DIY uaz brød reparation

Enhver bilist kan reparere forakslen på UAZ Bukhanka og UAZ 469 med egne hænder. Dette arbejde er ikke svært. Strukturelt er begge disse modeller ens. Dette gælder især for suspensionen. Rammestrukturen betyder nem demontering af forakslen og høj køretøjspålidelighed. Der er nogle forskelle i bladfjeder og fjederophæng. Men disse funktioner påvirker ikke i høj grad arbejdets kompleksitet.

Der kræves næsten ingen specialværktøj til reparationer. Alt arbejde udføres med et minimum af værktøjer til rådighed for hver chauffør.

Gør-det-selv reparation af forakslen på UAZ Loaf og UAZ 469 ukompliceret. Oftest er det under drift nødvendigt at udføre forskellige forebyggende arbejde. Som regel kræver de ikke fjernelse og demontering af broen. Listen over plejetiltag omfatter:

• Drejetappene kontrolleres for huller;
• Gevindforbindelser skal strammes med jævne mellemrum;
• Konvergens kontrolleres;
• Kravene i delesmøringstabellerne er opfyldt.

Det er bydende nødvendigt at visuelt inspicere hovedkomponenterne. Der lægges særlig vægt på fastgørelsesboltenes brugbarhed. Alle låseelementer skal også være forsvarligt forstærket. Kontroller vinklen for maksimal rotation af hjulene. Det bør ikke overstige 28 grader. Hvis indikatorerne afviger fra de angivne, skal du foretage justeringer. Tjek også altid, at kongestifterne er ordentligt spændt og fungerer. Utidig eliminering af mindre fejl kan føre til behov for eftersyn af forakslen.

Reparation af denne enhed begynder med demontering af broen. På et brød og en "ged" udføres disse værker identisk. Der er kun mindre forskelle. Når du udfører reparationshandlinger, skal du være ekstremt forsigtig. Fjernelse af broen består af en række enkle trin:

• Du bør starte med at sikre dig, at køretøjet holder stille. Til dette er anti-tilbageløbs bremseklodser installeret;
• Længere på "geden" er bremserørene frakoblet slangerne. På Brødet har rørene overgangsrør. I dette tilfælde er slangerne afbrudt fra dyserne;
• Fjern møtrikkerne, der fastgør de nederste støddæmpere. Dette element er det samme på begge maskiner.
• Skru derefter boltene af, der forbinder drivgearflangen og det forreste kardanled. Før det skal du udfylde WD-40-gevindforbindelsen;
• Fjern tryk fra bipoden. Møtrikken på kuglestiften er snoet;
• Skru møtrikkerne af, der fastgør fjederstigerne. Skil dem ad med overlejringer;
• De vil løfte rammen foran bilen, rulle broen ud.

Nogle UAZ 469-køretøjer er udstyret med fjedre. I dette tilfælde vil den næstsidste genstand se lidt anderledes ud. Den næstsidste handling fjerner krængningsstangen ved at frakoble den fra de langsgående ophængsarme. Håndtag og traversstænger skrues af beslaget.

Reparation... Efter demontering vaskes alle dele i benzin og smøres. Defekte udskiftes med nye. Samlingen foregår præcis det modsatte, mens det er nødvendigt at afklare nogle af processens nuancer.

Ved udskiftning af drejebøsningerne specifikt i kuglelejet skal de efter presning spændes til 25 mm. Kom lidt fedt indeni. Gør-det-selv reparation af forakslen på UAZ Loaf og UAZ 469 er ikke så svært, men nøjagtighed er nødvendig. For eksempel, når du installerer en kugletætning, skal ringen til den imprægneres med varm olie. Efter montering kontrolleres broens funktionalitet ved hjælp af et stativ.

UAZ 452 "loaf" er en ret pålidelig sovjetisk firehjulsdrevet SUV. De vigtigste nedbrud i denne bil er forbundet med lækager af smørevæsker fra motoren, gearkassen (gearkassen), for- og bagaksler, konstanthastighedsled (CV-led) og nav. Hovedårsagen til dannelsen af ​​sådanne lækager er, at materialet, hvorfra de originale tætninger og pakninger af ovennævnte enheder er lavet, er delvist korroderet under påvirkning af moderne smørevæsker. På grund af dårlig smøring er bevægelige metaldele udsat for kraftigt slid og skal udskiftes med jævne mellemrum. Det er nødvendigt at udføre forebyggende vedligeholdelse af UAZ 452 mindst en gang om året, udskifte utætte olietætninger og pakninger og justere koblingen.

Problemet er, at det er ret svært at finde en fabriksmanual til disse SUV'er. Derfor gør vi dig opmærksom på en instruktion, der giver dig mulighed for selv at reparere en bil.

Som du ved, begynder reparationen af ​​en bilmotor med dens demontering. Og først derefter udføres demontering, udskiftning af beskadigede dele og montering. Eftersyn af en kraftenhed er ikke en let opgave, så det er ikke værd at gøre det selv uden hjælp fra erfarne håndværkere. Men du kan selv skifte olietætningerne.

Fabriksreparationsmanualen til UAZ 452-bilen siger: For at fjerne kraftenheden skal du løfte den op fra motorrummet. Med denne demonteringsmetode har du brug for 2 stærke rør (længere end førerhusets bredde) og hjælp fra 2 personer.

Det er det, strømenheden er fjernet.

Det er nemt at kontrollere, om en motoreftersyn er nødvendig: Du skal lægge hånden på den åbne oliepåfyldningshals på en kørende motor. Hvis håndfladen skubber ud, er demontering påkrævet.

Ganske ofte, i UAZ 452 biler, er den frie vandring af koblingspedalen ikke justeret. Dette fører til øget slid på den drevne skive og behovet for at udskifte den tidligt. Justering af koblingen på en UAZ 452-bil er ret enkel.

Koblingstræk design.

1. Koblingspedal.
2. Bremse.
3. Fjedre.
4. Oiler.
5. Trykleje.
6. Kobling.
7. Koblingsfjeder.
8. Håndtagsarm.
9. Justeringsbolt.
10. Gaffel.
11. Pusher.
12. Gaffelfjeder.
13. Trækkraft.
14. Smøre nippel.

Justering af koblingspedal

Fabriksmanualen til reparation af UAZ-vognstypekøretøjer angiver følgende enhedsparametre:

• mellemrummet mellem tryklejet og skruehovederne på håndtagene - 2,5 mm;
• pedalfri vandring - 28-35 mm;
• fuld pedalvandring - 145-155 mm.

Koblingsjustering udføres som følger.

1. Vi måler koblingspedalens frie og fulde vandring med en lineal.
2. Fjern pedalfjedrene og koblingsgaflen.
3. Vi løsner skubbemøtrikken.
4. Skru eller drej trykenden af ​​skubberen, indtil de anbefalede parametre er nået.
5. Vi spænder skubbemøtrikken.
6. Vi sætter fjedrene på igen.

Derefter tjekker vi den kombinerede og fulde pedalvandring. Hvis de svarer til de anbefalede parametre, starter vi motoren og kontrollerer koblingens funktion under kørsel. Hvis den ikke kører eller skrider, er koblingsjusteringen færdig. Hvis noget generer dig, gentager vi proceduren, indtil det ønskede resultat er opnået.

Du kan justere koblingspedalens vandring ved at ændre længden på de nederste led.

For at lette adgangen til motoren fra bilens interiør er det nødvendigt at udføre en lille modernisering af UAZ "brød"-kroppen på egen hånd.

I væggen, der adskiller førerhuset fra kabinen, er der en lukket niche, hvor bagenden af ​​motoren er placeret. I denne niche skal du omhyggeligt skære et hul og installere en hjemmelavet luge på den. En sådan justering af UAZ "brød"-kroppen med dine egne hænder vil spare dig for at skulle demontere cylinderhovedet, hver gang du skal justere ventilerne eller udskifte deres pushere.

Vi fortsætter sammen med Magazin 4x4 med at forbedre UAZ-2206 køretøjet.

Umiddelbart efter at have købt en bil, i betragtning af at standardfjedrene slet ikke inspirerede tillid, blev RIF-fjedrene installeret, heldigvis begyndte de at lave dem på UAZ Bukhanka.

Men her er uheldet, efter seks måneder stod det klart, at fjedrene ruster nådesløst.
Derefter blev de forreste fjedre fjernet, og i henhold til metoden af ​​Andrey Ermakov [Makhno] (velsignet minde om ham), blev forenden sorteret fra.

Desværre tog vi ingen billeder, vi tænkte, at vi ville rydde op i den bagerste del og gøre det. Som sædvanligt trak alt ud. og først før det nye 2018-år besluttede de, at det var tid til at bringe livet tilbage til livet.

Jeg må i øvrigt sige, at i disse to år har forenden ikke lagt sig, hvilket ikke kan siges om bagenden 🙁
Ud over det æstetiske besvær er der også rent tekniske grunde til at afhjælpe situationen: For det første, så hjulene, når de er fuldt belastede, ikke rammer hjulkasserne, og for det andet, når den bagerste hænger ned, aflastes forakslen. de forreste fjedre holder op med at fungere korrekt.

Afmonterede fjedrene. Hmm, solid rust.

Det er klart, at ifølge forskrifterne skal hver TO-2 renses og fjedrene skal smøres.
Men meget få mennesker gør dette – det er et meget beskidt arbejde. Og desuden er forløbet af vores eksperimentelle brød latterligt, det tjener mere som en prøveplads for eksperimenter end at pløje uendelige rum.

Lad os lave en lille historisk og teknisk digression.
Tidligere på alle UAZ-biler i vognlayoutet var fjedrene de samme, udskiftelige og installeret i gummipuder.

1-front fjederbeslag; 2-ramme; 3-fjeder; 4-pude; 5-buffer; 6-beklædningsbuffer; 7-støddæmper; 8-støddæmper beslag; 9-bag fjederbeslag; 10-gummi pude; 11-beslagsdæksel; 12-finger støddæmper; 13 gummityller; 14-foring; 15-bindsbolt; 16-trins stige; 17-klemmer

Nu på UAZ-busser, eller som angivet i vores STS UAZ-220695-04 "Spets.passazhirskiy", er både for- og bagfjedre installeret med fastgørelse på fingre og øreringe.

Sådanne fjedre omtales som flerlagede trapezfjedre.
Deres største fordel er enkelhed, lave omkostninger, og på grund af en stor "pakke" af plader kan de ikke kun opfatte kræfter, der virker i forskellige retninger (lodret, lateralt og langsgående), men også øjeblikke, når de starter og bremser.

Af minusser: friktionen mellem pladerne ændrer sig over tid og et fald i holdbarhed (synkning) på grund af slid og udseendet af stresscentre.
Dette bekæmpes med brug af fjedre med små blade og brug af plastafstandsstykker, eller man kan smøre de eksisterende ordentligt.

1 - forreste beslag; 2 - ramme; 3 - buffer; 4 - pude; 5 - støddæmperbeslag; 6 - støddæmper; 7 - bagbeslag; 8 - gummibøsninger; 9 - øreringens ydre kind; 10 - øreringens indre kind; 11 - trappestige; 12 - foring; 13 - forår; 14 - vaskemaskine; 15 - fjederbøsning; 16 - fjederakse

I øvrigt, friktion mellem plader, som hovedsageligt afhænger af antallet af gnidningsflader, er uønsket dæmpningsfaktor.

Vi vil kæmpe med ham.

Endnu en digression:
- Ved du hvorfor rodbladet er lavet med en bøjning, der dækker fastgørelsen af ​​rodbladet?
Dette gøres i tilfælde af, at rodbladet pludselig brister (og det sker). Så vil bøjningen ikke tillade fjederen straks at springe ud af monteringen, når den bremses og forvandle bilen til et ukontrollerbart projektil.

Afmonteret fjeder - alle de enkelte elementer i løs rust.

Selvom plastikken på ørerne stadig vil tjene.

Vi tager en slibemaskine med en børste, og hvor vi med en slibesten tager beskyttelsesbriller på, en respirator og metodisk fjerner rust.

Fjedrene er tunge. For nemheds skyld fik vi dem på et metalbord ved hjælp af selvfikserende pincet (du kan bruge klemmer), og så arbejdede vi med dem.

På grund af det faktum, at fjedrene viste sig at være blødere, end vi troede (selv med en minimal belastning faldt de), besluttede vi at erstatte det tredje ark med et mere elastisk.

Dette ark blev taget fra fjedrene i GAZ-66
Lærredet har praktisk talt samme bredde (kun 5 mm bredere), men tykkere og mere elastisk og har også en trapezformet form.
De blev skåret på plads og lagt under roden.
Oprindeligt var ideen om at erstatte og ikke tilføje et ark baseret på det faktum, at pakken ville vise sig at være for stor og ikke passe ind i fjedrenes stiger, men efter at have strammet den blev det klart, at der ville være nok plads til alle 13 ark. (Forresten, på UAZ-452, på bagsiden, var der præcis 13 ark.)

Vi samler fjedrene i en skruestik, der forsmører hver overflade med grafitfedt.

Det nye blad er lidt bredere. For ikke at hamre fjedrenes stiger med en hammer, blev de fjernet på de rigtige steder med et par millimeter.

Samlede hele pakken.
Det er mere bekvemt at stramme den centrale bolt, og derefter, ved hjælp af en justerbar tang, stramme kanterne og sætte bøsningerne og boltene på klemmerne.

En tung fjeder er nemmere at sætte på sammen. Desuden er det mere bekvemt at arbejde ved hjælp af to stik. Så det er mere sikkert, og den, der er tættest på navet, forstyrrer altid at sætte foringen på stigerne på.

Vi sætter fjederen på plads.
Vi strammede fastgørelsen af ​​fjedrene, strammede fjedrenes stiger.
Forresten er det tilrådeligt at beskytte tråden på fjedrenes stiger - for at smøre den med autoplasticine eller antikorrosiv. Så der vil være mulighed for at slukke for stigerne efter noget tid.

Pakken med fjedre blev igen smurt med grafitfedt og pakket ind i et stærkt klæde, fikseret ovenpå med wire.

Dette enkle design tillader ikke vand at skylle smøremidlet ud, og der kommer mindre sand og snavs ind.
Frontenden har fungeret på denne måde i to år nu, og fedtet er ikke forsvundet.

Bilen er steget mærkbart i forhold til, hvad den var før ombygningen.
Innovationen påvirkede ikke stivheden af ​​krydset mellem gruber og bump, men tværtimod blev den blødere. Men nu kan bilen læsses normalt, i hvert fald op til passet 800 kg.
Men tankerne sniger sig ind: Hvorfor ikke tilføje endnu et blad fra GAZ-66? (Men her skal du vide, hvornår du skal stoppe!)

UAZ 3741 - Dette er et firehjulsdrevet husholdningskøretøj, som i sovjettiden blev produceret under UAZ 452-indekset og for sin karakteristiske kropsform kaldes "Loaf". I fabrikskonfigurationen har bilen et karrosseri helt i metal, samt bladfjederophæng og to drivaksler med ikke-låsende differentialer, der overfører kraft til alle fire hjul.

Forhjulstræk er plug-in, baghjulstræk er permanent. Broerne er forenet med modellen 31512. Brødets bæreevne er 850 kg. Frihøjden er 22 cm Reparation af foraksel 3741 er yderst sjælden, da dens design er ret pålideligt. Grundlæggende er reparationen reduceret til at udskifte hjullejerne, samt olien i differentiale, drejetap og kuglelejer. Nogle gange er det dog stadig nødvendigt at fjerne broen. Du skal selv gøre dette, da UAZ-servicecentre ikke fungerer overalt.

Da UAZ 3741 har en rammestruktur, kan forakslen fjernes ret nemt. For at gøre dette skal du fylde op med en kraftig donkraft, stop, der kan modstå 1,5 tons front af bilen, og WD-40 - væske til at skrue møtrikkerne af.

Fremgangsmåden er som følger:

1. Først skal du installere stop under bilens baghjul.
2. Derefter afbrydes venstre og højre bremserør fra slangerne, der går til forhjulets tromler.
3. Derefter skal du skrue møtrikkerne, der holder bremseslangerne fast, og fjerne selve slangerne.
4. Skru derefter møtrikkerne af, der fastgør de nederste ender af støddæmperne.
5. Fjern boltene, der forbinder tandhjulsflangen c. kardan foran.
6. Så skal du løsne splitten, skru møtrikken af ​​bipodens kuglestift.
7. Afbryd linket fra bipoden.
8. Skru møtrikkerne af, der fastgør stigerne til de forreste fjedre, og fjern stigerne med puder og foringer.
9. Til sidst skal du løfte fronten af ​​bilen ved rammen og trække broen ud fra under bilen.

Når den gamle bro er blevet fjernet, kan du fortsætte til installationen af ​​den nye del ved at udføre den omvendte procedure.Om nødvendigt adskilles den fjernede enhed, dens fejlfinding udføres, beskadigede dele udskiftes, og derefter returneres broen til sin plads.

Oftest er årsagen til bilens utilstrækkelige opførsel på vejen en krænkelse af den aksiale frigang af drejetappene. Det er meget enkelt at kontrollere dens overtrædelse - du skal bare hæve forenden med en donkraft og ryste hjulet op og ned. Når aksialt slør detekteres, skal drejeafstanden justeres.

Justeringstrin:

1. Vi løfter foran bilen, efter at have sat bilen på håndbremsen.
2. Vi afmonterer hjulet.
3. Vi skruer kugleboltene af, der sikrer olietætningen.
4. Vi kontrollerer det aksiale spil ved at svinge strukturen op og ned.
5. Vi skruer et par bolte af den øverste foring af kongestiften og fjerner foringen.
6. Vi tager den tyndeste pakning ud, sætter puden tilbage.
7. Vi udfører de samme handlinger med den nederste pude på kongenålen.
8. Vi spænder boltene og kontrollerer resultatet. Når sløret er elimineret, skruer vi hjulet og olietætningen tilbage - og vi går. Hvis der stadig er slør, skal du justere det igen ved at fjerne de tykkere afstandsstykker.

Enhver bilist kan reparere forakslen på UAZ Bukhanka og UAZ 469 med egne hænder. Dette arbejde er ikke svært. Strukturelt er begge disse modeller ens. Dette gælder især for suspensionen. Rammestrukturen betyder nem demontering af forakslen og høj køretøjspålidelighed. Der er nogle forskelle i bladfjeder og fjederophæng. Men disse funktioner påvirker ikke i høj grad arbejdets kompleksitet.

Der kræves næsten ingen specialværktøj til reparationer. Alt arbejde udføres med et minimum af værktøjer til rådighed for hver chauffør.

Gør-det-selv reparation af forakslen på UAZ Loaf og UAZ 469 ukompliceret. Oftest er det under drift nødvendigt at udføre forskellige forebyggende arbejde. Som regel kræver de ikke fjernelse og demontering af broen. Listen over plejetiltag omfatter:

• Drejetappene kontrolleres for huller;
• Gevindforbindelser skal strammes med jævne mellemrum;
• Konvergens kontrolleres;
• Kravene i delesmøringstabellerne er opfyldt.

Det er bydende nødvendigt at visuelt inspicere hovedkomponenterne. Der lægges særlig vægt på fastgørelsesboltenes brugbarhed. Alle låseelementer skal også være forsvarligt forstærket. Kontroller vinklen for maksimal rotation af hjulene. Det bør ikke overstige 28 grader. Hvis indikatorerne afviger fra de angivne, skal du foretage justeringer. Tjek også altid, at kongestifterne er ordentligt spændt og fungerer. Utidig eliminering af mindre fejl kan føre til behov for eftersyn af forakslen.

Reparation af denne enhed begynder med demontering af broen. På et brød og en "ged" udføres disse værker identisk. Der er kun mindre forskelle. Når du udfører reparationshandlinger, skal du være ekstremt forsigtig. Fjernelse af broen består af en række enkle trin:

• Du bør starte med at sikre dig, at køretøjet holder stille. Til dette er anti-tilbageløbs bremseklodser installeret;
• Længere på "geden" er bremserørene frakoblet slangerne. På Brødet har rørene overgangsrør. I dette tilfælde er slangerne afbrudt fra dyserne;
• Fjern møtrikkerne, der fastgør de nederste støddæmpere. Dette element er det samme på begge maskiner.
• Skru derefter boltene af, der forbinder drivgearflangen og det forreste kardanled. Før det skal du udfylde WD-40-gevindforbindelsen;
• Fjern trykket fra bipoden. Møtrikken på kuglestiften er snoet;
• Skru møtrikkerne af, der fastgør fjederstigerne. Skil dem ad med overlejringer;
• De vil løfte rammen foran bilen, rulle broen ud.

Nogle UAZ 469-køretøjer er udstyret med fjedre. I dette tilfælde vil den næstsidste genstand se lidt anderledes ud. Den næstsidste handling fjerner krængningsstangen ved at frakoble den fra de langsgående ophængsarme. Håndtag og traversstænger skrues af beslaget.

Reparation... Efter demontering vaskes alle dele i benzin og smøres. Defekte udskiftes med nye. Monteringen foregår præcis det modsatte, mens det er nødvendigt at afklare nogle af processens nuancer.

Ved udskiftning af drejebøsningerne specifikt i kuglelejet skal de efter presning spændes til 25 mm. Kom lidt fedt indeni. Gør-det-selv reparation af forakslen på UAZ Loaf og UAZ 469 er ikke så svært, men nøjagtighed er nødvendig. For eksempel, når du installerer en kugletætning, skal ringen til den imprægneres med varm olie. Efter montering kontrolleres broens funktionalitet ved hjælp af et stativ.

Brødejere, der begynder at tune denne bil, stiller først og fremmest sig selv spørgsmålet: "Hvordan hæver man et UAZ-brød?" Vi vil forsøge at besvare dette spørgsmål i denne artikel. Så først og fremmest vil vi overveje måderne for UAZ-elevatoren. Dette kunne være:

• UAZ kropsløftning
• Brødophængslift

Begge muligheder har fordele og ulemper. Så brødkropsløftet er lettere at implementere og skiller sig også ud med en større grad af sikkerhed. Dette forklares med det faktum, at denne løftemetode kun en smule forskyder bilens tyngdepunkt, hvilket bidrager til at sikre Loafs stabile opførsel på sving og andre vanskelige sektioner af banen.

Hvis vi taler om ophængsløftet, så er der en vis fare på grund af stigningen i tyngdepunktet. Men samtidig ændrer denne metode markant præstationerne på tværs til det bedre.

Som vi kan se, er der flere måder at hæve brødet på. Derfor er det kun muligt at bestemme, hvilket løftesæt UAZ Loaf, der kun er nødvendigt ved at beslutte valget af løftemetode. Hvis du planlægger at udføre løftet selv, kan du købe løftesættet i butikken. Sådanne sæt adskiller sig i sammensætningen af ​​de dele og elementer, der er inkluderet i dem.

Så et Bukhanka liftsæt kan indeholde:

• afstandsstykker "fjeder - ramme";
• fjeder-til-ramme afstandsstykker
• bolte;
• nødder osv.

Som du ved, afhænger bilens fremkommelighed direkte af hjulene. I betragtning af at hjulene på UAZ er skoet med ret hårdt og ikke for stort gummi, før du fortsætter direkte til elevatoren, er det nødvendigt at nævne hjulene. Derudover lader slidbanemønsteret på Loafs dæk meget tilbage at ønske. Alt dette tyder på, at det ikke vil være overflødigt at installere passende importerede hjul på den legendariske bil.

Som en mulighed, når du vælger nye hjul til UAZ "Loaf" -bilen, kan du bruge BF Goodrich 33 × 10,5 R15 gummi og følgelig skiver med en diameter på 15 centimeter. Hvad angår valget af diske til dem, afhænger det af ejerens ønsker. Disse kan være letmetal- eller letmetalfælge. Eller du kan efterlade de sædvanlige almindelige diske.

Det er dog ikke værd at stoppe på dette stadium, fordi en sådan tuning gør det vanskeligt at kontrollere, da forhjulene ved skarpe sving klæber sig til kanterne af styrestængerne, og når effekten af ​​at krydse akslerne vises, er hjulene placeret direkte på siderne af buerne. Dette får dækkene til at gnide mod skærmen. Derfor bliver UAZ Loaf kropsløfteren en uundværlig fase af tuning efter montering af hjulene.

Hvor mærkeligt det end kan virke, er UAZ Loafs ramme fastgjort til kroppen med ti møbelbolte, hvoraf seks er placeret i området af passagersæderne, to bag forhjulskasserne og to mere ved fødderne af føreren og passageren. I bunden er boltene sikret med andre møtrikker.

Før du fortsætter med demonteringen af ​​boltene, er det nødvendigt at afbryde batteriet, afbryde jorden fra motoren - bag motorhjelmrummet og hæve bilen på en lift.

Yderligere, i rækkefølge, udfører vi følgende handlinger:

• Afbryd ledningerne fra starteren;
• Frakobl radiatorbeslagene nedefra eller ovenfra;
• Vi afmonterer stængerne på transmissionshåndtagets drev og bremseforstærkerens stang;
• Tøm al kølevæsken og fjern slangerne, der er forbundet til UAZ Loaf-ovnene;
• Frakobl bremsepedalstangen til vakuumforstærkeren;
• Frakobl slangen, der fører til tankens kontrolventil.

Det sidste punkt virker måske ikke så vigtigt, men manglende overholdelse af det kan føre til pladens afbøjning under monteringen, som et resultat af, at det skal justeres.

Derefter fortsætter vi direkte med at skrue møtrikkerne af. Start med de seks bageste kropsbolte, og løsn derefter de forreste boltmøtrikker lidt.

Når du løfter UAZ-brødet med dine egne hænder, skal du være forsigtig og forsigtig, da fastgørelseselementerne på en sådan bil normalt er rustne og forældede. Hvis bolten drejer i kroppen, kan den ikke holdes. Dette skaber yderligere vanskeligheder ved at svejse en møtrik eller bolt til den.

For at gøre alt korrekt er det nødvendigt at holde en møtrik med en skruenøgle, mens du skruer låsemøtrikken af ​​med hovedet og derefter hovedmøtrikken.

Dernæst skal du sænke bilen på hjulene, da der ikke skal arbejdes mere under den. Vi afmonterer også ratstammen og afmonterer bagagerummet på gulvet. Og du kan begynde at løfte kroppen over rammen. Hævningen skal startes fra bagsiden af ​​brødet. Løftehøjden skal efterhånden være omkring 10 centimeter.

Det vil være en god idé at forsikre ved at placere en bred træklods mellem karm og karrosseri.

Vi skruer standardboltene af og øger hullerne til dem op til 12 mm ved at bore. Dernæst skal du arbejde lidt med afstandsstykkerne. En billig og velegnet mulighed som spacere er almindelige hockeypucke. De næste trin vil være at indsætte afstandsstykker, bolte og spænde møtrikkerne gradvist, begyndende bagtil, fortsætte i midten og slutte foran.

Som et resultat vil kroppen stige med 6,5 centimeter. Det er kun at ordne alt, og du kan sætte store hjul.

Lad os nu overveje den næste måde at udføre UAZ Loaf-løftet på - et suspensionsløft. Som allerede nævnt har denne metode både fordele og ulemper. Der er to hovedfordele ved affjedringsløftet på UAZ:

• forbedring af ydelsen af ​​brødets fremkommelighed, forudsat at hjulene forbliver på plads, og den anden del rejser sig;
• evnen til at installere store hjul, der ikke passede ind i UAZ's buer før ophængningsløftet.

Nå, den største ulempe ved denne metode er den uundgåelige stigning i vinklerne på universalleddene. I dette tilfælde er cardaner inkluderet i arbejdet til slid.

Der er flere muligheder for en ophængslift. Lad os tage et kig på nogle af dem.

Den enkleste og mest overkommelige mulighed er at installere længere forårsøreringe. Udførelse af et ophængsløft på lignende måde, lad dig ikke rive med af dette, for ikke at installere for længe. Fjederbøjler, der er for lange, kan påvirke affjedringens ydeevne negativt og påvirke håndteringen. For at undgå problemer med håndteringen, anbefales det at trække øreringene med et bindebånd i midten.

Uden at forstyrre fjedrenes udformning er det muligt at hæve Loafs affjedring en smule ved at montere en afstandsholder mellem aksel og fjeder. Samtidig er der ingen grund til at vente på en stor elevator, her anbefales det også ikke at lade sig rive med af processen.

Selvfølgelig, når du installerer en sådan afstandsholder, er det nødvendigt at beslutte om dets fiksering på installationsstedet og også beregne, at længden af ​​fjedrenes trappestiger er tilstrækkelig. Det er også muligt at restaurere gamle fjedre, eller købe nye. Der er også specielle varer til sådan tuning på udsalg, men de er normalt meget dyre.

Fjedring af fjedrene er ikke så svært, som det kan se ud ved første øjekast. Denne proces er nyttig ikke kun til ophængningsløftet, men også med det formål at gøre den hårde UAZ-ophæng blød nok. Men på trods af, at der er en forbedring i kvaliteten af ​​suspensionen fra denne metode, er de meget ubetydelige.

Hvis du beslutter dig for at prøve det, skal du først skære, slibe eller købe afstandsstykker, gummi, transportbånd og metal. Og vigtigst af alt, når du løfter ophænget af UAZ, vil støddæmpere med længere slaglængde være påkrævet, da tilbageslaget fra førstnævnte vil begynde tidligere.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at det vigtigste er at vide, hvornår man skal stoppe i alt. Når du begynder at tune UAZ 452 med dine egne hænder, skal du huske på din sikkerhed. Når alt kommer til alt, vil du ikke have garanti med din egen håndudførelse af Loaf-elevatoren.