Gør-det-selv gas 3110 servostyring reparation

Udsigt over mekanismen fra siden af ​​styreakslen:

Skru 4 bolte af, dæk til. Akslen med stemplet er frigjort fra bipod-akslen:

Vi vrider stemplet på akslen, det fjernes. Vi samler de spredte bolde. Fjern guiden.

Dette er lejet under dækslet:

Dette er et afmonteret dæksel. Fjederringen kan fjernes med skruetrækkere. Olietætningen kan skiftes.

Dette er styreakslen med stemplet fjernet. På billedet er den i stykker. Spoleparrets huller er synlige, hvorigennem væsken ledes under tryk. Hullerne overlapper hinanden, når akslen drejes. Nøjagtighed af pasform er nøglen til succesfuldt arbejde. På en af ​​mine mekanismer drejede disse aksler næsten ikke. Nem at dreje er vigtig.

Indeni er en torsionsstang, der ikke er vist. En almindelig stålstang fastgjort til akslen med to stifter. I position "0" forhindrer den rattet i at rotere frit. Hvis du anvender kraft på rattet, drejer det 3,5 grader (til hver side, kun 7 grader), og så drejer akslen, og væsken omgås til forstærkning. På samme tid, når torsionsstangen er snoet, åbner en ventil (under en lille kugle, ikke vist). Ved "nul" kommer bolden tilbage.

Bipod-akseldæksel fjernet: Tætningen knuses af låsemøtrikken. Og presset er der, hov! Gevindet på stopbolten er vendt. Denne bolt til en indvendig sekskant justerer indgrebet af bipodens stempelaksel.

Bipod skaft. På siden af ​​keglen under bipoden skal der stadig være en snavsreflekterende polyethylenskive (bare sat på skaftet udefra).

Leje-olietætning fra kanten af ​​mekanismehuset:

Sådan går bipod-akslen og stemplet i indgreb:

Type pa leje-olietætning indvendig. På grund af det opstår normalt "Volgovodsk lidelse".

Rorakslen indsættes i dette hul. Hvis du holder alt pænt, kan du plante det uden at fjerne bagdækslet. Udseendeligt er ringene og lejet de samme som dem i frontdækslet.

Bagsiden. Den justerer den langsgående aksel på styreakslen. Lidt ødelagt. Efter justering er det nødvendigt at bore det langs rillerne i mekanismens krop.

Nå, og en visning af detaljerne "generelt":

Nå, når alt kommer til alt, fungerer det med succes på min maskine.

Så vidt jeg har forstået hele denne mekanik - opretholdes konstant tryk i systemet. Ved nul bibeholdes den neutrale position mellem konturerne. Hvis du åbner hullerne på spolen lidt igen til højre og venstre, begynder trykket i et af hulrummene at vokse - og bevæger stemplet tilsvarende. Ordninger og beskrivelser er ikke sparsomme på internettet.

Af samme grund som jeg nægter at levere gas til folk – det er dumt. Sig selv - ingen spørgsmål. At klatre ind i bremserne eller rattet i en andens bil er på en eller anden måde.

Ifølge historierne om mennesker med en "pludselig" mislykket gur, bliver bilen ukontrollerbar. Jeg tror, ​​der er en forskrækkelse. Pludselig snurrede rattet fra trækket og så – bam! Et hundrede tons indsats og ikke spinning! Dem, der kørte usmurte pivoter og et almindeligt styretøj, bliver slet ikke bange.

Tjenesterne fungerer også i overensstemmelse med godkendte standarder og teknologier leveret af producenten eller hvem der ellers er der. Og vores producent skrev dumt - "tænk ikke engang på reparationer! køb et nyt ægteskab af os for 500 dollars"

Ja, som altid til sagen!
Det var omvendt for mig. Efter at have skiftet sine dødbringende drejninger gik måneden som med en servostyring. Jeg var bange for at sidde bag en fremmed bil, jeg troede, at rattet ikke var boltet til hjulene

Med hensyn til ændringen af ​​ZCH. I så delikate mekanismer som styring betragtes enhver indgriben fra planteacreen som en defekt reparation. Derfor skrev de, hvad de skulle ændre uden at komme ind i mekanismen. I princippet korrekt, for vi ændrer fx ikke på friktionsmaterialet på bremseklodserne, når de bliver slidt.Dette påvirker fuldstændigt og fuldstændigt bilens sikkerhed.
Og "defekte" nye reservedele er en anden historie.

I princippet korrekt, for vi ændrer fx ikke på friktionsmaterialet på bremseklodserne, når de bliver slidt.
Jeg - skiftede med kunder

Til mig selv - jeg køber færdiglavet. Det er nemmere.

Kunsten er, at borgerskabet frit sælger RK til servostyringen og til GTZ og til resten af ​​hydraulikken. Og sved ikke. Drengene sorterer ud på knæ og kører rundt.

Anlæggets position i forhold til dets produkter er forståelig. Sagen er præcis. På spoleparret er der nogle indskrifter med romertal. I det mindste noget uddannet personale, udstyr.

Hvad for dem klager fra nogle cool service, licenseret forhandler, hvor de arbejder, nogenlunde, PTUsniki. Og tjenester har heller ikke brug for dette.

Og jeg på en eller anden måde uventet (nå, næsten uventet - efter at have ramt Zhiguli) nægtede servostyringen. I en Mercedes. Efter sammenstødet drejede bilen 45 grader, måske lidt mindre, mod vejkanten. Så jeg kunne ikke bringe bilen tilbage til dens tidligere kurs med en skarp bevægelse af rattet, så jeg kørte over kantstenen til siden af ​​vejen. Nå, rattet er blevet meget inerti. Der er ingen måde at vende det brat.

Til sammenligning kørte jeg for nylig på Volgaen uden servostyring, med usmurte drejetap, og pludselig smed BMW sig ud af døråbningen under hjulene. På omkring 10 meter lykkedes det mig at gå til den modkørende vognbane og vende tilbage derfra

Så ninada siger, at jeg ikke er en tryllekunstner til at styre

Flere gange nægtede servostyringen at finde mig - næsten alle fejlene var forbundet med en revet rem - første gang remmen gik i stykker, da jeg ikke engang ejede min 02'er i en uge - jeg skider tydeligt)))))) siden så er jeg ikke bange mere. En gang i et sving ned ad bakke gik motoren i stå (bilen kørte i frigear) – det gav mig også et par adrenalinsekunder – jeg troede jeg ville passe ind i stolpen og ikke i svinget. Men servostyringen er stadig bedre end den elektriske forstærker Kalina eller Priora - som på grund af fejl i elektronikken fungerer spontant - der er anmeldelser af de berørte ejere, en artikel i ZR og endda en historie fra en ven om dette emne .
——————————
Jeg savnede olien i ekspansionstanken et par gange. Et sted hvert år forsøger servostyringspumpen at begynde at brumme. Jeg redder hans liv med et tilsætningsstof til GUR XADO - det hjælper virkelig - summen forsvinder gradvist - arbejdsevnen er genoprettet.

Måske har du et variabelt rat der? Jeg ved ikke, hvordan de fungerer, jeg vil ikke argumentere

Efter 10 anmeldelser af billederne indså jeg, at jeg ikke forstod, hvorfor kuglerne er i stemplet, og hvor bevæger de sig? på ratakslens snekke? og hvad er deres funktion?

Tilføjet efter 6 minutter og 44 sekunder:
Alt kom - da jeg så et billede fra næste emne "Olie lækker fra servostyringen" Er det ligesom et spiralleje? og kuglerne bevæger sig i en spiral, og gennem et rør med en vippe, vende tilbage til deres oprindelige position? fik det rigtigt?

Fra donor 🙁 Går ikke til reservedele. Derudover anbefales det at installere det med et tjek på stativet.

Jeg ville have raket dem i reserve ved lejlighed - men det vil de ikke.

Ved eftersyn må du ikke miste den lille kugle på ventilen nær torsionsstangen - ellers behøves der ikke andet.

Torsionsstangen bristede på grund af den afrevne øvre olietætning på bipoden. Læben på olietætningsringen blev revet helt af og trukket ud sammen med bipod-akslen ved adskillelse af mekanismen. Det skete et sted i det 15. tusinde efter vægten af ​​rattet til venstre side. Og hvæsede stadig.

Føles som efter trawlet - nullet forsvandt, var der en frigang på 30 grader Hvis man trykker på rattet og ikke holder det, snurrer det sig selv op til det maksimale. Især til højre

Du kan ride. Rattet er let, urealistisk, men ikke præcist, da hjulene har deres eget liv. Jeg vænnede mig til det på en uge, selv ubehaget forsvandt næsten. Og så – to måneders daglig kørsel.

Søndag. Reduktionen gik ind i skottet. To fluoroplastiske olietætninger blev bearbejdet ud fra følgende mønster:

Gummiringe indsættes indeni som vist. Olietætningerne rejste sig uden spørgsmål, med en normal indblanding, og dækkede stramt bipoden på begge halse.

Så er alt samlet med en torsionsstang, der er nyindkøbt for 40 bucks.Hele klassen, men ud af to positioner af spoleparret (korrekt og forkert), valgte jeg den forkerte (jeg var bare ikke opmærksom), og så samlede jeg alt.

Det fløjtende bælt, når motoren kører, begyndte på en eller anden måde at antyde, at jeg tog fejl. Jeg er ligeglad, sagde jeg, vi pumper! Jeg så først på pumpetipsene efter dens aktive røg fra overophedning. Trykslangen er som dit træ, men der var ingen udløb for væsken, på grund af dette hvinede pumpebåndet, da hele væskemængden ikke havde tid til rigtig at løbe gennem overtryksventilerne indeni.

På det tidspunkt var min bil faldet af donkraftene og bankede den venstre dør indad, mens jeg aktivt klatrede op på skærmene og sad under motorhjelmen. Ellers, hvordan kommer man til pumpeventilen? I øvrigt bankede hun mig en uge senere igen og lavede endnu et hul ved siden af ​​i den samme dør

Pumpe remmen blev fjernet og den næste uge kørte jeg med henholdsvis en gearkasse fyldt med væske uden forstærkning. Tortur med bil, hvad skal man ellers kigge efter, indrømmer jeg. Torsionsstangen sprængtes i mandags, selvom han ikke var forpligtet til det, da styreakslens halvringe i teorien skulle sikre den mod overdrevent vridning. Nå, nej, nej, måske er jeg en vædder. Måske behøver den ikke at virke tør, hvorfor den gik i stykker.

Endnu en gearkasse kom fredag ​​og også en .100. september 2003. Demontering viste, at den er anderledes end min. Generelt er denne mutant ikke forskellig fra .103. Men af ​​en eller anden grund hedder det anderledes.

- identifikationsdata er tegnet på en nittet plade og ikke præget på kroppen fra siden af ​​sparren, som før (foto - ikke mit);

- skruelåg på nøglefærdig basis for 17 og ikke 13 som i "Old Believer", plus solid - 8,8;

- der er ingen kugle, der fikserer spolen, i stedet for hamres stiften;

- stemplet har (med et øjeblik) en tykkere fluoroplastisk ring, og kuglestyret er lukket med et plastikdæksel;

- den berygtede bipod olietætning er hård som en sten (ifølge oplysningerne inde i Teflon), har ikke en fjederring og er adskilt fra rullelejet af en almindelig metalring (dvs. den er ikke stift fastgjort af to stålholdere som Før). Glandhøjden er 5,8 mm.

Generelt blev der ikke fundet lidelser hos den nye patient. Fra ændringer - omarranger rattet på splines. Pumpen er i live

Alligevel - ikke hvæsen, slyngel. På en eller anden måde så dejligt.

I lageret i bilen var der et servostyring ... jamen, det ville være bedre, hvis det slet ikke fandtes. Servostyringsgearkassen var fra det allerførste nummer SHNKF 453465.100.

Problemer med servostyringssystemet var fra den første dag med at eje en bil ... pumpen skiftede 3 gange ... servostyringen gik over 1 gang ... kører frem vil jeg sige at denne gearkasse ikke fungerede før udskiftning det på kun 2 uger og flød

Der var en idé om at købe dette servostyringssæt fra Avtodetalservice avtodetal.com/index.php?section=282
Her er en anmeldelse fra den person, der købte og installerede den til sig selv
Men jeg nåede aldrig at købe det ... i hvert fald på grund af dets omkostninger i Ukraine. lidt mere end 5000 Hryvnia, og dette er for russiske detaljer ...

Nå, da jeg ikke nåede at købe alt på én gang ... besluttede jeg at gå en mere tidskrævende og korrekt vej.

Jeg har ikke indsamlet meget af følgende detaljer:

1. En bu fra Volga 31105 blev købt af reduktionen af ​​servostyringen SHNKF 453461.103 link til disse egenskaber

2. Servostyringspumpebeslag fra Autodetalservice-sættet

3. Servostyringspumpe fra en Chevrolet Niva-bil, reservedelsnummer efter katalog 2123-3407012.

4. Jeg købte et kobberrør med en diameter på 13 mm, hvorfra de bøjede en olieagtig radiator til servostyringssystemet

5. Jeg lavede en remskive med den nødvendige diameter, da jeg ikke kunne finde en færdig.

Jeg købte også ekstra slanger, metalkorrugering, kobberskiver, adapter, klemmer ...

Den købte brugte servostyringsgearkasse fra den 105. Volga blev sendt til revision hos mestrene i hydrolaben i Moskva (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
Denne revision kostede 3500 RR. gnide. i princippet har jeg ingen klager over dem endnu, men disse fyre returnerede ikke bipoden og kardanen, der var på gearkassen ...

Kom i denne form fra Moskva

Trin 1 Installation af servostyringens radiator:
Radiator lavet af 13mm kobberrør. sættes i stedet for oliekøleren.Jeg købte slanger af god kvalitet og lagde dem i en jernbølge, så slangerne ikke flosser eller bøjer.
Radiatoren placeres i afløbsledningen fra gearkassen til ekspansionsbeholderen.

Radiatoren er fast, rørene er forbundet.

Trin 2 Klargøring af pumpen til installation:
Her stod jeg over for et valg i lang tid: om jeg skulle tage fra en Volkswagen, BMW, Audi eller fra en Chevrolet Niva

Til venstre er pumpen fra Audi A6 til højre for Chevrolet Niva ... dette billede viser tydeligt, at de ligner hinanden meget. der er forskelle i vinklerne på slangerne ...

Men da jeg skulle vælge en pumpe, stødte jeg på en række problemer. For det første er lagertrykket på den hviderussiske pumpe 90 bar, for Audi og BMW 120 bar, for Niva 104 bar. Jeg turde ikke tage en pumpe med så højt et arbejdstryk ... For det andet overstiger prisen på en god pumpe UAH 3000, kinesiske modstykker og andre forfalskninger er ikke bedre end en russisk pumpe, men dyrere ... Som en Resultat, jeg slog mig til på en pumpe fra en Chevrolet Niva reservedelsnummer efter katalog 2123-3407012

For at installere denne pumpe på den 406. motor skal du bruge et beslag som på det andet billede ovenfra.

Pumpen fra Chevrolet Niva sælges uden remskive. Og remskiven fra denne bil vil ikke fungere for os, fordi den har en større diameter og til en 5-strengs rem. Det er nødvendigt at bestille en remskive fra en drejer. Det var ikke muligt at finde en færdiglavet. Jeg tror, ​​at ingen vil sælge det separat til analyse ... de nye, at dømme efter Eksisterende, priser fra 300 UAH. Arbejdet med fremstillingen af ​​remskiven + materialer koster 190 UAH.

Og endnu et problem ... Bolten som højtryksrøret skrues fast til pumpen i afløbet med er 10 mm., Og i pumpen er der et hul til bolten på 12 mm. En adapter fra en tråd til en anden er nødvendig ... det lykkedes mig at finde en på markedet ... men tingen er meget sjælden ...

Pumpe komplet med beslag, remskive og adapter ... færdigt design til installation på en forbrændingsmotor

Trin 3 Fjernelse af gearkasse og bipod fra gearkassen,
flere detaljer her

Da jeg fjernede den gamle gearkasse ... skal du fjerne bipoden fra den, som skal installeres på den nye gearkasse ... dem, der har gjort dette mindst én gang, vil forstå, at denne procedure er mere kompliceret end processen med fjernelse af selve gearkassen.

For at lette denne proces fandt en velkendt volgovod i indvoldene på tankstationen en mega-trækker.

En aftrækker, der er større end selve gearkassen. Og selv for dem var det ikke let at fjerne bipoden ...

Trin 4 Installation af servostyringssystemet tilbage til bilen:
Nå, her er det ikke noget kompliceret ... som de siger i omvendt rækkefølge ... Selvom der også er sider her ... nemlig med servostyringspumpen.

Ved afmontering af servostyringspumpens monteringsbeslag og montering af et nyt, er det nødvendigt at skrue motorophænget af og hæve motoren, ellers er det ikke muligt at skrue den ene bolt af, der fastgør beslaget. Nå, efter at have installeret pumpen, returnerer vi motoren til sin plads.

Så hælder vi olie af høj kvalitet i systemet og pumper det over ... Jeg havde sådan et skum i tanken i 10 minutters motordrift.

Til sidst:
Alt virker, men ... den nye pumpe hyler og brummer ... både ved XX og ved rpm ... især irriterende ved 2500 rpm.

Den bedste del: gearkassen hvæser ikke, der er en feedback på rattet ...

Servostyringspumpen er installeret fra Audi A4, men ikke originalen, men en italiensk analog af produktionen MSG katalognummer VV001
Det skulle færdiggøres ... Jeg var nødt til at klippe en af ​​monteringsøjerne på pumpen, for den stod ikke på beslaget, dette øre er ikke på Shnivov-pumpen! Generelt gav de mig ikke garanti for den nye pumpe, da den var så tunet.
Efter udskiftning af pumpen er indtrykkene meget positive:
1. Jeg var bange for, at en stigning i tryk (120 bar, i modsætning til Shnivovs 104 bar) vil give problemer ved taxa... men alt er ok. Jeg vil endda sige, at med en russisk pumpe blev rattet tungere efter opvarmning ... hermed øges indsatsen ikke efter opvarmning.
2. Ved enhver hastighed over 1100 er pumpen ikke hørbar ... UH ... buzz ...

Men på XX kan du høre pumpen summe

Jeg leder i øjeblikket efter løsninger på dette problem ... så vent på en ny opdatering.

Jeg vil fortælle dig, hvordan jeg reparerede servostyringspumpen. Men først lidt baggrund.

Rattet på en kold bil sommer og vinter fungerer upåklageligt.Men så snart bilen varmer op, især om sommeren, bliver rattet på XX'eren meget stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren viser dette problem sig ikke så stærkt, men det er stadig til stede. Sætter du den på gas, drejer rattet med det samme let (dog ikke helt perfekt, men stadig lettere). Samtidig banker pumpen ikke, ringer ikke, heller ikke lækker osv... (tag ikke den snottede skinne i betragtning) olien er frisk og perfekt (især takket være skinnens tilstand, den opdateres løbende!), Kardanen er smurt og kiler ikke!

Generelt på forsiden af ​​tegnet på den manglende ydeevne af servostyringspumpen med varm olie ved XX. Jeg led ikke i lang tid, til sidst besluttede jeg at håndtere dette problem, brugte meget tid, rodede gennem internettet, forstod pumpens princip, fandt en lignende beskrivelse og besluttede at ordne min " gammel" pumpe.

Og så, først og fremmest fjerner vi pumpen, det er nødvendigt at dræne al gyllen fra den (hvordan man fjerner den og dræner væsken, jeg tror, ​​alle vil finde ud af det), også på bagsiden af ​​​​strømmen styring, skal du skrue fire bolte af med et 14 hoved.

Efter at vi forsigtigt er begyndt at fjerne dækslet, skal du prøve ikke at beskadige pakningen (denne pakning med en intern gummitætning), i servostyringskroppen forlader vi den ydre del af "arbejdsellipsecylinderen" (i det følgende blot cylinderen). Der er ingen grund til at være bange, når låget bevæger sig væk fra kabinettet, det kan virke som om det bevæger sig væk på grund af fjederens påvirkning, under genmontering vil det virke for dig, at det ikke passer på plads, bare fortsæt med at spænd forsigtigt og skiftevis boltene diagonalt, så falder alt på plads ...

Undersøg omhyggeligt indholdet og husk (du kan tage et billede), hvad der stod hvor og hvordan (der skal være mere opmærksom på cylinderens position). Du kan dreje servostyringsremskiven og forsigtigt kontrollere med en pincet, hvordan knivene bevæger sig i akslens riller.

Alle dele skal trækkes ud uden anstrengelse, da de ikke har nogen fiksering, men den centrale akse er fastgjort stift, den kan ikke fjernes.

Vi inspicerer akslen fra bagsiden, dele (servostyring og dækvæg), der rører ved dem, for ridser eller riller, alt er perfekt for mig.

Nu tager vi hele den interne økonomi ud på "rene" klude og begynder at studere den.

Vi undersøger omhyggeligt akslen, alle dens riller har meget skarpe kanter på alle sider. En af endesiderne af hver rille har en udtalt slibning indad, hvilket, når bladet bevæger sig inde i rillen med en konstant hældning til denne side, vil komplicere dens bevægelse meget (dette kan være den første komponent i den dårlige drift af kraften styretøj). De laterale dele af akslens riller er også "skærpet", dette kan mærkes, hvis du glider fingeren i forskellige retninger langs enden (ydre omkreds), samt langs akslens laterale dele i forskellige retninger. Resten af ​​skaftet er perfekt, har ingen fejl og hak.

Fejlene blev fundet, nu begynder vi at fjerne dem.

Vi har brug for en klud, hvid alkohol, sandpapir med en kornstørrelse på P1000 / P1500 / P2000, en trekantet fil, et 12 mm bor (eller mere) og en elektrisk boremaskine. Med akslen er alt meget enklere, du skal bruge et P1500 sandpapir, og vi begynder at rense alle kanterne af rillerne på akslen (vi renser den ydre og den laterale på begge sider) på alle mulige måder. Vi arbejder uden fanatisme, hovedopgaven er kun at fjerne skarpe grater.

For det første kan du straks polere begge sider af skaftet på en flad overflade, det er tilrådeligt at bruge P2000 sandpapir.

Dernæst skal du kontrollere resultatet af vores arbejde, kontrollere det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glat og klæber ikke.

Det sværeste vil have at gøre med cylinderens overflade, jeg har personligt ikke noget enklere, jeg har ikke fundet ud af, hvordan man laver en sfærisk kværn fra en hud, en boremaskine og en tyk boremaskine (F12). Til at begynde med tager vi et P1000 skin og sådan en boremaskine, som kan proppes ind i en boremaskine.

Dernæst skal du vinde huden tæt mod borets rotation, i to eller tre omgange bør der ikke være huller.

Holder du den stramt snoede struktur, skal du indsætte den i boret (spænd også huden fast).

Så, på de mest bekvemme måder for dig, begynder vi forsigtigt at slibe cylinderen, du skal slibe jævnt, presse cylinderen stramt og flytte den i forhold til rotationsaksen (ved maksimal hastighed). Efterhånden som huden bliver spist, ændrer vi den, som følge heraf når vi den mindste hud P2000.

Det ønskede resultat opnås,

nu skal alt tørres grundigt af med en sti med hvidsprit. Selve skaftet med klinger kan skylles i det.

Efter at vi har startet monteringen, sættes alt i omvendt rækkefølge af fjernelse.

Reparation af servostyringen er en vanskelig opgave, og arbejdet er møjsommeligt. Artiklen er beregnet til de bilister, der er fortrolige med strukturen af ​​bilens hovedsystemer.

Mange ved sikkert, hvordan man fjerner servostyringen fra bilen og sætter den tilbage ved arbejdets afslutning. Hvor starter du?

1. Rens snavset fra servostyringen, så det ikke ender i enhedens hulrum, når slangerne frakobles.

2. Pump så meget væske ud af pumpebeholderen som muligt (helst mere).

3. Tag sekskanten "6" og skru styreakslens koblingsskruer af bunden af ​​maskinen. Glem ikke at markere dens position med rullen i forhold til servostyringsakslen, før du gør dette.

4. Skub det elastiske ærme af slidserne ved hjælp af en lirkestang.

5. Frakobl trækstængerne fra bipoden med en aftrækker.

6. Skru bilen af ​​og fjern venstre forhjul.

7. Tag topnøglen til "15", løsn fra siden af ​​hjulkassen de tre bolte, der fastgør den hydrauliske booster til sidevangen, og fjern to af dem.

8. Placer en beholder under slangefittings og afmonter dem én efter én for at glasere væsken.

9. Luk slanger og fittings i det mindste med en klud.

10. Hold den hydrauliske booster under maskinen med den ene hånd, skru den resterende bolt af og tab ikke gearkassen på din fod.

11. Inden gearkassen skilles ad, skal den vaskes grundigt.

Mange eksperter anbefaler kraftigt at genlæse artiklerne om servostyring specifikt til din bil. Nogle hydrauliske boostere er adskilt næsten fuldstændigt, med undtagelse af parret "kuglemøtrik - styreakselskrue", andre - det er bedre ikke at røre. Selvom du ved et uheld skruer skruen af ​​møtrikken, og kuglerne faldt ind i gearkassens hulrum, skal du bare ikke miste dem.

Trin til reparation af servostyringen:

1. For at adskille delen skal du tage en meget stærk sekskant ved "6" samt en almindelig gammel bakke, hvori ATF begynder at smelte sammen.

2. Fjern først propperne fra beslaget og løft servostyringen over skovlen, drej bipoden for at dræne væsken.

3. Fjern derefter bipod-skaftet og skru de fire bolte, der er sat på fikseringsmastikken af, og derfor er det ret svært at skrue af.

4. Skru justeringsskruens låsemøtrik af, og drej derefter skruen og skru den ind i gearkassen for at skubbe akslen sammen med gearkassedækslet og bipoden.

5. Hvis du ikke behøver at fjerne sløret fra bipod-skaftet eller udskifte kraven, så kan denne bipod efterlades alene og ikke fjernes. Skru kontraventilproppen af.

6. Fjern fjederen og ryst ventilen ud.

7. Skru dækslets bolte af, og drej forsigtigt akslen og sørg for, at den skubber dækslet lidt ud af kroppen. Pas på ikke at skrue akslen af ​​kuglemøtrikken.

8. Lirk det dannede mellemrum op og træk akslen sammen med dækslet og stemplet ud af gearkassen.

9. Fjern kuglemøtrikken ved at skrue akslen af ​​og samle kuglerne.

10. Løsn låsemøtrikken og skru lejet af.

11. Fjern møtrikhuset og lejerne fra stempelhuset. Derefter adskilles møtrikken ved at bøje boltlåsen. Skru dem af, fjern beslaget samt begge dele af kuglekanalkanalen.

12. Vi leder efter årsagen til sammenbruddet. Der kan være flere årsager til servostyringens tilbageslag: mellemrummene i aksel-kugle-møtrik-parret, i aksellejeenheden (i dækslet) samt i kuglemøtrikken i selve stempelhuset.

13. Juster spillerum. De blev forresten dannet på grund af den banale svækkelse af gevindforbindelserne, der holder lejesamlingerne. Hvis der findes et slør i aksel-hættesamlingen, så slip låsemøtrikken og spænd den, så sløret forsvinder, men uden fanatisme.Glem ikke at udføre "operationen" ren, det vil sige, at den rengjorte del skal skinne.

Hvis du udfører dette arbejde for første gang, så vær ikke doven for at få de detaljerede tegninger af servostyringen eller tag ark papir og læg hver reservedel på et separat stykke papir, og sæt et nummer på det. Det er ideelt at arbejde ved et stort bord. Så du vil helt sikkert ikke miste noget og samle servostyringen uden fejl, men de spøger ikke med rattet, for det er din sikkerhed på vejen, såvel som dine kære.

14. Saml gearkassen i omvendt rækkefølge, husk at smøre delene med ATFkoy.

Held og lykke, bilister, med at reparere servostyringen!