DIY reparation af pramo 100a generatoren

At bøvle med hvad?
Hvilken slags "mount"?

Forbindelsen dertil er nøjagtig den samme (nå, maks. én rezyuk i rydderiet bør bides ud, hvis den er ret gammel, f.eks. "mekanisk" eller "narrow-cut").
RN-nr. reguleringens nøjagtighed er bedre end alle andre.

Nu er valget, enten Pramo 100 Ampere og lidt som en gammeldags regulator (siden siger ikke hvilken) at sætte og se om der ikke er nok spænding så regulatoren. Fordi den indfødte allerede har passeret 80 tusind.
eller kzate 115 ampere med en ny regulator. Får det, hvis vi sætter en regulator af en ny model, så mister vi kun en konstant brændende pære på instrumentpanelet? Det er bare sådan, at hvis han er så effektiv og fungerer meget bedre, så er det naturligt for ham. Men hvis Pramo 100 A ganske normalt holder spændingen, så bliver jeg ikke overvældet)))

Elorn Ja ja viburnum stik! Standard 80 ampere er selvfølgelig kun til udskiftning, i princippet vil 100 ampere være nok for mig og der er ikke den store forskel på 115 og endda 130. Da den primære stabile spænding ikke er mindre end 14,2. Hvis genet er 200 ampere og spændingen er 13,2, så vil sansen fra disse ampere ikke kun være en dosis. Jeg bor bare langt væk og vil bestille i Moskva, så jeg vil ikke lede efter zamarachivatsya, jeg vil bare tage en færdiglavet genich med et kraftigt boost! Men som altid sker der ikke mirakler i verden!

Elorn På det gamle panel siger de sådan et problem, jeg vil ærligt talt ikke lyve, men generatoren ser ud til allerede at have alt hvad du har brug for, og den nye regulator på det gamle panel tænder permanent batterilyset pga. modstand i stikkontakten. Jeg kan ærligt talt ikke huske præcis hvordan det er. glemte))) men det ser sådan ud.
Nå, så har du direkte vægtige argumenter)))) Hvis Pramo ikke øver sig nu, så vil jeg gøre som du siger, aktuelt hvis ikke svært så skriv hvad der skal til og hvor))) Og så er jeg allerede forvirret)) )

Elorn Forresten, hvordan fik jeg PH, men hvad er spændingen i netværket? Minimum og maksimum?

Enhver bilist, der er interesseret i enheden til sin jernhest, ved, at hovedkilden til elektricitet i det elektriske udstyr i enhver bil er et kraftværk, som inkluderer et batteri, en generator og en relæregulator. Batteriet er det vigtigste i denne trio. Den forsyner hele bilens indbyggede netværk, og generatoren med relæregulatoren, så vidt muligt og nødvendigt, forsyner batteriet og sørger for, at bilens indbyggede netværk ikke overstiger den specificerede spænding ( for biler med 12-volt udstyr er denne spænding 14-14 , 6 V, og for en 24-volt - 27-28,8 V). Og selvom generatorerne i bilen er "langspillende" ting, fejler de stadig nogle gange. Lad os se, hvad det russiske marked tilbyder os for at erstatte en mislykket generator, og samtidig teste de foreslåede modeller i vores testlaboratorium.

Til at begynde med et lille uddannelsesprogram. Generatoren er nødvendig for uafbrudt opladning af det konstant afladede batteri af elektriske apparater, der indgår i køretøjets indbyggede netværk. Generatorer er installeret på moderne maskiner. De opfylder bedst de krav, der gælder for en af ​​de vigtigste kraftenheder i en bil.

En generator omdanner mekanisk energi fra motoren til elektrisk energi. Spændingsregulatoren (i det overvældende flertal af moderne biler - en komponent i generatoren, med sjældne undtagelser, når regulatoren er "fjern", det vil sige den tages ud i motorrummet, adskilt fra generatoren) opretholder spændingen på køretøjets indbyggede netværk inden for de specificerede grænser, når den elektriske belastning ændres,generatorens rotorhastighed og omgivende temperatur.

En bilgenerator skal levere en uafbrudt strømforsyning og have tilstrækkelig strøm til at:

• at levere elektricitet til batteriet, som konstant aflades af arbejdende forbrugere ombord;
• når alle almindelige forbrugere af elektricitet blev tændt ved lave motoromdrejninger, var batteriet ikke afladet.

Derudover skal generatoren have tilstrækkelig styrke, lang levetid, lille vægt og dimensioner, lave støj- og radiointerferensniveauer.

Sammenfattende alt ovenstående kan vi konkludere, at generatoren er hjertet i bilens elektricitet, som altid skal "slå" og give strøm til opladning, for at bilen kan "leve".

Da vi indså vigtigheden af ​​denne bilenhed, vendte vi vores opmærksomhed mod markedet for generatorer til indenlandske biler.

Til den sammenlignende test købte vi fem bilgeneratorer fra en almindelig reservedelsbutik. Det er generatorer af mærkerne KZATE, LKD, Fenox, Pramo og StartVOLT. Alle af dem er beregnet til installation på motorer af VAZ-biler.

Generator 9402.3701-01 med indbygget ensretterenhed og analog spændingsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - JSC "Plant im. A. M. Tarasova "(JSC" ZiT ") - mærke KZATE (Rusland)

Denne generator betragtes som standard, da det er generatorerne i dette anlæg, der leveres til AvtoVAZ-transportøren.

Vurdering af byggekvaliteten gav ikke anledning til klager. Generatoren kan repareres.

Lidt om vurderingsteknikken: For at måle strøm-spændingskarakteristikken blev generatorerne installeret på et specialiseret stativ. Generatorerne skal levere den maksimale strømstyrke ved en krumtapakselhastighed fra 1500 til 2500.

Ved 700 omdrejninger af krumtapakslen i minuttet viste denne generator en strømværdi inden for 40 A med en disposition for "dæmpning". Da KZATE-generatoren nåede den nominelle hastighed, bekræftede KZATE-generatoren de erklærede 80 A og nåede endda indikatoren på 90 A. Ved at evaluere anmeldelserne fra bilister kan vi med tillid sige: denne generator er en klassisk pålidelig version uden krav på enestående ydeevne, men garanterer problemfri drift.

Test af KZATE-generatoren ved 700 rpm af motorens krumtapaksel

Test af KZATE-generatoren ved 2000-2500 rpm af motorens krumtapaksel

Generator 9402.3701 P med indbygget ensretterenhed og analog spændingsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) - LKD Elektrisk (Kina)

LKD-generatoren gentager næsten fuldstændig designet af KZATE-generatoren beskrevet ovenfor. Det er kendetegnet ved de samme egenskaber med hensyn til udførelse og vedligeholdelse.

Men allerede da den blev installeret på stativet, viste LKD-generatoren sin fuldstændige ubrugelighed. Ved identifikation af årsagen til fejlen blev der fundet en mangel på lodning på forsyningsledningen til regulatorrelæet. Da vi overvejede fremtiden for generatoren, besluttede vi at udelukke den fra test. Selvom det kunne tage et par minutter at løse problemet, besluttede vi at tage kundens holdning. Efter at have betalt pengene, bør forbrugeren ikke uafhængigt eliminere producentens defekter og udføre revision på egen hånd.

Manglende generatorladning LKD

Efterfølgende spurgte vi om forbrugeranmeldelser på internettet på denne generator og fandt andre negative svar på dette emne, med den eneste forskel, at nogen skulle betale lidt mere for ham.

Generator AL 21305 med indbygget ensretterenhed og analog spændingsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min -1; 5,6 kg) - Fenox Global Gruppe (Hviderusland)

Fenox-mærkegeneratoren er identisk i design med de to tidligere beskrevne. Ved undersøgelse af denne generator blev der imidlertid fundet en højere kvalitet af håndværket. Vedligeholdelse på samme niveau - kræver indgriben fra en uddannet specialist.Ved at kende "sårene" af sådanne generatorer kontrollerede vi stramningen af ​​kontakterne. Som det viste sig, var det ikke forgæves. Stram dem ikke - konsekvenserne ville være triste, om end i en overskuelig fremtid: smeltning af kontakterne på grund af de resulterende overgangsmodstande under passage af store strømme, den efterfølgende fejl i enheden. Faktisk er dette mere forebyggelse end kriminalitet. Alle generatorer blev udsat for denne procedure.

Bænktest af Fenox-generatoren viste følgende resultater. Ved drift med 700 omdrejninger af krumtapakslen i minuttet var det muligt at nå værdier på niveauet 45-50 A med tydelige tegn på "dæmpning". Med en stigning i krumtapakselhastigheden til 2500 gav generatoren 90 A under belastning, men det var alt.

Generator test Fenox ved 700 o/min motorkrumtapaksel

Generator test Fenox ved 2000-2500 o/min af motorens krumtapaksel

Generator 5102.3771 med indbygget ensretterenhed og analog spændingsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - CJSC Concern Pramo (Rusland)

Designmæssigt er Pramo-mærkegeneratoren noget anderledes end de tre foregående: der bruges en anden støbning, der bruges et andet design af lejestøtter. Fastgørelse af lejerne med blandt andet flanger gjorde det muligt at øge enhedens vedligeholdelsesevne betydeligt. Til reparation af denne generators lejesamling kan specialister med mindre kvalifikationer inddrages.

Generatorens diodebro adskiller sig også i design. Designet kopierer nøjagtigt det design, der blev brugt i Bosch-generatorerne. Men selve diodebroen kan ikke repareres. Lodningen af ​​terminalerne fra statorviklingen blev udført på en diodebro. Generelt ofres vedligeholdelsesevnen for stabil kontakt.

Bænktest af Pramo-generatoren viste følgende resultater. Ved drift med 700 krumtapakselomdrejninger i minuttet under belastning var det muligt at nå en værdi på 50 A. Med en stigning i krumtapakselomdrejninger til 2500 nåede generatoren en værdi på 100 A under belastning.

Test af Pramo-generatoren ved 700 rpm af motorens krumtapaksel

Test af "Pramo" generatoren ved 2000-2500 rpm af motorens krumtapaksel

Generator "STARTVOLT" Lg 0110 med indbygget ensretterenhed og digital spændingsregulator (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - LLC Karvil (St. Petersborg)

Ved design er "StartVOLT"-mærkegeneratoren meget tæt på sådanne repræsentanter som KZATE, LKD og Fenox. Dens diodebro ligner dem, med undtagelse af tilstedeværelsen af ​​to ekstra strømdioder, designet til at producere yderligere kraftudtag, som udvikleren siger. Dette er den såkaldte brug af den tredje harmoniske, som simpelthen ikke bruges i andre generatorer.

Statorviklingsledningerne har ingen mekaniske kontakter. Statorviklingsledningerne er loddet på en diodebro. Relæregulatoren er, i modsætning til alle de ovenfor beskrevne, digital, ikke analog, igen ifølge producentens udsagn, og det forudsættes desuden, at der blandt andet er monteret en felteffekttransistor på udgangskontakten, som har nul modstand, når den åbnes, hvilket sikrer et fald i tab".

Lejeenheder ligner også dem for KZATE, LKD og Fenox generatorer.

Og den vigtigste væsentlige forskel fra alle tidligere modeller er den erklærede strøm på 120 A!

Vi tog ikke producentens ord for det, men bænktest af "StartVOLT"-generatoren viste følgende resultater: ved drift ved 700 krumtapakselomdrejninger under belastning var det muligt at nå 60 A. belastning! De facto er dette næsten 50 % mere end standard KZATE-generatoren.

Test af "StartVOLT" generatoren ved 700 rpm af motorens krumtapaksel

Test af "StartVOLT" generatoren ved 2000-2500 rpm af motorens krumtapaksel

Så lad os opsummere de foreløbige resultater.Med praktisk talt identiske designs gjorde "højdepunktet" af "StartVOLT" generatoren det muligt at opnå 30-50% bedre ydeevne end potentielle konkurrenters. Det er tilbage for os at bringe måledataene i en tabel, sætte priser og ekspertvurderinger ned.

Den klassiske model af standardgeneratoren fra KZATE-virksomheden er efterspurgt blandt bilister, selvom det må siges, at den øgede efterspørgsel efter mere kraftfulde generatorer er et krav fra tiden. Derfor er denne model, på trods af dens kvalitet og producentens niveau, moralsk forældet. Derfor faldt vores valg på generatoren af ​​virksomheden "StartVOLT" som mere interessant med hensyn til reelle egenskaber.

For at reparere VAZ 2115-generatoren skal den selvfølgelig skilles ad. Dette køretøj er udstyret med en Eltra 5102.3771 80A 14B generator.

Generatorens topdæksel er fastgjort med tre skruer. For yderligere adskillelse af VAZ 2115-generatoren fjernes spændingsregulatoren (holdt af 2 møtrikker på "8" og en skrue til en flad skruetrækker). Før du aflodder diodebroens ledninger (de er loddet, ikke skruet på), skal du rense al oxidation og snavs af med en metalbørste. Hvis der ikke er åbenlyse problemer med diodebroen eller viklingen, så kontrollerer vi generatoren med en tester. Hvis lejerne udover den elektriske del også er løse, eller slæberingene er slidte, går vi også videre med at udskifte dem (det passende antal slæberinge er kode 120950 IKA; lejer - Koyo 62022RSCM bag og 63032RSCM foran) . Ringene loddes let af og fjernes fra rotoren. Og selvfølgelig skal du pille ved lejer lidt længere.

Du kan tydeligt se, hvordan man adskiller en Eltra-generator på en VAZ 2115 og dens reparation med proceduren for udskiftning af en diodebro eller spændingsregulator, i videoen.

Velkommen!
En generator er et elektrisk apparat, der leverer strøm til bilens indbyggede netværk og oplader batteriet, når motoren kører, hvis den fejler, så er det første problem, der starter med bilen, batteriopladningslampen (vi taler om denne lampe lidt senere) og på bilen i direkte forstand, hvorefter du ikke kan køre, hele pointen er, at tændingssystemet på enhver bil, der kører på benzin, forbruger strøm og leder den (højspændingsledninger, tændrør og andre enheder forsynes med elektricitet), hvorved motoren kører, og hvis batteriet pludselig løber tør, og der ikke længere vil blive tilført strøm til det indbyggede netværk, så vil bilen simpelthen gå i stå og vil ikke længere starte, før batteriet oplades igen.

Bemærk!
For at udføre generatorreparationsproceduren skal du have: Nødvendigvis et multimeter og om muligt en kontrollampe samt en skruetrækker, forskellige slags nøgler (nøgler, hætter og så videre), derudover skal du også bruge en tusch og en finkornet hud!

Resumé:

Bemærk!
Som du allerede har forstået, er den bedste måde at kontrollere ved hjælp af et multimeter, som har en voltmeterfunktion (og alle har en), så hvis du alligevel beslutter dig for at tjekke det, så husk den strøm, der skal være på batteri, når motoren kører, svarer til ca. 13-14,5 volt, hvis det er mindre, er enten batteriet helt afladet, eller generatoren er blevet ubrugelig, prøv i dette tilfælde at accelerere, for dette, tryk kort på gaspedalen og fjern din fod fra det, hvis strømforsyningen er steget, så er batteriet afladet, hvis intet skete, så prøv at gøre dette igen og husk, hvis strømmen er mindre end 12 volt, hvilket ikke længere er acceptabelt, så efter en meget kort tid vil batteriet være helt afladet, og du vil ikke længere være i stand til at starte bilen (For at starte bilen skal du have mindst 11,5 volt, hvis batteriet producerer mindre, vil det allerede være problematisk at starte motoren)!

Bemærk!
Generatoren er ikke særlig svær at forstå, den er svær at kontrollere, især hvis du ikke ved, hvordan du bruger multimeteret, og selvom du kan, kan der stadig være fejl, det er bare at multimeteret vil ikke altid være i stand til at vise nøjagtige data (Hver har sin egen fejl), og derfor anbefaler vi, at du, inden du går i gang med arbejdet med demontering, blot afmonterer dækslet fra generatoren og tjekker børsterne (de fejler oftest) og, hvis nødvendigt, udskift dem med nye (Forresten, hvis kun en børster er slidt, så kan selv generatoren ikke fjernes fra bilen, men tag blot dækslet fra det og skru de to af, bevæbnet med en kort skruetrækker skruer, der fastgør spændingsregulatoren, og tag derefter regulatoren ud, se på netop de børster, der er placeret på den, og som skal udskiftes med stærkt slid)!

Demontering:
1) Fjern det først (Sådan fjerner du en generator, læs artiklen: "Udskiftning af en generator på VAZ-biler"), bøj ​​derefter tre låse på siderne, der fastgør plastikdækslet, takket være hvilket snavs og vand ikke kommer ind i generatoren, efter at låsene er bøjet (bare ikke knække dem), skal du fjerne dækslet fra generatoren og lægge det til side, som vist på det lille billede.

2) Skru derefter de to sideskruer af, der fastgør spændingsregulatoren til generatoren (skruerne er angivet med røde pile, og selve regulatoren er blå) og fjern derefter regulatoren fra generatoren, ja, først når du tager den af, afbryd ledningerne fra det som på billedet i det viste hjørne, ellers vil regulatoren simpelthen ikke blive fjernet fra bilgeneratoren.

4) Skru derefter de fire skruer af, der fastgør diodebroen til generatoren, og bøj de tre ledningsledninger, der er forbundet til diodebroen, så de tillader den at blive fjernet og slet ikke forstyrrer, efter at operationen er udført, skynd dig ikke at fjerne diodebroen, men skru en anden skrue ud, som kondensatoren sikrer eller skru møtrikken af, der fastgør ledningen, der kommer fra den, og først derefter kan du fjerne diodebroen fra generatoren, du kan læse mere om denne kondensator nedenfor .

Bemærk!
Kondensator - takket være den er strømmen, der kommer fra diodebroen, udjævnet og går til batteriet mere jævnt, uden afbrydelser og uden stærke udsving, du kan fjerne det både sammen med diodebroen, og separat, hvis du vil sammen, bare Skru skruen ud, der fastgør den (angivet rød pil) og fjern derefter, hvis du vil separat, så skru møtrikken af, som fastgør kondensatortråden til hårnålen (angivet med den blå pil) og fjern derefter denne ledning fra hårnålen!

5) Tag derefter markøren i dine hænder og lav et mærke på begge låg som vist på det lille billede, efter at disse mærker er lavet, skru fire skruer af i en cirkel (tre af dem er angivet med pile, en er ikke synlig) og afmonter begge dæksler.

6) Skru derefter møtrikken af, der fastgør generatorremskiven (Det er angivet med den røde pil) og fjern derefter remskiven, den kan nemmest skrues af ved at spænde rotoren fast (Dette er kun når dækslerne allerede er frakoblet) i en skruestik, men spænd det forsigtigt fast, og endnu bedre læg noget klud på, så snart møtrikken er skruet af, fjern rotorakslen fra lejet, som er i dækslet (se lille foto), fjern derefter afstandsringen fra akslen og inspicere den.

7) Og i slutningen af ​​alle operationer, inspicer de sidste dele og kontroller nogle af dem, nemlig inspicer begge dæksler, der bør ikke være revner eller spor af deformation på dem, kontroller begge lejer (for og bag), de skal rotere klistrer normalt ikke der hvor de ikke skal og fedt skal heller ikke flyde fra dem, ellers presses lejerne ud med en speciel aftrækker og erstattes med nye, så tag statoren i hænderne og efterse den, den burde være i orden tilstand, og der bør absolut ikke være nogen blottede ledninger, tjek det med en testlampe,for at gøre dette skal du tænde for styringen til et 220 Volt netværk og skiftevis forbinde den mellem alle terminalerne som vist på billede 1, ved hver tilslutning skal lampen lyse, ellers er statoren defekt og statoren skal stadig kontrolleres hvis den kortslutter til jord, dette gøres også nemt og ved hjælp af samme kontrollampe, se foto 2 mere detaljeret, der er lampen skiftevis forbundet til alle terminalerne på statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til statorhuset, men kun i dette tilfælde skal lampen ikke lyse hvis lyser, det betyder at der er kortslutning og statoren skal udskiftes med en ny.

Montage:
Alle delene samles i omvendt rækkefølge, kun under montering, orienter dækslerne, som de blev installeret før (Alt udføres i henhold til mærkerne), og fjederskiven på generatorskiven skal placeres med den konvekse side til møtrikken og remskivens fastgørelsesmøtrik, stram med et moment på 39- 62 N • m (3,9-b, 2 kgf • m), hvilket kan gøres med en momentnøgle og hvad der ellers under monteringen, orienter kondensatoren (hvis du fjernede den sammen med diodebroen) i forhold til monteringsfremspringet på dækslet, ligesom det er på billedet nedenfor.

Yderligere videoklip:
Du kan se processen med at eftersyne generatoren på VAZ 2110 biler i videoen nedenfor:

Bemærk!
En anden proces med at adskille og samle generatoren er vist i en anden video, du kan også finde den lige nedenfor:

Hej alle sammen, og godt nytår! Jeg fandt ud af mit gen, jeg ved ikke, hvad der forårsagede sandheden! Og så gjorde jeg det: udskiftning af spændingsregulatoren, udskiftning af børster, udskiftning af diodebroen, ring til diodebroen, opkald rotoren, statoren, viklingen, smurte lejet, jeg rensede alle kontakter, vaskede det hele (med benzin), pereretres alle ledninger, der er forbundet med genet! Jeg ved ikke, hvad der virkede! Og så resultaterne: 800-1000 o/min med dette inkluderet: 2 komfurer, fjernlys, lys i kabinen, radiobåndoptager, lys i motorrummet, spændingen var -14,4 - 14,8! når motoromdrejningstallet lægges til, stiger spændingen til 15,3! Der blev ikke fundet nogen defekter ved indstilling af stator, rotor, diodebro! Ved udskiftning af hvert af elementerne (udskiftning af spændingsregulatoren, udskiftning af børsterne), ændrede positionen sig ikke! Efter skottet modtog jeg følgende resultater. ALLE MANGE TAK FOR RÅDET.

Nå, det vigtigste blev fundet ud af og alt fungerede, det var nok ladet med et positivt :-))

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

jenia2627 30. december 2013

Nå, det vigtigste blev fundet ud af og alt fungerede, det var nok ladet med et positivt :-))

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

CountriesNik 31. december 2013

når motoromdrejningstallet lægges til, stiger spændingen til 15,3!

lidt for meget. RN indfødte gazelle er værd?

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

jenia2627 31. december 2013

lidt for meget. RN indfødte gazelle er værd?

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

CountriesNik 31. december 2013

Skift derefter til en anden (ikke native, i det mindste tre niveauer, uanset hvad du kan finde på). Jeg havde også sådan noget pjat, jeg satte en tablet fra 2108 ind i æsken fra vores PH.

ved åbning af 3 stykker, kun den, der var samlet på bilen i henhold til skemaet, resten ifølge en forenklet, en endda selvkørende..

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Splav61 1. januar 2014

Købte barnevogn 100a
Har arbejdet i 3 måneder
opladning 12.7 Under belastning
Måske minus lort eller et gen.

Købte barnevogn 100a
Har arbejdet i 3 måneder
opladning 12.7 Under belastning
Måske minus lort eller et gen.

Udfør diagnostik og MOT, og du vil blive glad.
Jeg sælger i øvrigt en brugt Pramo generator efter reparation (diodebroen er skiftet) sammen med en tre-mode.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Sashok856 1. januar 2014

Jeg har en 72 ampere generator, udbrændt for et år siden fra en starter (de gav 24 volt) i den udbrændte spændingsregulatoren.. tog den til en specialist, han gik igennem den og gik

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Splav61 1. januar 2014

Gutter, og regulatoren er sjældent egnet til kate.

Gutter, og regulatoren er sjældent egnet til kate.

Nej, konstruktivt. Jeg brændte diodebroen på stedet, jeg fandt den ikke i provinserne, jeg var nødt til at købe en ny generator.For nylig installerede jeg en tre-tilstand på en ny generator og sammenlignede den med pramo, der er designfunktioner.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

countryNik 3. januar 2014

konstruktivt. Jeg brændte diodebroen på stedet, jeg fandt den ikke i provinserne, jeg var nødt til at købe en ny generator.

men hvad forhindrede den konstruktive brug af kun børster?alt er praktisk talt det samme

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

VOYAGE74 5. januar 2014

Ledning til jord, lampen er slukket. Ledningen ringede. Hele til ryddelige Jeg tjekker "+" på ryddeligt, lampen er slukket.

Jeg kaster "=" på en lige linje på lampen lyser. Skiene går nok ikke.

Indlægget er blevet redigeretBROTHER74:05 januar 2014 - 16:36

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Leha306 52 5. januar 2014

Ledning til jord, lampen er slukket. ledningen ringede. hel at rydde op. Jeg tjekker, om det ryddelige "+" er, at lampen er slukket.
Jeg kaster "=" på en lige linje på lampen lyser. Skiene går nok ikke.

Hvor forbinder du den lampe for at lyse op.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

VOYAGE74 5. januar 2014

Hvor forbinder du den lampe for at lyse op.

Ledning direkte til pæren.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Leha306 52 5. januar 2014

Ledning direkte til pæren.

Så smid det direkte på genet! Og se!

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

VOYAGE74 5. januar 2014

Så smid det direkte på genet! Og se!

Så det tændte ham. hver morgen, lige nu, og det hjælper ikke.

På grund af dette måtte genet skifte på banen, sætte et nyt igen, det samme pjat, og virkede ikke i en måned!

Indlægget er blevet redigeretBROTHER74:05 januar 2014 - 17:21

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Leha306 52 5. januar 2014

Så det tændte ham. hver morgen, lige nu, og det hjælper ikke.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

VOYAGE74 06. januar 2014

Nifiga er ikke en generator. kontakten på instrumentpanelet (på tavlen) gik af ved lodning, loddet, alt virker.

Indlægget er blevet redigeretBROTHER74: 06. januar 2014 - 13:43

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

bed den 7. januar 2014

Der var et sådant problem, jeg ændrede alle ledninger, alt fungerer, men der er kun et problem, jeg forstår ikke, hvordan man tilslutter batteriopladningslampen på instrumentbrættet.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

shura 60 07 jan 2014

Rul et dusin sider tilbage og læs.

Og hvis generatoren af ​​den gamle model skulle stå på 402, så skal lampen i rydderiet ikke bruges.

Indlægget er blevet redigeret Shurak 60:07 januar 2014 - 14:25

Jeg ville lave en ekstern PP.
Mens jeg beskæftigede mig med forskellige muligheder, adskilte jeg den "reservedele" indfødte tablet.
Mere præcist ville jeg ikke skille den ad, men smerteligt utro tanker blinkede i mit hoved. Skilt ad og ringede.

Det viser sig, at PP'en IKKE LEVERES + 12V fra netværket. kun spænding fra ekstra dioder.
(Selvfølgelig ved alle, at + 12V er forbundet til de ekstra dioder fra netværket, men gennem en pære og modstand).

Jeg vil bemærke, at selve generatoren, jeg endnu ikke har adskilt, men der er kun en kontakt til spænding, og du skal påføre spænding på den med yderligere. dioder, ellers slukker lyset ikke.

Ordningen er sandsynligvis som "generatorer 16.3771 og 6651.3701" her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Spørgsmål: Hvordan vil generatoren i dette kredsløb opretholde den givne udgangsspænding?

P.S. tiden er forsinket, og hovedet koger ikke længere. Jeg tror, ​​alt vil være godt i morgen.

Tiden var nok rigtig sent.
Dette er producentens hjemmeside, dette er set bagfra:

Hvor er D+ terminalen så forbundet, hvis ikke til PP'en?

Så hvad jeg taler om. Det viser sig, at PP-forbindelsesordningen garanterer opretholdelsen af ​​en given spænding på de ekstra dioder, men ikke ved generatorudgangen.

Ja, det vigtigste er ikke at tage ud, men installationen af ​​den rigtige! Takeaway er en bonus.

Og i det hele taget, hvad er meningen med sådan en ordning? Det virker i starten ikke. Hvad for at vride yderligere viklinger, yderligere dioder og forbinde alt i henhold til et kurveskema? Det ser ikke ud til at spare.
En ingeniørs skæve hænder?
Jeg tror ikke, det er sandsynligt, der er snarere en faldgrube,

For fanden, mit hoved fungerer bedre i dag. Jeg så diagrammet i går, men jeg savnede det.
Figur 3.g.

Eller ej, i dette tilfælde skal du bruge 3 børster, og jeg har kun 2. Selvom jeg ikke ville blive overrasket, hvis ninu'en går gennem beslaget (så at sige straks til jorden, gennem lejerne osv.).

Jeg tror, ​​jeg har en enklere ordning -generator.htm
I dette tilfælde kan du sætte en normal fjernbetjening PP.

Kun jeg er bange for, at spændingen af ​​den ekstra vikling ikke brændte PP'en.
Antag, at vi styrer spændingen ved udgangen, belastningen er steget, spændingen er faldet, vi giver mere excitation, mens udover at øge spændingen ved udgangen, stiger spændingen på hjælpeviklingen, og PP'en får strøm fra den øgede spænding. Så slukker vi belastningen - spændingen hopper, og på den ekstra vikling er den endnu højere.

Og automobilgeneratoren i moderne forstand er genereret af menneskehedens kærlighed til elektrisk lys. Biler fra motortidens begyndelse havde kun den enkleste enhed kaldet "magneto" - en miniaturegenerator, kombineret med en tændingsafbryder, integreret i motorhuset og udsender ekstremt højspændingsimpulser til tændrørene. Det var umuligt at forbinde hverken en lampe eller en hvilken som helst anden forbruger af elektricitet til magneten, så bilerne fra det 19. århundrede oplyste vejen med karbidlamper, hvori acetylen brændte - der var ingen grund til at vente på hjælp fra forbrændingsmotoren . ..

Det blev dog hurtigt klart, at bilens motor skulle generere mere elektricitet: ikke kun til egen drift, men også til drift af eksterne forbrugere - forlygter, horn, frontpanelmålere, batteriopladning og lignende. Derfor dukkede der ved siden af ​​højspændings-"gnist"-viklingen af ​​magneto en ekstra vikling op - en lavspænding, som giver indbygget spænding. MAGNETO + DINAMO maskine = magdino. Dette var navnet på de første generatorer.

Men da magneto og magdino traditionelt er indbygget direkte i motoren, er deres kraft begrænset af deres lille størrelse. Og så snart det blev klart, at en stigning i kraften af ​​generatorer var uundgåelig, blev "genet" eksternt - det flyttede til en beslag på cylinderblokken og begyndte at modtage rotation fra en ekstern transmission - bælte, og nogle gange kæde eller gear.

De første generatorer producerede jævnstrøm, men efter udviklingen af ​​halvlederindustrien i midten af ​​det tyvende århundrede og fremkomsten af ​​kraftige ensretterdioder, begyndte generatorer at producere vekselstrøm, som derefter blev ensrettet til konstant af diodebroer. Ændringen i strømtypen gjorde det muligt pludseligt flere gange at reducere størrelsen og vægten af ​​generatorerne og øge deres effekt.

Faktisk er den moderne generator næsten identisk med maskinerne udviklet for 10, 20, 30 og flere år siden. Motorer og gearkasser bliver mere komplekse år efter år, og næsten det primære eksterne generatorsæt forbliver praktisk talt uændret. Dens design er ufuldkommen, men det er en gylden balance mellem egenskaber og omkostninger. Der vises dog yderligere enheder og forbedringer - for eksempel kan der i stedet for en elementær remskive installeres en friløbskobling på generatoren, som i en starterbendix, eller antallet af spoler i statorviklingen stiger, og diodebroen bliver mere kompliceret, men de fleste generatorer klarer sig stadig med det klassiske design.

To halvdele af kroppen, støbt af aluminium, danner en "tønde" og er boltet sammen. Inde i "tønden" er der en ringvikling - statorspolen, hvorfra vi fjerner vekselspændingen. Udenfor er en diodebro forbundet til denne vikling, dækket af et plastisk beskyttende halvdæksel og laver en konstant spænding fra vekselspændingen. En aksel passerer gennem generatorhuset - en aksel, der roterer på to lejer og drives bag en remskive af en rem fra motorens krumtapaksel.

En rotor med en spole indeni - en elektromagnet - er installeret på generatorakslen og roterer med den. Gennem et par glidekontakter og kulbørster leverer en spændingsregulator en styrestrøm til den, og sørger for at generatoren udsender 14 volt - uden en regulator vil spændingsværdien afhænge af hastigheden og kan nå op på flere tiere volt, farligt til 12-volts elektrisk udstyr til biler.