DIY Honda Civic gur reparation

Tak for denne rapport Michael 199 til redigering.
Styrestang Honda Civic kan ikke kaldes en sygdom i ordets fulde betydning, men med 180.000 - 200.000 km løb kommer selv den i en tilstand af "træthed". Gennem revnede, afrevne støvknapper kommer der snavs ind i skinnen. Processen med accelereret slid på styremekanismen begynder under påvirkning af slibemiddel i vejstøvet og kommer ind i stativet med snavs. Plus, uden beskyttelse, ruster styreskinnerne ret hurtigt. Ikke den bedste måde at reparere på er at fjerne rusten og fylde tandstangen med nyt fedt, især hvis fedtet ikke er designet til at fungere specifikt i styrestangen. Hvis stativet ikke fungerer korrekt, går belastningen til servostyringen (GUR), hvorved den slides hurtigere end med et fungerende stativ. Den nye OEM Honda-rive koster omkring $ 1200-1500, eller endnu mere, hvilket du kan se, til en bilpris på $ 7000. bliver bare et guldstykke. En kontraktskinne, den er også repareret, koster lidt billigere, men i samme prisklasse, $ 500-1000. Hvad skal man gøre? Selvfølgelig skal du ikke miste modet, men reparere skinnen på egen hånd.

For at komme i gang har du generelt brug for følgende ting reparationspris 100-150 $

• Reparationssæt til styrestang - 06531-S04-J51 ($ 50)
• Støvknapper til skinnen - 53534-ST0-013 og 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Ratstammebøsning - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Servostyringsvæske - Honda PSF 3 flasker eller 1 liter
• God skruestik
• 10, 12, 14, 17: hoveder og nøgler
• Justerbar skruenøgle 34 eller 36 ca.
• Spændende servostyring, hvis den går i stykker

Første ting fjern styrestangen Honda Civic. Skru af to slanger på selve skinnen. Slanger løber fra pumpen til skinnen og fra skinnen til væskebeholderen. For at gøre det nemmere at gøre, du skal først skrue de andre fastgørelser af af disse slanger er de fastgjort til underrammen med 10 små bolte.
Første ting du taber det bløde rør, som går fra reservoiret til skinnen (fastgjort med en klemme), så skrues det stive højtryksrør af med en 14 delnøgle, som går fra pumpen til selve styrestangen.
Det skal du også fjern den midterste del af udstødningen og en lille metalbeskyttelseluk styrestangen nedefra, fjern styrespidserne og -stængerne, og i kabinen skrues de to bolte af med 10, som holder kardanen mellem ratstammen og styrestangen og fjern kardanen op. Dernæst forlænger vi styrestangsguiden i én retning (jeg flyttede til højre) og tager den ud.

10 mm bolte, der holder styrestangens kardan

Det er nok blot at løsne den øverste bolt i ratstammen og ved at flytte styrekardanen opad, koble den fra stativet.

VIGTIG PÅMINKELSE! Når du har fjernet kardanen, drej under ingen omstændigheder rattet! Uden et stativ vil rattet ikke have en begrænsning af vandring, og ved at dreje det til hver side kan du ødelægge kontaktsløjfen på rattet. Du kan dreje på rattet, hvis det er nødvendigt! Men sæt den altid tilbage til den position, hvor du tog den af! Før du frakobler denne cardan mellem ratstammen og tandstangen, skal du også sætte hjulene i en plan position og prøve at holde rattet i samme position under hele arbejdet.

Ved at fjerne skinnen bliver du meget utilfreds med hendes udseende, der er snavs, rust rundt omkring, ja, og i denne tilstand er de fleste komponenter på din bil, men glem det nu. Efter et stykke tid vil du bringe skinnen i fremragende stand med dine egne hænder, og den vil tjene dig i meget lang tid, det vigtigste er opmærksomhed og nøjagtighed. Skru absolut alt af, der er på skinnen, og prøv ikke at blande sammen eller miste de fjernede dele!

Start med styremuffe. For at gøre dette skal du skrue låsemøtrikken af ​​(størrelse 34 eller 36, jeg brugte en justerbar "gas"-nøgle) og derefter skrue strammeren af ​​med en 14-nøgle og træk fjederen og selve ærmet ud. Brug derefter en 12 skruenøgle til at skrue de rør af, der forbliver på skinnen. I mit tilfælde var der rædsel:

Sump og rust inde i styrestangen.

Med en nøgle eller et 12-hoved skrues de to bolte af distributør og tag den ud.

Fordelerbolte fjernet

Som du forstår, skal alle fjernede dele blot renses for et lag snavs og vaskes bedst muligt. Men den sværeste del af jobbet ligger stadig foran dig.

Ved montering af skinnen på fabrikken, efter tilspænding af hovedmøtrikken, trykkes et lille punkt på skinnekroppen med en kerne eller en presse, som fikserer møtrikken og forhindrer den i at skrue vilkårligt af under påvirkning af stød og vibrationer, der opstår, når kører en bil.

Dette punkt skal bores ud med et 3 mm bor til en dybde på ca. 2,5 - 3,0 mm. Hvis du ikke borer dette punkt, risikerer du at skrue denne møtrik af, riv tråden af ​​på den. I starten var det præcis, hvad der skete for mig. Jeg måtte lede efter en ny møtrik eller rettere, køb en død styrestang og skru forsigtigt denne møtrik af den.

Og det var nødvendigt at bore sådan

Hvis alt er boret korrekt, kan møtrikken let skrues af, og gevindet forbliver på plads. Til din information koster den originale møtrik omkring $ 100 eller 6000 r og vent på den under ordren i omkring en måned. Efter at have skruet den begrænsende møtrik af, trækker vi skinneføringen ud så meget som muligt og presser den derefter forsigtigt ud sammen med olietætningen. Så tager vi en speciel dorn og med dens hjælp tryk den anden olietætning ud. (Ifølge manualen ser hovedet på 17 ud til at passe, men det kilede mig fast, så jeg risikerede det ikke og udskåret mig en speciel dorn). I princippet er alt parset. Endnu engang vi vasker og renser alt!

Før du samler, er det værd at være opmærksom på et par punkter. Hovedårsagen til, at vores reiki begynder at dø, er vores egen skødesløshed. Nemlig - afrevne støvknapper af styrestangen. Tro ikke, at hvis du vikler en pose på styrestangen, så vil snavs, sand og vand ikke sive ind i den. Alt dette fører til dannelsen af ​​et stativ af rust på arbejdsakslen, som danner ujævne vækster eller gruber, er præcis det samme ødelægger olietætningen. I mit tilfælde var alt ret trist. Den sorte stribe på skaftet og prikkerne er rust, der har spist dybt nok. Og på grund af det var skinnen utæt kraftigt.

I dette tilfælde er der flere løsninger:

• Giv akslen til en drejer til slibning (men det er vigtigt at tage højde for, at du ikke kan fjerne for meget)
• Køb en ny aksel (Til min overraskelse er dens omkostninger mærkbart lavere end for rackenheden)
• Slib akslen selv (hvilket jeg faktisk gjorde)

Det blev selvfølgelig halvdårligt. Men når jeg ser fremad, vil jeg sige, at resultatet retfærdiggjorde sig selv

Når du har klargjort dit gamle skaft eller købt et nyt, kan du fortsætte med at samle igen.

Min jordaksel og stativ

OPMÆRKSOMHED! Sørg for at købe det originale styretøjsreparationssæt på forhånd! (06531-S04-J51).

Ægte Honda reparationssæt

Sættet indeholder alt hvad du har brug for

Først og fremmest ændrer vi os gummi- og plastringe på styreskinnen. Vi fjerner de gamle ringe og sætter nye på fra reparationssættet, først gummi og derefter plastik.

Sørg for at nivellere plastringen, så den ikke er snoet nogen steder.

I selve skinnen lægger vi i omvendt rækkefølge en jernvask fra købt reparationssæt. I bund og grund smider du det bare ind i stativhuset.

Før montering af den første olietætning, ifølge manualen, tænderne på akslen skal pakkes ind med specialtape. For at være mere præcis taler vi om almindelig FUM-tape, som kan købes i næsten enhver byggemarked, der har en VVS-afdeling. Det er nødvendigt at vikle akslen, så du ikke beskadiger dens arbejdsflade på tænderne på akslen, når du sætter den ydre tætning på.

Skaft omviklet med FUM tape

Du skal vikle båndet fra midten af ​​akslen til kanten, i dette tilfælde, når du sætter olietætningen på, klamrer den sig ikke til båndet, men glider langs den. Smør derefter olietætningen let og skub den over akslen, så den flade side vender fra midten til tænderne.

Sæt derefter skinnen ind i huset. På grund af pakdåsen passer skaftet ikke nemt, det skal trykkes ind. Faktisk trykker du olietætningen på plads med akslen.

Sæt derefter den anden olietætning med den flade side mod dig, og spænd begrænsningsmøtrikken.

Korrekt montering af pakdåsen

Efter at du har spændt den begrænsende møtrik, kan du kernefylde samme punkt på skinnen, som det blev gjort på fabrikken, så møtrikken ikke skrues af. (Personligt gjorde jeg ikke dette, og dækkede bare det gamle sted med fugemasse).

Derefter sætter vi væskefordeleren på plads og skifter tætningsgummiet fra reparationssættet på det. Men før du gør dette, skal du dreje akslen langs distributørens tænder. Så skal der fyldes lidt nyt fedt på det nederste leje. Dette er nødvendigt for at fordeleren lettere kan dreje og der ikke er nogen uvedkommende støj. Bemærk venligst, at hvis dit stativ har været utæt i lang tid, så i dette leje der er ingen normal smøring tilbage. Derfor dette skal gøres. Det er også tilrådeligt at smøre lejet på selve fordeleren.

Vi propper nyt fedt ind i det nederste leje

Tænderne på akslen er også smurt med nyt fedt. Bare læg ikke for meget af det.

Nu er det eneste tilbage at sætte på styrestangsguiden. Der er også lille nuance, som jeg synes det ville være rart at være opmærksom på. Hvis din skinne banker, men ikke lækker, er stængerne og spidserne ikke altid årsagen til dette. I nogle tilfælde opstår tilbageslag i skinnen på grund af slid på denne skinne. Da dens del, som er i kontakt med skaftet, er lavet af plast, bliver den slidt, hvilket fører til, at der opstår frit spil mellem tænderne på skaftet og tænderne på væskefordeleren. I normal tilstand presser fjederen og denne føring akslen mod fordeleren og fjerner derved spillet mellem tænderne.

Billedet viser en gammel slidt ærme til venstre og en ny original til højre (forresten koster det omkring $ 10 eller 600 rubler.)

Venstre - slidt, højre - nye styrestangsføringer

Nogle gange er det nok bare at ændre denne guide, og alle problemer med tilbageslag er løst.

Men tilbage til vores rake:

Før du installerer guiden, er det nødvendigt at påføre en vis mængde fedt på dens plastikdel.

Før montering skal den nye føring smøres

Sæt derefter guiden på plads. Så sætter vi skiven, hvis du havde en, og sætter fjederen på plads. Inden fjederen monteres, smøres bagsiden af ​​styrebøsningen eller selve fjederen og bolten spændes på plads.

I henhold til manualen på skinnens skot, for at indstille styrets trykkraft korrekt, skal du bruge en bolt, der fikserer den spænd først til 25Nm, og så svække den. Dette gøres for at justere aksel og føring, og for at udvikle fjederen lidt. Efter at have løsnet denne bolt, skal den spændes, men med et mindre drejningsmoment på kun 3,9 Nm. Hold derefter bolten med en 14 skruenøgle, skru og spænd den tynde låsemøtrik.

Skru derefter alle rørene på? som var på lamellerne og ALT. Skinnen er klar.

Dit styretøj er så godt som nyt!

Efter reparation af selve skinnen installerer vi de fjernede reservedele tilbage til bilen. Når du har sat skinnen på plads, først og fremmest skrues højtryksrørene fast (fra pumpen til skinnen) og returslangen. Så kan du roligt skrue skinnen fast på båren. Derefter skruer du trækstængerne på, sætter støvknapperne på og skruer spidserne på. Hvis man selv kunne fjerne skinnen, så skulle man også kunne sætte den sammen igen, der er en ren konstruktør. For at montere rattet skal du indstille hjulene til nogenlunde vandret position og derefter sætte ratstammens kardan på stativet.

Fyld derefter servostyringsvæsken i tanken, Original HONDA PSF. Da systemet er blevet tømt helt, skal du bruge næsten en liter ny væske.

Drej let rattet fra lås til lås, Start IKKE bilen! Med sådanne manipulationer med rattet kommer væsken ind i skinnen og fordeles i hele systemet. Først efter at væsken fra tanken har forladt mindst en smule, kan du starte motoren og gentage rotationen med rattet, for at luftboblerne kan komme ud. Stop derefter maskinen og tilsæt væske gennemsnitskarakter. Mellem minimum og maksimum!

Hvis alt blev gjort korrekt, forsvinder lydene, når rattet roterer, selve rattet vil dreje meget lettere, slagene forsvinder, og servostyringsvæsken stopper med at forlade og vil ikke skumme. En sådan renovering vil spare familiens budget meget godt. Og endelig, da spidserne blev fjernet, bliver du nødt til det få ligheden til at bryde sammen. De samlede omkostninger ved reparation af styrestangen med alle originale forbrugsstoffer vil være cirka $ 100-150. P.S. tøv ikke med at reparere dine biler. Skift alle forbrugsstoffer til tiden.

Denne artikel er relevant for Honda-køretøjer produceret i 1992-2000, såsom Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Oplysningerne vil være relevante for ejere af Honda Integra i DB6, DC1 karosserier, med ZC, D15B, D16A motorer.

Dette er virkelig mere praktisk end at skrive kommentarer nedenfor.

smider du billederne af dit og hint, vil jeg fortælle dig, om det vil passe dig eller ej

der er alt saltet, at på gamle motorer blev remspændingen justeret med en speciel skrue, og pumpen i dens holder gik op og ned på samme tid, og på de nye står pumpen ved det øverste fastgørelsespunkt ubevægelig og kører tilbage. og frem langs det nederste øre og bæltet trækkes med en lirkestang )))

selvom afstanden mellem ørerne på vedhæftningen af ​​den gamle og den nye pumpe er den samme (jeg har ikke målt det selv, mål det), så kan den gamle sættes i stedet for den nye, ja, mm støt holderen for den gamle pumpe og sæt den. det forekommer mig mere praktisk - at stramme bæltet med en skrue

kiggede kataloget igennem. generelt har du en anden pumpe lige nu.

men den du køber skulle rejse sig uden problemer, den eneste remspænding kan fås med en pry bar.

et af beslagene er generelt det samme.

det ville være rart med et foto af pumpen fra den anden side

Generelt tog jeg min pumpe af i dag:
Jeg adskilte og forstod - udskiftning af lejet og olietætningen. så på det eksistentielle - leje 400r, olietætning 150r (dette er for en periode på 3 dage).
Forinden ringede jeg til kontorerne for interessens skyld for at finde ud af - hvad er det værd at restaurere pumpen .. prisskiltet varierede fra 4000 til 7000r. PPC jeg er chokeret..
Der er ikke noget kompliceret ved at skille pumpen ad, vigtigste - nøjagtighed,
vanskeligheden opstod med fjernelse af ringen nær lejet. der var intet værktøj til at fjerne det. Jeg tog den af ​​med skruetrækkere og knive. tyk det.
kronblade - se dem, ikke tabe, jeg ledte efter 15 minutter alene - FUNDET

Jeg var nødt til at slå lejet hårdt ud..

Jeg venter på reservedele fra det eksistentielle. Jeg sender en fotoreportage om forsamlingen senere.

Jeg satte mig selv til opgave at få den summende servostyring til at virke, men selv det lykkes ikke særlig godt. Summende når du drejer rattet på plads, er rattet tungt.
Jeg startede med at udskifte gyllen - det så ud til, at det blev lidt bedre, men der er heller ikke noget, der har ændret sig.
Fjern derefter pumpen, adskillelse, skylning af kronbladene - resultatet ligner det forrige.
Jeg overvejer at skifte lejet med olietætningen og dreje kronbladene, men jeg har ikke besluttet mig endnu, giver det mening? Jeg har en ven, der ikke tog et dampbad - han påfyldte et tilsat balsam-forseglingsmiddel, og det hele blev summende.

Et spørgsmål til feinschmeckere - hvad slides i GUR?
Det næste spørgsmål er, hvem behandlede GUR og hvordan?

Jeg besluttede at afmelde, mens der ikke er noget at lave i weekenden 🙂

Jeg bestilte alle gummibånd, lejer og olietætning. Jeg ændrede det. Resultatet er positivt, men alligevel blev problemet løst med 80 procent, og 20 procent stod tilbage. Når du drejer på rattet, er der stadig en lille summen af ​​servostyringen, knap hørbar.

Sådan noget. den bedste udvej er en kontraktpumpe

Specialværktøj påkrævet
Armatur 32 x 35 mm (07746-0010100)

BEMÆRK: Se om nødvendigt den adskilte tegning af pumpen for de følgende demonteringstrin.

Fjern sugeflangepakningen og O-ringen.

Fjern aflastningsventilproppen, tag o-ringen, ventilfjederen og aflastningsventilen ud.

Skru pumpehusets stik af, fjern O-ringen og pumpens belastningsfjeder.

Fjern pumpedækslet og dets tætninger.

Fjern den ydre ring, knastring, rotor, skovle og sideplade.

Fjern gummipakningen, og skub tætningen fra den ydre ring.

Fjern o-ringen fra bunden af ​​kabinettet.

Fjern den 40 mm indvendige låsering, og fjern derefter drivakslen ved at slå enden med en plastikhammer.

Tjek for ridser og slid i den passage, hvori ventilen bevæger sig.

Smør de nye motorhjelmpakninger (A) og en ny 13 mm o-ring (B) med hydraulisk væske, og installer dem derefter i rillerne i motorhjelmen (C).

BEMÆRK: Pas på ikke at installere indløbs-O-ringen, da dette vil de har samme størrelse.

Smør den sorte gummitætning (E) med servostyringsvæske, og installer den i slidsen (F) i den ydre ring.

Indsæt stiften (D) i kanalen, der er dannet af knastens afstemte slidser og ydre ringe, og indsæt derefter stiften i hullet (E).

Smør den nye o-ring (D) med hydraulikvæske, og installer den derefter i rillen på sidepladen.

Opgave: at installere servostyringen fra motoren. b20 til b16a2 motor til Honda civic

Passe

Fremskridt med installation af servostyring til Honda Civic

Det første skridt var at bøje klimaanlæggets rør.

1. Han tog sin remskive af og prøvede dem på med hinanden, ovenpå er min gamle

Jeg målte afstanden fra remskiven til fastgørelsen til motoren 6,7-6,8 mm, flyttede remskiven til B20 og målte den også. det øverste øre er 6,4 mm, og det nederste er 7,1 - ikke det samme som mit. Jeg fandt ud af det til motoren, men den er skæv. bæltet ville ikke holde længe i denne situation.

2. Jeg fandt ud af det - det ser ujævnt ud

Jeg sætter en skive under det øverste øre, og skærer den nederste med en kværn til de nødvendige 6,8 mm.

4. Jeg smed også niplerne til grenrøret på plads. de er forskellige i diameter. b20 mere

5.

6.

Video af en defekt pumpe:

Jeg glemte næsten - der er ikke hul til remstrammerskruen på pumpen fra B20, jeg trak den med et monteringssæt.

Resultat: Arbejdet med at installere og justere servostyringen til Honda Civic er afsluttet.

Problem: at banke på styrestangen på en Honda Civic

En bankende styrestang er ubehagelig, men ærlig talt banke den

Dårlige symptomer - ratstang knirker. Knirken dukkede op af sig selv uden "hjælpere" udefra og skred ret hurtigt frem (på 2-3 uger fra tilstanden "næppe hørbar" til tilstanden "træt af at lytte"). Den bestod i følgende: når rattet blev installeret direkte og med let svajning af rattet til venstre og højre, opstod der et tydeligt knirken, svarende til friktionen af ​​f.eks. hårdt gummi på metal. Eller knirken af ​​en finger på glasset. Generelt er friktionen klart mellem to ikke-smurte overflader. Samtidig forstærkedes denne knirken flere gange under længere kørsel (mere end 2 timer). På korte ture var han knap hørbar. Først var der mistanke om styrespidser eller lavere kugleender, men de var i orden. Så fandt man ved at skrive, at knirken tydeligt sad i selve skinnen. Selve fejlen fra begyndelsen var naturligvis af ikke-dødelig karakter, dette påvirkede naturligvis ikke pålideligheden, men ørerne falmer .. Generelt blev det besluttet at eliminere det. En gang at eliminere, men knirken er stadig ukendt hvorfra, er der kun én konklusion - at fjerne skinnen. Det var her det sjove begyndte. 🙂

Maskinen er klar til at fjerne skinnen. Batteri, resonator og luftfilter fjernes sammen med huset. (Resonatoren er en ulækker ting. Et beslag med en clips skrues fast nedefra, tættere på motorskjoldet, og der holdes et tykt ledningsnet på den. Fjern forsigtigt denne clips, uden unødig indsats, ellers er der ikke langt fra hvid varme. - skyd.)
2. Faktisk selve fjernelse af skinnen. I kabinen skrues den ene bolt af styrekardanleddet af (det vigtigste er ikke at glemme at markere dens position i forhold til akslen!).I motorrummet skrues 2 bolte af til højre, og en møtrik til venstre, som direkte fastgør skinnen. Dernæst skal du skrue selve støtterne helt af, hvorpå skinnen var fastgjort til kroppen. 3 bolte til hver støtte. Derefter er riven allerede blevet fjernet.
3. Skru 2 bolte af, som forstærkermotoren er fastgjort til skinnen med, og med en lille indsats trækkes den ud. Hvis den ikke fjernes, kan skinnen ikke trækkes ud.

Skinnen fjernes.
4. Nu til den sjove del. 🙂 Faktisk, hvordan man fjerner skinnen. Stativet fjernes gennem åbningen i højre hjulkasse. Der er ingen anden måde at trække den ud, testet af 4 timers pine (godt, du kan ikke fjerne motoren). Den kan ikke trækkes fra oven, varmeslangerne er i vejen, nedefra - den bagerste motorstøtte. Vi løfter det højre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er nemt - 3 skålmøtrikker og 2 bolte monteres på styretøjet. Stativet er fjernet, det er vigtigt ikke at glemme at binde styreknoen op, ellers kan den under sin egen vægt trække olietætningen ud af kassen, og olie vil strømme derfra. Styrespidsen skrues af, styrestangen fjernes. Du får følgende billede:

Så efter alt, du ikke behøver at gå igen, før du fjerner styrespidserne, skal du markere styrestængerne og, når du skruer af, tælle omdrejningerne, indtil de er frakoblet. Løb vi lidt frem, tog vi på trods af beregningerne fejl en omgang. Det sker. For genforsikring kan du lave konvergens ved standen.
5. For venstre hjul er det lidt nemmere - du behøver ikke at fjerne tandstangen, kun styrespidsen.
6. Nå, næsten det sidste, skinnen trækkes ud gennem åbningen. halvdelen af ​​kampen er næsten færdig.

7. Skinnen skilles ad. Først skrues stængerne af med en justerbar skruenøgle, derefter skrues 2 bolte af og den T-formede blanke del fjernes (jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det..) Ved afmontering af stængerne skal du tjekke smøremidlet under støvknapperne - vi havde det, og meget. Yderligere tegnes et sådant billede:

8. Nu er der meget lidt tilbage, 2 klemmer til fastgørelse af stangens støvknapp fjernes og…. du kan se grunden til at der er så meget lort..

Billedet er taget gennem et af de 2 centrale huller. Der er en form for plastikafstandsstykke indeni, det glider sammen med skinnen. Udtømning på grund af manglende smøring er umiddelbart synlig.

Den indvendige overflade af skinnen. Det kan ses, at den kant, som netop denne plastik gled langs, var helt uden smøring. fortryder eller noget..

Nærbillede af samme detalje. Træning 3 steder på den ene side og lige meget på den anden. Sikke en bagatel, men hæmorider ..

Faktisk er dette en plastik, noget i retning af et afstandsstykke mellem den T-formede figur (igen har jeg ikke fundet ud af, hvad man skal kalde den..) og selve skinnen. Ikke nok smøremiddel - det knagede. Under en lang tur fra motorvarmen blev skinnen varmet op, alle delene udvidede sig og dens friktion mod skinnekroppen steg - ligesom knirken. Løsningen er at fylde skinnen med grafitfedt:

Faktisk er det næsten alt. 🙂 Alt sættes på plads og samles i omvendt rækkefølge.

Med hensyn til monteringen er det vigtigste at skrue rattet på, så det står lige som før, og ikke lave en fejl med stængerne, så konvergensen ikke forstyrres. Vi er gået i stykker - drej trækkraften med 1 omgang på den ene side. Hvis du ikke vil snyde dig selv, kan du sætte hjørnerne på stativet.Resultatet af selve reparationen er, at belastningen på rattet er faldet ganske mærkbart, og knirken forsvandt naturligvis helt. 🙂

Den spildte tid var bare en masse dofiga. Startede kl. 10.00, sluttede kl. 20.00. Den største blødning var, at de ikke vidste, hvordan de skulle trække skinnen ud. Generelt er det realistisk at holde sig inden for 3-4 timer, hvis du har en god idé om, hvad du skal gøre og i hvilken rækkefølge.

Servostyringsvæsken i Honda Civic er en olie, der overfører modstand fra servostyringspumpen til den hydrauliske cylinder, og som også smører alle friktionspar. Olien cirkuleres gennem slangerne, der forbinder servostyringsenhederne, inklusive Honda Civic servostyrings-plastekspansionsbeholderen, som har MIN- og MAX-mærker til at bestemme niveauet.

Selve servostyringssystemet er et Honda Civic hydrauliksystem, en del af styremekanismen for at gøre det nemmere at dreje på rattet og indstille banen. Hvis servostyringen nægter, er det muligt at køre bilen, men rattet bliver svært at dreje, det bliver tungt.

Servostyringsvæskeniveauet i Honda Civic kan bestemmes af mærkerne på servostyringens plastekspansionsbeholder. Under drift kan servostyringsvæsken på en Honda Civic strømme forskellige steder, oftest gennem slanger. Som et resultat vil olieniveauet i servostyringen falde.

Kørsel uden væske i servostyringen på en Honda Civic risikerer du at beskadige servopumpen, som koster mange penge, da den løber tør. Som et resultat vil han modtage alvorlig skade og fejle. Servostyringspumpen i Honda Civic begynder at virke, så snart du starter bilen. Hvis din Honda Civic efterlades uden olie i servostyringssystemet, så ville den bedste løsning være at ringe til en trækvogn.

Intensiv brug af Honda Civic gør servostyringens oliefarve mørkere over tid, ofte med en brændende lugt. Dette er en grund til at overveje at udskifte den. Overophedning af olien opstår ofte, når rattet er fastgjort i lang tid i yderpositionen, indtil det koger, trykket er i dette tilfælde maksimalt. Du bør heller ikke efterlade bilen, når du parkerer i længere tid med rattet drejet hele vejen.

Hurtig forebyggelse og inspektion af Honda Civic servostyring omfatter: overvågning af servostyringens olieniveau og dets kvalitet i servostyringens ekspansionsbeholder, kontrol af drivremspændingen på Honda Civic servostyringspumpen, vurdering af slangernes tilstand - revner, pletter, dug, samt søgning efter utætheder ved led af servostyringselementerne.

Der er to måder at udskifte væsken i Honda Civic servostyring på:

• delvis udskiftning af servostyringsvæske Honda Civic.
• komplet udskiftning af servostyringsvæske Honda Civic.

Til en delvis udskiftning af servostyringsolien skal du bruge en sprøjte (med et rør) og selve olien, så meget, at det ved slutningen af ​​arbejdet holder op med at være mørkt.

Delvis udskiftning af servostyringsvæske i Honda Civic:

1. Vi skruer dækslet af servostyringens ekspansionsbeholder på Honda Civic.
2. Med en sprøjte med et rør pumper vi fuldstændig væsken ud af servostyringstanken.
3. Fyld tanken med ny væske op til MAX-niveauet.
4. Vi starter motoren og drejer rattet til venstre og højre til yderpositionen.
5. Vi slukker motoren og gentager punkt # 1 igen, indtil vi får det ønskede resultat - let olie.

Den næste metode til at skifte servostyringsolie i en Honda Civic vil give dig mulighed for at opnå næsten 100% udskiftning.

Komplet udskiftning af servostyringsvæske i Honda Civic:

Kør ind på en overkørsel, eller donkraft bilen op for at hænge de forreste bilhjul på Honda Civic, for nemt at kunne rotere dem, mens motoren ikke kører.

DIY ratstang reparation
HONDA CIVIC sedan, 2000, ES karosseri, D15.

Lad os reservere på forhånd - processen er ikke let, og vi stod over for en masse forvirring, som vi formåede at løse i løbet af dagen fra morgen til aften.

Det, vi skal bruge for at udføre denne reparation af styrestangen, er symptomerne, især knirken fra styrestangen. Knirken dukkede op af sig selv, uden uvedkommende vold på bilen og forstærkedes ret hurtigt (på 2-3 uger fra en næsten uhørlig tilstand til en tilstand af kraftig knirken). Med rattet monteret direkte og med små drejninger af rattet til venstre og højre opstod et mærkbart hørbart knirken, svarende til gnidningen af ​​plastik på metal, eller knirken af ​​en finger på glas - tydeligvis friktionen af ​​to ikke-smurte overflader. Samtidig blev denne lyd mærkbart forstærket under længere kørsel - mere end 2-3 timer. På korte ture var det næsten uhørligt og næsten usynligt.

Først var der mistanke om styrespidser eller lavere kugleled, men de var i orden. Så fandt man ved at stikke ud, at der var et knirke inde i selve styrestangen. Denne funktionsfejl havde naturligvis karakter af et lille sammenbrud, og dette påvirkede naturligvis ikke bilens pålidelighed, men det er moralsk og fysisk ubehageligt for føreren. Vi besluttede at løse dette problem. Som et resultat kom vi til den konklusion - at fjerne styrestangen. Det var her, de mest interessante og hæmoride ting begyndte.

Klargøring af bilen til afmontering af styrestangen.

fjern resonatoren. Resonatoren er en mærkelig ting. Et beslag med fastgørelse skrues fast nedefra, tættere på motorskjoldet. Det holder ledningerne. Fjern dette klip forsigtigt uden nogen ekstra indsats. Træk clipstappen lidt mod dig, og fjern den først derefter.

fjern luftfilteret sammen med huset.

Indvendigt: Skru den ene bolt af styrepropelakslen af ​​- glem ikke at markere dens position i forhold til akslen!).

I motorrummet skrues de to bolte til højre og en møtrik til venstre, som direkte fastgør skinnen.

Dernæst skal du skrue selve støtterne helt af, hvorpå skinnen er fastgjort til kroppen. Tre bolte til hver støtte.

Skru de 2 bolte, som forstærkermotoren er fastgjort til skinnen med, og med en lille indsats trækkes den ud. Hvis den ikke fjernes, kan skinnen ikke trækkes ud.

Sådan fjerner du skinnen
Stativet fjernes gennem åbningen i højre hjulkasse.
Der er ingen anden måde at trække den ud, testet efter 4 timers pine (godt, du kan ikke fjerne motoren!). Den kan ikke trækkes fra oven, varmeslangerne er i vejen, nedefra - den bagerste motorstøtte.

Vi løfter det højre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er nemt - 3 skålmøtrikker og 2 bolte monteres på styretøjet.

Stativet er fjernet, det er vigtigt ikke at glemme at binde styreknoen op, ellers kan den under sin egen vægt trække olietætningen ud af kassen, og olie vil strømme derfra.

Styrespidsen skrues af, styrestangen fjernes.
Du får følgende billede:

Løb vi lidt frem, tog vi, på trods af beregningerne, tværtimod fejl. Det sker. For genforsikring kan du lave konvergens ved standen.

For venstre hjul er det lidt nemmere - du behøver ikke at fjerne tandstangen, kun styrespidsen. Nå, praktisk talt enden, skinnen trækkes ud gennem åbningen.

Skru stængerne af med en justerbar skruenøgle;

Skru derefter de 2 bolte af og fjern den T-formede skinnende del (jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det...).

Når du fjerner stængerne, skal du tjekke fedtet under støvknapperne - det havde vi, og meget. Yderligere sådan et billede:

Nu er der meget lidt tilbage, 2 klemmer til fastgørelse af stangens støvknapp og fjernes. grunden til, at der er så megen pine, er synlig. Billedet er taget gennem et af de 2 centrale huller. Der er en form for plastikafstandsstykke indeni, det glider sammen med skinnen. Udtømning på grund af manglende smøring er umiddelbart synlig.

Det kan ses, at den kant, som netop denne plastik gled langs, var helt uden smøring. fortryder eller noget..

Noget som et afstandsstykke mellem den T-formede figur (som jeg aldrig fandt ud af, hvad jeg skulle kalde den.) og selve skinnen. Ikke nok smøremiddel - det knagede. I løbet af en lang tur blev skinnen varmet op af motorvarmen, alle delene udvidede sig og dens friktion mod skinnekroppen steg - ligesom knirken. Løsningen er at fylde skinnen med grafitfedt

Det er alt! Nu samler vi ind. Alt sættes på plads og samles i omvendt rækkefølge.

Med hensyn til monteringen er det vigtigste at skrue rattet på, så det står lige som før, og ikke lave en fejl med stængerne, så konvergensen ikke forstyrres. Vi har brudt - snoet med 1 omgang trækkraften på den ene side. Hvem vil ikke snyde sig selv - du kan sætte hjørnerne ved standen.

Reparationsresultat:
1. Anstrengelsen på rattet er faldet ganske mærkbart.
2. Knirken forsvandt selvfølgelig helt.

Tid brugt: Den spildte tid var bare en masse dofiga. Startede kl. 10.00, sluttede kl. 20.00. Hovedproblemet var, at de ikke vidste, hvordan de skulle trække skinnen ud (det tog det meste af tiden at finde ud af). Råd – gør det ikke selv! Det er bedre at give et sådant ansvarligt arbejde i hænderne på fagfolk, og det er billigt, og der vil være en garanti - et faktum.

Specialiseret bilservice "Hydraulics" leverer tjenester til reparation af bilens styretøj.

Ring til de angivne numre og forklar essensen af ​​problemet med styrestangen på din bil - vi vil skrive dig ned til diagnosticering og udføre alle de nødvendige foranstaltninger.

Rusland, St. Petersborg, st. Kemikere, hus 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Hvis du henvender dig til vores service til reparation af servostyringen, kan du være sikker på den høje kvalitet af arbejdet og effektiviteten!

Afmontering og montering af styrepumpen
Tidlig model ratpumpe

1 - Bolte i en trykledning
2 - en klemme af en returledning
3 - Justeringsbolten
4 - Fastgørelsesbolte

Sen model ratpumpe

1 - Bolte i en trykledning
2 - en klemme af en returledning
3 - Justeringsbolten
4 - Fastgørelsesbolten

Gennemførelsesplan
Montering af fjernelse af Honda Civic servostyringspumpe
1. Adskil først den negative ledning fra batteriet, derefter den positive.

Hvis bilstereoen er udstyret med en sikkerhedskode, skal du, før du frakobler batteriet, sikre dig, at du har den rigtige kombination til at sætte lydsystemet i drift!

2. Adskil hydraulikledningerne fra pumpen (se illustrationerne ovenfor). Vær opmærksom på forskellen i udformningen af ​​forbindelsessamlingerne af tryk- og returledningerne: returledningen er fastgjort til forbindelsen med en klemme, mens trykledningen er forbundet ved hjælp af to bolte. Tilslut de åbne ender af begge ledninger umiddelbart efter frakobling for at minimere tab af hydraulisk væske og for at forhindre snavs i at trænge ind i systemet. Udskift trykledningsforbindelsens O-ring.
3. Fjern styrepumpens justeringsbolt.
4. Løsn holdeboltene og fjern pumpen fra motoren.
5. Installationen udføres på hovedet. Glem ikke ved slutningen af ​​proceduren at fjerne luft fra styresystemet (se. Fjernelse af luft fra servostyringssystemets hydrauliske bane) og justere spændingen af ​​drivremmen (se hovedet for rutinemæssig vedligeholdelse).
Montering af fjernelse af Honda Civic servostyringspumpe
Fjernelse af luft fra servostyringssystemets hydrauliske bane