Forhjulsophænget er adskilt i samme tilfælde som bag. Processen i den indledende fase svarer til demontering af den bagerste undervogn.
For at lette opgaven, såvel som i mangel af færdigheder og viden om bilens tekniske enhed, anbefales det at søge hjælp fra en bilservicespecialist. Diagnostik tager normalt lidt tid, og prisen på sådanne tjenester er omkring 1.000 rubler +/- 500 rubler. Men reparation og udskiftning af ophængsdele afhænger af kompleksiteten og typen af komponenter. Derfor kan omkostningerne ved arbejde variere fra 500 rubler (for eksempel udskiftning af lydløse blokke på en Lada Priora) til 5.000 (afmontering og udskiftning af støddæmpere på alle sider med fjedre, du skal også udføre en nedstigning / kollaps).
VIDEO
Montering udføres i fuldstændig modsat rækkefølge af demontering, med undtagelse af nogle punkter. For eksempel skal man være forsigtig, når beslaget fastgøres til kroppen, da det er let at beskadige gevindene.Den anden nuance er at forhindre den langsgående forskydning af stangens pude 6a under proceduren for installation af krængningsstangen.
At skille ad og derefter samle for- eller baghjulsophænget på Lada Priora er et ønske ikke nok. Det er nødvendigt at have færdigheder til bilreparation og viden om chassisets struktur. Nogle bilister går endnu længere og installerer luftaffjedring, der er sværere at installere og vedligeholde, men dette er allerede et spørgsmål om ønske og tilgængelighed af økonomiske og andre muligheder, da en sådan tuning ikke er den billigste og nemmeste.
Det er bedre at udføre et sådant arbejde sammen med en erfaren assistent. Det anbefales også at gøre dig bekendt med materialerne om dette emne, studere tematiske videotutorials osv.
Vi kontrollerer tilstanden af understellet og transmissionen hver 15. tusinde kilometer. På delene af chassiset (hjul, affjedringsarme, krængningsstang, baghjulsophæng, støddæmpere og fjedre) og transmissionen (forhjulstrækaksler) må der ikke være deformationer, revner eller andre mekaniske skader, der påvirker formen og delenes styrke.
Brug kun fabriksfremstillede støtteben.
Tag fat i hjulet i et lodret plan, og træk skiftevis skarpt den øverste del af hjulet mod os selv og den nederste del væk fra os selv og omvendt.
Ved at trykke på håndtaget med monteringsbladet observerer vi håndtagets bevægelse i forhold til kugleledshuset.
Vi kontrollerer tilstanden af kugleleddets beskyttelsesdæksler.
... indsæt en monteringspagaj mellem kropsbeslaget og håndtagshovedet ...
... og de bagerste ender af fyrelinjerne.
Vi inspicerer krængningsstabilisatorens puder ...
... og gummibøsninger til stabilisatorstivere.
… Vi sætter monteringspagajen mellem kropsbeslaget og håndtagets hoved og forsøger at flytte håndtaget i forskellige retninger.
Vi kontrollerer tilstanden af fjedre, teleskopstivere og støddæmpere på for- og bagophæng.
Vi kontrollerer tilstanden af hængslerne og beskyttelsesdækslet på gearskiftestangen og stråletryk.
... inspicerer beskyttelsesdækslerne på den ydre ...
… Og de indvendige hængsler af forhjulstrækkerne, vi kontrollerer pålideligheden af deres fastgørelse med klemmer.
Forhjulsophænget på Lada Priora som helhed forbliver det samme som på forgængeren VAZ 2110. Der er små forskelle i fjedre og støddæmpere. Sygdomme migrerede sammen med affjedringen (for eksempel kort levetid for hjullejer, kuglelejer). Tabellen viser problemerne i forhjulsophænget på Lada Priora, samt hvordan man løser dem.
1 - styretøj; 2 - excentrisk bolt; 3 - støddæmperstativ; 4 - håndtag; 5 - stabilisatorstang; 6 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangens pude; 7 - stativet til stabilisatorstangen; 8 - forhjulsophæng; 9 - kugleleje; 10 - udstrækning
1 - teleskopstativ; 2 - fjeder; 3 - stilk møtrik; 4 - øvre støtte rebound rejse stop; 5 - øvre støtte; 6 - leje; 7 - øvre fjederkop; 8 - fjederpakning; 9 - stop for kompressionsslaget af den øvre støtte; 10 - kompressionsslagbuffer; 11 - beskyttelsesdæksel
1 - kugleleje; 2 - nav; 3 - møtrik på navlejet; 4 - beskyttelseshætte; 5 - navleje; 6 - styrenæve; 7 - møtrik; 8 - forhjulsbremseskive; 9 - bremseskjold; 10 - excentrisk (justerende) bolt; 11 - drejearm; 12 - frontophængsfjeder; 13 - støddæmperstang; 14 - øvre fjederkop; 15 - den øvre støtte af støddæmperen; 16 - støddæmperstangsmøtrik; 17 - leje af den øvre støtte af støddæmperstiveren; 18 - fjederpakning; 19 - buffer af kompressionsslaget af den forreste suspension; 20 - beskyttende hylster; 21 - stativlegeme; 22 - beslag til fastgørelse af puden på krængningsstangen; 23 - strækning af frontophænget; 24 - forhjulstrækaksel; 25 - stang af krængningsstangen; 26 - krængningsstang; 27 - ophængsarm foran
Udskiftning af de forreste stivere Lada Priora produceret i tilfælde af deres fiasko. Tegn på en funktionsfejl i de forreste stivere er oftest: kedelige banker, knirken og klik, der opstår, når bilen bevæger sig på en ujævn vej og høres fra under hjulkasserne.
Det er ret svært og ikke korrekt at drage den endelige konklusion, at din bil skal udskifte de forreste stivere alene af slag. For eksempel kan et slag i den forreste nederste del komme fra defekte kugle eller tavse blokke, der har brug for akut udskiftning. Kort sagt er det nødvendigt at lave en selvstændig diagnose af affjedring, styrestænger, kugle og ender, for at sikre sig, at problemet er 100% i A-stolperne. I dag vil jeg fortælle dig, hvad det er gør-det-selv udskiftning af frontstivere og hvordan man gør det hurtigt og korrekt. Til dette har jeg udarbejdet en detaljeret fotorapport, som helt sikkert vil være nyttig, hvis du beslutter dig for at udføre disse arbejder på egen hånd.
Først og fremmest skal du lave en simpel diagnose for at sikre dig, at årsagen er i stativerne. For at gøre dette skal du tage fat i støddæmperen med dine hænder og kontrollere, om der er slør i dens led, vær opmærksom på oliepletter.En defekt stiver har normalt spor af olie på stemplet og støvlen. Hæng hjulet op og gentag kontrollen, det defekte stativ vil være synligt med det samme, så jeg ser ingen mening i at beskrive diagnoseprocessen i detaljer.
For mig selv valgte jeg de forreste stivere Asomi model "Comfort CLASSIC А170.2905.002 / 003-05", du kan købe andre, dette, som de siger, er en mestervirksomhed.
Det vigtigste kriterium, som jeg blev styret af under valget, var blødhed og overkommelige omkostninger. De "native oak"-reoler er ret trætte, så da jeg installerede nye, besluttede jeg ikke at købe billige ting. Bløde søjler giver komfort, hvilket er meget vigtigt under kørslen, for mig er det for eksempel næsten det vigtigste i en bil.
Forreste stivere Asomi - sammenklappelig, hydraulisk, hvilket er ret praktisk, hvis du føler, at der er noget galt med stativerne, kan de nemt "bringes til live" ved at købe specielle patroner i butikken, hvorefter de let kan installeres, den "native" SAAZ dem tillod ikke at gøre det.
Selv udskiftning af de forreste stivere Lada Priora - opgaven er ikke let, at sige, at det er meget svært, det ser det ikke ud til, men det tager meget tid. Derudover, hvis en person ikke er klar over hvad og hvad, så kan du stort set lide, mens du udfører dette arbejde. Derudover skal du, før du udskifter de forreste stivere, anskaffe et specielt værktøj, nemlig: specielle strammere til fjedre samt en aftrækker til at løsne styrespidserne.
Hvad angår standardværktøjerne, skal du bruge:
Topnøgler til "13", "17", "19".
Spænd tasterne på "17", "19", "22".
Sekskant til "6".
Tang og hammer.
WD-40.
Før hvordan man udskifter de forreste stivere Lada Priora , Jeg anbefaler at behandle alle fastgørelseselementer, der skal skilles ad, med WD-40 væske, det er bedre at gøre dette et par timer før starten af reparationen.
1. Fjern først boltene på hjulet, og installer derefter donkraften på den side, hvorfra du skal lave reparationer.
2. Skru derefter boltene helt af og fjern hjulet.
3. Det er nødvendigt at frakoble bremseslangerne og derefter fjerne dem fra holderen på stativet.
4. Tag tangen og løs forsigtigt låsestiften på styreendestiften, hvorefter det er nødvendigt at få den ud og skrue møtrikken af med en skruenøgle på "17".
5. Nu er det aftrækkerens tur, installer den på styreenden som vist på billedet og tryk den ud af soklen.
6. Fold støtten ud og begynd at skrue fikseringsmøtrikkerne af på styrestangen, hvis du lyttede til mine anbefalinger og behandlede alle WD-40-forbindelserne - der skulle ikke være problemer med at skrue af.
7. Brug eventuelt en hammer til at slå boltene ud, men pas på ikke at beskadige gevindene, gud forbyde det.
8. Den øverste excentriske bolt er til camber justering og har en skive, der ofte kan lide at klæbe til staget. Kassér ikke selve bolten; under udskiftningsprocessen vil den blive installeret på plads. Det giver ingen mening at huske positionen af den excentriske langs aksen - der er ingen, for under alle omstændigheder bliver du nødt til at gå til hjuljusteringen.
9. Lad os gå videre. Brug nøglen "13" og skru fastgørelsesmøtrikkerne af, der fastgør A-stolpen til kroppen, de er placeret under hætten.
10. Vi tager den forreste stiver ud af hjulbrøndsamlingen.
1. Det er her du skal bruge det tidligere forberedte slips til fjedrene. Installer dem på den anden spole (øverst og nederst) af fjederen, som vist på billedet. Vi installerer det andet slips på samme måde, kun på den anden side.
2. Begynd nu at reducere fjederen, for dette (hvis nogen ikke forstod) er det nødvendigt at dreje spændingsboltene til det første bindebånd. Dette gøres indtil det andet slips bliver frit til at bevæge sig på svingene, gentag alt ovenstående med hensyn til det andet slips.
3.Skru møtrikken af, der fastgør støttestangen til understøtningen med koblingen på "22" og sekskanten.
4. Fjern derefter kofangeren (stop), samt støtteleje, kompressionsstop og støtte.
5. Vi udskifter de gamle skiver af rebound limiteren med nye, der fulgte med stativerne, vær forsigtig, de har forskelle - den øverste er lidt større end den nederste.
6. Afmonter fjederskålen sammen med gummidæmperen, samt fjeder, kompressionsbuffer og støvle.
Nu undersøger vi omhyggeligt stativet.
Årsagen til funktionsfejlen blev opdaget næsten øjeblikkeligt, efter at have kontrolleret tilbageslaget, hævede jeg stangen til det øverste punkt, og slap den derefter, hvorefter stemplet gik skarpt ned uden den mindste modstand, "satte sig fast" i den øverste del af cylinder. Her, som de siger, ingen kommentar. Nu står det klart, hvor tordenene kom fra.
Inden frontafløbet udskiftes, skal det pumpes.
1. I stativets lodrette position trækkes stille og roligt stilken til det yderste øverste punkt, og returner den derefter jævnt tilbage.
Det er nødvendigt at lave 3-4 sådanne bevægelser, under udførelsen bør du ikke føle nogen fejl, fald eller klæbning af stilken. Efter udluftning af stativerne skal du holde dem i opretstående stilling, indtil selve installationsmomentet er på plads. Det er nødvendigt at pumpe over stativerne for at bringe dem i funktionsdygtig stand.
Nu kan du begynde at samle den nye støddæmper.
1. Indstil stilken i den øverste position.
Skub forsigtigt støvlen og kompressionsbufferen ind på det nye stativ.
Monter fjederen, derefter kop og spjæld.
Installer den mindre spændeskive fra sættet, samt den større, og derefter støtten sammen med lejet.
Vi lokker stilkens fastgørelsesmøtrik.
Spænd møtrikken med sekskanten til "6", og hold stilken med den. Det sidste stræk udføres allerede på bilen, altså efter at den forreste søjle er på plads.
Bindebåndene kan tages af.
8. Drej støtten med viseren fremad og lidt indad af maskinhuset.
Nu kan du faktisk installer et nyt Asomi-stativ på plads.
Spænd de øverste støttebolte, og placer derefter tandstangen over styrestangen. Installer den excentriske bolt med skive i det øverste hul, og den almindelige bolt i det nederste, og "træk" derefter alt ordentligt.
Installer styreendestiften i forbindelsesstangen på tandstangen, og spænd derefter møtrikken.
Split fingeren.
Monter bremseslangerne i beslagholderen på stativet.
Alting er klar! Udskiftning af den forreste søjle lykkedes, er det stadig at sætte hjulet på plads og sænke donkraften. Efter at have sænket bilen til jorden, skal du igen gå igennem alle fastgørelseselementer med skruenøglen og spænde møtrikkerne, indtil de stopper.
Udfør alle ovenstående handlinger på den anden side. Som regel er det "sjokkere" anden gang, for anden gang du allerede har lidt erfaring, virker det som om din hånd er "fuld" eller noget.
Og det sidste, efter udskiftning af de forreste stivere Lada Priora sørg for at gå til servicestationen og foretage hjuljusteringen. Hvis du ikke gør dette, kan du få problemer, da hjulene ikke er justeret, vil bilen "køre" fra side til side, så det er bedre ikke at risikere det.
Den forreste affjedring på Priora VAZ 2170 er uafhængig, teleskopisk, med hydrauliske støddæmpere, spiralfjedre, nedre bærearme med strækmærker og en krængningsstabilisator. Det er værd at bemærke, at Priora-ophænget har fået en række forbedringer i forhold til den tiende familie.Så den teleskopiske fjeder reagerer mere intelligent på uregelmæssigheder og ændrer dens stivhed afhængigt af belastningen.
Denne tabel viser de vigtigste funktionsfejl i Lada Priora affjedringen, og hvordan de rettes. For at se information om mulige opdelinger, klik på tabellen, den åbner i fuld størrelse.
Du skal bruge følgende værktøjer: tasterne "13", "17", "19".
Du skal bruge følgende værktøjer: skruenøgler "17", "19", kugleledsaftrækker.
Du skal bruge: tasterne "17" (to), "19" (to), "24" (to).
Du skal bruge: nøgler "19" (to), "24" (to), en skruenøgle "17" (to), en skruenøgle til hjulboltene.
Du skal bruge: en nøgle "til 13", "til 17" (to), en hammer (træ eller polymer).
Et dobbeltrækket kugleleje er monteret i navet, som ikke kræver justering og smøring under drift. At trykke navet ud ødelægger lejet, så tryk kun navet ud af styreleddet for at udskifte lejet.
Et dobbeltrækket kugleleje er monteret i navet, som ikke kræver justering og smøring under drift.
Som alle indenlandske biler har Lada Priora sine ulemper. Under udgivelsen af modellen blev en liste over de hyppigste nedbrud og svagheder ved denne maskine dannet. For Lada Priora er reparation af motordele og elektrisk udstyr almindelig. Der er også problemer med fjederbenene og den indvendige plastik.
I tilfælde af alvorlige nedbrud, som ligger uden for din kompetence, skal du gennemgå en diagnose på en servicestation. Men hvis du er sikker på, at du er i stand til at identificere en bestemt, ikke alt for alvorlig skade, kan du klare den på egen hånd. Reparation af Priora på egen hånd vil hjælpe dig med at færdiggøre betjenings- og reparationsmanualen til VAZ 2170.
Når en chauffør gennemgår Priora-vedligeholdelse, finder servicestationsarbejdere ofte fejl i motorsystemer. De mest almindelige årsager til motorfejl er som følger.
Problemer med tandrem.
Brud på brændstofpumpens dele.
Fejl i krumtapakselpositionssensoren.
Tegn: fald i kraft, motorstabilitet. Reparationsmanualen foreskriver, hvordan man udskifter tandremmen, reparerer brændstofpumpen, udskifter krumtapakselpositionssensoren. Bilreparationer udføres med slukket tænding.
Først skal du fjerne det rigtige beskyttelsesskjold på motoren, klemme holderen, hvorpå blokken af ledningsnettet til motorkontrolsystemet holdes. Afbryd derefter krumtapakselpositionssensoren fra denne pude. Føleren afmonteres med nøgle 10. Skru monteringsbolten af.
Du skal kontrollere ikke kun selve sensoren, men også hele dens kredsløb. Vi tænder ikke for tændingen, krumtapakslen er ubevægelig. Vi forbinder en sonde på multimeteret til terminalen på skoens sele, den anden til jorden. Spændingen på testeren skal være omkring 2,5 V. Vi gentager proceduren med den anden stift på selen. Hvis spændingen er normal, skal du kontrollere kredsløbet for en åben eller kortslutning: sektionen mellem selens klemme 1 og klemme 34 på controlleren, samt ledningen, der forbinder klemme 2 på selen og 15 på controller.
Hvis spændingen og kredsløbet er i orden, kan controlleren være ude af drift. Vi tester selve sensoren ved hjælp af et multimeter. Normal drift af sensoren sker med en modstand på 550-570 ohm.Og i AC-tilstand, når stålstangen bringes til enden af sensoren, skulle der forekomme en spændingsstigning. Så er sensoren OK. Hvis ingen af betingelserne er opfyldt, udskifter vi sensoren og sætter den tilbage på oliepumpens dæksel.
VIDEO
Vedligeholdelse af tandrem involverer at udskifte den efter 200 tusinde kilometer. Et tjek anbefales for hver 45.000 km. Når alt kommer til alt, fører et bæltebrud, "slikke" tænder, tilstedeværelsen af folder, revner, razvlecheniya til en krænkelse af faserne af knastakslen og krumtapakslen. Konsekvenser: beslaglæggelse af stempler, ventiler, plejlstænger. Tilstedeværelsen af olie på bæltet er også uacceptabelt. Hvis sådanne nedbrud opdages, udskifter vi tandremmen. Reparation og vedligeholdelse af selen udføres i henhold til brugsanvisningen. Det vigtigste at vide: før du fjerner bæltet, skal du indstille akslerne til stemplets TDC (øverste dødpunkt).
Du skal bruge en trykmåler til at kontrollere trykket i brændstofskinnen, hvilket afhænger af brændstofpumpen og filteret. Du skal indsætte den i stedet for spolen, som er placeret under brændstofskinneunionen. Med tændingen slået til, aflæs trykmåleren. Værdien skal være mellem 3,6-4 bar.
Vi kontrollerer brændstofpumpens brugbarhed ved øret. Hvis pumpen laver usædvanlige lyde, eller trykket ikke svarer til det specificerede, udskiftes dele. Udskiftningsprocessen er beskrevet i brugs- og reparationsvejledningen.
Med hensyn til elektrisk udstyr opstår der ofte nedbrud:
elektrisk servostyring;
vinduesviskere drev;
forlygter.
I de første faser af Lada Priora-salget var der problemer med en ny funktion - elektrisk servostyring. Dette var et testtrin for AvtoVAZ, og det er logisk, at der var nogle forstyrrelser i dets arbejde. Der var ryk under rotationen af rattet, samt jamming og stram bevægelse. Ledningsdiagrammet i brugervejledningen hjælper dig med at spore rordrevkredsløbet og fejlfinde. Nogle gange blev problemet løst ved hjælp af en banal stripning af kontakter og styrkelse af ledningerne. Men ofte var sammenbruddene meget mere alvorlige, deres løsning var kun inden for tankstationsarbejdernes magt.
Anlægget har gennem tiden udviklet en optimal montageteknologi. Og derfor opstår problemer med forstærkeren meget sjældnere. I tilfælde af forringelse af drevet skal du åbne afsnittet "Elektrisk udstyr" i manualen til VAZ. Vi kontrollerer hele drevkredsløbet for integritet og kortslutning og renser også kontakterne.
VIDEO
På de i forvejen "midaldrende" Priors kan der spores problemer med tændspolen. Også over tid er der funktionsfejl i betjeningen af viskerdrevet, hovedoptikkens forlygter brænder ud. Reparationer af disse dele kan udføres på egen hånd ved at følge instruktionerne i manualen.
Det almindelige batteri på Priora er ikke helt vellykket. Der er ofte klager over, at batteriet holder halvandet år. Normal levetid er op til tre år. Batteriet på Ladaen er af en ikke-adskillelig type, så du skal kun udskifte det.
For- og baghjulsophæng Lada Priora er udstyret med hydrauliske støddæmpere. Hydraulikvæsken i stivere begynder ofte at lække. Andre fejl er også mulige.
Levetiden på ophængselementer varierer meget fra land til land, og det skyldes kvaliteten af vejbanen. Mens affjedringen sjældent ændres i udlandet, skal affjedringselementerne i tilfælde af russiske veje skiftes hvert år, og nogle gange ikke én gang. Men som bestemme selv ophængets slid ?
Hver af jer har højst sandsynligt set en Zhiguli, som er faldet til side med sit forhjul. Dette skyldes den utidige udskiftning af de forreste ophængsarme eller det nederste kugleled på styretøjet. Det er godt, hvis sådan et sammenbrud skete ved lav hastighed, og alt gik uden alvorlige konsekvenser.
Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry.Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.
For at undgå ubehagelige skader forbundet med ophænget, anbefales det at kontrollere det regelmæssigt. Faktisk er det slet ikke nødvendigt at kontakte en specialiseret servicestation for at bestemme sliddet på ophængsarmene eller malingsblokkene, du kan selv tjekke tilstanden af bilens affjedring :
Gummibøsningerne i affjedringselementerne absorberer hårde vejbump, forhindrer dem i at overføre til karosseriet, og fungerer samtidig som hængsler, hvilket sikrer mobiliteten af affjedringsdelene.
Alle dele og samlinger, der er tungt belastede med stød og vibrationer, lider af træthed, og der opstår revner på dem med tiden. For eksempel "knitrer" de forreste affjedringshåndtag på Zhiguli ofte nær kugleleddene og nær de lydløse blokke såvel som under fjederstøtterne. Hvis den tværgående stang på forophænget på grund af revner har et hak (i midten, hvor den er dækket af beskyttelse, eller ved kanterne, nær boltene på den nederste armaksel), skal stangen udskiftes med en ny og under ingen omstændigheder bør du ty til svejsning.
Revner går ikke uden om siden af bilhjulene. Med tiden revner hjulenes duktile stål nemt i nærheden af boltehuller eller ventilationsvinduer. At køre på sådan et hjul er allerede farligt. De skrøbelige letmetalfælge kræver endnu mere opmærksomhed. Efter ethvert kraftigt slag bør de undersøges omhyggeligt.
Bilens opførsel ændrer sig meget, når tilstanden af støddæmpere og affjedrede fjedre ikke er vigtig. Når maskinen kommer ud af samlebåndet, er egenskaberne for alle ophængselementer nøje udvalgt: fjedrene er elastiske nok, og støddæmperne er effektive. I det virkelige liv sætter fjedrene sig ned og mister deres elasticitet, og hvis deres tilstand er fuldstændig forsømt, så knækker de og knækker. På grund af væsketabet holder støddæmpere op med at dæmpe vibrationer.
Reparation af hængende fjedre umuligt, så de ændres straks til nye. Støddæmpere, der har væskelækager, kan repareres, hvis de er sammenklappelige, ellers kan de også udskiftes.
Tjek støddæmpernes tilstand muligt ved skiftevis at svinge hvert hjørne af bilen. Hvis indersiden af støddæmperen er i god stand, vil de ikke tillade mere end en eller halvanden frie ruller, og de defekte vil minde dig om svinget.
Tilbageslag er ikke kun en kilde til banke, men også en garanti for yderligere accelereret slid af affjedringsdele, hvorfor det er vigtigt ikke at bringe affjedringen til en beklagelig tilstand.
Kontroller tilstanden af styrestangsleddene følger med en assistent, når den ene ryster på rattet, og den anden sonderer hver forbindelse.
Kontroller tilstanden af styreleddene "Zhiguli" følger anderledes.
Ved udskiftning af lejer skal de ikke spændes for meget. Hvis du spænder for meget, så bliver navet meget varmt på farten. Suspensionsdiagnostik er også vist i videoen:
Afslutningsvis vil jeg gerne minde dig om, at efter at have udskiftet de forreste affjedringsdele, skal du justere hjuljusteringsvinklerne.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
Video (klik for at afspille).
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
