Det skal siges, at arbejdet kun skal udføres på den fjernede motor. På denne måde kan processen forenkles betydeligt. Hvis det ikke er muligt at fjerne motoren, kan der også udføres reparationer på bilen, efter at der tidligere er frigjort plads.
For at topstykket skal passe tæt til selve blokken, skal det spændes korrekt.
Dette fuldender arbejdet. Hvis det blev gjort rigtigt, så motoren vil køre stabilt, og frostvæsken kommer ikke længere ind i forbrændingskammeret .
Hvis hovedet ikke er ordentligt spændt, kan der forekomme under- eller overspænding af enkelte bolte, hvilket også vil føre til problemer. Så for eksempel vil underspænding forårsage frostvæskelækage, og overspænding kan føre til revner i kraftenheden.
VIDEO
Demontering og montering af cylinderhovedet
Hvis der er en anordning til at komprimere ventilfjedre, som er forskellig i design fra den viste (for eksempel en skrue, der er skruet ind i hullet i hovedet på blokken under den hydrauliske støtte), er det muligvis ikke nødvendigt at fjerne modtageren. For nemheds skyld kan du fjerne indsugningsrøret og udstødningsmanifolden (se "Udskiftning af indsugningsrøret og udstødningsmanifoldens pakning"), såvel som resten af tilbehøret fjernet med hovedet, men hvis reparation eller udskiftning af disse enheder ikke er påkrævet, med tilstrækkelig dygtighed, reparere hovedblokken uden at fjerne dem.
3. Fjern alle tændrør.
5. Fjern armaturet, fjederpladen, fjedrene, støtteskiven på de indre og ydre fjedre.
Fejlfinding af cylinderhoveddele
Forudblød kulstofaflejringerne med petroleum. Mekanisk rensning af kulstofaflejringer er mulig.
2. Efterse hovedet. Hvis der er mistanke om revner i topstykket (især når kølevæske kommer ind i krumtaphuset eller olie kommer ind i kølevæsken), skal du kontrollere tætheden af blokhovedet på et specielt stativ (i værksteder, der har det passende udstyr).
3. Kontroller ventilsædernes tilstand. Sædernes arbejdsfaser skal være fri for tegn på slid, hulrum, korrosion osv. Ventilsæderne kan udskiftes af et specialværksted. Mindre skader (små mærker, ridser osv.) kan fjernes ved at klappe ventilerne (se Lapning af ventiler).
5. Fjern kulstofaflejringer fra ventilerne og inspicér dem. Deformation af ventilstammen og revner på dens skive er ikke tilladt. Udskift ventilen, hvis den er beskadiget. Kontroller, om arbejdsaffasningen er for slidt eller beskadiget.Slibning af ventilernes arbejdsfas er tilladt (i værksteder med passende udstyr). Efter slibning skal affasningsvinklen i forhold til pladens plan være 45 ° 30 '± 5', og tykkelsen af den cylindriske del af pladen skal være mindst 0,5 mm. Derudover skal det affasede legeringslag forblive ved udstødningsventilen.
Udskiftning af ventilstyrene
Skru hårnålen af ved at skrue to møtrikker på den, der gensidigt låser hinanden. Brug en knoppdriver, hvis det er muligt.
2. Vend hovedet om og med lette hammerslag gennem dornen, tryk muffen ud mod ventildrevet.
4. Efter indpresning udfoldes hullerne i bøsningerne:
Klappende ventiler
I mangel af færdige enheder kan du bruge en enhed lavet i henhold til tegningen vist i fig. 4.9.
3. Skub den forhåndsdimensionerede fjeder på ventilstammen.
5. Sæt et ventillappeværktøj på ventilstammen (eller med en vis spænding på gummirøret for at forbinde ventilen med vendeboret).
7. Start ventilen, indtil et matgrå kontinuerligt ensfarvet bånd med en bredde på mindst 1,5 mm vises på dens affasning, mens et matgrå bånd med en bredde på mindst 1,5 mm også skal vises på ventilsædet efter lapning.
8. Efter lapning skal du tørre ventilen og sædet grundigt af med en ren klud og skylle for at fjerne eventuelle resterende lappasta. Kontroller tætheden af ventilen, som installerer den i hovedet med fjedre og kiks. Sæt derefter hovedet på den ene side og hæld petroleum i kanalen, der er lukket af ventilen. Hvis petroleum ikke siver ind i forbrændingskammeret inden for tre minutter, er ventilen forseglet.
Dmitry er allerede en fast kunde på værkstedet K-POWER , for ingenting, der er i Kazan. I foråret 2009 var han den første til at satse på Oku 52 skaft med modificeret hoved og overdimensionerede ventiler 39x34 mm ... Maskinen gav derefter en overraskende flad hylde af øjeblikket og 47 kræfter, hvilket for 52-akslen var en slags åbenbaring, der forårsagede heftig debat og en bølge af naturlig interesse for 52-akslen. Du kan læse mere i denne rapport.
Dmitry er et aktivt medlem af klubben "Chevrolet Niva" .
I løbet af sommeren "ventilerede" Dmitry aktivt tuning-problemet og bidrog på enhver mulig måde til at fremskynde processen - selvfølgelig på en positiv måde. Især takket være ham kom tre biler til Chelny for målinger af VSH - Dmitrys "snebold" med en tuning knastaksel og to Chevy-Nivas med en helt standardmotor. Vi formåede at sætte udstyret op og måle VSH af den serielle motor, takket være hvilken vi har et "udgangspunkt".
Lad os nu tale lidt om den bil, vi skulle arbejde med. VAZ 21214 motor, volumen 1.7 liter, kilometertal 60 tusinde km ... Den 20. tusinde brændte ventilen ud, "embedsmændene" i Kazan reparerede hovedet (ventiler og ventilstammetætninger blev udskiftet). Efter reparationen krævede embedsmændene snart en anden udskiftning af ventilspindelpakningerne. NESTE .
Komplet maskine LC - udstyret med aircondition.
I starten ønskede vi kun at begrænse os til færdiggørelsen af blokhovedet og chiptuning. Bilen er helt frisk. Det blev antaget, at alt var i orden med blokken, og Dmitry klagede ikke over noget. Der var mange muligheder på hovedet. Målene med at tune Chevrolet Niva er forskellige fra de mål, som bilejere sætter for sig selv, når de tuner biler. Betjening af Chevy-Niva involverer off-road, det er vigtigt drejningsmoment ved lav og medium revolutioner. Motorkraft i sig selv er ikke et vigtigt tuning-mål. Chevy Niva er ikke en gaderacerbil til racerløb med trafiklys.
Vi valgte knastakslen i lang tid, stort set stod valget mellem 14 skaft og 44 ... Til sidst slog vi os fast 14 vale, besluttede, at vi vil få toppen ved at færdiggøre hovedet, som det er sket gentagne gange på de nederste skafter. Bestilte et skaft i Ufa 21213 DynaCAMS -14 (til mekaniske bolte).
Valget af ventiler tog endnu mere tid og nerver. Den nemmeste mulighed er ikke at ændre sæderne og installere de modificerede seriel-størrelsesventiler. 37x31 mm ... Men jeg ville prøve forstørrede ventiler, især da vi allerede havde installeret originale 41x34 mm ventiler på klassikerne.Men leverandøren af disse ventiler stoppede midlertidigt med at arbejde i Den Russiske Føderation, muligheden for at bestille dem gik tabt. Mange "tunere" følger en enkel vej - de tager lastventiler, forkorter stængerne, skærer affasninger til kiks - og lad os gå. De vil tage pengene, og så vil ejeren få mel, ingen af disse "tunere" tror, at numsen og rillerne til kiks hærdet i fremstillingen af HDTV !! Og de - uden tøven skærer al hærdningen væk og putter råt kød på! Hvad er bundlinjen?! Sådanne ventiler er en øre værd og en nul ressource, kiks slides, enderne er nittet og falder fra hinanden, hvor mange biler er der allerede ankommet med sådanne ventiler, her er eksempler:
Hvorfor gør "tunere" dette? På grund af vanskelighederne forbundet med udvælgelsen af forstørrede ventiler er det nødvendigt at observere længden af stangen, placeringen af rillen til kikserne i forhold til enden. Og ikke alle egnede ventiler er stadig egnede til prisen, eller de kan bestilles i Den Russiske Føderation.
Bilen kunne nu få grønt lys.
For at forbindelsen af hovedet og selve cylinderblokken skal være tilstrækkelig tæt og forseglet, bruges en pakning. Den har tre funktioner:
forsegler kølesystemets kanal;
forhindrer olielækage;
distribution - cylinderen fungerer normalt, som et resultat af, at blandingen af benzin og luft ikke strømmer ud.
Tætningen bruges kun én gang og skiftes under enhver motorreparation. Du kan bruge sådanne typer - asbest, asbestfri, stål. Hver pakning er god på sin egen måde: metal fordeler mekanisk belastning godt, asbest er mere elastisk og kan modstå høje temperaturer.
Du skal bruge sådant udstyr: en nøgle til 10, en tang og en flad skruetrækker. Forskellige biler har forskellige designfunktioner, motormodeller og boltning. Det er umuligt at lave den samme algoritme for alle maskiner. Overvej, hvordan du præcist gør dette med dine egne hænder.
Generelle regler, der passer til enhver bil, inklusive Chevrolet Niva:
ved adskillelse skal du markere alle påsatte dele med en tusch - så du ikke bliver forvirret ved returnering
når du køber en pakning, skal du købe præcis den slags, som motorproducenten rådgiver;
sørg for at fjerne belægningen af olie på boltene på fastgørelseselementerne;
udfør en halv eller en omgang, mens du løsner boltene for at lette trykket;
samling af cylinderhovedet udføres ved hjælp af specielle bøsninger;
boltene spændes til sidst med en speciel skruenøgle meget forsigtigt for ikke at vride.
Efter udskiftning af pakningen skal du omhyggeligt observere for tegn på lækage for at sikre, at det er en god erstatning på Chevrolet Niva.
Vi fjerner batteriledningerne og dræner frostvæsken.
Vi frigør karburatoren fra kablerne, slangerne.
Lad os afmontere controlleren med spændingsledninger.
Fjern forsigtigt startskærmen og komfurrørene fra manifolden.
Fjern frostvæsketemperaturføleren.
Vi fjerner bremsekraftslangen.
Vi fjerner slangerne fra kølesystemet og komfuret.
Frakobl knastakslen og ventilhåndtagene.
Vi afmonterer kæden og fikser den.
Vi skruer fastgørelseselementerne af og fjerner cylinderhovedet med et rør, karburator og manifold.
Ifølge ejerne af Chevrolet Niva skal du være opmærksom på følgende finesser:
du bør kun købe en metaltætning, da den er mere holdbar og af høj kvalitet;
hvis hovedlåsen ikke er skruet af, skal den bankes med en hammer - på denne måde vil du beskadige overfladerne til et minimum, og nøglen vil ikke dreje
Som du kan se, er udskiftning af pakningen ikke en let opgave; du kan kun gøre det selv, hvis du har en god generel teknisk viden og færdigheder. Husk, dette er stadig motoren, hoveddelen af bilen. Før du gør dette, skal du studere motordiagrammet, funktionerne i din bil godt, gør alting langsomt, helst med et frisk sind om morgenen, fordi udskiftning af pakningen er en mulig ting, men kræver omhu, omhyggelighed og nøjagtighed.
Der er et særligt tilbud på vores hjemmeside. Du kan få en gratis konsultation af vores virksomhedsadvokat ved blot at stille dit spørgsmål i formularen nedenfor.
VIDEO
Før eller siden skal motoren i enhver bil pleje eller repareres. Især hvis bilen betjenes under vanskelige og ekstreme forhold, hvilket især er vigtigt for indenlandsk producerede SUV'er. Nu vil du finde ud af, hvordan udskiftningen af cylinderhovedpakningen udføres i Chevrolet Niva, og hvad der skal forberedes til dette.
Behovet for at udskifte Chevrolet Niva cylinderhovedpakning og følgelig behovet for dets tilspændingsmoment opstår i nogle tilfælde. Det er nødvendigt at skifte pakningen i køretøjet, hvis den er beskadiget. Dette refererer til forekomsten af revner og sammenbrud i cylinderhovedpakningens struktur. I dette tilfælde vil ejeren af en Chevrolet Niva stå over for et gennembrud af gasser i kølesystemet, som det fremgår af den regelmæssige bobling af frostvæske.
Derudover vises behovet for at udskifte cylinderhovedpakningen til Chevrolet Niva på grund af det utilstrækkelige kompressionsniveau i forbrændingskamrene. Måske er pakningen slidt op og er ikke længere i stand til fuldt ud at udføre de opgaver, den er tildelt. I tilfælde af en revne i cylinderhovedpakningen vil der desuden komme frostvæske ind i motorvæsken og omvendt.
I disse tilfælde er det simpelthen nødvendigt at udskifte cylinderhovedpakningen. Hvis du starter denne sag, kan tingene blive endnu mere triste. Derfor, hvis mindst et af disse tegn nævnt ovenfor findes i din Chevrolet Niva, skal du begynde at udskifte cylinderhovedpakningen så hurtigt som muligt.
For at udføre disse arbejder med at udskifte Niva Chevrolet cylinderhovedpakning og stramme cylinderhovedboltene, skal du forberede:
Stjerneskruetrækkere og skruetrækkere med slids;
sæt af åbne skruenøgler;
momentnøgle.
Uden det sidste element vil stramningen af blokhovedets remskiver være umulig.
I første omgang skal du selvfølgelig afmontere selve cylinderhoveddækslet.
Placer derefter en beholder under bunden af bilen for at opsamle det brugte kølemiddel. Skru aftapningsproppen af og dræn frostvæsken.
Frakobl derefter gaskablet fra modtageren og samlingen.
Derefter skal knastakselremskiven afmonteres sammen med lejehuset.
Derefter afmonteres ventilhåndtaget, og derefter skrues selve håndtagsstøtterne af. Afmonter også motorvæsketilførselsskinnen til de hydrauliske beslag.
Nu skal du frakoble selen med kabler fra TPS'en. Afbryd ledningerne fra tomgangssensoren og frostvæsken på samme måde.
Du skal klemme plastikholderen og derefter afbryde stikket med de ledninger, der er til at drive injektorerne. Her skal du huske at frakoble selen med ledningerne fra bankesensoren.
Afbryd nu højspændingskablerne fra tændrørene. Frakobl også kablet, der forsyner motortemperaturmonitoren.
Klem lidt og afmonter det forreste udstødningsrør fra indsugningsmanifolden. Derefter skal den øverste skrue på indløbsrørets afstandsholder, og ved at løsne den nederste skrue lidt, skal afstandsstykket tages til siden.
Klemklemmen skal løsnes lidt, hvorefter adsorberens renserør skal afbrydes fra gashåndtaget.
Spændeklemmerne skal løsnes, og kølesystemets rør skal frakobles topstykket.
Ved at bruge åbne skruenøgler skal du nu afbryde brændstofledningerne. For at gøre dette skal du skrue møtrikkerne af brændstofslangerne, der er designet til at dræne og tilføre benzin.
Brug nu skruenøglen til at fjerne den øverste skrue, der fastgør den bagerste indløbsrørstiver. Den nederste skrue skal også løsnes lidt. Efter disse trin skal afstandsstykket fjernes til siden.
Når alle ovenstående trin er udført, skal du fjerne timingkædestrammeren.
Afmonter derefter beslagene, som servostyringen er fastgjort med.
Nu kan du fjerne kæden med en stjerne på tandremskiven.
Derefter skal du ved hjælp af et topstykke med forlængelse skrue cylinderhovedets fastgørelsesskruer af og derefter afmontere det.
Toppakning kan nu fjernes. Monter en ny komponent på dens plads, efter at have smurt den rundt om omkredsen med forseglet lim. Det er faktisk her, arbejdet med at udskifte cylinderhovedpakningen i Chevrolet Niva kan betragtes som afsluttet. Alt yderligere arbejde på samlingen af kraftenheden skal udføres i omvendt rækkefølge. Men det er ikke alt. For at sikre en sikker tilpasning af cylinderhovedet til selve blokken skal du stramme skruerne korrekt og observere trækmomentet.
Selve proceduren består af flere faser. Først og fremmest skal du ved hjælp af en momentnøgle og observere rækkefølgen vist i diagrammet stramme skruerne fra den første til den tiende. I dette tilfælde skal tilspændingsmomentet for Niva Chevrolet topstykke være 20 Nm.
Yderligere, når alle boltene igen er spændt, er det nødvendigt at spænde alle cylinderhovedskruerne igen. Tilspændingsmomentet skal nu være 69,4–85,7 Nm. Den sidste ellevte remskive skal spændes til 31,4–39,1 Nm.
Efter disse trin skal skruerne, der er markeret med numre fra den første til den tiende, drejes 90 grader, og derefter, når de alle er rullet, gentag proceduren og drej dem igen 90 grader. Dette afslutter skruestramningsproceduren.
Hvis alle trin blev udført korrekt, vil du efter udskiftning af komponenten ikke længere have problemet med, at motorvæske kommer ind i frostvæsken og omvendt. Men husk: alt skal udføres i henhold til de trin, der er angivet i denne manual.
Hvis du f.eks. spænder cylinderhovedboltene forkert, det vil sige ikke når dem eller overspænder dem, så kan det give mere alvorlige problemer.
I tilfælde af at skruen ikke når, vil cylinderhovedet ikke passe tæt ind til blokken. Dette er fyldt med motorvæskelækage. Hvis du tværtimod har overspændt remskiverne, kan dette fremkalde dannelsen af revner i kraftenheden. Hvis der opstår mikrorevner, bliver du nødt til enten at svejse cylinderhovedet eller udskifte det. Derfor, før du starter en sådan reparation, tænk dig grundigt om - kan du gøre alt rigtigt?
Se, hvordan du kan konstatere, at cylinderhovedpakningen i en Chevrolet Niva-bil er punkteret.
Toppakningen udskiftes, hvis den er beskadiget.
De vigtigste tegn på beskadigelse af hovedpakningen:
Du skal bruge: en momentnøgle, en skruetrækker, tænger, nøgler (almindelig og fatning) "til 8", "til 10", "til 13", "til 17", hovedet "E-Torx".
2. Tøm motorens kølesystem (se "4.5 Udskiftning af kølevæske").
4. Frakobl gasspjældventilens drevkablet fra gasspjældet og modtageren (se "4.18.2 Udskiftning af modtagerpakningen").
5. Fjern lejehuset sammen med knastakslen fra cylinderhovedtappene (se "4.15 Udskiftning af de hydrauliske understøtninger på ventildrivhåndtagene").
6. Fjern håndtagene på ventildrevet, skru alle grebenes hydrauliske understøtninger af hullerne i cylinderhovedet (se "4.15 Udskiftning af ventildrevets hydrauliske understøtninger") og.
7.. fjern rampen for tilførsel af olie til de hydrauliske understøtninger.
8. Afbryd ledningsforbindelserne fra TP-sensoren.
9. . tomgangsregulator.
10. . kølevæsketemperaturføler i motorstyringssystemet.
11. Frakobl injektorens ledningsforbindelsesstik.
12. Frakobl bankesensorens stik.
13. Flyt motorselen til siden.
14. Frakobl tændrørskablerne.
15. Skub beskyttelseshætten og afmonter ledningen fra kølevæsketemperaturmålerens sensor.
16. Frakobl det forreste rør fra udstødningsmanifolden (se "4.25.5 Udskiftning af det forreste rør").
17. Fjern den øverste bolt, der fastgør indløbsrørsstiveren, og tag den til siden efter at have løsnet den nederste bolt, der fastgør støtten.
18. Løsn klemmen, og afmonter adsorberens skylleslange fra gashåndtaget.
19. Løsn klemmerne og afmonter kølesystemets kølerslanger fra cylinderhovedets rør.
21.. sidedyser på termostaten.
22. Løsn klemmen, og afmonter slangen til tilførsel af væske til radiatoren fra cylinderhovedets grenrør.
23. Skru møtrikkerne af brændstofrørene og afbryd brændstoftilførsels- og afløbsledningerne.
24. Fjern den øverste bolt, der fastgør den bagerste indløbsrørstiver, løsn den nederste bolt på støttebenet, og tag den til siden.
25. Fjern de to møtrikker, der fastgør starterens varmeskjold og.
BEMÆRK
26. tag skjoldet til siden.
28. Frakobl servostyringens pumpebeslag fra motoren (se "4.13 Udskiftning af knastakselkædestrammerskoen") og flyt det til side sammen med pumpen.
29. Fjern kæden fra knastakseltandhjulet og.
tredive.. placer den forsigtigt på strammerskoen.
BEMÆRK
31. Fjern de ti bolte, der fastgør topstykket.
BEMÆRK
32. Fjern blokhovedet og.
BEMÆRK
33.. pakningen nedenunder.
34. For at bestemme årsagen til fejlen i pakningen skal du omhyggeligt undersøge den. På kanten af pakningshullerne vil spor af udbrændthed mellem forbrændingskamrene i tilstødende cylindre være synlige.
35.. mellem brændkammeret og kølekappens kanal el.
36.. mellem forbrændingskammeret og smøresystemets kanal.
37. Rengør blokoverfladen grundigt for resterne af den gamle pakning.
38. Fjern fremmedaflejringer fra kølekappens kanaler (hvis nogen).
BEMÆRK
39. Installer en ny pakning på cylinderblokken, centrer den på de to styrebøsninger.
40.Installer cylinderhovedet, centrer det langs de to styrebøsninger, skru boltene på dets fastgørelse i og spænd dem i fire trin i en bestemt rækkefølge (fig.4.8):
ADVARSLER
41. Installer alle fjernede dele og samlinger i omvendt rækkefølge af afmonteringen.
Video (klik for at afspille).
BEMÆRK
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
