DIY lommeur reparation

KAPITEL V REPARATION AF URE OG LOMMEURE

REKVENSE AF OPERATIONER TIL REPARATION AF URE OG LOMMEURE

Normalt begynder reparationer med at skille uret ad. Fjern eller skru urlåget af, og hold kronen med den ene hånd, med den anden hånd ved hjælp af en pincet, en skruetrækker eller en putz-loader, træk tromlehjulspalen ud og slip langsomt fjederen. Efter at have fjernet rammen med glas, skrues skruerne af kabinettet af, løsn skruen på skiftehåndtaget og fjern viklingsrullen. Derefter placeres mekanismen på et stativ og skilles ad, hvorved balancesamlingen, visere og urskive, måleurhjul, ankergaffel, escapement, sekundære, mellem- og tromlehjul, tromlebro, tromle, centralhjul og dele af optræksmekanisme.

Det anbefales at fjerne glassets ramme og dækslet til lomme- og armbåndsure ved hjælp af en speciel kniv, men for ikke at ødelægge sagens udseende; åbn kun på de steder af welt og dæksel, hvor der er en speciel spalte eller fil til at indsætte knivbladet. Hvis dækslet har en gevindforbindelse til huset, skal du bruge en universalnøgle (fig. 68). Denne nøgle kan laves på et urværksted.

Hvis betrækket er tæt pakket og ikke egner sig til at skrue af med hånden, så kan det skrues af med en skruestik. For at gøre dette skal værkstedet have specielle glatte messing- eller aluminiumshjørner, som sættes på kæbernes skruestik. Uret er fastgjort i en skruestik, nøglen sættes stramt på og dækslet skrues af.

Ris. 68. Universalnøgle til afskruning af husdækslet

For at justere det krøllede eller bøjede huslåg fastgøres en træ- eller stålsvamp i en skruestik, et låg lægges på den og slås let på den med en træhammer (fig. 69).

I forældede urdesigns findes et hængslet låg, som er let deformerbart, hvilket resulterer i, at låget er skævt og ikke lukker godt.
For at justere dækslet, let bøjet tilbage fra dens korrekte position, nær hængslerne, anbringes en wire mellem bunden af ​​dækslet og rammen, lige i tykkelse med hængselstiften. Derefter lukkes låget forsigtigt og åbnes flere gange i træk, uden at det stopper.

Dette gøres indtil låget er rettet op.

Hvis dækslet er bøjet kraftigt, skal du slå hængselstiften ud med et stempel, mens forsænkning er lavet til at holde stansen på hængselstiften. Hængslet er slået ud fra højre mod venstre og holder kroppen og slag i venstre hånd, og en hammer i højre. Brug derefter en river til at rette hængselshullet, juster dækslet, skær en ny hængselsstift ud og saml kroppen, så dækslets hængsel roterer relativt stramt på tappen.

Hvis urlåget er tyndt og let deformeres, læg låget på ydersiden på et arbejdsbord eller på en helt flad plade, og tryk derefter let på indersiden af ​​låget, og børst bagsiden af ​​børsten over hele låget, indtil låget er stabil. Bagsiden af ​​børsten skal være oval og glat poleret (fig. 70).

Ris. 69. Svampe til justering af urkassen

Ris. 70. Korrigering af det tynde dæksel med bagsiden af ​​urbørsten

Den deformerede kant af glasset udjævnes med en tang, rundtang eller en træhammer ved hjælp af en lille svamp fastgjort i en skruestik. Samtidig skal du lidt passere den ringformede koniske rille, hvori glasset er indsat med en graver.

Det er også nødvendigt at kontrollere tilstanden af ​​husringen, dens form, sæderne, hvorpå rammen og dækslet er fastgjort.

Glasset er svagt klæbet til kanten, når dets rille ikke er dyb nok. I dette tilfælde uddybes rillen med graverens spids. Om nødvendigt limes glasset med hvid eller farveløs lak.

Nogle gange sidder urmekanismen svagt i urkassen, selvom selve urkassen er intakt. Så bør du tjekke skruerne, der fastgør mekanismen. Hvis mekanismen ikke desto mindre har store radiale og lodrette spillerum, er det nødvendigt at bore et hul i siden af ​​pladen (tættere på rillen på viklingsakslen), køre en tyk messingstift ind og skære den i halve, så snittet passer ind i fremspringet af kasseringen, som mekanismen sidder på.

Når øreringen (hvis der er tale om et lommeur) har udviklet en fatning i urkassens hals og ikke holder godt, bør du slibe to messingfødder ind i urkassens hals og indsætte en ring.

Sølvhuse anbefales at rengøres med kridtpulver, fortyndet ammoniak og derefter rengøres med en børste. Det anbefales først at lægge en meget beskidt sag i en speciel opløsningsmiddelsammensætning (trichlorethylen, acetone, benzin) i et stykke tid.

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere slås end sælges til normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget praktisk som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10, er et link, der angiver, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet på omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS -10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende.En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede.Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget.Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Efter forrige indlæg fik jeg abonnenter, så i dag er der en fortsættelse af banketten.

Om sommeren købte jeg mig et semi-working lommeur. Nu er det tid til at tage fat i dem.

Sådan ser de ud. Dette er et standardprodukt fra Chelyabinsk Watch Factory fra 70-65 år.

Problemet med dette ur er, at det stopper spontant, og når uret er viklet, drejer den oprullede aksel med et ubehageligt "knas".

Og så er et spontant stop af uret karakteristisk for ure, der har været opbevaret i meget lang tid, oftest skyldes dette, at støv trænger ind i mekanismen eller tørret smøremiddel, her kan du gøre med simpel forebyggelse af mekanismen. Men for at behandle en ubehagelig knas, bliver du nødt til at udskifte dele (spoiler).

Her er indersiden af ​​dette ur, den røde pil angiver skruen til afmontering af viklingsakslen. Omkring denne skrue er der en beskadiget affasning i broen, dette indikerer at nogen har forsøgt at skrue denne skrue af med en overdimensioneret skruetrækker. På andre skruer, det samme er der en karakteristisk skade på splines.

Og så fortsætter vi til demontering / fejlfinding.

For at uret stopper spontant med at stoppe, skal du helt adskille mekanismen og skylle den fra snavs og gammelt fedt (Specielt i dette tilfælde).

Der er praktisk talt intet typisk slid på denne mekanisme.

Så vi kom til årsagen til krumningen og knasningen af ​​viklingsakslen - en pinen med spor af slid.

Ved en detaljeret undersøgelse af de problematiske dele ser vi "slikkede" tænder. Summen af ​​delen til udskiftning. Måske har nogen prøvet at skrue uret op.

Efter vask af delene smøres mekanismen og samles igen. Jeg installerede mekanismen i en håndledskasse med en ny skive og hænder, mine egne hænder passede desværre ikke ind i den nye sag.

To broer blev også udskiftet, de pårørende var i god orden, men de nye blev lavet mere præcist end de pårørende. Skruehovederne skulle poleres, for at skaderne på slidserne ikke skulle være så iøjnefaldende.

Jeg havde ikke en passende sekundviser, jeg var nødt til at drive landbrug og klippe sekundviseren af ​​fra andre ure.

TK nu på en pick-up er der en populær overskrift om mystiske ting her er en gåde for dig: Hvad er dette værktøj til (til højre)?

'REPARATION AF EGEN UR'

En begynderguide

Urmageranordninger kan klassificeres på forskellige måder: i henhold til driftsprincippet, i henhold til strukturen af ​​det oscillerende system og endelig i henhold til deres formål.

Ifølge betjeningsprincippet kan urbevægelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. De oscillerende systemer, der anvendes i uranordningen (balance, pendul, kvartsgenerator, stemmegaffel osv.) afhænger af urets brug og formål. Så for eksempel kan et pendulur kun fungere, hvis pendulet er ophængt lodret, det vil sige, at uret skal stå stille. Dette er et gulvur, vægur eller (i sjældne tilfælde) bordur. Balanceoscillatorsystemet, i modsætning til pendulet, er ikke bange for bevægelse af mekanismen, derfor bruges det hovedsageligt i håndleds- eller lommeure.

Mekaniske ure kan desuden opdeles efter den anvendte type motor: kettlebell eller fjeder. Det enkleste i designet er et vægpendulur med en kettlebell-motor, såsom et gøgeur.

Mekaniske ure kan ud over hovedmekanismen også have forskellige ekstra enheder. I et overdimensioneret ur kan det for eksempel være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsure - automatisk fjederoptræk, stopur, signal- eller kalenderenhed mv.

Elektromekaniske ure kan være enten håndled eller stationære (bord eller væg).Elektroniske og elektronisk-mekaniske ure kan også udstyres med yderligere enheder.

Bogen er hovedsageligt helliget reparation af de mest almindelige ure - armbåndsure og vækkeure.

De vigtigste komponenter i urværket

I et mekanisk ur er disse: motoren, hovedhjulssystemet, det oscillerende system eller regulator, escapement eller slagtilfælde, pointermekanismen, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne.

Uret drives af motoren.

Det kan være forår eller kettlebell. En kørende motor lagrer energi og overfører den derefter til regulatoren og omskiftermekanismen gennem hjulsystemet. Hovedhjulssystemet består af tandhjul (andet, mellemliggende, centralt), der overfører energi fra motoren gennem escapement til regulatoren og omskiftermekanismen. Regulatoren styrer afviklingen af ​​fjederen (eller åbningen af ​​vægten). Escapementet, som er en mellemenhed, frigiver med jævne mellemrum geartoget i hjulsystemet og overfører fjederenergien til regulatoren. Pointermekanismen består af et system af tandhjul (transfer, seddel, ur) og overfører bevægelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen til vikling af fjederen og skift af hænderne består af en viklingsaksel, en tromle og viklingshjul og et system af håndtag. Basen af ​​bevægelsen er platin, hvor den ene af siderne kaldes fortovet, og den anden - skiven. På brosiden er der: motoren, hovedhjulssystemet (eller angrenage), flugthjulet, flugtgaffelen, balancefjederen, den automatiske optræksmekanisme til ure med et sådant system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne og kalendermekanismen, hvis den findes.

Princippet om urværket

Kronen skrues på viklingsakslen.

Når kronen roterer, det vil sige når uret er viklet, roterer akslen også og overfører bevægelsen til opviklingshjulet og derefter til tromlehjulet sat på tromleakslen. Den indvendige spole af hovedfjederen er fastgjort til den, og når hjulet roterer, vikles fjederen på akslen. Når sårfjederen begynder at afvikle, overføres tromlens rotation til det centrale hjul. Det centrale hjul roterer til gengæld mellemhjulet, og det er det andet hjul, der driver sekundviseren. Derefter overføres bevægelsen fra det andet hjul til flugthjulet, som opretholder balancesvingningerne. Til sidst, gennem seddelhjulet, overføres bevægelsen til timehjulet med en timeviser.

For at reparere ure derhjemme skal du bruge: et forstørrelsesglas, flere skruetrækkere med en klingediameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pincet, et sæt nøgler, tænger, trådskærere, filer, en nål, en kniv, en vernier skydelære, rengørings- og smøreværktøj (smøremiddel, børster, gummipære osv.). Benzin til smøring kan hældes i en almindelig tekop, kun du skal lukke den tæt. Du kan bruge gamle tandbørster som delbørster.

Kapitel 1. Reparation af mekaniske ure

Da grunden til at stoppe et ur ganske ofte er bevægelse af snavs, tørring af olie, indtrængning af fugt i urkassen osv., er det nogle gange nok blot at skille uret ad, mens mekanismen vaskes eller smøres. Før du skiller uret ad, skal du studere det vedhæftede diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skematisk diagram af urmekanismen:

Hvis du føler, at du har nok styrke og selvtillid til at reparere dit ur med dine egne hænder, så før du fortsætter med det, skal du forberede dig på de nødvendige procedurer. Først skal du få noget specialværktøj. I hvert fald et sæt skruetrækkere.

Selvfølgelig vil du næsten helt sikkert løbe ind i kinesisk, blødt og ubrugeligt. Skruetrækkerens overflade skal hærdes før brug.Det er nok at dyppe det i smeltet stearinvoks, derefter afkøle og skærpe med et almindeligt sten- eller diamanthjul.

For at gør-det-selv-urreparation ikke bliver til behovet for at gentage det allerede på værkstedet, er det nødvendigt:

• forstå, hvordan urværket fungerer;
• have en idé om den generelle struktur af uret, hoveddelene og samlingerne (for ikke at være overflødige);
• have et diagram over en specifik mekanisme ved hånden (ofte er der ingen sådan mekanisme til antikke og antikke ure - det er bedre at kontakte mesteren straks: han vil være i stand til at forstå funktionerne i mekanismen);
• har det nødvendige værktøj (nedenfor er en komplet liste);
• øv dig på unødvendige standardmekanismer efter at have opnået et sådant færdighedsniveau, når der ikke er ekstra dele tilbage, og det nymonterede ur fungerer ikke værre end før;
• have de nødvendige stoffer til rengøring af dele og samlinger;
• husk hovedlisten over urfejl og typiske nedbrud af individuelle dele;
• være i stand til at genkende denne eller hin detalje med et blik;
• begynde at arbejde frisk og energisk, udhvilet.

For at udføre en uafhængig urreparation med dine egne hænder skal du også bruge en pincet. Du kan købe et almindeligt læge- eller specialur (du finder det på radiomarkedet, loppe, fugl osv. - der er mange navne, essensen er den samme: loppemarked).

Gør-det-selv-urreparation udføres normalt for at rense mekanismen (til dette har du brug for White Spirit, petroleum eller Galosha-benzin). Kan være nyttigt: synåle, kirurgiske klemmer, skalpel, vernier calipre. Eller et specielt ursæt.

Gør-det-selv urreparation bør kun udføres, hvis du er velbevandret i teknologi og kan forstå strukturen af ​​urmekanismen. Brug tegningerne ved udførelse af arbejde.

Hvis du planlægger at reparere antikke eller antikke ure, er det bedre at gå til værkstedet med det samme. Det kommer meget billigere ud end gør-det-selv-reparationer. Der vil dit ur bestemt ikke tage skade.
Selve reparationen består af flere typiske handlingsblokke:

• adskillelse af mekanismen
• rengøring og vask
• udskiftning af defekte dele
• redigering af enkelte elementer, hvis de skal gendannes
• genmontering
• tilpasning
• kontrol af tætheden af ​​kammerater, tæthed.

Lad os sige, at du har et ur i hænderne. Det kan være uret af din bedstefar, ven, bekendt eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. I jagten på det nødvendige værktøj vendte du lejligheden på hovedet, og ved hjælp af tilgængeligt værktøj lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med reparation af et urværk før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urværket er den mest komplekse "organisme", hvor alle dets elementer fungerer som en enkelt helhed. Derfor skal urreparation være skånsom og nøjagtig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at der kræves passende specialværktøj for forsigtigt at fjerne maskinkomponenterne. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer på en mirakuløs måde er lige ved hånden, men du ikke har den mindste idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urmekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere eminente og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af ​​reparation.

4.Som de fleste andre urværker har uret brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med ordet smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder egner sig ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet skal påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative proportioner. Hvis du tror, ​​at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5. Hvis du af en eller anden grund stadig ikke vil give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre de passende reparationer ved at købe specialværktøj, skal du vide, at et ursæt til 600 rubler, som kan være købt i de fleste internetbutikker vil ikke være nok. Dette er spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6. Inden arbejdet påbegyndes, skal du læse den relevante litteratur. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Konstruktions- og monteringsteknologi af mekaniske ure" af S.М. Tagirova. Det er kendetegnet ved klarheden og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er intet værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøste dig med konstante spørgsmål: "hvad, men hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved komponenterne i urværket med hænderne. Til disse formål skal du bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Skal du få uret til at reparere din hobby? Vær forberedt på høje økonomiske omkostninger.

Urværktøjer på indgangsniveau, designet primært til montering af ure, koster omkring ti tusinde rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Under alle omstændigheder vil du ikke kunne købe alt på én gang. Det kan tage livet af at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham, i dette tilfælde, ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?"

Lad os antage, at du alligevel har fået det nødvendige værktøj og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil give dig et tip.

Bestem sammenbruddet eller funktionsfejlen af ​​urmekanismen, som førte til, at den ikke fungerede eller stoppede. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele. Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliere. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Husker du den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er i sådanne øjeblikke, du har brug for det. Hastværk er din største fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er adskillelsen og monteringen af ​​urmekanismen. Et gammelt, uopretteligt ur er velegnet til træning - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås. Vi anser Slava vækkeur for at være den mest optimale mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så små.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru fabriksnøglerne af, fjern knapperne til at skifte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, enten med skruer eller ved hjælp af specielle låse.

Den anden er at fjerne mekanismen. Se omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelsen blev udført. Skru fastgørelsesskruerne af. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du tage opviklingsskaftet ud, sætte det i eyeliner-tilstand og trykke let ned på undertrykkeren, og derefter tage det ud. Ved afslutningen af ​​proceduren for fjernelse af mekanismen skal viklingsakslen geninstalleres.

Den tredje er at fjerne hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - du skal bare lirke dem lidt. For at gøre dette skal du bruge hjørner (pincet, nipper). Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I tilfælde hvor urmodellen, som du reparerer, ikke er udstyret med kalender eller klokkespil, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Løsn alle fastgørelsesskruer forsigtigt. I de fleste tilfælde er de placeret på forsiden af ​​mekanismen overfor hinanden. Alle handlinger i forbindelse med adskillelse og montering skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af ​​overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af ​​foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag en pincet i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og i denne tilstand, brug en pincet til at flytte hunden. Derefter begynder du langsomt, uden pludselige bevægelser, at frigive viklingsakslen og vente på det øjeblik, hvor fjederen er helt afviklet.

For det femte - fjernelse af balancebroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Lirk derefter broen med en pincet, og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancefjederen klæbe til hjulene. Husk, at hvis du sætter broen ned med en balance, kan du beskadige akslen. Lad ikke dette ske.

For det sjette - fjernelse af ankergaffelbroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve stikket.

For det syvende - fjernelse af fjederbroen. Denne operation udføres på samme måde som den sjette fase.

Ottende - fjernelse af hjulsystemets aksel. Fjern først minutstammen placeret på midterhjulet. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lige ovenfor, så behøver du ikke skyde minuttriben. Derudover er det værd at bemærke, at i mekanismen af ​​dette vækkeur er hjulsystemets aksler og fjedrene en helhed. Når du har skruet monteringsskruerne af og fjernet akslen, skal du tage hjulene ud. Tag dig god tid og tag hjulene ud et ad gangen - dette vil give dig mulighed for at undgå at beskadige tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt din første bevægelse. Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge alle de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at stykke alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne gennem sekvensen beskrevet af os, kun i omvendt rækkefølge og først derefter udføre den passende handling. På denne måde kan du hurtigt og effektivt samle dit første værk, som netop er blevet sikkert adskilt.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk armbåndsur. Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom efter kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT indkøbscenter)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant for dig selv.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparation eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, er du velkommen til at kontakt os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
at reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oprigtigt glade for alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.