DIY reparation af rådne buer

Oleg, hej! Fortæl mig venligst, om jeg vil gøre det rigtige... Der er dannet tre små huller på min dør (under fabrikkens vibrationsisolering er alt fuldstændig rustent og som følge heraf 3 huller, bilen er 3 år gammel, Kalina2). Jeg vil fortinne dem, dække dem med epoxygrunder, derefter spartel med en afsluttende spartelmasse, grunde dem med en almindelig grunder og male over det hele. Fortæl mig, vil jeg gøre alt dette korrekt i etaper?

Hej. Kan du fortælle mig, hvordan du gik glip af nettet?

Metoden er selvfølgelig en fungerende, men ved at svejse kan den gøres 100 gange hurtigere i lønomkostninger.

her taler vi ikke om lønomkostninger, men om pålidelighed og det faktum, at ikke alle har svejsning

Hvem reparerer sådanne ting, dem der har det)))

Epoxy ville ikke være bedre?

Onkel Olezha, alt er fint, men manglen på elevernes arbejdstøj er slående.
En fyr fra Makhachkala kommer direkte i en weekendjakke til garagen

ingen fyre i morgenkåbe går til og fra arbejde

Interessant og brugbar video blandt andet som alle andre! Kan du bruge denne metode på dørene i hjørnerne?

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Lad os tale om at udskifte bilens bagerste buer. Bagbuer på nogle bilmodeller er et svagt punkt, der let tæres. Der er muligheder, når du kan "kurere" rust uden at ændre buerne, men som regel trækker ejerne af biler til det sidste, når der er brug for drastiske foranstaltninger. Behovet for at udskifte de bageste buer opstår som regel på grund af deres gennemtæring. I sådanne tilfælde er der kun tilbage at skære alt det rustne metal af og på stedet svejse et nyt, ikke-rustent segment. Hvordan man gør dette, og hvilke finesser skal du tage højde for. Lad os tage et kig på alt i detaljer.

Først skal vi definere grænserne for det korroderede område. For at gøre dette skal du rense den gamle lak på et sted, hvor rust er synlig. En obduktion, som man siger, vil vise, hvad der er under malingen. Det er nødvendigt at rengøre det, med en margen, der trækker sig tilbage fra zonen med korrosion til zonen med normalt metal. En obduktion afslører normalt, at der er meget mere rust, end man kan se.

Dernæst skal vi skære alt det korroderede metal af. Vi bruger "kværnen", vi skærer alt ned til rent metal. Efter at det rustne segment er blevet skåret af, skal bagsiden af ​​det resterende intakte metal kontrolleres så vidt muligt. Hvorfor har vi brug for dette? Det sker så, at den forreste del af delen ikke indeholder korrosion, men på bagsiden er alt meget mere trist. Normalt skal man blot forstørre skæreområdet lidt for at svejse reparationssegmentet til det gode metal på begge sider.

Skær segmentet af bagvingen ud Selvfremstillet bue af metalplade

Videre til os du skal tage en reparationsindsats et sted for at svejse og genoprette buen. Her kan du vælge følgende muligheder:

1. Tag det ønskede segment fra donorens bageste vinge.
2. Tag den nødvendige del fra det nye reparationspanel til bagvingen (hvis der er en til salg til den bilmodel, der repareres).
3. Skær det ønskede segment fra metalplader (normalt fra et unødvendigt kropspanel). Det hele afhænger af, hvilken form du har brug for segmentet. Hvis en stor del af buen med komplekse former blev skåret kant, så er det selvfølgelig bedre at tage og skære en lignende del ud fra donorens vinge. Igen afhænger det af prisen på bagvingen på en bestemt bil.På trods af formernes kompleksitet er det også muligt at bøje det ønskede segment fra for eksempel en unødvendig hætte. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lave et segment af flere enklere ved at svejse dem sammen.
4. En anden mulighed er at tage det ønskede segment fra en ny eller brugt forskærm. I de fleste bilmodeller er for- og bagskærmene ens i form. Forvingen er normalt billigere og nemmere at finde end bagvingen. Således tager vi det ønskede "stykke" fra forfløjen og justerer det til den bagerste.

Svejsning af en hjemmelavet bue Ny renovering bue Forskærmen har en lignende form som buen på bagskærmen.

Hvordan skærer jeg en metalplade til den ønskede form?

Du kan anvende denne metode. Tag et pap, læn dig mod det klippede område, og kanterne på det klippede område vil blive trykt på det. Nu kan du skære et stempel ud af pap langs disse grænser, og bruge dette stempel til at skære det nødvendige plaster ud af metal. Det er bedre at øge grænserne på det metal, der skæres ud, lidt, da det skal svejses med et overlap.

Svejsning af reparationsindsatsen

Det næste trin er at svejse reparationsindsatsen. Ved svejsning må du ikke overophede metallet. Det er bedre at svejse med prikker, startende fra den ene ende af lappen, derefter svejse med en prik på den anden side og med intervaller, og derefter reducere intervallet. Pointen er, at metallet ikke leder for meget.

Efter svejsning skal du rense sømmen fra oxider og slibe svejsesømmen.

Svejsesøm beskyttelse

Dernæst skal du beskytte sømmen mod korrosion. En mulighed er en epoxy anti-korrosiv primer. Efter at jorden er helt tørret, skal du slibe den uden at gnide den til metallet, så kan du påføre en kitt.

Bagsiden af ​​svejsningen er også vigtig at beskytte. Til dette kan du bruge antikorrosive primere i aerosoldåser. Det vigtigste er at komme til bagsiden. Hvis der ikke er adgang, så kan du bruge en dåse med et langt rør og en dyse på. En af disse varianter er "Movil". Meget behageligt design. Du kan kravle ind i et skjult hulrum ved at stikke et rør ind i et lille hul. Movil er ikke den bedste mulighed for at beskytte mod korrosion, men dyserøret kan tilpasses enhver anden beskyttelse i en aerosoldåse.

Herefter kan du gå videre til den endelige fjernelse af spartelmassen, grunding med akrylgrunder, klargøring til maling og selve malingen.

Mange Premasya-ejere og andre er bekendt med dette problem. Som enhver sygdom er det nemmere og billigere at behandle det i den indledende fase og undgår forekomsten af ​​gennemgående huller. Ellers vil en donororgantransplantation i form af et vingeplaster være påkrævet. Lad os antage, at alt ikke er så slemt med os, og det ser sådan ud:

Sandt nok, dette er en Corolla fra 2005. - Europæisk, men essensen er den samme. Lad os se, hvad der kan gøres, hvis der er et ønske, et varmt rum og en kompressor med en sprøjtepistol, men der er ingen penge, eller det er ærgerligt))). Hvis nogen ikke er interesseret i hemmelighederne bag kropsreparation, kan du gå direkte til slutningen, hvor du vil finde ud af, hvordan du kan beskytte buen mod korrosion.
Så vi tager en boremaskine med en trådskive og renser den hævede maling af, se omhyggeligt, så der ikke er rust tilbage under malingen, ellers vil disse steder stige:

Man kan så rense særligt rustne steder med en kværn, men pas på – metallet er svækket og det er nemt at lave hul. Vi renser overgangen af ​​maling til metal med et sandpapir, så der ikke er nogen skarp højdeforskel. Overgangen behandles korrekt, hvis lagene af primer og maling er konsekvent synlige:

For at fremskynde processen kan du først tage et grovere skind - korn 80, derefter gå til 120 og afslutte 240, gå over området med hvert efterfølgende slibemiddel lidt længere end det forrige. Husk samtidig på, at risikoen for en mere ru 220 ikke lukker med jord, så lad være med at klatre langt til den. Resten af ​​overfladen er matteret med sandpapir 600. Det er mere bekvemt at arbejde med vand med et fint sandpapir, så slibemidlet ikke bliver tilstoppet, så herefter er det nødvendigt at tørre grundigt med prof. en hårtørrer, især huler fra korrosion, kan varmes op til 60-80g, malingen er ikke bange for dette. Vi tørrer overfladen af ​​med et serviet med et affedtningsmiddel og kit. Den største fejl hos begyndere, når de binder, er, at de smører det med et tykt lag i håbet om derefter at skære det overskydende af med et sandpapir. Det vil være korrekt at påføre 3-4 lag efter hinanden, gradvist nærmer sig overfladens form, det skal se sådan ud:

På toppen af ​​jorden påføres et tyndt lag af et fremkaldende lag af enhver mørk maling, bekvemt fra en spraydåse. Den tørrede jord gnides med 600-800 sandpapir med vand, det fremkaldende lag vil vise, om der er defekter. Resten af ​​delen er matteret med vand, sandpapir 1000 og derefter Scotchbrite. Resultatet er en glat mat overflade:

Vi klistrer over, affedter, tørrer af med en klæbrig klud fra støv og kan males.
Et par ord om maling. Jeg fraråder dig i princippet at overveje dåser. Og ikke kun fordi farven ikke passer, beskytter sådan emalje ikke de nederste lag mod fugt dårligt. Derfor er det bedre at tage maling på valget af bilemaljer. Jeg vil afsløre en af ​​de mest hemmelige hemmeligheder: ingen farvelægger kan matche en farve 100%. Det menes i smalle cirkler, at 70-80% af farvetilpasningen afhænger af farvelæggeren, resten afhænger af malerens kunst. Han vil lave en testmaling, om nødvendigt male malingen. En god maler vil aldrig male ende-til-ende dele, der laves en overgang til den gamle maling, så ofte skal du i stedet for en del male to eller endda tre. I dette tilfælde var jeg nødt til at male hele vingen, lave overgangen til døren og kofangeren:

Som et resultat vil der ikke være nogen misfarvning selv under kunstig belysning. Har du sandsynligvis mødt biler, der ser normale ud om dagen og under en lampe om aftenen, som om dele fra forskellige biler?

Korrosion af buen begynder med skader på kanten af ​​små sten, der flyver fra hjulet. For at rusten ikke efter den første vinter klatrer igen, er det nødvendigt at beskytte dette sted. Vi køber elastikbånd for at beskytte den nederste kant af dørene til VAZ-08. Skær det overskydende af:

Vi belægger kanten af ​​vingen med antikorrosiv brønd på begge sider og sætter et elastikbånd på det, endnu en gang belægger vi det fra indersiden af ​​vingen, så vandet ikke kommer under elastikken. Udenfor fjerner vi det overskydende med benzin, du får denne skønhed:

Hvilke materialer skal man bruge? Jeg vil sige dette, der er ærligt talt ingen dårlige materialer nu, dem, der er dyrere, tillader at reducere reparationstiden, det er mere bekvemt at arbejde med dem, og kvaliteten afhænger hovedsageligt af indsatsen og færdighederne. En typisk repræsentant for budgetmaterialer er NOVOL. Forudsat at teknologien følges, giver den ganske tilstrækkelig kvalitet:

Her er sådan en reparation, intet for kompliceret, go for it!

Besked Carlos 85 1. oktober 2012 10:41

Restaurering af rådne bagbuer med glasfiberspartel efterfulgt af maling med overgang.

Jeg vil med det samme advare dig om, at denne teknologi højst sandsynligt ikke vil fungere for de forreste buer. Fleksibiliteten af ​​forskærmene vil tilskynde til revner i spartelmassen eller ved samlingen med metal, selvom det er med glasfiber. Den bagerste bue, på grund af vingens designfunktioner, er mere stiv, metallet i det er dobbelt, der er få fleksible steder i det.
Jeg skrev så detaljeret som muligt, jeg håber ingen skulle have nogen spørgsmål.

Reparationsarbejdet er opdelt i 2 faser:
1) restaurering af buen;
2) maleri.

Værktøj og materialer til 1. etape:
- kværn (helst lille og let - det gør arbejdet lettere);
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- rund ru jernbørste til kværnen;
- flap konisk cirkel til kværn;
- skæreskive med en diameter på 120;
- matterende pasta;
- groft polerhjul med velcro til mattering (som en klæbende tape-blank);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- sæbe;
- børste 30 mm bred;
- vand;
- plastfolie (mange) eller aviser (mange);
- papirtape (plastiktape er værre - det klæber som en bastard og efterlader spor);
- spray fra vinduespudser eller møbelrens (tom dåse med spray);
- kontorkniv (stor);
- to-komponent fyldstof med glasfiber (jeg tog Body - grøn dåse fyldstof + rørhærder);
- to-komponent efterbehandling tynd kit (jeg tog Body - en hvid dåse kit + hærder i et rør);
- et par gummispatler (40 og 60 mm);
- rustneutralisator (phosphorsyre);
- movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- isoleringstape;
- PPE (briller, handsker, åndedrætsværn, hovedtelefoner);
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Værktøj og materialer til 2. etape:
- kompressor;
- en pistol til jord;
- malerpistol;
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- to-komponent akryl primer (jeg tog Reoflex - en gryde med primer og en krukke hærder inkluderet);
- akryl opløsningsmiddel R-12;
- maling, der matcher din bil (bestilt fra lakeringsarbejdere, 200 g er nok til disse sager for øjnene og er stadig tilbage);
- malingsfortynder;
- to-komponent akryllak (jeg tog Reoflex - en dåse lak og en dåse hærder inkluderet);
- Velcro filt polerskive;
- tynd poleringspasta;
- PPE (handsker, åndedrætsværn);
- støvservietter;
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Buen er lavet af dobbelt metal, i mit tilfælde er det ydre metal råddent, den inderste forbliver, selvom den allerede er begyndt at ruste. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor slemt buerne er rådne – glasfiberspartelmassen skal klamre sig til noget og fylde hulrummet mellem de to lag metal.
Inden du tager kværnen op, anbefaler jeg kraftigt, at du limer døråbningerne i bilen med film eller aviser tæt langs konturen langs tætningsgummilinjen, så dørene kan stå på klem. Det er bedre at fjerne dørbeklædningen eller lime den også. Ellers vil der flyve så meget støv ind i kabinen, at mor ikke bekymre dig!
Den bagerste kofanger skal fjernes (godt, igen, det afhænger af graden af ​​død af buen og af arbejdsområdet).

Så alt er klar til at gå. Vi sætter penslen på kværnen og fjerner malingen fra buerne helt til bøjningen, hvor buen passerer ind i vingen. Vi renser indtil skinnende metal. Vi renser omhyggeligt det rådne område. En slags elastik lægges langs buens kontur i hulrummet, vi trækker det ud derfra, vælger det ud med en syl eller en tynd skruetrækker, renser alt så meget som muligt og behandler det med en rustneutralisator (det er praktisk at pakke hovedet fra sprayen på en dåse rustneutralisator og spraye det). Skarpe kanter af et råddent område kan skæres og trimmes med et skærehjul. Hvis nogle metalstykker falder af, fortryder vi ikke og skærer dem ned, kun hårdt og rent metal skal være tilbage. Hvis rusten ikke er gået væk efter neutralisatoren, sprøjter vi igen. Efter tørring skal rustneutralisatoren vaskes af med sæbevand og derefter skylles med rent vand. Til dette brugte jeg en krukke med sæbevand og en børste. Til rengøring - spray med rent vand.

Alt er klar til spartelmassen. Glasfiberspartel tager 5 minutter at sætte sig, så jeg anbefaler ikke at fortynde det for meget. Jeg anbefaler, at du bruger den i et volumen cirka fra din håndflade, pga arbejdet er delikat, og der er ikke behov for hastværk.
Under den første kørsel stikkes spartelmassen forsigtigt ind i hulrummet mellem de to lag metal i buen, du skal ikke forsøge at støbe buen på én gang i en omgang - det vil ikke virke. Jeg badlyazhil tre eller fire gange på buen. Vi skulpturerer med en margen, vi fortryder ikke, så kan vi nemt og muntert fjerne overskuddet med en kværn med en kronbladscirkel.Spatelen skal være glat og gummi, og krukken til at løsne er plastisk og fleksibel, for når spartelmassen tørrer, kan spartelen blive krøllet og alt flyver af den, det samme med krukken.

Når buen er skulptureret med en "hårgrænse", begynder arbejdet med en "skulptør". Vi sætter kronbladscirklen på kværnen og fjerner forsigtigt den overskydende kitt og danner buens krop. Kværnen kan ikke udføres glat, så vi overlader arbejdet til sandpapiret. Det er obligatorisk (obligatorisk) at hud med en blokering, dvs. vi tager en blok med en sektion på cirka 60x40 og en længde på 120 mm, vikler P80 sandpapir på den og huden. Blokken giver os en flad overflade, bare slip den ikke med hænderne. Vi fik en ru overflade af buen, som altid, ikke uden jambs, så badyazh den afsluttende kit og dække jambs. Efterbehandling af huden P320, og bring derefter til glathed P600 med lidt vand. Jeg tror ikke det er nødvendigt med en tyndere hud, alt gik godt for mig og P600.

Der skal lægges særlig vægt på overgangen fra metal til gammel maling. Slib overgangen, så de gamle lag maling og jord jævnt flyder ind i hinanden. Visuelt betyder det glat slibning. For at kontrollere, stryg med fingeren - du skal ikke mærke noget.
Før maling skal overfladen omkring buen være matteret. For at gøre dette tager vi en poleringsmaskine, sætter en matterende cirkel på den, smører vingen med pasta og mat overfladen med 1000 omdrejninger. Det er vigtigt at mattere hele overfladen, som malingen og lakken skal ligge på, med et overlap. De der. vi matter omkring 30 centimeter fra buen rundt (opad lige til vinduet), vi fortryder ikke området, den overskydende måtte poleres derefter. På svært tilgængelige steder i svinget ved døren matterer vi med fint sandpapir og vand. Mattering skal ske omhyggeligt for ikke at tørre den gamle lak igennem, men vi efterlader ingen skaldede pletter. Efter mattering skal overfladen skylles.

Nu er det nødvendigt at behandle hulrummet mellem de to lag metal i buen med Movil. Movil bør købes med et fleksibelt rør med en dyse for enden til at sprøjte i alle retninger. Vi stikker ind fra siden af ​​bagagerummet. For at gøre dette folder vi stofbeklædningen tilbage til skottet (det vil være umiddelbart synligt - mellemrummet mellem indervæggen og det ydre vingemetal). Movils rør er kort - du skal forlænge det. Vi skærer det i halve, indsæt ethvert andet rør i snittet (vi anslår længden, så det når mere end halvdelen af ​​buen. Vi pakker det med elektrisk tape og bestiller det. Vi tager en ledning 2-3 mm i diameter, ret det ud og fastgør vores rør til ledningen. Nu kan vi skubbe det hele dybere ind i buen.Vi sprøjter generøst, ikke med gelé, hele hulrummet i buen skal behandles.

Og nu er vinteren gået. Hvad skete der med buerne, spørger du? De er sikre! Det eneste jeg vil råde til er at male med lak mindst 2 gange. belægningen er meget svag (i forhold til den fra fabrikken) og er mere udsat for skår og ridser. Af denne grund blev flere "bugs" åbnet - jeg dækkede dem med "neglelak" - maling ligner det meget til smøring af kroppen i en lille flaske med en børste. Jeg skulle desuden dække indersiden af ​​buen med anti-grus med lidt overlap på malingen (ca. 1 cm), men næsten usynlig. Igen, jeg råder dig til at gøre dette umiddelbart efter reparationen for mere effektivt at beskytte enden - forbindelsen af ​​de to dele af buen (indre og ydre). Glasfiberspartelmassen holder perfekt - bankende hårdt. Så sådanne reparationer finder sted, men på betingelse af, at de udføres med høj kvalitet og nøjagtighed.

Før du arbejder med svejsemaskinen, skal du afbryde strømforsyningen, det vil sige batteriet. Det problem, vi har, er, at vi skal helbrede buen, der er dækket af korrosion.

Først og fremmest renser vi alt med en smergelmaskine og skærer det beskadigede område ud med en kværn.

Efter at det beskadigede område er skåret ud, behandler vi alt med syre, så der ikke er mere korrosion. Vi laver emner, skærer patches ud. Fremstillet af fødevaregodkendt rustfrit stål 0,8 tykkelse.

Vi skolder indefra og dækker med baxitisk jord. Forsigtigt, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk for dig, eller det er svært for dig at lave et plaster i diameter, kan du bruge pap til dette. Påfør og tryk ned langs omkredsen af ​​udskæringen. Du vil have et spor, klippe og påføre metallet for at skære et plaster i henhold til dit paplayout.
Til dybdegående bearbejdning skal du også bruge en Movil, en slange med sprøjtemundstykke i alle retninger.

Efter alle behandlingerne skal du tage det første plaster og indsætte dets hul, hvor snittet var. For at kunne kontrollere plasteret roligt, er det nødvendigt at svejse på en unødvendig skruetrækker eller en metalstang.

På grund af det faktum, at du svejser det til lappen, vil det give dig værdighed ikke kun at regulere det, men også at presse det tæt til metallet. Og så svejser vi på alle lapperne.

Så er det nødvendigt at rydde alt op, så flyet er jævnt og under maling stikker alt ikke ud. Vi renser med en kværn og går derefter igennem med en speciel jernbørste til en kværn.

Med en børste renser vi alt inde i sømmene, så der ikke er aflejringer, og i fremtiden oxiderer det ikke og bliver ikke dækket af rust. Og for at være sikker går vi gennem cirkus igen.
Dernæst skal du tage 120 sandpapir og påføre risici. Efter påføring af mærkerne er det nødvendigt at affedte alt.

Efter det er tørret, dækkes med baxitic primer. Da primeren tørrer godt, genanvend risiciene med 120 sandpapir. Derefter påfører vi et tykt lag kit.

Påfør spartelmassen tæt under sømmen, og tæt uden luft. Efter slibning med en matrice, så den er præcis uden gruber.

Affedt igen før påføring med universalspartelmassen.

Vi anvender en universal kit og på de anvendte risici fra 120 sandpapir og på det resterende ufærdige arbejde, porer, justere kanterne.

Vi venter på, at kittet tørrer og fortsætter med at slibe. Vi vil slibe 240 med sandpapir. Til sidst, hvis der er porer tilbage, passerer vi det igen med kit og sliber det.

Derefter påfører vi flere lag primer, lad det tørre i 5 minutter mellem lagene.

Slutningen er at male, male over efter farve, og din bue er klar.

Bilejere udholder som regel meget fast de problemer, der opstår under driften af ​​bilen. Det er for eksempel ikke så svært at skifte motorolie og filtersæt en gang om året, eller at udskifte knogler og styrespidser hvert andet år. Men så snart der opstår rust på individuelle fragmenter af kroppen, forsvinder pep et sted, og der er et besat ønske om at slippe af med bilen så hurtigt som muligt.

Måske er dette den bedste mulighed. Det er kendt, at hvis rust allerede er opstået, vil metallet uundgåeligt begynde at rådne. Især i vores klimatiske forhold, når luftfugtigheden er høj nok, og om vinteren tilsættes reagenser til miljøets indflydelse, som behandler vejbanen, der flyver på bunden, tærskler og fendere. Problemet med vingerne er dog let at løse. Da denne del er aftagelig, kan den udskiftes med en ny og ikke spilde energi på at bekæmpe korrosion. Men når de bagerste buer begynder at rådne, begynder tingene at tage en alvorlig drejning.

I det store og hele kan buer fordøjes. Denne procedure udføres i mange biltjenester på få dage. Men alt dette retfærdiggør kun sig selv, hvis bilen er planlagt til at blive brugt i flere år. Udskiftning af buer er ikke billigt pga indebærer ikke kun installation af et nyt vingefragment, men også maling af hele dets overflade. Derudover skal vingen justeres inden maling, hvilket også tager meget tid og derfor koster penge.

Selvfølgelig er installation af nye buer den bedste mulighed for dem, der bekymrer sig om bilens udseende og den høje kvalitet af det udførte arbejde. Men hvis bilisten kun planlægger at suspendere korrosionen og ikke at udrydde den, hvilket i princippet er umuligt, så kan du som en mulighed prøve at genoprette buerne, der er korroderet af rust, og sikkert bruge bilen i et stykke tid, som om intet var hændt. Sandt nok afhænger det hele af graden af ​​erosion af delen.

Proceduren for restaurering af bue er enkel i teorien, men besværlig i praksis. Først skal du fjerne den gamle maling ved hjælp af en slibemaskine og specielle metalbørster og vurdere metallets tilstand. Hvis det er tilfredsstillende, kan du starte arbejdsprocedurer.Metaloverfladen bør så vidt muligt renses for rust og derefter behandles med flydende zink. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at det bevarer resterne af jern, men det bliver ikke værre. Alligevel vil det give minimal beskyttelse til metallet.

Den næste fase er den mest tidskrævende. Nu skal du genoprette overfladen, der er beskadiget af korrosion med kit og få formen på buen frem. Dette gøres i flere omgange. Kittet påføres de beskadigede områder, så skal du vente et stykke tid på, at det hærder, og det allerede hærdede materiale behandles yderligere. Den tid, det vil tage at genoprette overfladen, afhænger direkte af de krav, som ejeren af ​​maskinen stiller til kvaliteten af ​​det udførte arbejde og dygtigheden hos den person, der skal udføre det.

Så snart det er muligt at opnå et positivt resultat, kan du begynde at male og ikke glemme behovet for at udføre det passende forberedende arbejde. Proceduren for at male renoverede buer adskiller sig ikke fra hvordan andre dele af en bil er malet. De der. først påføres en primer på den forberedte overflade, derefter påføres flere lag maling, hvorefter alt dette lakeres. Ved afslutningen af ​​arbejdet er det tilrådeligt at lade bilen stå indendørs i en dag og undlade at rejse.

Selvfølgelig er den foreslåede metode til at håndtere rådnende buer ikke et universalmiddel. Den er mere velegnet til dem, der ikke længere kan beundre de rustne sider, men heller ikke har mulighed for at udføre storstilet arbejde eller købe en ny bil. Men hvis alt går vel, vil bilens udseende være tilfredsstillende i mindst et år. Nå, der, ser du, bliver det muligt at finde en anden vej ud af situationen, for eksempel at sælge en bil eller bytte den til en anden.