DIY Subaru gur reparation

Baggrunden er som følger: Jeg kørte min Legacy, kørte.. Men jeg er træt af, at servostyringen summer højt nok, når man drejer på rattet. Rattet drejer normalt, men lyden forsvandt. Der blev foretaget et fuldstændigt væskeskift - det hjalp ikke. Jeg fandt ud af om reparationen af ​​servostyringen - de sagde kun at installere en ny eller kontrakt. Ny - 17 tusind rubler, kontrakt - 5-7. Jeg besluttede at ordne det med mine egne hænder. Jeg troede, der måske summede et eller andet pejling.. Eller noget andet. I alle manualer er det angivet som et ikke-sammenklappeligt element. Men jeg besluttede at give det en chance.

Lad os foretage en reservation med det samme. efter reparation slyngel, og hvin. Selvom nu næsten uhørligt, om vinteren i betydningen. Stærkt hakkede han min hjerne om sommeren. Så lad os se, hvad der sker i den varme årstid

Angående luftlækager: Jeg har tjekket det. Efter reparationen af ​​motorerne, da gur'en også blev fjernet og installeret, begyndte den at summe og bide hårdere. Bobler gik ind i dextron-tanken. Der gik flere dage, og iltcocktailen fra tanken tænkte ikke på at tage af sted. Herefter skruede han drivslangen af ​​(som i manualen anbefalede ikke at skrue af, men at fjerne klemmen og trække selve slangen af) og savnede den samme gummitætningsring med tætningsmiddel. Cocktailen er væk, snacks er væk, støjen er væk. Kronisk summen forblev.

1. Fjern luftkanalen, der forstyrrer os. For at gøre dette skal du fjerne de to clips, der holder den, og trække den mod os selv uden fanatisme. Det vil komme ud af luftboksen

2. Derefter, for at komme til servostyringspumpen, er det nødvendigt at fjerne dækslerne på drivremmene. Skru følgende bolte af. Jeg anbefaler at lægge alt i en separat boks. Desuden helst med rum, for ikke at forvirre boltene fra forskellige noder

Video (klik for at afspille).

3. Vi får adgang til det beslag, som servopumpe og generator er monteret på. Nu skruer vi generatorens spændingsbolt af for at fjerne drivremmen

4. I teorien er det sandsynligt, at det efter det vil være i stand til at fjerne bæltet. Men min generator monteringsbolt var spændt ret stramt, så for at fjerne remmen, måtte jeg også skrue den af.

5. Nu skal du skrue boltene af, der holder pumpebeslaget. Teoretisk set er det muligt at skrue selve pumpen af ​​på plads, men det forekom mig mere bekvemt først at fjerne den sammen med beslaget. Hvorfor - det vil vise sig lidt senere. For at fjerne beslaget skal du skrue 3 bolte af. På næste billede viser pilene, hvor de er placeret. Jeg foretager en reservation med det samme: Jeg har ikke et stik, som er vist i diagrammet (tilsyneladende en form for modifikation). Bolten under tallet 1 skrues af med et hoved med en forlængelse og en skralde. Men bolte 2 og 3 er ret ubelejligt placeret, så jeg fjernede dem med en vinkelnøgle (en nøgle, og i enden er hovedet på et hængsel). For dem, der vil glemme, hvor hvilken bolt var: # 1, # 3 - kort, # 2 - lang.

6. Fjern beslaget, som remdækslerne holdes på (jeg har alarmjord på samme bolt, så bliv ikke overrasket over ledningerne)

7. Nu er det tid til en af ​​de vådeste etaper. Det er nødvendigt at fjerne slangerne, der leverer væske til systemet (henholdsvis brønd og dræn). Slangen, som på billedet vil være nedenfor, kan skrues af. Der er en kobberpakning, når alt er sat tilbage - bolten kan spændes lidt mere - vil den spænde. Hvis du ønsker det, kan du finde en erstatning i enhver autoreservebutik med den ønskede diameter. Men jeg anbefaler at fjerne den øverste slange (efter fjernelse af klemmen), da hvis du skruer bolten af, vil der være en lille gummi O-ring. For det første er der en meget stor chance for at miste den eller rive den i stykker, og for det andet kan det være svært at sætte den tæt tilbage.

8. Efter disse manipulationer fik jeg følgende billede.Jeg anbefaler stærkt at tørre den lækkede dexron grundigt af, for hvis den forbliver i tekniske nicher, vil den komme ind i udstødningen på de mest uhensigtsmæssige tidspunkter.. Nå, der kommer en røgslør op i kabinen. Det skete for mig i går, da jeg klatrede Divnogorsk bakker

9. Yderligere manipulationer finder sted under mere komfortable og sterile forhold - derhjemme For at få servostyringen fra beslaget skal du fjerne den lange bolt, der fastgør pumpen fra bagsiden

Og også to bolte på forsiden. Jeg fangede ikke dette øjeblik, så jeg bringer dem i diagrammet.

Pumpen sidder godt fast i beslaget. I mit tilfælde var der en lille rotation omkring den imaginære akse, hvor der før det var en lang bolt. Efter at have undersøgt beslaget flere gange fra alle sider for yderligere befæstelser, og sikret sig, at de ikke var der, tog han pumpen ud af beslaget ved let at banke på beslaget med et træhåndtag på en hammer.

10. Skru derefter de 4 bolte af, der fastgør pumpens bagside. Jeg anbefaler at rive dem ud af deres plads, selv når pumpen er i beslaget - det er mere bekvemt at holde den. Og de er snoet stærkt nok

11. Efter at have fjernet bagcoveret, så jeg følgende

Hvad skal du være opmærksom på her: O-ring "1". Vær forsigtig med det, ellers snotter pumpehuset efter montering. Løs eller beskadig ikke padlerne "2". De falder meget let ud af akselrillerne. Og endelig holderringen "3". Faktisk er dette det eneste, der forhindrer akslen i at falde ud af pumpen. Der var de største problemer med den (fjern den med skruetrækkere uden at løsne den, uden at beskadige formen, så den er egnet til videre brug)

12. Efter at have adskilt pumpen opdagede jeg selv, at der slet ikke er nogen lejer! En enkelt olietætning på remskivesiden. Faktisk forstår jeg stadig ikke hvorfor min pumpe summer udadtil, alt er fint. Der er stadig mistanke om: 1) ventilen; 2) på styrestangen (f.eks. hvis ventilerne er lidt åbne der, og pumpen altid arbejder under tryk som i yderstilling). Efter at have vasket alt indvendigt, satte du alt tilbage, satte det på bilen, genopfyldte dexronen. Det blev ikke værre, selvom det desværre også er bedre.

Hvad du skal være opmærksom på:

Hele systemet af aksler og ringe inde i pumpen holdes på en splittap. Han vil heller ikke lade dig samle det hele forkert (dvs. du kan ikke bekymre dig om hullerne og kanalen, der går til ventilerne - de vil stadig passe sammen, når du indsætter splittappen). Og for det andet, tab ikke gummibåndet (på billedet ovenfor)

Jeg samlede alt indersiden i en kop, skyllede med Dexron og samlede i omvendt rækkefølge.

Og mere opmærksomhed! Bladene er faktisk ikke bare rektangulære, men har følgende form (selvom det menes, at de var så let at rive ned)

Derfor skal de samles med en firkantet del indad (mod akslen) og afrundes udad. Hvis du blander det sammen, øges sliddet på både knivene og ydermuffen.

• Q: Se på hele styrestangen, måske er der en luftlækage eller systemet er simpelthen luftfyldt, det er derfor det brummer, jeg nynnede ikke, men bankede, der er reparationssæt på mit servostyring, skiftet og alt gik væk, da jeg hældte gyllen op, begyndte det at summe, jeg fik at vide, at som om luften bliver pumpet og alt bliver godt, for helvede, jeg kørte med et brummer i næsten en måned, så tog jeg det selv på en løbetur motor, løsnede jeg skarpt gylletilførselsbolten og strammede den straks, straks forsvandt summen, luften kom åbenbart ud (trubogriz)

• Spørgsmål: Siger du, at du ikke har en pejling på din aksel? Kan det være skjult bag olietætningen? Det var pejlingen på mit servostyring, der hylede, jeg ændrede det, og alt gik væk. Selvom dit pumpedesign måske er anderledes, men det er stadig mærkeligt, at der ikke er nogen leje. (dimka)

• Q: Dette er en almindelig vingepumpe, jeg troede, at der var noget mere interessant i GUR. Det kan lave støj fra slid på knivene og endda kile. Cheto Jeg tvivler på ovaliteten af ​​skulderbladene fra den ene kant, det viser sig, at de under drift vil blive presset mod den rektangulære kant og gnide mod sidefladen. Selvom det kan være konstruktivt. Det er ærgerligt ikke at se sådanne detaljer på billedet. Jeg beder om forfatterens kommentarer.

• • A: Jeg forstod ikke helt, hvordan bladet vil blive gnidet med den rektangulære ende .. For at gøre det lidt tydeligere - diagrammet viser bladet fra oven (som det er installeret i systemet). De der. dens afrundede del er placeret mod den ydre radius. Set ovenfra (meget skematisk)
  • Spørgsmål: Nu er det klart, ud fra beskrivelsen tænkte jeg, at jeg skulle se fra siden af ​​flyet. De blev ovale af arbejde - slidte. Og de slides også langs kontaktplanet med pumpehjulet, hvis sliddet på dette sted er betydeligt, kan de skæve og kile hjulet. Kun det forekommer mig, at servostyringen ikke summer, du siger, at den ikke larmer uden belastning, det betyder noget andet, måske en skinne. HuGo, normalt på sådanne pumper er der en trykreduktionsventil i huset, er det der?
  • • A: Ja, der er en. Der er endda to ventiler af en slags. Jeg skruede en af ​​- der viste det sig at være et stort hoved til at rive den fra sin plads. Faktisk viste det sig, at det kun var en plug-bolt med en fjeder, som presser den ydre kant (jeg ved ikke hvorfor), men det var ikke muligt at bryde den anden fra sin plads. Den blå pil angiver den, der blev skruet

    Men denne virkede ikke - han holdt ikke ved

    Emnet er virkelig relevant for subaru. Min pumpe begyndte at brumme lige efter
    efter jeg startede bilen efter motordækslet, for et år siden. rattet snurrede hårdt og ryk, der var skum i tanken.
    efterhånden blev pumpen bedre og jeg hamrede på den, men tættere på efteråret begyndte pumpen at dø helt -
    de første fem minutter på en kold, når man forsøgte at dreje rattet, hørtes et helvedes hyl, rattet snurrede ikke, væsken skummede straks
    godt, bare hvis du går ligeud, hylede pumpen tydeligt ved rpm mere end 2000
    pumpen blev vasket udefra til inspektion og efter 2 uger var den jævnt dækket med et tyndt lag olieholdigt støv, tætningsgummiet i den var træt

    lidt teori - hvis din gur hyler, så kan det skyldes flere årsager
    1- hyler slidt pumpeleje
    2. er en højfrekvent vibration i gur-systemet, forårsaget af trykpulseringer. dette sker hvis
    luft kommer ind i systemet, hvilket fører til skumdannelse af væsken, luft kan kun komme ind, hvor den er
    vakuum i systemet, det vil sige i tanken, tilførselsrøret til pumpen og gennem tætningerne på pumpehuset
    3- mekanisk fejl, slid på pumpens pumpedel

    dette emne med skum er allerede blevet kasseret 150 gange på alle fora og råd gives af standarden: du skal starte med
    hvad skal man sætte 2 klemmer på forsyningsslangen, skift ringen på selve pumpens indløbsrør og sørg for
    at der ikke bobler væske i tanken, hvis væsken bobler, så fanger den luft og kommer ind i systemet
    dette sker, når mesh-skillevæggen i bunden af ​​tanken går i stykker

    Jeg gjorde alt dette, resultatet var virkelig nul, men mange siger, at det hjalp

    også trykpulsering kan opstå fra det faktum, at på grund af tætningerne inde i pumpen, der har mistet
    deres ejendomme. pumpen gennem utætheder begynder at pumpe væske ind i sig selv, mens jeg tror det stiger
    opskumning af væsken.
    Disse o forklarer, hvorfor pumpen hyler mere på en kold, og rattet drejer hårdere, og efter opvarmning mere eller mindre
    kommer tilbage til det normale, Faktum er, at udvidelseskoefficienten for aluminium i gennemsnit er 3-5 gange mindre end udvidelseskoefficienten
    gummipakninger af pumpen, med opvarmning af trætte ringe svulmer op og tætner hullerne

    Subaru leverer som bekendt ikke pumpereparationssæt til biler efter 2003, heller ikke en sugering på STI GRB
    pumpedysen kan ikke bestilles, om det skyldes ledelsens grådighed, eller idioti er svært at sige
    Jeg tror, ​​at begge muligheder er rigtige). MEN TAK VÆRE TIMUR, og dette emne er fundet en vej ud, lad nu FTI-ledere suge skrot fra begge ender,
    det viser sig, at pumpeindmaden på ræven fra 255 og på GRB'en fra 257 (og sikkert på næsten alle Subaru med showa pumpen) er fuldstændig identiske med indersiden.
    pumpe installeret på de fleste HONDA-modeller, og HONDA, i modsætning til Subaru, leverer et reparationssæt i form
    olietætning, leje og alle gummibånd for lidt mere, opmærksomhed! 1 (et) tusind rubler

    en pumpe produceret af showa - her er det et foto, jeg tror ikke det passer på KYB

    det øverste diagram er fra akkorden, det nederste er fra Honda FRV c 1.7, der er omtrent samme bageste pumpedæksel som på GRB'en

    numre fra overenskomsten 2006 pumpe 2 l motor K20Z2 hvad kom til GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Der er kun et lille baghold i bagdækslet, på GRB er der to runde ringe og på akkorden er der en rund og en profil, de ser ud til at afvige lidt i diameter
    Jeg satte 1 ring 12,7x1,8 og den anden 13x1,9 så ud til at stå fint, men måske i starten skulle der være 12 og 13 ringe
    og der er ingen ring til tryksensoren på pumpen, satte jeg et klimaanlæg, der nærmede sig diameteren

    Generelt giver servopumpens design et godt indtryk, alle arbejdsdele er lavet af stål! ikke aluminium
    som på andre pumper har rotorpladerne kobberbelægning af arbejdsfladen af ​​kanterne, en muffeindsats er installeret i bagdækslet
    under skaftet og ikke kun et hul i aluminiumet, det vil sige, designet er på ingen måde til engangsbrug. Designet er dog kun funktionelt, hvis tætningen
    ringe har ikke mistet deres elasticitet
    Da jeg skillede min pumpe ad, så jeg ingen tegn på slid overhovedet,
    noget metalstøv, der er ridser på enden af ​​den ydre stålring, men det ligner mere
    fabriksbehandling. Jeg gentager, min pumpe har kørt på skum i mindst et år!

    Efter min mening har denne pumpe 2 svage punkter - et leje med en olietætning på kun 1 side og gummitætninger, der bruner af høj temperatur

    reparation af pumpen kan udføres uafhængigt, der kræves intet specialværktøj, det eneste du skal have er en skruestik
    pumpen skal nemt samles, ligesom den blev adskilt, hvis bagdækslet ikke sidder ned, behøver du ikke banke på det med en hammer
    du sammensætter noget forkert,
    monteringsvejledning til demontering, se akkord 7
    Stol ikke på, at dyr fjerner pumpen, kun betroede mekanikere! , ved afmontering kan du nemt hælde servostyringsolie direkte ind i timingen
    Et andet øjeblik ved montering, fyld straks pumpen med olie, jeg nægtede at arbejde, indtil de blæste trykluft ind i tanken, først efter det sugede den olie ind

    Resultat: rattet begyndte at dreje let uanset temperaturen, hylet forsvandt, der er intet skum i tanken, der er en svag summen, der kun kan høres, hvis du lytter

    Efter at have klatret gennem hovercraft-foraene, kom jeg til den konklusion, at dette reparationssæt er noget i retning af en forbrugsgods, 2 år gammel og skal ændres igen
    men på en eller anden måde er det mere interessant at skifte reparationssættet, især hvis du gør alt selv end en ny pumpe til 16.000 r
    generelt, den, der har et sådant problem, er et forsøg værd, igen, at dømme efter anmeldelserne, hjælper det hondavods til næsten alle
    i fremtiden planer om at sætte en tank med et filter ala msersedes W124 og glemme alt om servostyringen på din Subaru.
    hondavody for begyndere på forummet med skum ved munden beviser, at kun original Honda specialvæske kan hældes i gur)
    Jeg prøvede forskellige opslæmninger, jeg tror, ​​at hvis systemet fungerer korrekt, vil det fungere fint for enhver,
    Jeg synes det er optimalt at hælde MOBIL ATF 320

    Endnu engang en særskilt respekt TIMER!
    

    Det startede med, at mit rat om sommeren begyndte at kile lidt. Eftersyn viste, at det var nødvendigt at stramme selen og skifte servostyringsvæsken. Efter et halvt års drift begyndte rattet at kile igen, og der dukkede en lugtfløjt op. Bekymret over dette problem fandt jeg flere artikler (om Legacy Link: _Subaru_Legacy og besluttede selvstændigt at gennemgå hele guren og ændre alt igen.) Mere detaljerede illustrationer af fastgørelsesbolte i artiklen om Legacy.

    Lad os begynde. Frakobl polerne fra batteriet.

    1. Det første trin er at fjerne luftfilterrøret: fastgør med to stempler foran emhætten. Og tag den ud. Han kommer kun i vejen.

    2. Vi skruer en bolt af (efter min mening 13), der fastgør beskyttelsen af ​​servostyringsremmene, generatoren og kondeyaen.

    3. Fjern denne beskyttelse. Vi får gratis adgang til vedhæftede filer.

    4. Med en sprøjte med slange pumpes al væsken ud fra gurtanken og selve tanken skrues af kroppen.

    5. For nemheds skyld fjerner vi generatoren, så du senere kan tørre selve blokken fra ATF. For at gøre dette: Løsn fastgørelsesbolten og skru strammeren helt af.Tryk derefter på generatoren - fjern bæltet. Efter at have skruet den lange bolt af (som generatoren er fastgjort til blokken), banker du forsigtigt på generatoren med en gummihammer, og tag den ud.

    6. Selve guren er fastgjort med tre bolte til beslaget på blokken. For nemheds skyld er det lettere at fjerne hele beslaget. Først skruer vi smerten af ​​på servostyringen, som sikrer servostyringsrøret. Vi tager det forsigtigt ud - her vil gyllen hælde ud. Dernæst løsner vi klemmen og fjerner den anden slange (den der går fra tanken til servostyringen). I dette øjeblik er det bedre at erstatte en beholder under den for at dræne resten af ​​gyllen.

    7. Næste trin er at frakoble servostyringschippen. Der er en lodret bolt bagved. Vi skruer det af med et hoved med en forlængerledning. Der er yderligere to bolte 13 (venstre og højre) under servostyringens remskive. Efter at have skruet dem af, tager vi hele servostyringen ud sammen med beslaget. Vi får fuld adgang til forsiden af ​​blokken. Foto:

    8. Dernæst fortsætter vi med at arbejde på bordet. Vi skruer de tre bolte af og tager servostyringen ud af beslaget. Foto af beslaget og foto af servostyringen:

    9. Drejning af pumpeskiven - dræn den resterende gylle. Pumpen viser omdrejningsretningen (pil mod uret på låget).

    10. Efter at have undersøgt pumpen, kommer vi til den konklusion, at olietætningen under remskiven er tør - og det er gode nyheder. Det betyder, at årsagen til rynningen kan ligge enten i stilkens tilbageslag eller på grund af holderingen, som selve stilken holdes fast på. Og fastkiling af selve stammen kan skyldes slid på vingevingerne inde i pumpen. Skru de 4 bolte på pumpedækslet af og åbn det forsigtigt.

    11. Bemærk venligst, at den sorte ring på indersiden af ​​låget er en pakning. Vi undersøger det. Jeg har den intakt, så du behøver ikke ændre den. Generelt findes der reparationssæt til disse pakninger. Efter omhyggeligt at have undersøgt pumpens inderside, drejet og rystet stilken, kommer vi til den konklusion, at alt er helt, og der er ingen tilbageslag. Vingebladene viser slid og varme på den del, hvor de kommer i kontakt med pumpehuset. Bæres i form af afrundede kanter. Vi tager pagajerne ud og skyller dem i ATF. Vend skulderbladene på hovedet.

    12. Hæld noget ATF i pumpen og drej stilken flere gange. At sætte alt sammen i omvendt rækkefølge.

    13. Fyld tanken med frisk ATF og start motoren. Fløjten starter - dette skyldes systemets luftighed. Vi ruller rattet flere gange fra lås til lås. Og vi giver tid til, at bilen går i tomgang. Resterende luft skal af sig selv gå ind i ekspansionsbeholderen. Hvis ikke, så kan du i kort tid (med en hurtig bevægelse af dine hænder) skrue lidt af og stramme bolten på røret, der går til pumpehuset. Hør en let fløjt - luften er ude. Dette er en af ​​de sværeste dele af systemet at slippe af med. Da gyllen på dette sted passerer gennem bolten ind i røret langs den L-formede kanal.

    Som et resultat får vi et let rat uden kiling og køreglæde. Reparationstiden er cirka 1,5 time. Pumpen kører stadig. Generelt er dette et svagt punkt for subariks. Embedsmænd ændres kun i samlingen. Prisen på en ny pumpe er omkring 16 - 17 kr. På trods af at min ven er engageret i s/h - blev jeg kvalt af en tudse for at købe en ny.

    Jeg vil også bemærke, at ratbid kan skyldes rattets cardinchik (som der er skrevet meget om), men endnu en gang at smøre det med godt smøremiddel lige under motorhjelmen er ikke noget problem. Jeg ønsker alle ikke at bryde sammen og gode veje.

    Jeg vil fortælle dig, hvordan jeg reparerede servostyringspumpen. Men først lidt baggrund.

    Rattet på en kold bil sommer og vinter fungerer upåklageligt. Men så snart bilen varmer op, især om sommeren, bliver rattet på XX'eren meget stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren viser dette problem sig ikke så stærkt, men det er stadig til stede. Hvis du sætter den på gas, drejer rattet med det samme let (dog ikke helt ideelt, men stadig lettere). Samtidig banker pumpen ikke, ringer ikke, heller ikke lækker osv... (tag ikke den snottede skinne i betragtning) olien er frisk og perfekt (især takket være skinnens tilstand, den opdateres løbende!), Kardanen er smurt og kiler ikke!

    Generelt er der et tegn på den manglende ydeevne af servostyringspumpen med varm olie ved XX. Jeg led ikke i lang tid, til sidst besluttede jeg at håndtere dette problem, brugte meget tid, rodede gennem internettet, forstod pumpens princip, fandt en lignende beskrivelse og besluttede at ordne min " gammel" pumpe.

    Og så, først og fremmest fjerner vi pumpen, det er nødvendigt at dræne al gyllen fra den (hvordan man fjerner den og dræner væsken, jeg tror, ​​alle vil finde ud af det), også på bagsiden af ​​​​strømmen styring, skal du skrue fire bolte af med et 14 hoved.

    Efter at vi forsigtigt er begyndt at fjerne dækslet, skal du prøve ikke at beskadige pakningen (denne pakning med en intern gummitætning), i servostyringskroppen forlader vi den ydre del af "arbejdsellipsecylinderen" (i det følgende blot cylinderen). Der er ingen grund til at være bange, når låget bevæger sig væk fra kabinettet, det kan virke som om det bevæger sig væk på grund af fjederens påvirkning, under genmontering vil det virke for dig, at det ikke passer på plads, bare fortsæt med at spænd forsigtigt og skiftevis boltene diagonalt, så falder alt på plads ...

    Undersøg omhyggeligt indholdet og husk (du kan tage et billede), hvad der stod hvor og hvordan (der skal være mere opmærksom på cylinderens position). Du kan dreje servostyringsremskiven og forsigtigt kontrollere med en pincet, hvordan knivene bevæger sig i akslens riller.

    Alle dele skal trækkes ud uden anstrengelse, da de ikke har nogen fiksering, men den centrale akse er fastgjort stift, den kan ikke fjernes.

    Vi inspicerer akslen fra bagsiden, dele (servostyring og dækvæg) rører ved dem, for ridser eller riller, alt er perfekt for mig.

    Nu tager vi hele den interne økonomi ud på "rene" klude og begynder at studere den.

    Vi undersøger omhyggeligt akslen, alle dens riller har meget skarpe kanter på alle sider. En af endesiderne af hver rille har en udtalt slibning indad, hvilket, når bladet bevæger sig inde i rillen med en konstant hældning til denne side, vil komplicere dens bevægelse meget (dette kan være den første komponent i den dårlige drift af kraften styretøj). De laterale dele af akslens riller er også "skærpet", dette kan mærkes, hvis du glider fingeren i forskellige retninger langs enden (ydre omkreds), samt langs akslens laterale dele i forskellige retninger. Resten af ​​skaftet er perfekt, har ingen fejl og hak.

    Fejlene blev fundet, nu begynder vi at fjerne dem.

    Vi har brug for en klud, hvid alkohol, sandpapir med en kornstørrelse på P1000 / P1500 / P2000, en trekantet fil, et 12 mm bor (eller mere) og en elektrisk boremaskine. Med akslen er alt meget enklere, du har brug for et P1500 sandpapir, og vi begynder at rense alle kanter af rillerne på akslen (vi renser den ydre og laterale på begge sider) på alle mulige måder. Vi arbejder uden fanatisme, hovedopgaven er kun at fjerne skarpe grater.

    For det første kan du straks polere begge sider af skaftet på en flad overflade, det er tilrådeligt at bruge P2000 sandpapir.

    Dernæst skal du kontrollere resultatet af vores arbejde, kontrollere det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glat og klæber ikke.

    Det sværeste vil have at gøre med cylinderens overflade, jeg har personligt ikke noget enklere, jeg har ikke fundet ud af, hvordan man laver en sfærisk kværn fra en hud, en boremaskine og en tyk boremaskine (F12). Til at begynde med tager vi et P1000 skin og sådan en boremaskine, som kan proppes ind i en boremaskine.

    Dernæst skal du vinde huden tæt mod borets rotation, i to eller tre omgange bør der ikke være huller.

    Holder du den stramt snoede struktur, skal du indsætte den i boret (spænd også huden fast).

    Så, på de mest bekvemme måder for dig, begynder vi forsigtigt at slibe cylinderen, du skal slibe jævnt, presse cylinderen stramt og flytte den i forhold til rotationsaksen (ved maksimal hastighed). Når vi spiser huden, ændrer vi den, til sidst når vi den mindste hud P2000.

    Det ønskede resultat opnås,

    nu skal alt tørres grundigt af med en sti med hvidsprit. Selve skaftet med klinger kan skylles i det.

    Efter at vi har startet monteringen, sættes alt i omvendt rækkefølge af fjernelse.

    Fortæl mig, har nogen prøvet at sortere servostyringspumpen?

    Problemet er, at væske er begyndt at forlade tanken. Og overfladen af ​​"hovedet" er dækket med vand, der er også væske på tandremsdækslet.

    De fjernede pumpen, en ekstern undersøgelse viste intet. 2 teknologiske huller blev bemærket. Det bemærkes også, at pumpen så at sige består af 2 dele, mellem hvilke der er en kobber (igen, ser det ud til) pakning.

    Der er en antagelse om, at netop denne pakning er beskadiget. Følgelig strømmer væsken ud af de ovennævnte huller.

    Jeg fandt ikke information om reparation af servostyringspumpen på vores hjemmeside.

    Servostyringsvæskepumpen på Subaru er en lunefuld og desværre ret ofte skrøbelig enhed. De vigtigste symptomer på, at servostyringen svigter, er karakteristiske hyl, når man drejer på rattet, hvilket især er mærkbart i rattets yderstillinger. Generelt er det muligt at give generelle råd til alle bilister, der har hydraulisk servostyring installeret på deres bil (der findes også helt uafhængige elektriske og elektrohydrauliske forstærkere). Essensen af ​​rådet er at undgå langvarig fastholdelse af rattet i ekstreme positioner. Dette kan hurtigt dræbe en fuldt funktionel hydraulisk booster-mekanisme. Hvordan kan vi undvære sådanne situationer? Faktisk er du ganske ofte nødt til at dreje hjulene hele vejen, dette er især almindeligt, når du manøvrerer på smalle bygader eller i snævre gårdspladser, når du kører ind i en garage. Faktisk, hvis du drejer rattet hele vejen, men ikke holder det i denne position, men vender det lidt tilbage bogstaveligt talt en grad, så vil den hydrauliske booster ikke længere fungere i ekstrem tilstand, og fra et synspunkt manøvre, vil praktisk talt intet ændre sig.

    Denne sag demonstrerer perfekt, at en bil med slukket motor (og derfor ude af drift servostyring) bliver praktisk talt ukontrollerbar. Men det vidste fyren tydeligvis ikke om, og da han bestod kørekorteksamenen, så han ud til at have trukket den forkerte billet.

    En ødelagt servostyringspumpe bliver sjældent genoplivet. Og selv i dette tilfælde er det umuligt at give en garanti for dens langsigtede ydeevne. I nogle tilfælde kan problemet med en fastlåst servostyringspumpe løses ved flere skylninger, udskiftning af arbejdsvæsken (ATF) flere gange. Men ifølge statistikkerne for Subaru-reparationen i vores tjeneste er det i det overvældende flertal af tilfælde nødvendigt at udskifte pumpen med en brugt, fordi udskiftningen servopumpe for en ny enhed er ikke altid økonomisk berettiget. Vores bilservice tilbyder både reparation og udskiftning af servopumpen til fornuftige priser.

    For at gøre det lettere for føreren at styre køretøjet er der i moderne biler installeret en hydraulisk booster på ratstammen. Et af hovedelementerne i denne mekanisme er en pumpe, der pumper hydraulisk væske gennem servostyringssystemet. Under drift udsættes den for store belastninger, derfor er det periodisk nødvendigt at reparere servostyringspumpen.

    Du kan ændre denne enhed med dine egne hænder. Det er endda muligt at udskifte et defekt leje. I dette tilfælde vil reparationssættet til servostyringspumpen være praktisk, som kan købes i enhver bilbutik.

    Før du beslutter dig for at udføre reparationsarbejde, er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​væske i tanken, såvel som overensstemmelsen af ​​dets mærke med det godkendte til brug på denne maskine. Ofte er årsagen til tegnene på funktionsfejl udseendet af luftlåse i systemet. Derfor, hvis du har mistanke om dette, er det nødvendigt at pumpe hydraulikken og fjerne alle luftpropper. I dette tilfælde kan effektiviteten af ​​servostyringen genoprettes fuldt ud. Hvis det ved kontrol af kvaliteten af ​​arbejdsvæsken viser sig, at det ikke opfylder standarden, er det nødvendigt at ændre det til væsken af ​​det ønskede mærke. I det tilfælde, hvor der træffes en beslutning om at reparere servostyringspumpen, er det nødvendigt at forberede en arbejdsplads og de nødvendige værktøjer samt materialer til at udføre arbejdet:
    • du har brug for en nøgle til "12" samt hoveder til "14" og "24";
    • du skal bruge en snapring aftrækker;
    • Forbered på forhånd to kobberskiver, en pakning til baghuset, to O-ringe og en olietætning, de kan erstattes af et reparationssæt til servostyringspumpen;
    • sørg for at have et leje mærket "6202" og en ydre diameter på 35 mm;
    • for at pumpe olie ud af tanken har du brug for en stor sprøjte og en beholder;
    • rengør arbejdsbænken og dæk den med rent pap for at adskille pumpen;
    • klargør fint sandpapir og en renseklud.

    For at fjerne servostyringspumpen og reparere den med dine egne hænder, skal du udføre følgende trin.

    1. Løsn lidt akselbolten, der fastgør pumpeenheden til beslaget, ved hjælp af hullet i remskiven. Løsn strammerens holdemøtrik helt, og fjern remmen.
    2. Brug en sprøjte til at pumpe hydraulikvæsken ud af reservoiret. Drej rattet til højre og venstre, indtil det stopper, så olien er helt ude af systemet, gør dette flere gange for at rense rørledningerne fuldstændigt.

    

    1. Løsn klemmen på slangen, der løber fra ekspansionsbeholderen, og fjern denne ledning.

    

    1. Fjern bolten, der fastgør højtryksslangen fra pumpen til systemet.
    2. Fjern akselbolten, der fastgør pumpen til beslaget, og udskift den med en skruetrækker eller en metalstang med passende diameter for at låse remskiven. Skru derefter møtrikken af, der fastgør pumpeskiven.
    3. Træk den frigjorte servostyringspumpeenhed op og anbring den på et særligt forberedt sted. Fjern snavs og olie fra enhedens hus.
    4. Fjern lejets holdering med en aftrækker.
    5. Fjern monteringsboltene til bagdækslet. Lirk det forsigtigt af med en lille skruetrækker og fjern det, og sørg for, at rotorbladene ikke falder ud af huset.

    

    1. Tag knivene ud og læg dem på forhåndsforberedte nummererede stykker papir for ikke at forvirre noget under monteringen. Opmærksomhed! Husk placeringen af ​​de samlede knive. Når de er installeret i et hus, skal den afrundede del af disse knive vendes udad.

    

    1. Fjern pladen og alle dele nedenunder.
    2. Kør akslen ud ved at banke forsigtigt med en skruetrækker.

    

    1. Tryk lejet af pumpeakslen.

    

    1. Skift det ubrugelige leje til et tidligere forberedt.

    

    1. Kontroller pumpesættets dele for defekter og slitage. Rengør overflader for snavs og ruhed. Eksperter siger - enkel rengøring af indvendige dele reducerer huller og giver dig mulighed for at forlænge driften af ​​denne enhed uden at udskifte nogen dele.

    

    1. Saml igen i omvendt rækkefølge. Det er bydende nødvendigt at skifte olietætning, O-ringe og spændeskiver for nye, der er forberedt på forhånd.

    Hvis det er svært for dig at reparere servostyringspumpen med dine egne hænder, eller der ikke er tid til dette, så er det muligt at udskifte servostyringspumpen med en ny. Dette vil reducere reparationstiden betydeligt. Se også en video om emnet: