at jeg klarede opgaven. Som et resultat fik jeg følgende sensor:

Forresten er den resulterende ringspole perfekt ikke kun til Clone, men også til næsten enhver anden impuls (Koschey, Tracker, Pirate).

Dernæst vil jeg fortælle dig, hvordan du laver en søgespole til en metaldetektor med dine egne hænder og bruger mindre end 500 rubler på den.

Jeg vil fortælle dig meget detaljeret, da djævelen ofte er i detaljerne. Desuden er der en skilling et dusin noveller om at lave spoler på internettet (som, vi tager dette, så skærer vi det af, pakker det ind, limer det, og det er færdigt!) ... Og det viser sig, at alt er mere kompliceret, end det så ud til i begyndelsen.

Dette vil ikke ske her. Parat? Gå!

Den nemmeste måde for mig at lave det selv var dette design: vi tager en skive lavet af plademateriale med en tykkelse

4-6 mm. Diameteren af ​​denne skive bestemmes af diameteren af ​​den fremtidige vikling (i mit tilfælde skal den være lig med 21 cm).

Derefter limes to skiver med lidt større diameter på denne pandekage på begge sider, så den ligner en spole til vikling af tråd. De der. sådan en stærkt forøget diameter, men fladtrykt i højden spole.

For klarhedens skyld vil jeg prøve at skildre dette på tegningen:

Håber hovedideen er klar. Kun tre skiver limet sammen over hele området.

Jeg planlagde at tage plexiglas som materiale. Det er perfekt forarbejdet og limet med dichlorethan. Men jeg kunne desværre ikke finde det gratis.

Alle mulige kollektive landbrugsmaterialer som krydsfiner, pap, spandlåg mv. Jeg kasserede den straks som ubrugelig. Jeg ville have noget stærkt, holdbart og gerne vandtæt.

Og så vendte mit blik mod glasfiberen.

Det er ingen hemmelighed, at alt, hvad dit hjerte begærer, er lavet af glasfiber (eller glasmåtte, glasfiber). Selv motorbåde og bilkofangere. Stoffet er imprægneret med epoxyharpiks, formet og efterladt til at hærde helt. Resultatet er et holdbart, vandafvisende, let genanvendeligt materiale. Og det er præcis, hvad vi har brug for.

Så vi skal lave tre pandekager og ører til at fastgøre stangen.

Beregninger har vist, at for at få et ark med en tykkelse på 5,5 mm, skal du tage 18 lag glasfiber. For at reducere forbruget af epoxy er det bedre at forskære glasfiberen i cirkler med den nødvendige diameter.

Til en skive med en diameter på 21 cm var blot 100 ml epoxy nok.

Hvert lag skal smøres grundigt, og læg derefter hele stakken under en presse. Jo højere tryk, jo bedre - den overskydende harpiks vil blive presset ud, massen af ​​det endelige produkt vil være lidt mindre, og styrken vil være lidt mere. Jeg læssede omkring hundrede kilo på toppen og lod det stå til morgenen. Dagen efter fik vi en pandekage som denne:

Dette er den mest massive del af fremtidens spole. Han vejer – vær sund!

Så vil jeg fortælle dig, hvordan denne reservedel kan reducere vægten af ​​den færdige sensor markant.

En skive på 23 cm i diameter og 1,5 mm tyk blev lavet på nøjagtig samme måde. Dens vægt er 89 g.

Den tredje skive skulle ikke limes. Til min rådighed var en plade af glasfiber af passende størrelse og tykkelse. Det var et printkort fra en gammel enhed:

Desværre havde brættet belagte huller, så jeg måtte bruge lidt tid på at bore dem.

Jeg besluttede, at dette skulle være den øverste disk, så jeg lavede et hul i den til kabelindgangen.

Resterne af PCB'et var lige nok til, at ørerne kunne fastgøre sensorlegemet til stangen. Sav to stykker i hvert øre (for at holde det stærkt!)

I ørerne skal du straks bore huller til en plastikbolt, da det vil være meget ubelejligt at gøre dette.

Dette er i øvrigt fastgørelsesbolten til toiletsædet.

Så alle komponenterne i vores spole er klar. Det er tilbage at lime det hele ind i en stor sandwich. Og glem ikke at sætte kablet indeni.

Først limede jeg den øverste skive lavet af utæt glasfiber med en gennemsnitlig pandekage på 18 lag glasfiber. Det tog bogstaveligt talt et par milliliter epoxy - dette var nok til at smøre begge limede overflader ud over hele området.

Ved hjælp af en stiksav savede jeg rillerne af. Et sted overdrev jeg det selvfølgelig lidt:

For at gøre fiskesuppen godt lavede jeg en lille skråkant i udskæringerne:

Nu skulle du beslutte, hvilken mulighed der er bedre? Ører kan placeres på forskellige måder.

Kommercielle spoler laves oftere på højre side, men jeg foretrækker den venstre. Generelt tager jeg ofte venstreorienterede beslutninger.

I teorien er den rigtige måde bedre afbalanceret, tk. stangbeslaget er tættere på tyngdepunktet. Men det er langt fra det faktum, at efter at spolen er lettet, vil dens tyngdepunkt ikke skifte i den ene eller anden retning.

Den venstre monteringsmetode ser visuelt mere behagelig ud (IMHO), foruden i dette tilfælde vil den samlede længde af metaldetektoren, når den er foldet, være et par centimeter mindre. For en person, der planlægger at bære enheden i en rygsæk, kan dette være vigtigt.

Generelt tog jeg mit valg og fortsatte med at indsætte. Jeg spredte det rigeligt med bauxit, fikserede det sikkert i den ønskede position og lod det hærde:

Efter hærdning sleb jeg alt, der stak ud fra bagsiden med sandpapir:

Derefter forberedte jeg ved hjælp af en rund fil riller til lederne, førte forbindelseskablet gennem hullet og limede det tæt:

For at forhindre kraftige bøjninger skulle kablet ved indgangspunktet på en eller anden måde forstærkes. Til disse formål brugte jeg, hvorfra jeg fik det, denne gummiting:

Det var tilbage at lime den tredje pandekage (nederst).

Det tog et par milliliter bauxit at lime den tredje pandekage og et par timers tid, før det hele stivnede. Her er resultatet:

Således fik jeg en stiv og stærk ramme, fuldstændig forberedt til at vikle wiren.

En emaljeret kobbertråd på 0,71 mm i diameter blev brugt som viklingstråd. Efter at have trukket 27 omgange blev sensoren 65 gram tungere:

Nu skulle viklingen på en eller anden måde tætnes. Jeg brugte en blanding af epoxyharpiks og finthakket glasfiber som kit (jeg lærte om denne super-duper-opskrift fra denne artikel).

Kort sagt klippede jeg lidt glasfiber:

og køligt blandet det med bauxit med tilsætning af pasta fra en kuglepen. Resultatet er et tyktflydende stof, der ligner vådt hår. Med denne sammensætning kan du dække eventuelle revner uden problemer:

Glasfiberstykker giver kittet den nødvendige viskositet og giver efter hærdning øget styrke af limlinjen.

For at blandingen er ordentligt komprimeret, og harpiksen gennemblødte ledningens vindinger, pakkede jeg det hele ind med elektrisk tape i en interferenspasning:

El-tapen skal være grøn eller i værste fald blå.

Efter at alt var størknet godt, undrede jeg mig over, hvor solid strukturen var. Det viste sig, at spolen sagtens kan bære min vægt (ca. 80 kg).

Faktisk har vi ikke brug for sådan en superstærk spole, dens vægt er meget vigtigere. For meget masse af sensoren vil helt sikkert forårsage smerte i skulderen, især hvis du planlægger at udføre en lang søgning.

For at reducere vægten af ​​spolen blev det besluttet at skære nogle dele af strukturen ud:

Denne manipulation gjorde det muligt at tabe 168 gram overskydende vægt. Samtidig faldt sensorens styrke praktisk talt ikke, som det kan ses fra denne video: