DIY reparation af lerloft

Vi købte et adobehus for 15 år siden. Ydersiden var pudset, men strukturen revner med små revner. Loftet er revnet. Hvordan reparerer man et loft? Kan gipspuds bruges? Eller mangler du stadig en cementmørtel? Løsningsproportioner? JEG HAR BRUG FOR DETALJERET RÅD. Jeg håber på et svar.

Elena, Nevinnomyssk.

Hej Elena fra Nevinnomyssk!

Giv råd, og af en eller anden grund bliver det ikke udført korrekt. Vi bliver nødt til at svare moralsk.

Jeg kan kun sige, hvad jeg ved og intet mere. Mange af hemmelighederne bag konstruktionen af ​​adobe-huse er sunket i glemmebogen sammen med deres bygherrer.

I øjeblikket er adobe-konstruktion ikke udbredt. Det praktiseres i nogle sydlige regioner og i det centrale Rusland, men her er det mere eksotisk. Fordommene mod materialet påvirker, for i gamle dage blev der tilsat trivielt møg til adobe, eller mere enkelt gødning. Og hvem er glad for at vide, at han vil leve i møg?

Tiderne har ændret sig, næsten ingen gødning tilsættes adobe, men fordommene består.

De bygger af adobe, mest på landet, almindelige mennesker, bønder, hvor de stadig eksisterer. For her er meget ler og halm, og andre materialer skal til et minimum.

Hvis huset er lavet af adobe, så er dets loft også lavet af det. Det vil sige et fuldstændig homogent materiale. Dette er mig på bekostning af ikke at bruge gipspuds og cementmørtel.

Først om adobe gips. Dens kvalitet afhænger af de bestanddele, der bruges som ler, sand, organiske fyldstoffer (halm, træ, avner osv.), vand.

Ler skal være finkornet i strukturen, det er lettere at blande det.

Når de tager fedtet ler eller overtræder andelen af ​​komponenterne, er resultatet sådan en "persille", som du har, når alt pudset er dækket af små revner. Og med tyndt ler vil det smuldre helt.

Ler høstes om sommeren. De bringes fra stenbrud, dumpes i ruller (ellers senge) op til en meter høje og omkring to meter brede. Det viser sig en aflang afkortet pyramide. I disse ruller er det tilrådeligt at lægge det i lag med en tykkelse på 20 centimeter og spilde disse lag med vand. Om vinteren fryser sådanne dynger igennem og, som de gamle siger, "fnuller" leret op. Og den skal næste sæson bruges til arbejde. Med denne metode forbedres lerets egenskaber til videre arbejde med det.

Hvis der ikke er noget ønske om at trække arbejdet ud, så efter at være bragt ind fra stenbruddet, bliver leret straks spredt i et lille lag, knust godt, så der ikke er store stykker. Tilføj sand (mindre ofte - meget fint grus med sand) og bland det hele grundigt. Jo tørrere ler og sand, jo bedre blander du.

For at tilberede 1 kubikmeter adobe fra ler med medium fedtindhold, skal du for eksempel tage omkring 3,5 dele af det, en del sand, omkring 9 kg organiske (ellers fibrøse) fyldstoffer. Med mere fedtet ler tager de mindre af det, samme mængde sand og flere fyldstoffer.

Jeg giver ikke definitionen af ​​graden af ​​fedtindhold i leret, det er langt og kedeligt at fortælle, det er beskrevet detaljeret på internettet, hvis du ønsker det, finder du det.

Derefter hældes omkring 1/4 - 1/5 af vandet (fra volumenet af blandingen af ​​ler og sand), ved hjælp af en skovl opnår de en god iblødsætning af alt dette. Tilsæt derefter organiske fyldstoffer, som bruges som halm, avner, avner, avner, brænde mv.

Rå adobe mursten er lavet af den resulterende masse.

Og direkte til gips bruger de ofte en opløsning af kalk, ler og organiske tilsætningsstoffer i forholdet 1/1 / 0,5.

Til pudsning af væggene bruges derudover små træpløkke på omkring 7 centimeter lange. Deres kvadratiske redemetode (nogle kalder det forskudt) efter 10-15-20 centimeter bliver drevet ind i væggene til en dybde på omkring 5 centimeter, hvilket efterlader et par centimeter under gipset. Det er at foretrække at hamre pløkkene ind i murværksfugerne mellem adobeblokkene.

Ved påføring af gips til loftet, for bedre fastholdelse, blev træshingles tidligere brugt, nu bruger de i stigende grad forskellige masker (simpelt metal, svejset, plast) med små celler.

Udjævning af pudslaget - med flydere og spartler.

Prøv, eksperimenter, vis mere fantasi. Og alt burde fungere.

Andre spørgsmål om Adobe-huse:

Vores websted opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om emnet tømmer, byggematerialer og arbejde, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du gerne vil modtage information om dette, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det er garanteret, at din adresse ikke videregives til tredjemand.

Lerloftsdekoration er nu praktisk talt ikke brugt og er længe blevet eksotisk. Men i husene i den gamle bygning kan du stadig finde et lerloft, og derfor opstår der spørgsmål om dets drift og reparation. I dette materiale vil vi forsøge at besvare de hyppigste spørgsmål og overveje mulige muligheder for at reparere sådanne belægninger.

Under drift forårsager sådanne belægninger ingen særlige problemer. Det eneste der er værd at huske konstant er, at de virkelig ikke kan lide vand og dets virkninger. Det er nødvendigt at minimere kontakten af ​​leroverfladen med vand. Ellers vil lerlofterne ligne de standard, behandlet med gips.

Ingen har dog lavet sådan et design i lang tid, hvilket betyder at dit loft har været det i mange år og det kan give mange problemer forbundet med dette. De vigtigste problemer, som ejerne af sådanne gulve kan stå over for, vil være som følger:

• Nedbøjning af en del af loftet eller af hele planet.
• Udseendet af pletter.
• Løse stykker af ler.
• Skimmelsvamp og råd.
• Buler, revner og buler på overfladen.

Den bedste, men på samme tid den sværeste løsning på alle problemer med sådanne lofter er en komplet omarbejdelse. Det vil sige rengøring af gulvet fra lerlaget til bunden og påføring af en ny belægning fra moderne gipsblandinger eller efterbehandling med andre materialer. Denne måde vil spare dig for alle problemer i fremtiden.

Ulemperne ved en sådan løsning omfatter en masse forskellige faktorer - fra arbejdets kompleksitet til den tid, det vil tage at gennemføre en sådan reparation. Det vil være nødvendigt ikke kun at fjerne et lag gammelt ler, men også at reparere basen, som oftest er en helvedesild, og dens restaurering er en meget vanskelig proces.

Derudover skal der påføres et nyt lag puds på den fornyede bund. For at gøre dette, så du senere kan beundre loftet, kan kun en professionel mester, som desværre vil tage en masse penge for arbejdet. Derfor er denne metode kun egnet til dem, der har tid og økonomisk evne til at lave lange og dyre reparationer.

Den anden mulighed er meget enklere med hensyn til udførelse og vil koste betydeligt mindre. Lokal genopretning af beskadigede områder er underforstået. Forskellige materialer er velegnede til sådanne reparationer - gipsplader, gips eller cementgips og så videre. I dette tilfælde genoprettes lerloftet kun i det beskadigede område, og reparationen finder sted i følgende rækkefølge:

• Den beskadigede del renses for snavs og løse materialer.
• De tilstødende områder af belægningen kontrolleres for styrke, og om nødvendigt fjernes faldende fragmenter.
• En tagsten eller anden base, som leret blev holdt på, er ved at blive restaureret.
• Overflader behandles med primere og antibakterielle forbindelser.
• Det beskadigede område forsegles med et stykke gipsplade af passende form og størrelse eller forsegles med en gipsblanding.
• Planet jævnes med en spartelmasse og males, så det passer til hovedoverfladen.

Denne metode er dog heller ikke et vidundermiddel - efter et stykke tid vil loftet begynde at give problemer igen, da kun en lille del af det er blevet repareret, og hovedplanet stadig er lavet af gammelt ler. Derfor er der en anden metode, der kombinerer fordelene ved de to foregående.

Det består i at fjerne leret helt, før helvedesild. Derefter behandles dens overflade med forbindelser, der forhindrer råd, samt udvikling af skimmelsvamp, og på dette slutter arbejdet med den gamle belægning. Installation af en ny nedhængt loftkonstruktion begynder.

Metoden er mindre besværlig end den første, men den tager længere tid end den anden. En slags kompromis. Denne løsning har dog mange fordele i forhold til andre finish.

• Det nye loft bliver virkelig nyt.
• Der er mange muligheder for sådanne designs - fra strækstof til gipsplader.
• Der vil være et loftsrum, som kan bruges rationelt.
• Hvis det er nødvendigt, kan du isolere loftet eller tilføje et lag lydisolering.
• Sådanne reparationer vil koste mindre end at genoprette det oprindelige lerlag.
• Dette design ser meget bedre ud end de restaurerede lofter.

Gør-det-selv loftreparation kan udføres selv af en uvidende person i byggebranchen, hvis du går i gang med intelligens og opfindsomhed :). Faktisk er en sådan reparation ikke svær at lave, hvilket denne novelle om reparation af et gammelt loft fortæller om.

I mange år forblev det gamle loft, pudset med ler og kalket med kridt, i korridoren trods alle reparationer i huset. Dette loft er allerede fyldt 80 år.

For at reparere det besluttede de at rulle det gamle lerpuds af. Da de gjorde dette, så de, at loftet var lavet af fyrretræsplade (eller ond). Det er sådanne praktisk talt formløse brædder, der ikke lå i det ene plan og stak ud under hinanden.

Toppen var proppet med en beklædning lavet af ret tykke fyrretræsstave. Og alle disse uregelmæssigheder var skjult af et tykt lag ler. Jeg var nødt til at fjerne alt dette ler sammen med klamringen. For at beskytte brædderne mod at rådne, og vigtigst af alt mod brand, blev brædderne malet med ikke-brændbar maling, som holder yderligere ti år.

For at kompensere for lerets varmeafskærmende egenskaber blev der brugt en 10 mm tyk folieisolering, som blev fastgjort med hæfteklammer ved hjælp af en byggehæftemaskine til de "nøgne" brædder.

Derefter var det nødvendigt at hænge gipsplader. Før vi begynder at arbejde med gipsplader, læser vi omhyggeligt instruktionerne til installationen.

Til installation af gipsplader blev der brugt en metal-UD-profil og en CD-profil.

I betragtning af at bunden af ​​loftet var ujævn, for at justere loftet rundt om omkredsen, lavede vi markeringerne til installationen af ​​UD-profilen. Hertil blev der brugt en specialfremstillet målestang.

Til at begynde med målte vi højden fra gulvet med et målebånd, og fandt det laveste punkt i loftet. Vi reducerede denne størrelse med 30 mm, hvilket svarer til højden af ​​UD-profilen, og skærer stangen til den opnåede størrelse. Yderligere, idet vi tog noter på korridorens vægge (antallet afhænger af den tilgængelige længde af linealen), forbandt vi dem i en fast linje på hver væg. Langs de markerede linjer blev der installeret en UD-profil langs hele omkredsen med en K 6/35 plastdyvel (diameter 6 mm; længde 35 mm) til at fastgøre den til væggene.

I betragtning af, at der er en elmåler og en samledåse i korridoren, blev alle ledninger lagt i bølgede ubrændbare muffer og fastgjort til loftet med plastikbeslag. I midten af ​​loftet (skæringspunktet mellem to diagonaler) blev en ledning til lampen bragt ud.

Vi skar 9 stykker CD-profiler til, så de passer til korridorens bredde og installerede dem med et trin på 600 mm langs korridorens længde. Trinnet var markeret i midten af ​​profilen. Dette er nødvendigt, så gipspladerne samles på profilerne. Derefter blev profilerne fastgjort til loftet med lige bøjler i en hastighed på tre bøjler for hver profil. For at fastgøre direkte ophæng til loftsbunden blev der brugt træskruer (de har en strakt skærestigning) med en diameter på 3,5 mm og en længde på 40 mm. For at fastgøre profilerne på suspensionerne blev der brugt metalskruer med en diameter på 3,5 mm og en længde på 25 mm.

Til slibning af loftet blev anvendt en fugtbestandig gipsplade med en tykkelse på 9,5 mm. Plademål: 1,2 meter x 2,5 meter. Vi skærer pladerne til de nødvendige dimensioner, idet vi tager højde for, at vi lægger med den smalle side (1,2 m) langs CD-profilerne. Gipsplader blev lagt således, at der ikke var krydsninger af fire plader. Et 12 mm hul blev boret i midten af ​​loftet for at føre ledningen til armaturet. Vi fikserede gipsplader til metalprofiler med selvskærende skruer 3,5 mm i diameter og 35 mm lange. Alle sømme ved gipsvæggens samlinger blev limet med forstærkningstape.

Tapen blev fastgjort med en startspartel. Efter at kittet var tørret (10 timer), blev det renset med en mesh flyder. Derefter blev der lavet spartelmasse med startspartel på hele loftets overflade. Efter at startspartelmassen var tørret, blev hele overfladen renset med en netspartel. Efter stripning blev der påført en afsluttende spartelmasse. Efter 10 timer blev de malet med akrylmaling ved hjælp af en pelsrulle.

Alt arbejde blev udført af én kunstner. Den mest ubelejlige proces i arbejdet var driften af ​​at installere og holde gipsplader under installationen. For at lette arbejdet blev der lavet to T-formede understøtninger af brædderne, hvormed gipsvæggen blev presset og holdt fra gulvet.

Forbrugsøkologi. Husmandssted: Lerhuset og lerstykket har som sagt mange positive sider. Dette er først og fremmest miljøvenlighed. Men ler har en stor ulempe - det er ikke modstandsdygtigt over for fugt.

Som sagt har lerhus og ler stuk mange positive aspekter. Dette er først og fremmest miljøvenlighed. Men ler har en stor ulempe - det er ikke modstandsdygtigt over for fugt.

Moderne teknologier gør det muligt at gøre et lerhus og lergips mere holdbart og modstandsdygtigt over for negative faktorer, primært fugt.

I den seneste tid pudsede jeg væggene i et landsted bygget af hvide mursten med ler. Jeg har også lavet husets gulve af ler. Jeg lavede sprayen af ​​ler med tilsætning af fyrrenåle, og det afsluttende lag blev lavet af ler-sandmørtel.

Efter tørring er overfladen af ​​et sådant gips ikke for stærk - når du glider din hånd langs væggen, opstår der en lille udskillelse af sand. For at fikse det øverste lag af lergips, lavet af ler-sandmørtel, behandlede jeg væggene med frisk kalk i to lag. Jeg henleder din opmærksomhed: det er med nylæsket kalk, da det har tendens til at hærde efter tørring.

Således opnås et solidt beskyttelseslag, som pålideligt beskytter væggene mod fugt, holder fast på det øverste lag af lerpuds, og desuden bliver det ikke "taget", når du glider fingrene langs væggen.

Dette lag er dog ret tyndt - kun et par millimeter. Og dette lag beskytter ikke gipset mod fugt fra bagsiden, det vil sige fra siden af ​​væggen. Så hvis væggen af ​​en eller anden grund er våd (f.eks. er taget utæt), så kan dette lag af kalk simpelthen skalle af og smuldre. Efter at vægge og puds er tørret, skal du igen bearbejde pudsoverfladen med kalk.

Kalk kan tilsættes til den ler-sandede gipsopløsning. Så vil gipslaget være meget stærkere og allerede i starten vil det være mindre modtageligt for fugt.

Du skal bare huske, at du skal arbejde med sådan en løsning i gummihandsker og undgå sprøjt, når du arbejder på hud og slimhinder. Kalk har en tendens til at ætse huden og brænde slimhinder.

En ler-sandmørtel med tilsætning af kalk har en vigtig egenskab - en sådan løsning bliver stærkere og stærkere med årene, og i løbet af årtierne er dens styrke ikke ringere end styrken af ​​silikatmursten. En sådan løsning kan ikke længere genbruges.

Her vil jeg komme med en vigtig bemærkning. Frisklæsket kalk skal ikke tages bogstaveligt - bare slukket og straks brugt. Ingen. Umiddelbart efter læskning opvarmes kalk kraftigt og svulmer kraftigt op og køler derefter gradvist ned. Samtidig fortsætter den med at svulme langsomt op.

Du kan tidligst bruge frisklæsket lime om en dag. Endnu bedre, i to.

Hvis du ikke afslutter processen med at læske kalk til slutningen og begynder at arbejde med den, vil opløsningen, som den tilsættes, når den tørrer, sprænges med kalk, som fortsætter med at stige i volumen.

I dag kan du undvære kalk. For eksempel puds væggen med en ler-sandmørtel (med et lag på højst 1 cm), og efter at gipsen er tørret, skal du behandle væggen med en dyb penetration primer.

En sådan primer trænger ind i ler-sanded gips til en dybde på 1 cm eller endnu dybere. Lerpuds behandlet med en sådan primer bliver ret holdbart - det smuldrer ikke længere, når det holdes over overfladen med hånden. Selv med en murske til udjævning af vægge og lofter er en sådan overflade ikke længere så let at bearbejde. Derfor, hvis du vil udjævne overfladen af ​​lergipsen med en flyder, så er det bedre at gøre dette, før du behandler denne overflade med en primer.

Hvis rummet, hvor væggene er pudset med ler, har høj luftfugtighed, kan du efter at have behandlet lergipset med en dyb penetrationsprimer desuden behandle væggene med en primer med vandtætningsegenskaber.

En sådan primer danner et fugttæt lag på vægoverfladen, og pudsen er ikke længere bange for fugtændringer i rummet. Sådanne vægge "ånder" dog ikke længere, som det sker med almindelig lergips. Her skal man gå på kompromis.

Behandlingen af ​​lervægge med en grunder har en fordel i forhold til behandling af de samme vægge med nylæsket kalk, hvis væggene skal være beklædt med tapet.

Hej!! Kan du fortælle mig, hvad der er den bedste måde at reparere et hul i lerloftet i et privat hus? Hullet er dannet op til træmembranerne. På forhånd mange tak!! Venter på et svar.

Det er bedst at forsegle med den samme opløsning - ler blandet med halm. Hvis du tilslutter andre materialer, så er der mulighed for, at der på grund af forskellen kan være en fejljustering, og der kan opstå revner, eller dette stykke falder ud igen.

Du kan forsegle det med enhver gipsspartel. Hvis laget er tykt, skal du først med rothypsum, derefter med eventuelt efterbehandlingspartel.

I tilfælde af hel eller delvis brug af portalmaterialerne kræves et link til originalen. Redaktionen er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af ​​annoncer og informationer, der er indsendt af organisationer og enkeltpersoner.

454020 Chelyabinsk, Entuziastov, 30, kontor 414.
Telefon: (351) 225-38-26.

Leropløsningen kastes i mindst to omgange. den første med en slags stor fyldstof, såsom halm, lav en tyk, men klistret og mobil blanding, og læg den tæt ved siden af ​​hinanden med bloopere.

Når det tørrer, så smides det andet lag over ved at tilsætte noget lille fyldstof, såsom savsmuld, til leret.

Måske forsvinder det fra dig af den grund, at du skulpturerer hele laget i ét hug.

Smid det første lag bloopers i og lad dem tørre. Prøv at få løsningen mellem helvedesildene.

Hej. Efter at muren blev flyttet, forblev følgende konsekvenser. Fortæl mig venligst, hvordan man fastgør loftet korrekt og med hvad, så et stykke efter reparationen, Gud forbyde, ikke falder af.Huset er slagger, loftet er træbjælker beklædt med træplanker og ler.
Og hvad skal du ellers gøre for at undgå, at lerloftet revner?
Tak på forhånd.

Mor kære.

Det er mig om billedet. Hvorfor ikke fjerne alt leret fra loftet? Noget der ikke vækker tillid. GKL til at hjælpe dig.

Til Baikal skrev han:
GKL til at hjælpe dig.

Og jeg ville være færdig med et klapbræt.: Yu

olekk skrev:
hvad skal man gøre for at forhindre, at lerloftet revner?

Slip af med lerloftet. 21. århundrede i gården.
GKL, suspenderet, spændt - uanset hvad, bare ikke dette.

Hubert skrev:
Og jeg ville have afsluttet det med en klapbræt.

I Ukraine med et træ, tror jeg, anstrengt. Foret er bedre i badet, i saunaen at bruge.

Nå, ikke det samme anstrengte for ikke at finde det på loftet. En anden ting er, at foret er en smagssag. Jeg er enig - hun har et meget bad-og-dacha-look.

helvedesild og gips ler-cement-blanding, samt på resten af ​​loftet, IMHO.

Lok skrev:
helvedesild og puds med ler-cement-blanding, som på resten af ​​loftet

+1;
gips vil også fungere godt, eller endnu bedre)

olekk skrev:
hvad skal man gøre for at forhindre, at lerloftet revner?

at lime noget, såsom tapet. der er en speciel reparation mellemforing til dette. Og så - på tapetet, mal allerede.

Lok skrev:
helvedesild og gips ler-cement-blanding, samt på resten af ​​loftet, IMHO.

Grey skrev:
gips vil også fungere godt, eller endnu bedre)

Når jeg først har restaureret sådan en væg, passer DSP'en ikke godt, efter tørring stikker den ud og kan falde ud. Gipsafstøbningen holdt perfekt.
Og ideelt set tager det omkring to timer at slå leret af og pille plankerne af, det tager længere tid at rydde op i skraldet, og det er meget støvet.

Beklager ikke at svare, der var ingen måde at gå online.

zvolki skrev:
Når jeg først har restaureret sådan en væg, passer DSP'en ikke godt, efter tørring stikker den ud og kan falde ud. Gipsafstøbningen holdt perfekt.
Og ideelt set tager det omkring to timer at slå leret af og pille plankerne af, det tager længere tid at rydde op i skraldet, og det er meget støvet.

Jeg kan slå leret af og rive plankerne af, og hvad skal jeg så gøre, kroge på gipsplader? Kan du beskrive mere detaljeret, hvordan man gør dette korrekt?
Og dugdråber vil ikke dukke op på loftet (koldt over, varmt under), hvis jeg slår leret af, for lerlaget fungerer også som varmelegeme.

Lok skrev:
helvedesild og gips ler-cement-blanding, samt på resten af ​​loftet, IMHO.

Er shinglen et metalnet? Ler-cementblanding, hvad er forholdet mellem ler og cement?

olekk, helvedesild er slet ikke metalnet, se her
” >

Hvad angår isoleringen: ler - isolering x. ud. Hvad har du ovenover? Loftsrum? Isoleringen skal være der. Ler i dit tilfælde er et efterbehandlingsmateriale, hvis du ødelægger det, og det virker koldt for dig, skal du styrke isoleringen fra siden af ​​loftet.

Og om selve loftet - fjern dette ler, polstre loftet med noget, der kommer til hånden, så affald ikke falder, og bestil en stræk. IMHO.

Tak for det nyttige link. Ovenfor er mit loftsrum. Hvordan isolerer man et loft? Kan sprede mineraluld?

Vent et øjeblik med isolering. Er det koldt nu? Var engageret i loftet - bring dette spørgsmål; måske kræves ingen isolering.

Jeg gentager endnu en gang: tro ikke, at dette lag af ler gav noget i forhold til isolering, og at det efter at have fjernet det bliver mærkbart koldere.

Nå, da spørgsmålet allerede er blevet stillet: spredning af mineraluld virker ikke. Mineraluld mister sine termiske egenskaber, når den er våd, og den skal lukkes meget effektivt mod fugt (ikke kun fra direkte iblødsætning, men også fra luftfugt). På loftet er dette bare et ekstra bøvl. Standardteknikken er opfyldning med ekspanderet ler.
Hvad er der på dit loft lige nu? Sand, tror jeg?

Der er intet sand, der er bjælker på toppen og ler imellem dem.

ja, dette er en udgravning, ikke et hus, undskyld mig. Nå, før havde folk ikke noget bedre til at bygge, kun ler. så gør det nu mere korrekt - at smide alt træ ud og rive alt af undtagen brædderne, hvis de ikke er rådne, hvis de er rådne - udskift, træk derefter membranen, søm (fastgør med selvskærende skruer) gipsplader, rul noget stof-mesh fra oven mellem spærene, så vat ikke vågnede, og læg 15 cm vat (selvom i dit klima vil 10 cm være nok). Så jeg ville på en eller anden måde opføre mig sådan.
Ja, vat ligger normalt på kolde lofter, hvis taget ikke er utæt, selvom udvidet ler er muligt, men dets varmeledningsevne er større - næsten det samme ler

Lok skrev:
men han har mere varmeledningsevne - næsten det samme ler

Ler - 0,7-0,93 Ekspanderet lergrus - 0,18 Minvat 0,05-0,07. Det vil sige, hvad angår termiske egenskaber, er ekspanderet ler præcis midt imellem ler og mineraluld.

Lok skrev:
ja, dette er en udgravning, ikke et hus, undskyld mig. Nå, før havde folk ikke noget bedre til at bygge, kun ler. så gør det nu mere korrekt - at smide alt træ ud og rive alt af undtagen brædderne, hvis de ikke er rådne, hvis de er rådne - udskift, træk derefter membranen, søm (fastgør med selvskærende skruer) gipsplader, rul noget stof-net fra oven mellem spærene, så vat ikke vågnede, og læg 15 cm vat (selvom i dit klima er 10 cm nok, synes jeg). Så jeg ville på en eller anden måde opføre mig sådan.
Ja, vat ligger normalt på kolde lofter, hvis taget ikke er utæt, selvom udvidet ler er muligt, men dets varmeledningsevne er større - næsten det samme ler

Hvis jeg forstår det rigtigt, kan jeg i mit tilfælde som den enkleste mulighed plante mineraluld på loftet?

Hvis der er behov for at reparere loftet, betyder det, at dets overflade er revnet, gule pletter er dukket op på det, og muligvis striber fra lækager, den gamle dekorative belægning bevæger sig væk fra bunden. Uanset hvad, skal du først vurdere dets tilstand og derefter tage en beslutning: lav kosmetiske reparationer på loftet, eller du har brug for en større.

Det er muligt, at du bare ville opdatere interiøret, og der er ingen særlige problemer med loftets overflade. Din opgave er at genopfriske den dekorative belægning.

Normalt er det kompliceret af det faktum, at der ikke er nogen måde at frigøre rummet fra møbler og ting, især i en etværelses lejlighed. Du skal hele tiden flytte møblerne, dække dem til for ikke at blive snavset, men der kan ikke gøres noget ved det.

Det mest beskidte job er at fjerne den gamle kalk fra loftet. Operationen er tidskrævende og kræver omhyggelig udførelse.

For at gøre dette skal du bruge en rulle med et langt håndtag, som fugtes i vand og rulles over loftet, så kalken kan fugtes. Herefter vil det være nemt at rense af med en spatel.

• Men ikke al maling kan fjernes så let! Denne rensemetode er velegnet til kalk-, kridt- og vandbaseret kalkning. Al anden maling fjernes med et specielt rensemiddel. Hver type maling har sin egen fjerner.
• Yderligere handlinger vil afhænge af præcis, hvordan du vil afslutte overfladen. Alle typer maler- og limarbejder kræver foreløbig grunding af overfladen, hvilket forbedrer det dekorative lags vedhæftning til underlaget.
• Den rensede overflade behandles med en universal primer med samme rulle. Dette værktøj er simpelthen uerstatteligt i reparationen. Det er nødvendigt i alle stadier af reparation: rengøring, priming, maling.
• Forberedelse til maling kræver den mest grundige overfladebehandling. Selvom du ikke har rørt det gamle lag spartel under rengøringen, og det er relativt jævnt, kan der stadig være små revner og ridser fra spartelen på den. Derfor skal de kittes.

Hvis arbejdsmængden er lille, kan du tage en færdiglavet gipsspartelpasta, som sælges i plastikbøtter med forskellig emballage. Luk alle rillerne med en spatel, lad kittet tørre, slib det med fint sandpapir og påfør endnu et lag primer.

Derefter kan du begynde at farvelægge. Alt efter hvilket rum loftet er i, kan du vælge mellem akryl- eller latexmaling. Moderne vanddispersionsmalinger er ikke kun matte, men kan også have forskellige grader af glans.

• Hvis du tænker lidt på design, kan du implementere flere muligheder med dine egne hænder. Sæt fx en polyurethan-roset med et smukt relief rundt om lysekronen, som kan være i tone med malingen, eller lav en kontrast til den. I dette tilfælde kan en frise også limes langs omkredsen.
• Alligevel kan polyurethan stukstøbning endda gøre reparationer i gangen uforglemmelige, for ikke at nævne andre rum. Sammen med en smuk lysekrone vil et sådant loft se meget rigt ud, især hvis det volumetriske relief på stukelementerne er dækket af forgyldning.
• Du kan dekorere overfladen på en anden måde. Tag en stencil, fastgør den på det rigtige sted med malertape, og påfør en tegning med maling af en anden farve, som kan være i harmoni, for eksempel med skyggen af ​​vægbeklædningen eller boligtekstiler.

• Billedet ovenfor er et godt eksempel på sådan en finish, og prisen vil bestemt ikke gå ud over dit budget. Forresten, for at lave et stencilmønster i hjørnerne eller langs dens omkreds, kan du tage fluorescerende maling, og så vil loftets konturer skille sig ud i mørket.
• Du kan også dekorere loftet med tapet, der kan males. I dette tilfælde vil du også have et smukt relief på loftet.
• Du kan også kombinere flere af ovenstående muligheder. For eksempel kan tapet kun limes i midten i form af et panel, ved hjælp af en frise til at indramme det. Vægmalerier vil se endnu bedre ud som et panel.

En sådan reparation af loftet i korridoren kan visuelt korrigere rummets konfiguration. Det langsgående eller tværgående arrangement af et kontrasterende "tæppe" kan gøre et alt for rummeligt rum mere kompakt eller omvendt.

Hvis din lejlighed ikke har været renoveret i længere tid, og pudsen nogle steder falder af, er du blevet oversvømmet af naboerne fra oven, eller har du lige købt et gammelt hus, der skal ryddes op. Eftersyn af loftet er uundværligt.

Dine handlinger, i dette tilfælde, vil afhænge af den specifikke tilstand af loftfladen. Hvorom alting er, så er første skridt at rense loftet ned til gulvpladen. Det er meget muligt, at du vil se sådan et billede som på billedet nedenfor.

• Ud over sådanne enorme huller kan der være gabende huller på de steder, hvor kommunikationsrørene passerer gennem lofterne. Cementpropper har også en tendens til at falde ud. Og uanset hvilken slags reparation af et sådant loft var planlagt: pudsning, indsætning eller arkivering - hullerne og revnerne skal repareres.
• For at gøre dette effektivt, som de siger: én gang for alle - skal du udhule stykker af den gamle løsning fra revnerne og frigøre dem helt. Hvad hvis du bor på øverste etage, og fugten kommer fra siden af ​​det evigt utætte tag?
• Et soveværelse eller en stue er trods alt ikke et badeværelse, hvor du kan installere et aluminiums-spalteloft og ikke bekymre dig om noget. I stuer er loftsarealet større, derfor er det sværere at lave reparationer, og det rammer hårdere på budgettet.
• Så det fugtige loft skal isoleres mod fugt, så behandl dets overflade med gennemtrængende jord. Disse sammensætninger har en tendens til at krystallisere i tykkelsen af ​​beton, hvilket forhindrer fugt i at trænge ind i det, og fortrænger også eksisterende. Derfor kan selv fugtige overflader behandles med dybt gennemtrængende grunder.

Bemærk: Konventionel betonkontakt har ingen vandtætningsegenskaber. Det bruges kun på tørre overflader. Efter at jorden er tør, kan du begynde at udfylde revnerne.

Til tætning af store udsparinger i loftet er det bedre at bruge et cementbaseret fyldstof. Ved at fylde sømmen med det, kan du drukne udvidede lergranulat, murstensfragmenter, grussten i opløsningen - hvad er lige ved hånden.

Fjern overskydende mørtel med en spatel og lad den tage fat, og passer derefter igen langs sømmene med en primer.

For at gøre sømmene stærke og aldrig smuldre, limes de med en glasfiberforstærkende tape-serpyanka og grundes igen. Nu kan loftet betragtes som pålideligt isoleret og klar til yderligere reparationer.

Sådanne manipulationer kan måske spares ved at reparere loftet i korridoren. Rum op til to meter brede er normalt dækket af en solid plade. Og da der kun er én komfur, så er der ingen sømme i loftet.

Loftpudsning er en ret besværlig proces, og hvis du aldrig har gjort dette før, vil ingen instruktion eller video hjælpe dig. Du skal lære at pudse på lodrette flader. Men generelt ser denne proces sådan ud.

• Du skal bruge to typer gips (eller cement, hvis det er et badeværelse eller uopvarmet veranda) gipsblandinger: start og efterbehandling.
• Startpuds har en grovere spredning og er designet til at udjævne overfladen. Efter tørring og priming af dette lag udføres det andet lag - ved hjælp af en efterbehandlingsopløsning.

• Det afsluttende lag af gips vil være tættere og glattere, især efter at det er blevet behandlet med et slibende net.
• Efter slibning af overfladen fjernes det resulterende støv med en støvsuger, det sidste lag jord påføres - og loftet er klar til dekorativ efterbehandling på enhver af de måder, som vi foreslog dig i den første del af vores artikel.