Indsugningsrøret, også kaldet bukser (på grund af dets udseende), er fastgjort til manifolden med tapper og møtrikker. Dens fiksering med neutralisatoren udføres af en fjederbelastet forbindelse.
VIDEO
Som du har bemærket, er der ikke noget kompliceret i dette arbejde. Hvert element er ret nemt at demontere, et nyt sættes på sin plads. Bare vær forsigtig, fortsæt forsigtigt og konsekvent. Plus, selvfølgelig, glem ikke vigtigheden af kvaliteten af de nye dele. Køb kun gode reservedele, der vil give en lang og effektiv service af udstødningssystemet på din VAZ 2110 bil.
udstødningsmanifold
indsugningsrør (nr. 3)
resonator (nr. 5)
hovedlydpotte (nr. 7).
VAZ-2112-motorens udstødningssystem er kendetegnet ved en udstødningsmanifold og et modtagerør.
På de fleste køretøjer er det forreste udstødningsrør udstyret med en iltsensor (lambdasonde). En ekstra tre-vejs katalysator er installeret i disse køretøjers udstødningssystem. Lyddæmpere og en neutralisator er ikke-adskillelige enheder, og i tilfælde af fejl skal de udskiftes med nye. Lyddæmperne er ophængt fra kropsbeslagene på fire gummipuder.
Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.
Hvis der er en neutralisator, afbrydes monteringen af den ekstra lyddæmper til neutralisatoren.
Hvis der ikke er en katalysator, afbryder vi den forreste montering af den ekstra lyddæmper på samme måde som katalysatoren fra indsugningsrøret.
For at fjerne resonatoren (ekstra lyddæmper) skal du bruge:
Frakobl resonatorens fastgørelsesanordninger til lyddæmperen ved at skrue møtrikkerne af de to bolte af med to "13" nøgler.
Fjern klemmen og ringen.
Frakobl de to resonatorbeslag.
Fjern resonatoren.
De omtrentlige omkostninger for elementer i udstødningssystemet VAZ 2110, 2111 og 2112:
Lyddæmper fra 700r. op til 2500r.
Resonator fra 700r. op til 3000r.
Spredningen i priser er forbundet med kvaliteten af udførelse af dele (original, co-op). Katalognumrene på udstødningssystemets dele er vist i diagrammerne:
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
Udskift lyddæmperen eller resonatoren på VAZ med dine egne hænder ..
En lyddæmper er et element i køretøjets udstødningssystem, som er designet til at reducere støjniveauet af gasser, der udsendes fra motoren. Under drift mister enhver mekanisme sine arbejdsegenskaber (begynder at rasle eller brænder ud). Det er vigtigt at kunne vælge det rigtige nye produkt og installere det korrekt på din bil. Faktisk, som praksis viser, ofte fra forkert installation, bliver lyddæmpere ubrugelige.
Originale lyddæmpere til VAZ 2110, 2111, 2112 biler produceres på AvtoVazAgregat-fabrikken. De er berømte for deres maksimale levetid, da producenten ikke er nærig med at fortykke væggene og kun bruge højkvalitetskvaliteter af metaller. Derudover bruger de originale mekanismer et specielt lydabsorberende materiale - vat. Det vil sige, at AvtoVazAgregat giver ejere af indenlandske biler fuldstændig pålidelige og holdbare lyddæmpere. Den eneste ulempe er deres omkostninger. En ny del til "top ti" vil koste 2500 rubler.
Til gengæld sælges forfalskninger for 1 tusind rubler og endnu billigere. De er dog håndlavede i garageforhold og har en levetid på 3-5 gange mindre end originale produkter. Derudover bruger producenterne af kooperativ "glushak" ikke lydabsorberende vat og fortykker ikke resonatorernes vægge. Dette tyder på, at et sådant element ikke vil absorbere al udstødningsstøj.
Inden du køber et nyt produkt, skal du sikre dig, at fastgørelserne er på samme niveau som på det gamle. Faktisk ligger forskellen mellem modellerne til VAZ 2110, 2111 og 2112 modifikationerne i det faktum, at fastgørelsesbeslagene kan fordeles på forskellige måder. Der vil ikke være forskel for 8- og 16-ventils motorer.
I nogle tilfælde køber bilister den første lyddæmper, de støder på, til en VAZ af den tiende familie og bruger derefter en hammer til at justere fastgørelsesanordningerne til det rigtige sted. Forresten tager proceduren ikke engang fem minutter.
Den kan også installeres på en polsk-fremstillet Universal-maskine og enhed. Det anbefales dog at købe en resonator med det samme, da indløbsrøret fra Universal er 2 centimeter kortere end det fra AvtoVazAgregat og ikke kan installeres korrekt i systemet.
Lejlighedsvis bruges en mekanisme fra "Lada Priora" til at udstyre den tiende families VAZ. Den eneste ulempe ved et sådant produkt er, at røret er bøjet nedad i enden, så du bliver nødt til at skære enden af og svejse et jævnt udløbsrum.
Bilentusiaster har i praksis oplevet en enkel og effektiv måde at forlænge lydpotternes levetid. Samtidig er teknikken velegnet til både fabriksfremstillede mekanismer og hjemmelavede produkter. Du skal tage en boremaskine og bore et tyndt hul på det laveste punkt af røret. Kondens vil løbe ud af det og dermed undgå dannelse af rust og korrosion.
Ulempen ved denne metode kan betragtes som en forringelse af støjabsorptionen.
Udstødningssystemet på VAZ tiende modeller er praktisk talt ikke forskelligt fra systemerne i tidligere modeller - VAZ 2108, VAZ 2109. Det vil sige, at mekanismen er et rør, der er opdelt i to elementer: selve lyddæmperen og den fortykkede resonatorkapacitet.
Alle originale mekanismer på VAZ 2110-2112 er justeret fra fabrikken for at sikre det minimale støjniveau under kørslen. I dette tilfælde tager ingeniører ikke kun hensyn til designet af selve motoren, men også bilens krop. Derfor, efter at have tunet bilen, stiger lyddæmperne kraftigt.
Lydpottens hovedfejl er de faktorer, der forstyrrer dens korrekte drift:
dannelsen af huller i sagen;
Det mest almindelige problem med "glushak" på VAZ 2110-2112 kan betragtes som forekomsten af slag under kørsel. Selv nye og originale produkter kan klæbe til undersiden af bilen og lave høje lyde:
for ikke længe siden fik en licens og blev den stolte ejer af en VAZ 2112, bilen passer i alle henseender. Et mærkeligt problem dukkede op, lyddæmperen begyndte at banke på kofangeren eller i bunden af bilen, det er jeg i tvivl om med sikkerhed. Jeg gik til tjenesten og kiggede og sagde virkelig, at lydpotten er lidt skæv, som et resultat, begyndte de at bøje det? bøjede afgangen på 20 km og banket dukkede op igen, det er interessant, at det ikke banker konstant, men i nogle øjeblikke, måske når man kører eller står ved et lyskryds.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
Du kan visuelt identificere funktionsfejl i betjeningen af enheden på VAZ 2110-2112. For at gøre dette anbefales det at køre bilen ind i inspektionshullet eller hæve den bageste del af kroppen på en donkraft:
Efterse hele udstødningsrøret. Tilstedeværelsen af huller kan bemærkes med det samme. Derudover vil rustpletter indikere, at der er tydelige skader på indersiden af lydpottehuset.
Ryst mekanismen i hånden - hvis den svajer kraftigt, så er det tid til at skifte fastgørelsesgummibåndene og den forstærkede pakning mellem lyddæmperdelene.
Efter at have forladt inspektionsgraven, start motoren og tryk skarpt på gaspedalen flere gange - sort udstødningsrøg indikerer en stærk udbrænding af produktet.
Pakningen er et uundværligt element mellem hovedlyddæmperen og resonatoren. Da alle dele af udstødningssystemet bliver meget varme, er pakningen lavet af varmebestandige materialer.
Hvis du, når du udskifter resonatoren eller lyddæmperen, ikke indsætter en pakning mellem dem, vil krydset ikke være så tæt som muligt. Ved kørsel på ujævne veje vil de to elementer desuden gnide mod hinanden og hurtigt svigte.
Der er ingen grund til at bekymre sig om proceduren for udskiftning af pakningen: den har en bekvem form og skubbes på elementrøret med en bevægelse af hånden:
Fastgør pakningen til resonatorflangen.
Monter 4 bolte.
Sørg for, at indsatsen holdes i en vandret position.
Spænd boltene så langt som muligt uden at klemme dem.
VAZ 2110-2112 lyddæmperen er fastgjort til bunden af bilen med specielle gummiophæng. De elastiske bånd har minimal elasticitet, så de kan sikre pålideligheden af fikseringen af mekanismen. Normalt bruges to gummibånd - den ene er placeret ved udstødningsporten, den anden ved hulrummet med resonatoren.
For at ændre ophængningsgummibåndene skal du placere en form for støtte (brætter eller mursten) under enheden for at fastgøre dens position i den maksimale højde. Herefter fjernes de gamle gummibånd. Om nødvendigt kan krogene på bunden, hvorpå der sættes nye elastikbånd, renses for snavs og kulstofaflejringer. Så hægtes lyddæmperen nemt på det nye gummiophæng. Affjedring fjernes skiftevis fra fronten af bilen til bagenden.
Bankning er et af de mest almindelige problemer med "glushak" biler på VAZ i den tiende familie. Lyddæmpere kan kun banke i to tilfælde: når de under kørslen rører ved benzintankens krop eller svinger, så de rører ved kroppen.
Banken kan fjernes ved blot at udskifte gummiophængene: under drift kan de strække sig, så lyddæmperen ikke længere har en pålidelig fiksering til bunden. Derudover kan "glushak" ofte banke, fordi den blev monteret forkert under installationen: Flangen er for eksempel ikke skruet helt ind, eller boltene passer ikke til beslagets længde. Derfor skal udskiftningsproceduren tage højde for alle nuancerne af den korrekte installation af elementerne i udstødningssystemet.
Inden arbejdet påbegyndes, skal du sørge for, at du har alle de nødvendige værktøjer og hjælpematerialer ved hånden:
Biler fra den tiende familie VAZ 2110-2112 blev en logisk fortsættelse af VAZ-barokken - forhjulstrukne biler af den ottende og niende model. De arvede også motoren med alle tilbehør, og dusinvis af dem var udstyret med gamle karburatormotorer, som senere blev erstattet af indsprøjtningsmotorer. Med alle dens fordele og ulemper var bilen i trend i nogen tid og flyttede senere ind i kategorien utilitaristisk transport.
På billedet VAZ 2110 - en logisk fortsættelse af VAZ-barokken
Alligevel blev det ikke nemmere af dette, og sammenbruddene blev ikke mindre. Og der er ikke færre mennesker, der kan lide at forbedre design af gamle biler. Udstødningssystemet falder oftest under reparation eller tuning, da det også fejler ret ofte. Hun har ikke en vis ressource, da kvaliteten af de komponenter, hvorfra udstødningssystemet er samlet, er helt anderledes.
Derfor beslutter mange mennesker at tage situationen i egen hånd, da det at købe en brugt ti betyder at være klar til hvad som helst. Og udstødningssystemet kan bringe overraskelser på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. For at være klar til at deltage i kampen om lydløs udstødning eller omvendt en afstemt ædel lyd, skal du i det mindste kende materiellet. Lad os nu prøve at forstå designet af VAZ 2110-udstødningssystemet og finde ud af, hvad vi kan forvente af det, hvis det ikke har lugtet som fabriksmaling i fem år allerede.
Video tutorial om hvordan man laver et udstødningssystem
VIDEO Udstødningssystemet på VAZ 2110 med en karburatormotor var praktisk talt ikke forskelligt fra udstødningen 2108-2109 og lignende. De fleste af delene er udskiftelige, der er mange af dem til salg. Derfor er der ikke opstået spørgsmål ved udskiftningen. Karburatorens dusin-udstødningssystem består af et standardsæt af rør:
udstødningsmanifold;
et modtagerør, hvori resonatoren er svejset;
bagende, udstødningsdæmper.
Udstødningsmanifolden er fastgjort til topstykket direkte med tapper gennem en varmebestandig forstærket pakning. Den er lavet af varmebestandigt støbejern i henhold til skemaet 4-2. Manifolden gennemgår konstant ændringer fra tuning atelierer, som erstatter fabriksskemaet med en bred vifte af konfigurationer og monteringer. Det skal siges, at udskiftning af standardordningen, og endnu mere udskiftning af støbejern med stål, ikke kan bringe noget godt til bilen.
Udstødningsmanifolden er lavet af varmebestandigt støbejern
I tilfælde af at du ikke designer en smalprofilbil til konkurrencen. Desuden er udstødningsmanifolden for hver disciplin af motorsport konfigureret separat og har nogle nuancer i designet, som 90% af tuningstudierne ikke engang kender. Desuden deres kunder. I de fleste tilfælde er rørets udseende i højsædet, men hvordan det kommer til at fungere der, er i det store og hele ens.
Det skal siges, at udstødningsmanifolden er en ret vigtig del, og at gøre den i stål, selv den mest varmebestandige, er en meget tvivlsom foranstaltning, hvis bilen skal bruges under normale forhold, og ikke kun på banen eller i rally-raids. Samlertemperaturen i driftstilstand kan nå 1000 grader. Støbejern er der slet ikke forgæves og slet ikke for at gøre motoren tungere. Ethvert stål vil brænde ud ret hurtigt under høje belastninger, så før du køber en moderniseret super-japansk ståludstødningsmanifold, ville det være værd at overveje gennemførligheden af en sådan udskiftning. De fleste af tierne deltager gudskelov ikke i verdensmesterskaberne i kredsløb, der har hun simpelthen ikke noget at lave. Derfor ville det være mere logisk at korrelere VAZ 2110-motorens ret beskedne egenskaber med niveauet og kvaliteten af tuning af udstødningssystemet.
VIDEO Udstødningsmanifolden holder næsten evigt og brænder ud i sjældne tilfælde, og da på grund af en fabriksfejl. Som en del af at forbedre manifolden med mere effektive metoder, vil vi anbefale, at man i stedet for at installere tyndvæggede smukke rør med rumkonfigurationer blot er opmærksomme på grænsefladen mellem cylinderhovedets udstødningsporte og manifoldhullerne. Faktum er, at hele pointen med at tune et udstødningssystem kommer selvfølgelig ned til en fantastisk stigning i kraft på grund af et fald i modstanden mod udstødningsgasser. Så det er i denne sammenhæng, at de første ekstra effekttab opstår - ved krydset mellem opsamleren og cylinderhovedet. Hvis udløbsporten og manifoldåbningen har selv den mindste forskel i størrelse eller niveau, dannes der parasitiske hvirvler, der forhindrer udstødningsgasserne i at slippe ud. Hvis dette er tilfældet - efter samleren, kan du hænge i det mindste platin-medstrømme med Swarovski-diamanter, det vil ikke være nogen mening. Hvis vi selvfølgelig taler om strømbesparelse.
Indsugningsrøret er malet med varmebestandig maling for at forhindre korrosion
Yderligere, i henhold til frigivelsesskemaet, er det forreste rør opført. I karburatormotorer er dette kun et rør, og i indsprøjtningsmotorer er en frygtelig del integreret i det - en katalysator. Indsugningsrøret på snesevis af lager er fastgjort til udstødningsmanifolden gennem en flange, en varmebestandig forstærket pakning med fire eller seks bolte. Forbindelsen af indsugningsrøret og katalysatoren er lavet i form af en korrugeret dyse med en kompressionsring. Røret skal være lavet af varmebestandigt stål af en vis kvalitet, og i de fleste tilfælde er det på transportkøretøjer. Hvis bilen er mere end ti år gammel, er midterdelen sandsynligvis allerede blevet udskiftet, så kvaliteten af stålet, som den er lavet af, kan kun gættes på.
Ideelt set er stålrøret malet med en varmebestandig beskyttende maling for at forhindre den uundgåelige korrosion i det mindste i et stykke tid. Ofte på rør, der indgår i reservedelssæt, er maleriet mere dekorativt end beskyttende. Derfor, ved udskiftning, har mange en tendens til at installere et rustfrit stålrør. Det giver ingen mening at ændre dens diameter, og rustfrit stål forlænger delens levetid ganske betydeligt. Hvis det er lettere med karburatormotorer, så skal man i senere motorer med indsprøjtningssystem regne med en katalysator, som er værd at sige et par ord separat.
VIDEO De begyndte at installere katalysatorer for ikke at gøre livet vanskeligt for bilister, men for at reducere niveauet af skadelige komponenter i udstødningsgasser.Hovedopgaven for en fungerende katalysator er at afbrænde brændstof, der ikke er brændt ud under motordrift. I det store og hele er den designet på samme måde som enhver lyddæmper af resonatortypen. Gasserne passerer gennem et fint net eller et sæt plader, hvorpå der påføres et tyndt lag platinholdigt stof. Ved at reagere med udstødningsgassen opvarmes overfladen af katalysatorens arbejdslegemer til en temperatur på 500-600 grader, hvilket bidrager til, at det resterende brændstof brænder ud og passerer gennem det. Den gennemsnitlige responstærskel for katalytiske plader eller gitter er 300 ° C.
Og her begynder det mest uinteressante. Enhedens katalytiske lag kan ikke behandle en uendelig mængde uforbrændt brændstof, hvilket bringer det op til Euro-standarder. Derfor blev der installeret en iltsensor til at kontrollere situationen i udstødningen. Lambdasonden måler mængden af ilt i udstødningsgasserne, og hvis katalysatoren ikke er i stand til at behandle den nødvendige mængde gasser, giver sonden et signal til den elektroniske styreenhed. ECU'en justerer til gengæld blandingens sammensætning, så mængden af CO ved udgangen svarer til normen.
Ved udskiftning af frontrøret er det bedre at bruge en reservedel i rustfrit stål.
Og denne korrektion gavner ikke altid motorens dynamiske ydeevne. Mere præcist forhindrer det motoren i at fungere korrekt. Hvis det katalytiske lag er helt udbrændt, skriger lambdasonden "vagt", og ECU'en tænder "Check Engine"-lyset for os. I dette tilfælde skinner udskiftningen af katalysatoren fuldstændigt, da det er en ikke-adskillelig enhed og ikke kan repareres. Det koster lige så meget som hele udstødningssystemet tilsammen.
VAZ 2110 lyddæmperen blev indstillet i fabriks- og laboratorieforhold for at undertrykke den maksimale mængde støj, som motoren udsender. I dette tilfælde tages der ikke kun hensyn til de frekvenser, som motoren udsender af sig selv. En bils krop er et lukket volumen, der reagerer på en bestemt frekvens af en lydbølge og har sine egne spidsharmoniske. Som et resultat af forskning blev det fundet, at for at undertrykke de fleste af de parasitære frekvenser af 2110-motoren og dens krop, er det nødvendigt at bruge området fra 60 til 400 Hz. Dette svarer til mellemstore og høje motoromdrejninger på 2500 og 4200 o/min. Hvis der i det mindste foretages nogle ændringer i geometrien af 2110 lyddæmperen sammenlignet med den almindelige, vil støjegenskaberne ændre sig utvetydigt.
VIDEO Desuden er den primære lavfrekvente støj den sværeste at fjerne. Derfor, hvis vi taler om kampen mod støj og tuning af udstødningssystemet på samme tid, så er det teknisk set nærmest umuligt at implementere. Den maksimale lagrede effekt er fremadstrøm, og den mest behagelige lyd er fabrikslyddæmperen. Alle andre muligheder er kompromis.
Udbrændinger, nedbrud og lækage af systemet er de vigtigste fejl, som ejerne af VAZ 2110 står over for. Oftest er årsagen til udbrænding af udstødningsrør korrosion, en for rig blanding og forkert udsat tænding. Røg fra lydpotten kan indikere, at blandingen er for fed og brænder ud allerede i udstødningsrøret, resonator. I dette tilfælde affyrer lyddæmperen ofte, der høres pops, som et resultat af, at resonatorerne og lyddæmperne brænder ud. Et bank på kroppen i området for resonatoren eller lyddæmperen kan indikere, at lydpottens geometri har ændret sig som følge af mekanisk skade, at spjældets ophæng, pude eller gummibånd er kollapset, og røret banker mod legeme. I dette tilfælde skal du præcist bestemme stedet for påvirkninger og bringe systemets geometri i orden. Hvis dette ikke kan opnås på grund af forringelsen af elementerne, vil kun udskiftning eller kraftig reparation løse dette problem.
VIDEO For at reparere lyddæmpere kan du købe hundredvis af typer tætningsmidler, bandager og termiske kits, som midlertidigt isolerer beskadigede områder selv uden svejsning.Deres kvalitet er forskellig, såvel som prisen, men hvis spørgsmålet er at nå sæsonen, så har en sådan restaureringsmulighed ret til liv.
Udstødningssystem VAZ 2110
Udskiftning af en lyddæmper til en VAZ 2110 eller dens dele er ikke et job, der skal udføres systematisk. Det er ikke ofte nødvendigt at skifte dele af udstødningssystemet, i tilfælde, hvor lyddæmperen begynder at støje, dens elementer brænder ud, eller i tilfælde af brud i forbindelsesrørene.
Vi skifter lyddæmperen til VAZ 2110, udskiftningen foretages ved inspektionshullet:
Lyddæmperen er forbundet til resonatoren gennem en O-ring, som er installeret i rørudblæsningerne og komprimeres med en klemme, der foldes fra to halvdele
Vi fjerner klemmen, så ringen, den er grafit og klæber ikke til metallet.
Fastgørelse af lyddæmperen til resonatoren
Fjernelse af den gamle lyddæmper
Vi kontrollerer tilstanden af gummibåndene af dens suspension, der er placeret på siderne af lyddæmperen. Hvis de har revner, eller de er strakte, skal de udskiftes.Lyddæmper ophæng elastisk vaz 2110
Vi installerer en ny lyddæmper, først på gummibåndene, indsætter derefter en grafitring (helst en ny) mellem flares og klem den med en klemme.
Så vi erstattede lyddæmperen med en VAZ 2110, udskiftning af resonatoren er det næste trin.
Resonatoren er fastgjort til lyddæmperen ved hjælp af en kompressionsklemme med en O-ring; Den er fastgjort til katalysatoren ved hjælp af en flydende flange (to bolte) og afbrænding;
På den modsatte side af neutralisatoren er der en "næve";
Det er ofte problematisk at skrue knytnævemonteringsboltene af, de skæres simpelthen af med en kværn og erstattes med nye;
Hvis du pludselig ikke har et værktøj ved hånden, renser vi boltfastgørelsespunkterne og behandler dem med en "flydende skruenøgle" (WD-40 eller tilsvarende);
Vi skruer boltene af, fjern lyddæmperklemmen;
Vi tager resonatoren ud af suspensionsgummibåndene, skift gummibåndene om nødvendigt;
Så fastgør vi en ny resonator til gummibåndene og fastgør den til lyddæmperen, så røret, der går fra resonatoren til lydpotten, er parallelt med jorden;
Når der er en udtømning på næven af neutralisatoren, eller der er grater, riller eller rust på den, er det påkrævet at smøre forbindelsen med en speciel højtemperaturforsegling;
Brug nye bolte og møtrikker til at stramme flangerne på katalysatoren og resonatoren;
Neutralisatoren er fastgjort til resonatoren ved hjælp af en flangeforbindelse (to bolte), til indsugningsrøret (bukserne) ved hjælp af en fjederbelastet forbindelse og et par flares, mellem hvilke der er en grafit- eller metal-asbestring .
Fastgørelse af neutralisatoren til resonatoren
Fastgørelse af katalysatoren til nedløbsrøret (bukser)
Ved udskiftning af neutralisatoren efterlades fjedre og bolte med de gamle, forudsat at de er intakte.
Vi skal skifte ringen - de gasser, der trænger sig igennem den, vil hurtigt beskadige udbrændingen af indsugningsrøret og neutralisatoren
Efter at have installeret neutralisatoren, strammer vi monteringsboltene, hvorefter vi strammer dem, den første til at klemme boltene, der fastgør resonatoren .Du kan også se videoen.
Indsugningsrøret (bukserne) er fastgjort til manifolden ved hjælp af tappe med møtrikker, og til neutralisatoren ved hjælp af en fjederbelastet forbindelse
Fjernelse af det forreste rør, vi er særligt opmærksomme på at fastgøre det til manifolden. I stedet for bolte er der bolte skruet ind i manifolden, møtrikker skrues på dem.
Nødder, der fastgør bukserne til manifolden
Møtrikkerne skal sprøjtes med WD-40 for ikke at påføre overdreven kraft og for at bevare tappene; Ellers skal tappen bores, hvis den knækker, dette kræver erfaring og en betydelig indsats;
Vi udskifter pakningerne mellem bukserne og manifolden. Vi sætter også en ny O-ring af neutralisatoren;
Så presser vi det forreste rør med møtrikkerne fast til manifolden (klemmer pakningen);
Vi spænder boltene i det fjederbelastede led med neutralisatoren.
Nu er det ikke et problem for dig at udskifte lyddæmperen med en VAZ 2110 selv.
Det er kun muligt at svejse dele af udstødningssystemet, hvis de er blevet beskadiget som følge af mekanisk belastning.
I tilfælde af at røret er brækket af, eller svejsningen eller tanken er brændt ud, skal du udskifte hele elementet, det er allerede blevet ubrugeligt
Den eneste detalje, som dette ikke gælder, er metal - ekspansionsfuger. De ændrer sig uafhængigt af selve udstødningssystemet.
Omkostningerne ved neutralisatoren i sammenligning med andre elementer i systemet er anstændige. Derfor ændrer mange det til en stærkere (flash suppressor)
Neutralisatoren afskæres og efterlader kun forbindelsesflangerne, samt knytnæven med afblænding, og flammedæmperen svejses ind
Prisen på en flammedæmper er meget lavere end for en neutralisator. Der er dog ingen efterbrænding af brændstofrester i den.
Ofte står bilejere over for problemet med væskelækage fra kølesystemet. Ofte ligger årsagen i rustne eller udpressede propper på motorblokken.
På siderne og enderne af cylinderblokken er der propper, der presses ud af blokken, når kølevæsken fryser i den
To propper med en diameter på 34 mm er placeret på cylinderblokken på siden af kølevæskeaftapningsproppen, og på siden af oliefilteret er der to mere
På den bagerste endeside af krumtaphuset er der endnu en prop med en diameter på 17 mm
Den sidste prop med en diameter på 34 mm er placeret i forenden af cylinderblokken
Disse propper udskiftes, hvis kølevæsken i cylinderblokken er frosset ... Stik kan skiftes uden at fjerne motoren.
modhage eller mejsel Hammer tang holdbar skruetrækker teleskopisk magnetisk pointer (tilgængelig i enhver bilforretning) nyt stik tætningsmiddel hud
VIDEO
Fjern minuspolen fra batteriet
Vi dræner frostvæsken fra cylinderblokken og radiatoren
Fjern luftfilteret sammen med slangen
Frakobl det forreste rør sammen med beslaget og sænk det lidt ned, så flangen fjernes fra opsamlerstifterne
Vi drejer den bevægelige sektor af gasspjældets drev, indtil det stopper, og afbryder gasspjældets drivstang
Vi skruer boltene af, der fastgør gasspjældets drevbeslag. Vi fjerner beslaget uden at afmontere stængerne til siden, så det ikke forstyrrer os.
Fjern beskyttelsesbæltedækslet og cylinderhoveddækslet
Vi skruer møtrikken af, der fastgør spændingsrullen og fjerner rullen sammen med akslen og en speciel afstandsring, og fjern derefter tandremmen fra knastakselrullen
Vi skruer bolten af, der fastgør remskiven og tager remskiven ud sammen med nøglen.
Vi skruer møtrikken af, der fastgør tandremmen til selve hovedet af blokken
Skru om nødvendigt boltene, der holder hovedet fast, og fjern blokhovedet.
Nu hvor vi har adgang til stikkene, begynder udskiftningen af stikket til VAZ 2110-motorblokken.
Vi tager et skæg eller mejsel i hånden og en hammer i den anden
Vi sætter en mejsel på kanten af stikket
Bank forsigtigt med en hammer på den slående del af mejslen. Stikket roterer (Foto nedenfor)
Vi banker med en hammer på den slående del af mejslen, stikket drejer
Vi lirker den af og trækker den ud med en tang
Hvis stikket ikke drejer, borer vi et lille hul i det, skruer knappen ind i det og tager proppen ud
Vi bruger en teleskopviser med magnet, hvis du skal have fat i stikket der er faldet indenfor.Vi trækker det mislykkede stik til dets hul, tager det ud med en tang
Vi renser kanterne af hullet i stikket fra rust med et sandpapir
For at øge tætheden smører vi kanterne af stikket, der skal installeres, med en tætningsmasse
Vi fastgør proppen til hullet
Tryk den ind med en passende dorn og hammer
Vi presser stikket ind ved hjælp af en dorn og en hammer
Vi installerer blokhovedet på plads
Vi fylder kølesystemet med frostvæske (frostvæske) eller vand
Vi forbinder den negative terminal til batteriet.
Kontrol af motordrift
Video (klik for at afspille).
Hvis du ikke forstår alt med at udskifte stikket, skal du udskifte stikket til cylinderblokken på VAZ 2110-videoen.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
