DIY Mazda 626 generator reparation

Vitjuwo »19. marts 2014, 13:43

Her er den samme hætte og bolten under 14, det er alt hvad du skal bruge for at skrue af i bunden! Lidt højere er stikket, det skal også trækkes ud, det gøres meget nemt og det ses tydeligt!

Så klatrer vi til toppen.
og vi ser genet oppefra, vi tager en dyse eller en nøgle til 10 og skruer den af ​​til en start, røret der kommer fra Servostyringen blev skruet af og lagt til side, det bliver nemmere at arbejde på denne måde!
Dernæst tager vi en dyse eller en 12 nøgle og skruer disse 3 bolte af, angivet med pilene.

Vi vrider den, så der er et bedre træk! det er nødvendigt med succes at folde det ud, så det kan komme igennem der!

Emnenavn må nødvendigvis starte med fulde navn på bilmodellen og formidle det vigtigste til brugeren essensen af ​​emnet ... For eksempel:
Mazda 6: hvordan udskifter man luftfilteret?.
For at lave emner om køb/salg er der tiltænkt et underforum Mazda Køb/Salg !

Oversvømmelse og offtopic er forbudt!
For at skabe temaer til salg / køb - straks + 20%!

Gruppe: MAZDAvod
Indlæg: 302
Tilmelding: 04.07.2010
Fra: Volgograd

Sagde tak: 42 gange
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Navn: Vladimir

Indlægget er blevet redigeret SANSKRIK - 29. august 2012, 10:10

Afmontering af benzinmotor På køretøjer med en benzinmotor med et arbejdsvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 liter (90-136 HK) fjernes generatoren og installeres nedefra og på køretøjer med en arbejdsvolumen på 2,5 liter (163 HK) - ovenfra.

Advarsel. Der er risiko for kvæstelser, hvis køretøjet løftes med donkraft eller specielle hejseværker.

• Tag det negative batterikabel ud, mens tændingen er slukket.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten i et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerens fabrik. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

• 90-136 HK: Fjern det forreste udstødningsrør.

• 163 hk: Fjern luftindtagsrøret.

Advarsel: Åbn ikke klimaanlæggets kølevæskecirkulationssystem. Hvis kølemiddel kommer i kontakt med huden, kan det forårsage forfrysninger.

• Køretøjer med en 2,5 l benzinmotor: Løsn klimakompressorens monteringsbolte og anbring dem sammen med rørene mod cylinderblokken.

• Afbryd ledningen fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stikket fra generatoren.

• Løsn kileremmen. For at gøre dette på biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk. Skru generatorens spændebolt af og flyt generatoren mod motoren. På køretøjer med en 163 hk benzinmotor løsn kileremmen ved hjælp af spænderullen.

• Skru fastgørelsesskruerne ud og fjern generatoren.

Installation • Placer generatoren på køretøjet og fastgør den med skruer. På biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk. Spænd ikke skruerne helt.

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Biler med en benzinmotor på 90-136 HK: Spænd generatorens monteringsskruer helt, og spænd spændebolten.

• Reparer flerbensstikket.

• Tilslut forbindelsesledningen til klemme -B- på generatoren.

• Køretøjer med 163 hk benzinmotor: fix klimakompressoren. Monter luftindtaget og undervognsbeskytteren.

• Biler med benzinmotor 90-136 hk: Monter det forreste udstødningsrør.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

• Sænk køretøjet til jorden.

Benzinmotor med en slagvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 l 1 tværstang 2 forreste udstødningsrør 3 bolte (120 Nm) 4 møtrikker (45 Nm) 5 møtrikker (25 Nm) 6 møtrikker (25 Nm) 7 tætninger (udskift med ny) 8 tætninger (udskift med ny) 9 møtrikker for tilslutningskabel (25 Nm), terminal -B- 10 Multi-pin stik 11 Skrue (45 Nm) 12 Skrue (15 Nm) 13 Generator

Benzinmotor med en slagvolumen på 2,5 liter 1 nederste motorkrumtaphus 2 skruer (10 Nm) 3 skruer (30 Nm) 4 A/C kompressor 5 kilerem 6 skruer (45 Nm) 7 skruer (25 Nm) 8 skruer (20 Nm) 9 tilslutningskabelmøtrik (25 Nm) ) , terminal -B10 Flerbenet stik 11 Generator 12 Møtrik (10 Nm) 13 Luftindtag 14 Kileremstrammer

Dieselmotor 55 kW / 75 HK

Afmontering For at fjerne og installere generatoren er det nødvendigt at afmontere nogle dele af forhjulsophænget og forhjulstrækket.

• Tænding OFF, afbryd den negative (-) batteriledning.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten i et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerens fabrik. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

• Markér med maling højre forhjuls position i forhold til navet. Dette vil sætte det afbalancerede hjul i samme position, som det var i, før det blev fjernet. Skru hjulmøtrikkerne af, mens køretøjet skal stå på jorden. Hæld fronten af ​​køretøjet op, og fjern højre forhjul.

• Tryk trækstangsenden - 1 - ud af styrestangen.

• Pres det nederste kugleled -7 ud fra styreleddet.

• Skru møtrikken -3- af og tryk krængningsstangens drejestang ud af bærearmen.

• Flyt højre drivaksel -8- væk fra gearkassen.

• Løsn spændingen og fjern kilerem -9-.

• Afbryd det elektriske stik -10- fra generatoren.

• Fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren, for at gøre dette skrues møtrikken -11- af.

• Skru bolten -12- af med møtrik -13- og fjern den fra beslaget -14-.

• Skru skruen -15- af beslaget -16-.

• Fjern generatoren -17- fra køretøjet.

Installation • Installer generatoren på køretøjet.

• Fastgør bolt -12- med møtrik -13-.

• Fastgør generatoren med bolt -15- til beslag -16-. Boltens tilspændingsmoment er 20 Nm.

• Spænd bolten -12- (40 Nm). Hold møtrikken -13- mod drejning.

• Tilslut tilslutningskablet til klemme -B-. Spænd møtrikken -11- (6 Nm).

• Tilslut stikket -10- til generatoren.

• Monter og spænd kileremmen.

• Installer den højre drivaksel.

• Installer krængningsstangens drejestang i bærearmen.

• Monter det nederste kugleled i drejearmen.

• Monter trækstangsenden i styrestangen.

• Juster mærkerne, der er lavet, når hjulet fjernes på navet og forhjulet. Smør guiderne. Smør aldrig hjulmøtrikkerne.

1 trækstangsende 2 slidsmøtrik (40 Nm) 3 møtrik (50 Nm) 4 leddelt krængningsstang 5 bolt 6 møtrik, monteres med skive (50 Nm) 7 nederste kugleled 8 drivaksel 9 kilerem 10 flerbenet stikforbindelse 11 møtrikker (0 Nm) 12 bolte (40 Nm) 13 møtrikker 14 generatorbeslag 15 skruer (20 Nm) 16 skruer 17 generator

Udskift med nye rustne hjulmøtrikker. Spænd hjulmøtrikkerne. Sænk køretøjet til jorden, og spænd møtrikkerne på kryds og tværs (110 Nm).

Tilslut kablet til den negative pol på batteriet. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

Dieselmotor 74 kW / 100 hk Med.

Fjernelse • Tag den negative (-) batteriledning af, mens tændingen er slukket.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten hos et specialiseret Mazda-servicecenter eller hos producenten af ​​radiomodtageren. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

Skru skruen, der holder kabelholderen - 1 - af.

• Skru møtrikken -2- af og fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stik -3-.

• Slip spændingen og fjern kileremmen.

• Skru skruerne -5- af og fjern beslaget -6-.

• Skru bolten -7- af, mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Frakobl generatoren -9- fra beslaget 10-.

Installation • Fastgør generatoren til beslaget. Spænd ikke møtrikkerne helt.

• Monter beslaget og spænd skruerne (25 Nm).

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Spænd bolten -7- (45 Nm), mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Tilslut multi-pin stikket til generatoren. Tilslut til klemme -B og fastgør tilslutningskablet med en møtrik (2 Nm).

• Fastgør kablet til beslaget med skrue -1-.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

Cylinderhoved samling
YDELSESORDRE Hvis ventiler, topstykke, håndtagsstyringer og/eller ventilsæder blev udskiftet, skal tykkelsen af ​​nye kompensationsskiver under håndtaget bestemmes. Til dette job er det nødvendigt.

Bakspejle
Det indvendige spejl skal justeres i højden (hængslet på glasrammen). Vip det indvendige spejl for at reducere blænding, når du kører om natten. Udvendig spejl position reg.

Bremser
A. Bremser knirker. Årsag 1. Resonansstøj mellem skiven og gummierne. 2. Puderne er slidte eller hærdede. 3. Skivernes bremseflader er stærkt snavsede, olierede eller slidte. 4. Ref.

Mistet opladning fra generatoren. Ladelampen slukker simpelthen ikke efter start af motoren. Fordi den købte relæ-regulator har længe ligget, blev det besluttet at sortere fra generatoren.

Fjernelse af generatoren gav ikke særlige problemer, selv på trods af det forstyrrende gassystem. Jeg skulle fjerne gryden på luftfilteret, hvorefter generatoren blev trukket ud.

Jeg har engang haft nogen til at sømme en relæregulator fra Niva 2121. En overfladisk inspektion viste, at ledningen fra den eksterne relæregulator var 10 centimeter uden isolering og tydeligvis kortsluttede til jord.

Det var ikke specielt svært at skille generatoren ad. Først klemmer vi remskiven i en skruestik og skruer møtrikken af, jeg havde den på 22, jeg brugte en hjulnøgle.

Vi skruer de tilspændende 3 eller 4 bolte af (langs omkredsen af ​​generatoren), og slår derefter den forreste knuser ned med successive slag mod ørerne på vedhæftetheden (nemlig den forreste, den på siden af ​​den afskruede remskive).

Så skal du fjerne rotoren. For at gøre dette skal du vende generatoren med remskiven nede og slå forsigtigt nedefra på øret af bagdækslet, rotoren kommer gradvist ud. Først derefter kan du skrue boltene, der fastgør diodebroen og relæregulatoren, af og fjerne bagdækslet på generatoren.

Fjernelse af bagdækslet viste, at "revisionen" af den eksterne regulator blev gjort meget hård: de brugte wire cutters. Jeg skulle bestille en ny diodebro.

For- og baglejer blev bestilt sammen med akslen. der var stadig pårørende på generatoren.

Jeg loddede statoren fra diodebroen med en 80 watt loddekolbe, pga 40 watt kunne ikke hurtigt varme stedet op med lodning, men opvarmede hele strukturen som helhed.

Det er mest bekvemt at samle det på denne måde: Først skal du installere en diodebro med en relæregulator, derefter en stator, og derefter, med en rundnæsetang, fylder vi statorkontakterne ind i stikkene på diodebroen og relæet -regulator.Derefter lodder vi den med den samme 80 watt loddekolbe. Det vigtigste er at lodde hurtigt, du behøver ikke opvarme delene i lang tid.

Dette blev efterfulgt af installation af en generator på bilen.

Problemet var, at den eksterne relæ-regulator blev hejst på plads på en barbarisk måde, hvorved de eksisterende ledninger blev skåret af. I diagrammet er tre ledninger egnede til generatoren: plus (sort), fra lampen fra instrumentbrættet (hvid-sort), permanent plus (hvid-grøn, fra en 30A sikring under hætten). Findes åbenbart kun sort. Så fandt jeg en hvid og sort, som viste sig at være hvid og sort med gule ringe.

Men med hvidt og grønt måtte jeg pille. Fandt en wire hængende i luften. Jeg kalder det - 1,5 volt. Hvor kan 1,5 volt komme fra!? Først tænkte jeg – ledningen var rådden. Fandt et stik nær sikringsboksen. Derfra kom en sort og rød ledning og en brun med blå ringe. Han tog stikket af, ringede - 1,5 volt. Fandt en sikring, som i teorien går til generatoren. Det ringer som en helhed. Jeg besluttede at tjekke sikringen, som ser intakt ud - den ringer ikke. Dom - Sikringen er død. Udskiftet med en nærliggende ringede ledningen - 12 volt.

Alle ledninger går i ét bundt med en sort ledning (plus til batteriet).

Derefter var det et spørgsmål om teknologi - at forlænge de bidte ledninger ved at lodde, indsætte dem i stikket og prøve at starte dem. Efter start af motoren kører motoren meget mere stabilt og bedre. Starter med en halv omgang.

Hej alle.
baggrunden er som følger.
bilen blev købt i en lidt zakolhozhen tilstand, opladningen blev lavet om til et eksternt relæ Taz 2101.
trin for trin bliver bilen sat i stand. meget er blevet gjort, endnu mere skal gøres :)
generelt kom det til generatoren .. bestilte et opladningsrelæ. mens hænderne skulle lade fra bilen løb væk. som de siger, skubber mig til skotgener

obduktionen af ​​generne sagde, at Rayleigh ikke ville virke pga de tidligere værter installerede genet fra GD / GV.
Nå, nu vender jeg mig til essensen af ​​emnet.
det nye gen på det eksistentielle er omkring 5 kiloru. synes ikke at være dyrt, men for pokker kvæler tudsen
brugt i området 3 kiloru + formentlig et skot med udskiftning af lejer, relyuhi .. hvilket heller ikke er specielt rentabelt..
mens han besluttede, hvad han skulle gøre, foreslog Koshak0082, at han uden at vide det havde en generator fra en vaz 2110 installeret på sin bil. Alle typer top fungerede. skinlu foto ændringer.
som du forstår, efter at have vejet alle fordele og ulemper, gjorde jeg alt det samme (selvom jeg oprindeligt var imod sådan en omarbejdelse) ..

i princippet kan du på billedet se hvad og hvor jeg malede.

desuden bragt strømmen og kontrollen under det sorte dæksel til siden.. ellers er kontakterne et par mm fra oliefilteret..

elektrisk forbindelse:
magt - på sin plads.
kontrol: den ene af de 2 ledninger, der gik til integralet ved at tjekke med en lampe (på den ene brænder lampen stærkt uanset tændingen, på den anden brænder lampen på fuld varme sammen med kontrollen på det ryddelige, når tændingen er tændt )

generatorremmen blev specialfremstillet med en længde på 905 mm. (måler hvilket bælte du skal bruge med det mest almindelige målebånd)

den øvre montering af generatoren "indsnævret" til bredden af ​​spændingen af ​​den indfødte Mazda.

ændringen består derfor af:
* ved at skærpe den oprindelige nedre Mazda-montering (+ montering af den øverste bolt med en lav hat, så genet presses så tæt som muligt på blokken)
* tilpasning af flere gener detaljer ..

resultater:
opladning 14,3V uden belastning, 14,1V nær, fjern, komfur .. der er ingen nedtrækning.
besparelse (for mig mindre end 2 tr. for en ny generator 2110 (90A) versus næsten 5t.r. mazdo-generator (80A))
muligheden for at installere 80A, 90A og endda 110A.
kontrol på det ryddelige fungerer alle regler.
bæltet er fladt.. som forventet.
og vigtigst af alt, reservedele til gener i hvert hjørne kan tages. (PS: dette gælder for Samara "SAP", "KZATE" og bulgarske "Bulstart", "ELDIX" generatorer)

hvis nogen skal tage billeder af den installerede general på bilen.

ulemper ved denne "opgradering":
fitting general er ledsaget af uanstændigheder over for japanerne for at installere gener under indløbet
du bliver nødt til at arbejde med en kværn, en båndsav til metal, filer

Mazda 626 93USA, GE sedan, FS2, 5MKPP
VAZ 21083 97g.v. -> Mazda 626 93 og frem GE luge, FP, 5MKPP
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

Senest redigeret af region-74 den 23. jan 2011 17:08, redigeret 1 gang i alt.

Problem: Startmotoren holdt op med at tænde for Mazda 626.

Lyset slukker, og starteren drejer slet ikke.
Ved at bruge "poke"-metoden (eller rettere, at banke starteren let gennem planken), fandt man ud af, at børsterne var løbet tør (efter bankning vendte starteren, men ikke længe).

Metode til udskiftning af startbørster til Mazda 626 nr. 1

For at udskifte startbørsterne i Mazda 626 har vi brug for:
- et sæt værktøjer (skruetrækkere, hoveder)
- kardan under hovederne
- lang krave
- kraftig loddekolbe, lodde
- noget benzin
- fedt
- observationsgrav

Jeg vil straks tage forbehold for, at jeg gjorde det første, der blev konsulteret med mesteren via telefon.

- Fjern batteriet. I princippet er det ikke nødvendigt, men der vil være mere adgang, og det tager ikke lang tid at fjerne.
- Fjern luftfilteret med kroppen og alle indmaden. Det kan nemt fjernes, alle beslag er synlige og godt tilgængelige. Dermed får vi i det mindste en vis adgang til startbeslaget.
Nedenstående figur viser, hvor starterens gennemgående bolte er placeret. I alt er starteren monteret på tre bolte, to er tilgængelige fra toppen og en fra bunden (hvis jeg ikke tager fejl, så er boltene 13)

- Vi skruer de to øverste bolte af ved hjælp af kardanen. Vi klatrer ind i hullet, fjerner beskyttelsen, skruer afstandsstykket af mellem cylinderblokken og luftmanifolden med et universalled (det vil forstyrre at trække starteren ud). Skru den tredje nederste bolt af. Vi tager starteren ud af deres sæde, folder den ud mere bekvemt og fjerner terminalen og skruer møtrikken af ​​og fjerner den anden terminal. Vi tager ud og bærer på bordet.
- Demontering af starter er slet ikke svært.
Vi skruer to nøglefærdige bolte af fra bagsiden (8k eller 7k, efter min mening). Vi tager de lange gennemgående bolte ud og fjerner dækslet sammen med børsteblokken. Vi skruer kontakten af ​​børsterne af. Vi tager rotoren ud, se støttekuglen, som er fra enden af ​​rotoren, mister den ikke! Med bagdækslet fjernet, skru de 2 bolte til slidsen af, frigør blokken med børster. Vi ser og er forfærdede over, hvordan det overhovedet kunne fungere!

I øvrigt kan du se startere til UAZ på linket:

Sådan ser starteren ud i delvis adskilt tilstand:

Men jeg fandt sådan en defekt på mit eksemplar, måske var denne "hangnail" den tidligere død af børsterne. Kontakter i kulstof (jeg kan forestille mig, hvilken slags fyrværkeri der var inde med sådanne børster.

Vi tager børsterne ud af blokken. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne fjedrene og trække børsterne ud af sæderne.

Til udskiftning blev Cargo børster købt (det er skrevet, at Italien, under min starter).

Derefter renser vi rotoren og selve starteren. Da den er fuld af grafit fra slidte børster, skal alt renses. Så gned han det med en klud vædet i benzin.
Vi renser rotoren. Jeg fjernede bulen af ​​den rullede kontakt med en fil, og gik derefter over kontakterne med et nul for at fjerne kulstofaflejringer. Vi klemmer rotoren gennem træafstandsstykker ind i teskien, men ikke kraftigt, river nulstrimlen af ​​og tørrer den langs kontakternes radius.
Vi forstår, at dette er resultatet

-Vi samler starteren.
Vi lodder børsterne.
Jeg må sige med det samme, at der ikke er noget at gøre der med en simpel husholdningsloddekolbe! Jeg brugte en gammel 42 volt, der lignede en hammer (i ordets sandeste betydning). Brodden er meget tung og stor. Jeg ventede i 20 minutter med at varme op, men så fordampede han og loddede børsterne for mig uden problemer. Efter lodning af børsterne starter vi dem ikke på sæderne.
Vi smører bøsningerne, sætter en støttekugle (den er på siden af ​​bendexen, der er et sæde til den) og sætter rotoren i starteren.
Vi sætter en blok på med børster. Vi sætter børsterne i sæderne én efter én. Vi blotlægger blokken under monteringsboltene med en slids. Vi sætter dækslet på, Vi strammer de gennemgående bolte under nøglen. Vi centrerer blokken med en syl eller noget lignende. Vi spænder skruerne til spalten. Vi fastgør kontakten af ​​børsterne.

Vi sætter motoren på i omvendt rækkefølge af demontering.

Børsterne på starteren døde, det indså jeg straks, da jeg allerede havde stødt på en lignende!
Da jeg åbnede hætten, frigjorde jeg plads til at komme til de to bolte, den første bolt blev skruet af i tre trin, men den anden slikkede den af, prøvede næsten alle måder at skrue den af, gik hen og købte en kværn og fortrød det, fordi dette bolt er placeret på et sådant sted, at det ikke er kravle, jeg købte også forskellige adaptere, nøgler, hoveder, tænger, kort sagt brugte jeg meget tid (ca. 12 timer), kræfter (- 1,5 kg.).

De rådede mig til at tage en mejsel og en hammer, hvilket jeg gjorde. Efter et par slag, bolten. Så tog han en 13 skruenøgle og kravlede ind under manifolden med venstre hånd og skruede møtrikken af, der var spændt på retraktoren, og skruede også den tredje bolt på starteren af ​​ved hjælp af hovedet. Han tog starteren ud fra generatorsiden (den kan meget nemt tages af) Afmonterede starteren, skiftede børster, samlede den og satte den tilbage.
Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på Startankeret, hvis det mangler en tand, vil det knække børsterne, ikke slibe dem ned, så de holder ikke i lang tid (mit var nok til mig i ca. 8 måneder) Foto nedenfor .

En kunde ringer og fortæller om, hvordan bilen kørte og gik i stå.

Den stod, startede op og kørte med sorg på midten af ​​sig selv hen til mig og døde helt ud foran porten. Vi har et plantet batteri og ingen opladning. Efter en visuel inspektion ser det ud til, at de fandt årsagen. Strømledningen "+ B" fra generatoren er rådnet væk eller brændt ud.

Jeg genoprettede ledningerne, opladede batteriet, startede det op - der var ingen opladning, og der er ingen opladning. Yderligere kontrol afslørede, at generatoren havde skylden. Vi fjerner, adskiller. Vi har smeltet isolering og op til en bunke sving-til-drej kredsløb i rotoren. Efter aftale med bygherren kommer vi til en beslutning om at udskifte den komplette generator. Vi besluttede at blive på fabrikken restaureret med 2 års garanti. Udstedelsespris 6200 rubler. Til sammenligning koster en ny omkring 14.000 rubler.

Det skal her siges, at der var to typer generatorer på 626 Mazda. Normal - med indbygget relæregulator, med L-S styring. Disse generatorer er blevet installeret gennem GE-generationen. Og de adskilte sig i et simpelt kontrolskema.

Den anden type er ECU-styrede generatorer. Den såkaldte generator med D-P styring. I dette tilfælde kommer et 1,5 V pulssignal til klemme D (drev) fra motorstyringen, som styrer feltviklingsnøglen. Fra P (fase) terminalen går et pulssignal af den exciterede tilstand af generatoren med en spænding på 9 V også til controlleren. Følgelig lyser "no charge"-lampen i instrumentbrættet af ECU'en. Ved at ændre frekvensen af ​​impulser på D-kontakten styrer controlleren spændingen i feltviklingen, derfor i hele bilens indbyggede netværk. Disse generatorer har været installeret på alle 626 siden 41997.

Nu, ved at kende generatorens enhed og princippet om dens drift, ville det være rart at analysere, hvad vi har. Og vi har en ny generator, der kan gentage overvejelserne fra sin forgænger, hvis vi ikke fastslår årsagen til den smeltede isolering. Logisk set er dette ikke andet end overophedning af rotoren. Jeg skal finde ud af, hvad det skyldes. Og måske var "+ B"-terminalen ikke rådnet væk, men udbrændt? Overophedning af rotoren kan skyldes enten en knækket nøgle i generatorens indre eller af et konstant signal fra controlleren, som igen vil åbne nøglen.

Vi sætter en ny generator på bilen. Vi forbinder oscilloskopet til benene P og D. Vi hænger et voltmeter på batteriet. Vi starter bilen. Ladekontrollampen slukker, spændingen på batteriet er 14,3 V, pulserne kommer og går, men noget er galt. Jeg kan ikke se det endnu, men jeg hører det. Generatoren klynker som vildt overbelastet af forbrugere. Af hele belastningen er brændstofpumpen, styresystemet og batteriet tændt, alt andet er slukket. Få sekunder efter start steg frekvensen af ​​pulserne på D kraftigt og nærmede sig en næsten åben tilstand. Generatoren er begyndt at blive meget varm. Vi slukker motoren. Det er nødvendigt at måle, hvilken strøm der kommer ud af generatoren. Jeg tager en strømklemme, den anden kanal i et 600A oscilloskop. Vi starter motoren og jeg tror ikke mine egne øjne, strømmen stiger jævnt fra 5A til …… 75A.Ud over batteriet og starteren kender jeg ikke andre forbrugere, der er i stand til at forbruge en sådan strøm og ikke ryge. Med alt dette er spændingen på batteriet 14-14,2 V. Der er ingen klager over starteren. Batteriet blev ifølge ejeren skiftet for 3 måneder siden og dog. Vi fastgør, fjerner batteriet, sætter midlertidigt den første brugte, der kom til hånden. Vi starter. Generatoren larmer ikke, rekylstrømmen steg til 15-17A og stoppede der. Batterispænding 14,3 V.

Vi tænder for alle forbrugere (blæser, varmeapparater, alle forlygter og andet). Udgangsstrømmen fra generatoren nærmede sig 65 A. Spændingen faldt med 1 tiendedel. Alt er OK.

Årsag fundet. Intern kortslutning i batteriet. Dette førte til gengæld til overophedning og sammenbrud af generatoren, samt til smeltning og afbrænding af strømledningens fastgørelse.

PS
En Chevrolet Tracker ankom for nylig med en lignende defekt i batteriet.
Ejerklage: efter at generatoren blev repareret, gik opladningen efter et par dage tabt igen.
Generatoren blev skiftet og vi kom for at tjekke den. Ved måling var generatorens udgangsstrøm, tomgang med slukkede forbrugere, omkring 45 A.
Det blev anbefalet at udskifte batteriet med det samme.
Efter udskiftning af batteriet er returstrømmen, under de samme forhold, omkring 23A.

Jeg besluttede at prøve at udskifte børsterne på generatoren (i håbet om at lyset stopper med at flimre) men samtidig spændingsregulatoren og diodebroen! (Som et resultat forsvandt problemet, og der var en god opladning!) Jeg havde en del erfaring med at analysere generatoren! Derfor, uden at tænke to gange, klatrede jeg under hætten for at fjerne genken)) den er placeret under indsugningsmanifolden, fotograferet virkede ikke! Der er meget lidt plads, japanerne passer alt kompakt i motorrummet)) Jeg vil kort beskrive, hvordan jeg fjernede generatoren! Til at begynde med smed jeg de negative poler fra batteriet og slukkede for den ledningschip, der passer til generatoren! Derefter skrues 13 ledninger ud med en nøgle, der forlader generatoren (bærer ladningen til sikringsboksen og til batteriet) Det næste skridt var at løsne og fjerne remmen! Bolten blev løsnet med en nøgle på 12 (hvis hukommelsen ikke fungerer)), så skruer vi bolten af, der fastgør generatoren til cylinderblokken! Nøglen kom op klokken 14. Det hele er ikke svært, men på grund af stramheden var jeg nødt til at kvidre i lang tid! Jeg råder dig til at bruge en skraldenøgle - det vil gå meget hurtigere))

Det sværeste forude er at trække generatoren ud! Måske har nogen filmet fra bunden, men vi går ikke lette veje og besluttede at trække det ud gennem toppen! For at lette gennemtræk, skru bolten ud, der fastgør slangen, der kommer fra gur'en gennem ventildækslet (oven på motoren)! Nå, så drej, drej, se efter den position, hvor generatoren vil komme op))

Så efter 15-20 minutters pine trak vi stadig generatoren ud! Lad os nu rense det for snavs med en jernbørste og begynde at skille det ad!

For at skille generatoren ad, har vi brug for en stjerneskruetrækker og en 10 skruenøgle! Vi slukker nøglen, som ledningerne er fastgjort til (der fører til batteriet), og derefter med en skruetrækker skruer vi de 4 bolte, der fastgør generatordækslerne, af. Yderligere, som du vil og bekvemt! Tag en hammer eller en flad, tyk skruetrækker og begynd stille og roligt rundt om hele generatorens omkreds at klemme topdækslet!

Klem forsigtigt, så generatorviklingen forbliver i dækslet med børster og en diodebro (selvom hvis du skal ændre alt, kan du barbarisk rive det ud, men ikke det faktum, at viklingen ikke vil lide!) Næste trin er for at gøre dette: opvarm loddekolben og aflodde fra 4 kontakter på diodebroen 4 ledninger vikling! Når du har løst ledningerne, skal du lige så forsigtigt uden at beskadige viklingen trække denne vikling ud af generatordækslet med en skruetrækker eller andre improviserede midler))) Vi tager skruetrækkeren, sluk for børsterne med spændingsregulatoren (som det viste sig senere, under åbningen, dette er en del), og dioden broen er kun tre bolte!

Efter alle disse operationer kan du rense og tørre alt! Jeg tror, ​​du har meget snavs, som jeg har akkumuleret der over 20 år)))

Sætter det hele i omvendt rækkefølge! Når du skruer de nye børster på med regulatoren og diodebroen, skal du forsigtigt sætte viklingen på plads.Sørg for, at ledningerne passer tydeligt ind i deres sæder! Dette vil gøre det lettere for dig at lodde dem i fremtiden))) Som et resultat skal du lodde 4 ledninger og 2 kontakter af regulatoren med børster til diodebroen! Yderligere en lille nuance: glem ikke at indsætte ledningen gennem hullet i låget og fiksere børsterne - dette vil lette yderligere montering af generatoren og vil ikke beskadige børsterne! Efter montering af generatoren, glem ikke at trække denne ledning ud))

Nå, da vi adskilte og monterede det!

Hvis du har spørgsmål, så skriv! Jeg vil hjælpe, hvordan jeg kan)))

Ladningen forsvandt, generatoren begyndte at varme op. - logbog Mazda 626 Min japanske traktor i 1985 på DRIVE2

Den angivne didod kalder begge retninger, han tjekkede sandheden med en almindelig kinesisk tester.

Hej alle sammen, jeg har brug for jeres hjælp! I dag er generatoren begyndt at skille sig ud, eller der er et problem med ledningerne. Faktisk vil jeg gerne rådføre mig med dig om dette spørgsmål. Jeg har et voltmeter i min kabine, men i dag begyndte det pludselig at signalere, at spændingen var faldet til under 12 V. Jeg troede med det samme, at generatoren var død, men hvis vi tænder for gassen og slukker for forbrugerne, stiger spændingen til 12,7. Normalt falder spændingen under 13,5 ikke selv med et komfur og forlygter. Generatoren bliver meget varm, du kan ikke holde din hånd. Endnu et sådant øjeblik, når man drejer nøglen i tændingen, inden alle lysene på ryddejernet tændte (dem der slukker efter start), nu lyser de ikke. Forleden skiftede jeg generatorremmene, jeg har to af dem. Jeg bestilte 2 stk nye, men de ser ud til at være kommet lidt forskelligt i længden, jeg synes at fabrikken er defekt, da de burde være ens. Faktisk, da jeg skiftede remme, fandt jeg ud af, at der var et lille slør i remskiven. Jeg har flere antagelser om, at dette kunne være: 1. lejer under belastningen af ​​bælter spinder dårligt og derfor bliver selve genet opvarmet, kan dette også påvirke spændingen (eller kan det ikke)? 2. er noget kort i genet? (vikling for eksempel), fordi det varmer op. 3. Et eller andet sted suser væk i bilen, batteriet er vryatli (banker i betydningen), da det nu oplader derhjemme, tager opladningen normalt.

Hvor skal man kigge, hvad man kan forvente. hvordan man overvinder denne sag. Jeg vil blive glad for dit råd. Tak skal du have.

Så det øjeblik kom, hvor min batterilampe tændte. Det skete meget uventet. Han druknede bilen, gik på forretningsrejse, vendte tilbage efter 5 minutter. Jeg leder efter nogle, jeg hører straks en mærkelig brummen og batterilampen tændes. Og straks for mig selv tænker jeg på, hvordan man fjerner generatoren, jeg læser meget, at det er svært at få det. Jeg kørte ind i garagen og gik på arbejde. Jeg vil fortælle dig, hvis der ikke er nogen klimaanlægsrør, så fjernes generatoren meget let fra toppen. Det er nødvendigt at fjerne oliepinden, skrue de hydrauliske boosterrør af, skrue og lægge hele vakuumsystemet til side, skrue generatorbeslaget af, og så kan generatoren sikkert fjernes fra toppen. Det tog mig omkring 30 minutter langsomt.

Sådan tages generatoren ud

Alt hvad der er tilbage af børsterne

Gammelt forleje

Det føles som om generatoren ikke blev serviceret fra fabrikken. Reparationen kostede $ 50. Frontleje FAG 6303RSR - $ 7 Bagleje Cargo 140419 - $ 6.5 Transpo IM830 generatorrelæ - $ 14

Diodebro Unipoint REC-5691 - $ 18

Men der var en af ​​mine karm, da jeg skilte generatoren ad, lagde jeg mærke til at børsterne var slidte, og derfor besluttede jeg at det var på grund af bunden. Jeg skiftede børsterne, satte generatoren til, begynder at lede efter nogle, og alt forbliver det samme - lampen er tændt, og der er en slags ulidelig brummen. Jeg måtte fjerne genet igen, bestille et relæ og en diodebro, skifte alt og sætte det på plads. Nu fuldserviceret generatoren - et problem mindre.

Reparation af gør-det-selv-generator. Demontering af Mazda-generatoren