Reparation af DIY-strømadapter

En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.

I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.

Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af ​​en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.

Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på dens etui gik ud og lyste med halvdelen af ​​den oprindelige lysstyrke.

Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af ​​en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.

Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.

Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.

Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.

Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.

Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.

For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.

Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.

Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af ​​sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.

Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.

Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.

Sikkerhedsventilen i toppen af ​​huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af ​​kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.

I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.

På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideel størrelse.

Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.

Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af ​​elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.

Det er værd at overveje, at kapaciteten af ​​den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.

I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.

At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420

450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.

Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.

På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.

Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.

Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.

Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.

Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.

Da installationen af ​​elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.

Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.

Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.

Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.

Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.

Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.

Som du kan se, sprang den pænt ud.

Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.

Og det er det, han har indeni.Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af ​​kabinettet og fjerne dækslet.

For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.

Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. I tilfælde af en kortslutning vil den tyndeste ledning i kredsløbet brænde ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.

I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.

Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af ​​kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af ​​strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.

Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.

Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.

PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.

Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.

Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.

I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.

Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader

250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.

Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.

På trods af dette blev det meget fornuftigt.

Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.

Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i netfilterkredsløbet. Her er et foto.

Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.

Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.

Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.

Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!

For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af ​​strømadaptere 40

Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.

Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af ​​SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.

Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af ​​viklingsdele og drosler, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.

Skiftende strømforsyning er indbygget i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enhed, der ofte fejler og kræver udskiftning.

Den høje spænding, der konstant passerer gennem strømforsyningen, har ikke den bedste effekt på dens elementer. Og det handler ikke om producenternes fejl. Ved at øge levetiden ved at montere ekstra beskyttelse kan du opnå pålideligheden af ​​de beskyttede dele, men miste den på de nyinstallerede. Derudover komplicerer yderligere elementer reparationen - det bliver svært at forstå alle forviklingerne i den resulterende ordning.

Producenter har løst dette problem radikalt, reduceret prisen på UPS'en og gjort den monolitisk, ikke-adskillelig. Sådanne engangsanordninger bliver mere almindelige. Men hvis du er heldig - den sammenklappelige enhed er fejlet, er selvreparation meget muligt.

Funktionsprincippet er det samme for alle UPS'er. Forskellene vedrører kun skemaer og typer af dele. Derfor er det ganske enkelt at forstå sammenbruddet, idet du har grundlæggende viden om elektroteknik.

Du skal bruge et voltmeter til reparationer.

Den måler spændingen over en elektrolytisk kondensator. Det er fremhævet på billedet. Hvis spændingen er 300 V, er sikringen intakt, og alle andre relaterede elementer (strømfilter, strømkabel, indgangsdrosler) er i god stand.

Der er modeller med to små kondensatorer. I dette tilfælde er den normale funktion af disse elementer bevist af en konstant spænding på 150 V på hver af kondensatorerne.

I mangel af spænding skal du ringe til dioderne på ensretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre. Det lumske ved sikringerne er, at efter at have svigtet adskiller de sig udadtil ikke på nogen måde fra arbejdsprøverne. Fejlen kan kun detekteres gennem en klartone - en sprunget sikring vil vise en høj modstand.

Efter at have fundet en defekt sikring, bør du omhyggeligt undersøge brættet, da det ofte svigter samtidig med andre elementer.

• strøm- eller ensretterbro (ligner en monolitisk blok eller kan bestå af fire dioder);
• filterkondensator (ligner en stor blok eller flere blokke forbundet parallelt eller i serie) placeret i højspændingsdelen af ​​blokken;
• transistorer installeret på radiatoren (disse er feltkontakter - strømafbrydere).

Vigtig. Alle dele loddes og udskiftes på samme tid! Udskiftning vil igen føre til udbrænding af strømenheden hver gang.

Til visse formål kan en skiftende strømforsyning samles uafhængigt af skrotdele. Læs mere om dette her.

Udbrændte elementer skal udskiftes med nye. Radiomarkedet tilbyder et rigt udvalg af dele til strømforsyninger. Det er ret nemt at finde gode muligheder til de laveste priser.

• spændingsfald;
• mangel på beskyttelse (der er plads til det, men selve elementet er ikke installeret - sådan sparer producenterne).

Opløsning denne fejl ved at skifte strømforsyning:

• installer beskyttelse (det er ikke altid muligt at finde den rigtige del);
• eller brug et netspændingsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

En anden almindelig årsag til en strømforsyningsfejl har intet at gøre med en sikring. Vi taler om fraværet af en udgangsspænding med et fuldt funktionelt sådant element.
Opløsning:

1. Hævede kondensator - Aflodning og udskiftning påkrævet.
2. Mislykket choker - det er nødvendigt at fjerne elementet og ændre viklingen. Den beskadigede ledning er viklet ud. I dette tilfælde tælles svingene. Derefter vikles en ny ledning af en passende sektion på det samme antal vindinger. Delen returneres til sin plads.
3. Deformerede brodioder udskiftes med nye.
4. Om nødvendigt kontrolleres delene med en tester (hvis der ikke registreres nogen skade visuelt).

Det er sagtens muligt selv at bygge en varmluftsloddestation. En ventilator bruges som blæser, og en spiral bruges som varmelegeme. Den bedste mulighed for en temperaturregulator til et loddekolbe er et tyristorkredsløb.

Sammenbrudsårsager:

• bloker ikke ventilationsåbninger;
• give optimale temperaturforhold - køling og ventilation.

Ting at huske:

1. Den første tilslutning af enheden er lavet til en 25-watt lampe. Dette er især vigtigt efter udskiftning af dioder eller transistor! Hvis der begås en fejl et eller andet sted, eller en fejl ikke bemærkes, vil den passerende strøm ikke beskadige hele enheden som helhed.
2. Når du starter arbejdet, skal du ikke glemme, at en resterende udladning forbliver på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før delene loddes, er det nødvendigt at kortslutte kondensatorledningerne. Du kan ikke gøre dette direkte. Den skal kortsluttes gennem en modstand med en rating højere end 0,5 V.

Afhængigt af årsagerne og typer af nedbrud, der er opstået, kan der være behov for forskellige typer værktøjer, det er bydende nødvendigt at have:

• et sæt skruetrækkere med forskellige typer arbejdsspidser og størrelser;
• isolerende tape;
• tang;
• kniv med et skarpt blad;
• loddemaskine, loddemiddel og flux;
• fletning designet til at fjerne unødvendig lodning;
• tester eller multimeter;
• pincet;
• tang;

I de sværeste tilfælde, når den nøjagtige årsag til problemet ikke kan bestemmes, kan et oscilloskop være nødvendigt.

Efter at have udført diagnostik og identificeret årsagerne til den forkerte drift af skiftestrømforsyningen, kan du begynde at reparere det: