DIY værktøj reparation

Det moderne liv kan ikke forestilles uden elektriske apparater. Det er også umuligt at forestille sig, at der ikke engang er en lille boremaskine eller elektrisk skruetrækker i huset. Den nidkære ejer holder et komplet sæt af de nødvendige værktøjer i reserve og, vigtigst af alt, smider ikke noget væk.

Det er ingen hemmelighed, at gammelt udstyr, der har udtjent sin tid, kan repareres, og det vil tjene i lang tid. Der er en rimelig opfattelse, at før alt blev gjort i århundreder. Derfor bør et defekt instrument, der har udtjent sin tid, repareres.

Nu inkorporerer producenterne af næsten alle varer den såkaldte planlagte fejl i designet af denne eller hin teknik. Dette gøres for at forkorte produktets levetid for at tvinge køberen til at købe et nyt produkt så ofte som muligt.

Denne uudtalte regel gælder for næsten alt, inklusive biler, uanset pris. Elværktøj er ingen undtagelse. Derfor opstår behovet for enten hyppige reparationer eller anskaffelse af flere og flere "nye" og "nye" varer.

Nyheden er som udgangspunkt også betinget og er mere forbundet med markedsføring end med selve forbedringen af ​​produktet. Ud fra dette har hver af os ofte spørgsmålet om, hvad vi skal give med det akkumulerede ødelagte udstyr, og om det er umagen værd at reparere elværktøjet med vores egne hænder.

Kort indhold af artiklen:

Der er mange argumenter "for". Jeg reparerer selv mine hårde hvidevarer, undtagen i svære tilfælde. Men jeg går næsten aldrig på værksted. Betalt reparationer vil nogle gange koste mere end at købe en ny ødelagt ting, især et elværktøj.

I løbet af årtierne har mit hjem akkumuleret en masse gammelt elektroteknik, der fungerer fantastisk. DIY reparation er ikke så vanskelig en forretning. Der er mange instruktioner om, hvordan man reparerer et elværktøj på internettet, men jeg foretrækker personligt at grave i alt selv.

Du kan starte med et ikke-fungerende elektrisk apparat, hvis ledning er flosset. På spørgsmålet, hvad der er nødvendigt for at reparere et elværktøj, er svaret enkelt. Først og fremmest skal du have lyst og et minimum af færdigheder for første gang.

Arbejdet med at udskifte den elektriske ledning er ikke svært. Direkte udskiftning består som regel i at skrue et par skruer af, men det skal huskes, at nogle gange er det ret svært at adskille et elektrisk apparat for at udskifte en ledning i det.

For at gøre dette er der på forskellige ressourcer mange alle slags trin-for-trin instruktioner, der beskriver detaljeret, hvordan man gør dette. Jeg ser selv ofte disse videoer. Rollen som pioner er ikke altid passende; forkert adskillelse kan føre til umuligheden af ​​yderligere udnyttelse af dyrt udstyr.

Det er ikke altid klogt selv at forstå forviklingerne i kinesisk produktion. Dette vil tage yderligere tid.

Næsten enhver teknik kan naturligvis genoprettes til at fungere, medmindre den bogstaveligt talt brændte ud. Det mest optimale er at lave modulære reparationer. Det er, når hele modulet udskiftes, hvor selv en lille detalje er fejlet. En sådan reparation er den mest optimale.

Hvis for eksempel vaskemaskinen går i stykker, og der er tillid til, at den elektroniske styreenhed ikke virker, så er det nemmere og billigere at skifte den end at installere en ny vaskemaskine.

Du kan også selv skifte selen. Og hvis vandet ikke opvarmes, vil udskiftning af de ti på egen hånd koste meget mindre end en mesters tjenester. Dette arbejde er ret simpelt.

Sådanne reparationer tilhører kategorien mellem kompleksitet og kan også udføres uafhængigt. Af de typiske funktionsfejl. Hvis for eksempel en boremaskine virker, så nej, problemet er højst sandsynligt med den elektriske ledning. Den er "flosset" enten i nærheden af ​​stikket eller på det sted, hvor den er tilsluttet boret. Du skal enten udskifte hele ledningen eller forkorte den fra den ende, hvor bruddet opstod.

Det vil ikke være overflødigt at gøre dette fra begge ender, da på disse steder bryder ledningen oftest ned. Det er ikke nødvendigt at pakke den blottede ledning med en isolerende flyvewire; det er mere korrekt og pålideligt at udskifte det hele. Hvis værktøjet er mange år gammelt, så er det tid til at udskifte de ledende børster på elmotoren.

• 

Sådanne reparationer er normalt skræmmende, men der er heller ikke noget svært her. I dyre elmotorer er det muligt at udskifte børsterne. De er ret billige, og reparation med dine egne hænder vil bringe en masse glæde og vil blive misundelse af naboer.

Der er alle slags reparationssæt til elværktøj derhjemme. Du skal blot fylde op med standard tilbehør. Selvfølgelig skal alle mulige skruetrækkere være tilgængelige derhjemme. Det er bedst at købe et universelt sæt.

Du skal også have et lille sæt elektriske ledninger af forskellige typer og størrelser på lager. I årenes løb samler den forsigtige ejer i spisekammeret en forsyning til alle lejligheder. Igen, smid ikke noget ud, der kan komme til nytte over tid.

Isolerende elementer er nødvendige. Det sædvanlige elektriske tape bruges mindre og mindre. Bedre at bruge varmekrympeslange. Det er de samme flerfarvede rør, der aftager i størrelse, når de opvarmes.

Temperaturen skal være omkring 130 grader, så det er en god idé at have en hårtørrer i huset. Opvarm dem ikke med åben ild med en lighter. Røret ændrer sine egenskaber fra brand og vil ikke holde længe.

• 

Til kvalitetsreparationer er reservedele fra ødelagt elektrisk udstyr også velegnede. Generelt vil alt være nyttigt til reparationer, smid ikke gamle ting væk.

Sikkerhedsforanstaltninger må ikke forsømmes både under reparationen og under driften af ​​det reparerede elektriske udstyr. Kvaliteten af ​​de anvendte materialer skal opfylde kravene til pålidelighed.

Genbrug ikke en gammel elektrisk ledning, hvis dens isolering er brudt.

Du skal ikke lade dig rive med af at pakke alt muligt ind med elektrisk tape. Dette er en midlertidig renovering. Når du arbejder selv med den elektriske enhed slukket, skal alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes. Vi kender dem alle perfekt.

Hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring, bør du ikke prøve at tænde for den adskilte reparerede enhed. Vær ikke doven, saml, og tænd derefter. Ellers er det sandsynligt, at alt ender med skade, eller du vil blive elektrocuteret. Vær ikke bange for sådant arbejde, men følg strengt alle sikkerhedsforanstaltninger.

• 

Vi ved alle, at der ikke er noget evigt specielt, og et elværktøj, der ofte ikke opfylder sin erklærede levetid. I denne artikel vil vi overveje at reparere et elværktøj med egne hænder og finde ud af, hvordan man reparerer et elværktøj, en slibemaskine, en boremaskine, et elektrisk fly og andre værktøjer.

Nedbrud er af forskellige typer, nogle ligger i et lille-til-mål simpelt ledningsbrud eller slid på børsterne, andre, tværtimod, udbrændt vikling af armaturet eller polerne, nu vil vi overveje dem efter typen af ​​funktionsfejl:

Hold øje med den mekaniske del af lejerne, smør gearkassen.

En elektrisk boremaskine i et hjemmeværksted indtager en særlig plads. Derfor er værktøjsbrud en stor nok gene. På trods af designets kompleksitet er det helt muligt at lave en uafhængig reparation.

2.knap med strømafbryder - kan udstyres med

omskifter (hastighedsregulator);

3. regulator for akselrotationshastighed (eller omskifter);

4.gearkasse - udfører bærende funktioner til rotation

5. Gear og reduktionsmekanisme;

6. lejer af patronens aksel og motorens anker;

8. børstesamling af den elektriske motor;

9. borepatron med bore- eller skæreholdermekanisme.

Boret går aldrig i stykker som en helhed: et af elementerne fejler. Efter at have forstået designet og sammenkoblingen af ​​elværktøjssamlingerne, vil det være lettere at lokalisere fejlen.

Borereparation udføres efter princippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke straks adskille værktøjet til skruen og vurdere tilstanden af ​​alle noder på samme tid.

• Boret tænder ikke. Vi starter med strømkablet (i det mindste før det skal du tjekke spændingen i stikkontakten og forlængerledningen). Efter at have adskilt sagen finder vi kabelkontakterne og "ringer" dem med et multimeter.

Vigtig! Kontroller ikke strømkablet med tilsluttet spænding! Hvis de strømførende ledere går i stykker, kan du få et elektrisk stød, eller organisere en kortslutning.

Vi forbinder til stikket på netstikket og den modsatte terminal af ledningen. Derefter bøjer vi kablet flere gange i hele længden. Mistet kontakt eller dets fuldstændige fravær indikerer tilstedeværelsen af ​​et åbent kredsløb inde i isoleringen. Hvis bruddet på den strømførende leder er tæt på kanten, skæres kablet over og tilsluttes igen. Det bliver bare lidt kortere. Hvis mellemrummet er i midten af ​​længden, er det bedre at udskifte ledningen. Splejsningen vil være usikker.

• Ledningen fungerer korrekt - vi tjekker kontakten. Vi forbinder multimeteret til terminalerne og trykker på tasten. En stor strøm løber gennem kontakterne, gnister opstår (især når støv kommer ind i kabinettet). Kontakter kan corny oxideres. Skil forsigtigt afbryderhuset ad og rengør kontaktgrupperne med fint sandpapir.

I tilfælde af brud på metaldele er det bedre at købe en ny enhed.

• Hvis der er en ekstra kontaktgruppe i kredsløbet mellem kontakten og den elektriske motor (for eksempel en omskifter eller en hastighedsregulator), diagnosticerer vi også denne node.
• Dernæst kontrollerer vi forbindelsesledningerne fra kontakten til motorbørsterne. Hvis de er i orden, diagnosticerer vi børstesamlingen.

Fjedrene skal trygt presse børsterne mod ankerlamellerne; vi tjekker selve kulstofelementerne for slid. Hvis det er nødvendigt, ændrer vi: Reservedele er inkluderet i leveringssættet eller købt i specialbutikker. Armaturkontaktstrimlerne kan være oxiderede eller tilstoppede. De kan forsigtigt rengøres med fint sandpapir.

• En mere kompleks sammenbrud er svigt af anker- eller statorviklingerne. Ved hjælp af et multimeter kontrolleres en kortslutning mellem enhedens krop og viklingernes kontakter. Derefter måles modstanden. Værdien skal være den samme på hver vikling, variationen i aflæsninger bør ikke være mere end 5%. Defekte viklinger skal spoles tilbage.

• Dette kan gøres på egen hånd eller på et værksted (det vil under alle omstændigheder være billigere end at købe en ny motor).

Sådanne sammenbrud manifesterer sig ret tydeligt. Uvedkommende støj, slibning, akselstop osv.

• Motoren roterer langsomt, og viklingerne bliver meget varme. Eller, under normal rotation, høres en karakteristisk brummen (slibning). Mest sandsynligt - rotorlejerne er slidte eller tilstoppede. Efter at have adskilt borelegemet tager vi forsigtigt rotoren ud. Det fjernes sammen med lejerne. Ved at dreje den ydre clips vil du straks konstatere fejlen. Hvis lejerne roterer stramt, skal de skylles med en gennemtrængende væske (WD-40 eller almindelig petroleum)

Vigtig! Sørg for, at der ikke kommer væske ind i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lak opløses, og der opstår et inter-turn-kredsløb.

Derefter lægges fedt mellem clipsene til højomdrejningsenheder. Lithol- eller grafitfedt til billejer er nok.

Hvis der er et slør mellem lejerne, skal enhederne udskiftes.

Demontering udføres med en speciel aftrækker eller med en gaffelnøgle.

Hvis der ikke er bolde, skal du sørge for at finde dem i etuiet. Tabte genstande kan komme i klemme mellem motor- eller gearkassedele og beskadige hele enheden.

• Patronakslens lejer diagnosticeres og repareres på samme måde. Kun at skille dem ad uden en aftrækker vil ikke fungere.
• Hvis monteringsstedet for det ydre lejeløb (seng) er slidt (dette sker, når lejet sidder fast), skal du lave foringer af tynde metalplader. Ellers vil der forekomme slag, når akslen roterer.
• Motoren roterer i normal tilstand, støj og slibende støj høres fra gearkassehuset. Akslen drejer ujævnt. Slidte eller ødelagte gear på reduktionsgear.

Vi skiller sagen ad og undersøger gearene.

Det er tilrådeligt at vaske samlingen af ​​gammelt fedt og dreje akslen 360 ° for at kontrollere gearets indgreb. Hvis der registreres et tilbageslag eller for stort slid på tænderne, skal den mekaniske del udskiftes.

Måske har der simpelthen samlet sig en stor mængde støv i gearkassehuset. Sammen med smøremidlet dannes en slibende pasta. I dette tilfælde skal du blot tilføje nyt fedt efter gennemskylning af samlingen.

Tip: Fedtet bør skiftes med jævne mellemrum uden at vente på brud.

Især hvis du ofte borer stengærder.

• Patronen er i stykker. For cam-enheder (nøglefærdige) er dette en stor sjældenhed, designet er pålideligt og enkelt. Enheden er udsat for støv, så den indvendige mekanisme kan nemt sætte sig fast. Oftest er gribestyrene tilstoppet med små slibende partikler.

Hvis patronen ikke vrider sig godt, er det nok at blæse den ud med trykluft og behandle den med et gennemtrængende smøremiddel.

OBS: Kæbepatronerne smører ikke indersiden!

Det er ret svært at skille en del ad uden et specielt værktøj. Hvis en komponent er mekanisk brudt inde, skal du stadig ændre hele samlingen.

Men nøglefri borepatron er tværtimod let adskilt og repareret.

De er ikke så pålidelige og bærer ikke lasten godt. For at adskille en sådan patron er det nok at fjerne et par låseskiver. Du finder nemt en ødelagt eller slidt del, som nemt kan udskiftes.

Der er to typer fastgørelse: morsekonus og gevind. I det første tilfælde skal du påføre flere slag med en lille hammer på bagsiden af ​​patronen. Hvorefter det nemt kan fjernes.

For at skrue den gevindskårne fastgørelse af, holdes akslen med en skruenøgle (der er specielle flads på akslen).

Der er ingen fejl, der ikke kan rettes i hånden. Hvis en separat enhed ikke kan gendannes, er det kun den, der ændres, der er ingen grund til at købe en ny boremaskine.

For at forhindre sammenbrud skal du overholde enkle regler:

• Efter støvet arbejde blæses ventilationshullerne og patronens indre ud. Hold instrumentet rent.
• Overophede ikke motoren - hold pauser ved længere tids brug.
• Fyld jævnligt fedt på de roterende dele.

En boremaskine er et uundværligt værktøj i konstruktion og reparation, det tegner sig for en stor mængde arbejde. Og det kan ske, at mekanismen fejler på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Det er helt muligt at fastslå årsagen til sammenbruddet og reparere den elektriske boremaskine med egne hænder.

Princippet om drift og design af forskellige modeller af elektriske boremaskiner adskiller sig ikke væsentligt, så det kan hurtigt adskilles og begynde at reparere værktøjet.

Det vigtigste er at overholde sikkerhedsforanstaltninger, du skal først arbejde med et elektrisk værktøj, efter at strømmen er slukket, og så skal du korrekt tilslutte og tilslutte alt efter reparation. Boret består af en elektrisk og en mekanisk del, der er også et hoveddrev, hvorpå der er installeret en borepatron - en boremaskine er fastgjort til den.

Den elektriske del består af følgende dele:

• elektrisk motor;
• knap til start og stop af elmotoren;
• omvendt mekanisme til at ændre retningen af ​​skæreværktøjet;
• startkondensator (til undertrykkelse af højfrekvent interferens);
• grafit børster;
• elektrisk kabel.

Den mekaniske del består af en gearkasse til at overføre roterende bevægelse fra en elektrisk motor til en aksel og et hoveddrev. Som et resultat roterer patronen med det faste bor.

Desværre er selv en pålidelig IE (elektrisk værktøj), inklusive en sådan gennemprøvet enhed som 1036e fra USSR, genstand for forskellige funktionsfejl og funktionsfejl under drift, og boret er ingen undtagelse.

Et af de mest almindelige sammenbrud er ikke-fungerende tilstand af den elektriske motor, det vil sige, at motoren ikke reagerer på strømknappen, men patronen ruller let på akslen. Et andet tegn på den inoperative tilstand af kraftenheden er, at der ikke er nogen måde at justere hastigheden eller omvendt rotation.

Selv hvis den elektriske motor fungerer, men med mellemrum, og der er uvedkommende lyde, bør du ikke vente, indtil den fejler, enheden skal skilles ad og repareres.