DIY Mazda 626 gf generator reparation

Vitjuwo »19. marts 2014, 13:43

Her er den samme hætte og bolten under 14, det er alt hvad du skal bruge for at skrue af i bunden! Lidt højere er stikket, det skal også trækkes ud, det gøres meget nemt og det ses tydeligt!

Så klatrer vi til toppen.
og vi ser genet oppefra, vi tager en dyse eller en nøgle til 10 og skruer den af ​​til en start, røret der kommer fra servostyringen blev skruet af og lagt til side, det bliver nemmere at arbejde på denne måde!
Dernæst tager vi en dyse eller en 12 nøgle og skruer disse 3 bolte af, angivet med pilene.

Vi vrider den, så der er et bedre træk! det er nødvendigt med succes at folde det ud, så det kan komme igennem der!

Og så problemet med generatoren dukkede op, selv om, som det blev analyseret, halen af ​​dette problem blev set for halvandet år siden.

Jeg gjorde for første gang opmærksom på problemet for halvandet år siden, da jeg kørte gennem en lille vandpyt (cm15): jamen, sprøjt til siderne - opladningslampen tændte. Jeg tror, ​​der kom vand på bæltet. Tørrer op - stil, tør bæltet af. Jeg kørte 300 meter - nifiga, opladningslampen er tændt. Jeg begynder at se, det er dumt, for der er også en pumpe på dette bælte. Pludselig blev remmen klippet af, motoren var ikke nok til at fuldkommen lykke forsvandt. Jeg åbner hætten - selen er på plads. Jeg leder efter nogle, lampen går ud, alt er i orden. Nå ok og okay, det vil jeg huske på. Så brød den i brand et par gange mere og gik bare ud.

Situationen, da jeg var på Krim, fik mig til at være særlig opmærksom på dette. Jeg starter bilen om morgenen, den var tør, opladningslampen er tændt. Nå, jeg tror, ​​at det ikke var nok til, at jeg var helt glad. Derudover høres et lavt hyl, som om jeg har tændt for al den elektriske belastning, der er mulig. Jeg rørte ved generatoren - du kan ikke røre den, den er varm. Og det på trods af at bilen kører i 2-3 minutter og motoren knap er varm. Jeg kørte bilen ud af gården, overdøvede den. Jeg stod der, startede den op, så ikke ud til at hyle og gik på forretningsrejse - alt er OK. Men, som de siger, forblev sedimentet. Og nu, allerede hjemme i Sumy, efter regnen, hører jeg det velkendte hyl. Jeg tror, ​​vi skal finde ud af det, for alt dette er ikke uden grund.

Jeg tager en tester, måler den på XX uden en belastning på 12,6 V, giver 2500 rpm, den stiger til 13,6 V, jeg tænder alt hvad jeg kan, belastningen ved XX er 11,7V, ved 2500 rpm - 12,1V. Jeg afbryder forspændingskontrolstikket - hylen stopper, men der er heller ingen opladning, arbejde på et batteri (for dem, der ikke er i emnet, styrer Hjernen driften af ​​generatoren i GF, og kun transistor-strømmen forstærker på generatoren). Det er ikke normalt, at generatoren bliver så varm uden belastning. Situationen passer mig ikke. Jeg kørte til parkeringspladsen, kørte gennem en vandpyt igen efter regnen – hylet forsvandt og igen varmer generatoren ikke.

I morgen kom, jeg skal til mine venner, autoelektrikere, for at finde ud af, hvad der er i vejen. Vi fjernede generatoren, og så begyndte det. For det første er akslen næsten umulig at dreje, rotoren gnider mod statoren. Vi adskiller generatoren, lejerne er normale. Det viste sig, at opvarmningen delvist smeltede plastikken i de underviklede pakninger og ramte statorskoene, hvilket bremsede rotoren. Men dette er ikke det mest sørgelige. Det mest ubehagelige er, at da statoren blev uloddet fra diodebroen, så vi et sammenbrud af statorkraften, der snoede sig ind på kernen. Og okay, hvis det var en kOhm eller to. Nedbrydningen var omkring 10 ohm. Nå, jeg tror, ​​det er her, det kom ... til generatoren. Normalt kan du ikke spole den tilbage, og hvis du vikler den, vil du ikke fiksere opviklingen ordentligt. Og her er der ret store strømme, og Lorentz-kraften, der husker fysikken, vil hurtigt løsne viklingen og gøre den ubrugelig. Så det svage håb om et gennembrud af dioden var ikke berettiget. Dioderne viste sig at være normale, og jeg begyndte at vænne mig til ideen om at købe en ny generator og måle de kommende omkostninger.

Og her kommer venner af autoelektrikere til undsætning, de siger: "Seryoga, pyt, vi skyder ham lige nu." Jeg forstår, at det ikke kan være værre, siger jeg – kom nu. Tag svejsemaskinen en ledning til jern, den anden til strømviklingen. Kort berøring. Spark identificerede kortslutningens placering. Svært at nå. Det viste sig, at et punkt i plastikken var forkullet fra opvarmning og gennem den ødelagte isolering kortsluttet til jord med sit forkullede lag. Det er urealistisk at rense og fjerne kullet der, de besluttede at brænde det ud. Gnistens sted var fyldt med superlim, det bandt kullet og det blev mindre ledende. Vi måler modstanden mellem statoren og viklingen - allerede 450 ohm. Endnu en udledning, lim. Måling viste 2,5 kOhm. Endnu en udledning og lim. Uendelighed. Testforbindelsen til svejsemaskinen forårsagede ikke længere en gnist. Gnistens sted blev dækket til og malet over med maling. En kontrolmåling med et megohmmeter viste en modstand på mere end 5 mΩ. Mit humør er blevet meget bedre, for generatoren kan stadig tjene.

Oxiderede steder rengøring, montering, installation. Vi tester. XX uden belastning - 14,2 V. Vi giver omdrejninger på 14,5 V. Vi lader med alt, hvad der er muligt - fjernt, tumanki, kondensator, glasvarme, blæser for det hele - 12,8 XX, vi giver omdrejninger - 13,95V.

Så generatoren blev ikke fjernet forgæves og repareret til tiden. Jeg ville stadig køre i et par måneder uden reparation og udskiftning af generatoren er forudsat. Når de tænkte på årsagen til, hvad der skete, blev de enige om, at designet af generatoren (aluminium-jern-par) plus vand er skyld i alt dette, og kvaliteten af ​​reservedele til de sidste biler lader meget tilbage at ønske.

Py.Sy: dette indlæg skal betragtes som en rapport om det udførte arbejde, undskyld for fraværet af et billede, beskidte hænder tillod ikke at tage billeder.

PyPySy: fyrene nægtede kategorisk at acceptere betaling for reparationen af ​​generatoren, op til fornærmelsespunktet, så kaffe, is, øl tjente som betaling. Og til gengæld blev der modtaget en repareret generator og yderligere viden på området.

Emnenavn må nødvendigvis starte med fulde navn på bilmodellen og formidle det vigtigste til brugeren essensen af ​​emnet ... For eksempel:
Mazda 6: hvordan udskifter man luftfilteret?.
For at lave emner om køb/salg er der tiltænkt et underforum Mazda Køb/Salg !

Oversvømmelse og offtopic er forbudt!
For at skabe temaer til salg / køb - straks + 20%!

Gruppe: MAZDAvod
Indlæg: 302
Tilmelding: 04.07.2010
Fra: Volgograd

Sagde tak: 42 gange
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Navn: Vladimir

Indlægget er blevet redigeret SANSKRIK - 29. august 2012, 10:10

Benzinmotor Afmontering På køretøjer med benzinmotor med slagvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 liter (90-136 HK) afmonteres generatoren og monteres nedefra og på køretøjer med slagvolumen på 2,5 liter (163 HK) - fra over.

Advarsel. Der er risiko for kvæstelser, hvis køretøjet løftes med donkraft eller specielle hejseværker.

• Tag det negative batterikabel ud, mens tændingen er slukket.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten på et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerens fabrik. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

• 90-136 HK: Fjern det forreste udstødningsrør.

• 163 hk: Fjern luftindtagsrøret.

Advarsel: Åbn ikke klimaanlæggets kølevæskecirkulationssystem. Hvis kølemiddel kommer i kontakt med huden, kan det forårsage forfrysninger.

• Køretøjer med en 2,5 l benzinmotor: Løsn klimakompressorens monteringsbolte og anbring dem sammen med rørene mod cylinderblokken.

• Afbryd ledningen fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stikket fra generatoren.

• Løsn kileremmen. For at gøre dette på biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk.Skru generatorens spændebolt af og flyt generatoren mod motoren. På køretøjer med en 163 hk benzinmotor løsn kileremmen ved hjælp af spænderullen.

• Skru fastgørelsesskruerne ud og fjern generatoren.

Installation • Placer generatoren på køretøjet og fastgør den med skruer. På biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk. Spænd ikke skruerne helt.

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Biler med en benzinmotor på 90-136 HK: Spænd generatorens monteringsskruer helt, og spænd spændebolten.

• Reparer flerbensstikket.

• Tilslut forbindelsesledningen til klemme -B- på generatoren.

• Køretøjer med 163 hk benzinmotor: fix klimakompressoren. Monter luftindtaget og undervognsbeskytteren.

• Biler med benzinmotor 90-136 hk: Monter det forreste udstødningsrør.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

• Sænk køretøjet til jorden.

Benzinmotor med en slagvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 l 1 tværstang 2 forreste udstødningsrør 3 bolte (120 Nm) 4 møtrikker (45 Nm) 5 møtrikker (25 Nm) 6 møtrikker (25 Nm) 7 tætninger (udskift med ny) 8 tætninger (udskift med ny) 9 møtrikker for tilslutningskabel (25 Nm), terminal -B- 10 Multi-pin stik 11 Skrue (45 Nm) 12 Skrue (15 Nm) 13 Generator

Benzinmotor med en slagvolumen på 2,5 liter 1 nederste motorkrumtaphus 2 skruer (10 Nm) 3 skruer (30 Nm) 4 A/C kompressor 5 kilerem 6 skruer (45 Nm) 7 skruer (25 Nm) 8 skruer (20 Nm) 9 tilslutningskabelmøtrik (25 Nm) ) , terminal -B10 Flerbenet stik 11 Generator 12 Møtrik (10 Nm) 13 Luftindtag 14 Kileremstrammer

Dieselmotor 55 kW / 75 HK

Afmontering For at fjerne og installere generatoren er det nødvendigt at afmontere nogle dele af forhjulsophænget og forhjulstrækket.

• Tænding OFF, afbryd den negative (-) batteriledning.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten i et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerens fabrik. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

• Markér med maling højre forhjuls position i forhold til navet. Dette vil sætte det afbalancerede hjul i samme position, som det var i, før det blev fjernet. Skru hjulmøtrikkerne af, mens køretøjet skal stå på jorden. Hæld fronten af ​​køretøjet op, og fjern højre forhjul.

• Tryk trækstangsenden - 1 - ud af styrestangen.

• Pres det nederste kugleled -7 ud fra styreleddet.

• Skru møtrikken -3- af og tryk krængningsstangens drejestang ud af bærearmen.

• Flyt højre drivaksel -8- væk fra gearkassen.

• Løsn spændingen og fjern kilerem -9-.

• Afbryd det elektriske stik -10- fra generatoren.

• Fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren, for at gøre dette skrues møtrikken -11- af.

• Skru bolten -12- af med møtrik -13- og fjern den fra beslaget -14-.

• Skru skruen -15- af beslaget -16-.

• Fjern generatoren -17- fra køretøjet.

Installation • Installer generatoren på køretøjet.

• Fastgør bolt -12- med møtrik -13-.

• Fastgør generatoren med bolt -15- til beslag -16-. Boltens tilspændingsmoment er 20 Nm.

• Spænd bolten -12- (40 Nm). Hold møtrikken -13- mod drejning.

• Tilslut tilslutningskablet til klemme -B-. Spænd møtrikken -11- (6 Nm).

• Tilslut stikket -10- til generatoren.

• Monter og spænd kileremmen.

• Installer den højre drivaksel.

• Installer krængningsstangens drejestang i bærearmen.

• Monter det nederste kugleled i drejearmen.

• Monter trækstangsenden i styrestangen.

• Juster mærkerne, der er lavet, når hjulet fjernes på navet og forhjulet. Smør guiderne. Smør aldrig hjulmøtrikkerne.

1 trækstangsende 2 slidsmøtrik (40 Nm) 3 møtrik (50 Nm) 4 leddelt krængningsstang 5 bolt 6 møtrik, monteres med skive (50 Nm) 7 nederste kugleled 8 drivaksel 9 kilerem 10 multi-pinde stikforbindelse 11 møtrikker (0 Nm) 12 bolte (40 Nm) 13 møtrikker 14 generatorbeslag 15 skruer (20 Nm) 16 skruer 17 generator

Udskift med nye rustne hjulmøtrikker. Spænd hjulmøtrikkerne. Sænk køretøjet til jorden, og spænd møtrikkerne på kryds og tværs (110 Nm).

Tilslut kablet til den negative pol på batteriet. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

Dieselmotor 74 kW / 100 hk Med.

Fjernelse • Tag den negative (-) batteriledning af, mens tændingen er slukket.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radiomodtageren kan sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten på et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerens fabrik. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af specialerne på forhånd. koden.

Skru skruen, der holder kabelholderen - 1 - af.

• Skru møtrikken -2- af og fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stik -3-.

• Slip spændingen og fjern kileremmen.

• Skru skruerne -5- af og fjern beslaget -6-.

• Skru bolten -7- af, mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Frakobl generatoren -9- fra beslaget 10-.

Installation • Fastgør generatoren til beslaget. Spænd ikke møtrikkerne helt.

• Monter beslaget og spænd skruerne (25 Nm).

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Spænd bolten -7- (45 Nm), mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Tilslut multi-pin stikket til generatoren. Tilslut til klemme -B og fastgør tilslutningskablet med en møtrik (2 Nm).

• Fastgør kablet til beslaget med skrue -1-.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

DØRLÅS - AFMONTERING OG MONTERING AF LÅSECYLINDER
1. Fjern propperne fra døren. 2. Skru specialværktøjet ind i stikket som vist på illustrationen. H. Tryk ned på værktøjet for at frigøre gaflen fra dørlåscylinderen som vist.

Udskiftning af drivolie og oliefilter
(hver 4800 km [3000 miles] eller hver tredje måned) Værktøjssæt, der er nødvendigt for at skifte motorolie og oliefilter 1 - Aftapningstank - skal være lavvandet og tilstrækkeligt.

Overhold følgende retningslinjer, når du kører på sne, is eller sand: • Kør forsigtigt og hold tilstrækkelig afstand til det næste forankørende køretøj. • Undgå pludselige manøvrer.

En kunde ringer og fortæller om, hvordan bilen kørte og gik i stå.

Den stod, startede op og kørte med sorg på midten af ​​sig selv hen til mig og døde fuldstændig ud foran porten. Vi har et plantet batteri og ingen opladning. Efter en visuel inspektion ser det ud til, at de fandt årsagen. Strømledningen "+ B" fra generatoren er rådnet væk eller brændt ud.

Jeg genoprettede ledningerne, opladede batteriet, startede det op - der var ingen opladning, og der er ingen opladning. Yderligere kontrol afslørede, at generatoren havde skylden. Vi fjerner, adskiller. Vi har smeltet isolering og op til en bunke sving-til-drej kredsløb i rotoren.Efter aftale med bygherren kommer vi til en beslutning om at udskifte den komplette generator. Vi besluttede at blive på fabrikken restaureret med 2 års garanti. Udstedelsespris 6200 rubler. Til sammenligning koster en ny omkring 14.000 rubler.

Det skal her siges, at der var to typer generatorer på 626 Mazda. Normal - med indbygget relæregulator, med L-S styring. Disse generatorer er blevet installeret gennem GE-generationen. Og de adskilte sig i et simpelt kontrolskema.

Den anden type er ECU-styrede generatorer. Den såkaldte generator med D-P styring. I dette tilfælde kommer et 1,5 V pulssignal til klemme D (drev) fra motorstyringen, som styrer feltviklingsnøglen. Fra P (fase) terminalen modtager controlleren også et pulssignal af den exciterede tilstand af generatoren med en spænding på 9 V. Følgelig lyser "no charge"-lampen i instrumentbrættet af ECU'en. Ved at ændre frekvensen af ​​impulser på D-kontakten styrer controlleren spændingen i feltviklingen, derfor i hele bilens indbyggede netværk. Disse generatorer har været installeret på alle 626 siden 41997.

Nu, ved at kende generatorens enhed og princippet om dens drift, ville det være rart at analysere, hvad vi har. Og vi har en ny generator, der kan gentage overvejelserne fra sin forgænger, hvis vi ikke fastslår årsagen til den smeltede isolering. Logisk set er dette ikke andet end overophedning af rotoren. Jeg skal finde ud af, hvad det skyldes. Og måske var "+ B"-terminalen ikke rådnet væk, men udbrændt? Overophedning af rotoren kan skyldes enten en knækket nøgle i generatorens indre eller af et konstant signal fra controlleren, som igen vil åbne nøglen.

Vi sætter en ny generator på bilen. Vi forbinder oscilloskopet til benene P og D. Vi hænger et voltmeter på batteriet. Vi starter bilen. Ladekontrollampen slukker, spændingen på batteriet er 14,3 V, pulserne kommer og går, men noget er galt. Jeg kan ikke se det endnu, men jeg hører det. Generatoren klynker som vildt overbelastet af forbrugere. Af hele belastningen er brændstofpumpen, styresystemet og batteriet tændt, alt andet er slukket. Få sekunder efter start steg frekvensen af ​​pulserne på D kraftigt og nærmede sig en næsten åben tilstand. Generatoren er begyndt at blive meget varm. Vi slukker motoren. Det er nødvendigt at måle, hvilken strøm der kommer ud af generatoren. Jeg tager en strømklemme, den anden kanal i et 600A oscilloskop. Vi starter motoren og jeg tror ikke mine egne øjne, strømmen stiger jævnt fra 5A til …… 75A. Ud over batteriet og starteren kender jeg ikke andre forbrugere, der er i stand til at forbruge en sådan strøm og ikke ryge. Med alt dette er spændingen på batteriet 14-14,2 V. Der er ingen klager over starteren. Batteriet blev ifølge ejeren skiftet for 3 måneder siden og dog. Vi fastgør, fjerner batteriet, sætter midlertidigt den første brugte, der kom til hånden. Vi starter. Generatoren larmer ikke, rekylstrømmen steg til 15-17A og stoppede der. Batterispænding 14,3 V.

Vi tænder for alle forbrugere (blæser, varmeapparater, alle forlygter og andet). Udgangsstrømmen fra generatoren nærmede sig 65 A. Spændingen faldt med 1 tiendedel. Alt er OK.

Årsag fundet. Intern kortslutning i batteriet. Dette førte til gengæld til overophedning og sammenbrud af generatoren, samt til smeltning og afbrænding af strømledningens fastgørelse.

PS
En Chevrolet Tracker ankom for nylig med en lignende defekt i batteriet.
Ejerklage: efter at generatoren blev repareret, gik opladningen efter et par dage tabt igen.
Generatoren blev skiftet og vi kom for at tjekke den. Ved måling var generatorens udgangsstrøm, tomgang med slukkede forbrugere, omkring 45 A.
Det blev anbefalet at udskifte batteriet med det samme.
Efter udskiftning af batteriet er returstrømmen, under de samme forhold, omkring 23A.

Mazda 626 GE (1991-1998) - elektrisk diagram

Artiklen viser i farvefotografier de elektriske diagrammer af femte generation Mazda 626, som blev produceret fra 1991 til 1998. Alle ledningsdiagrammer kan downloades gratis i fremragende opløsning på russisk.

• Hvis du er interesseret i den fjerde generation af Mazda 626 (GD, GV) 1989-1992, så se artiklen - Mazda 626 (1989-1992) diagrammer.

I denne artikel vil vi overveje det elektriske udstyr i en bil med følgende motorer:

• benzin 1,6, 1,8, 2,0 og 2,5 liter;
• diesel 2,0 l.

Video om crashtesten af ​​en 1997 Mazda 626, ANCAP (bilen fik kun 3 stjerner ud af 5):

I diagrammerne har alle ledningerne i kredsløbene deres egen farve, deres betegnelser:

• BLK - sort
• YEL - gul
• GRN - grøn
• BLU - blå
• RØD - rød
• WHT - hvid
• PNK - pink
• LT GRN - lysegrøn
• ORG - orange
• BRN - brun
• VIO - lilla
• GRÅ - grå

1. Ledningsdiagram over motorens start- og batteriopladningssystem:

2. Skema af styresystemet til drift af maskinens motor og manuel gearkasse / automatgear Mazda 626 GE 1991-1998 (med 4 og 6 cylindrede motorer):

3. Ledningsdiagram over hovedbelysningsforlygterne med og uden kørelys:

4. Skemaer Mazda 626 GE (1991-1998) - eksterne lysanordninger (bremselys, retningsviser, sidelys, sidelys):

5. Skematisk diagram af maskinens baglygter:

7. Ledningsdiagram over Mazda 626 GE centrallås og bilfjernbetjeningssystem:

8. Ledningsdiagram for indvendig belysning af en bil fra 1993-1997 og 1998 (indvendige lyspærer, til kortlæsning, belysning af visiret og karmene til fordørene):

9. Diagram Mazda 626 GE - indvendige belysningsanordninger (handskeboksbelysning, askebæger- og cigarettænderbelysning, gearvælgerbelysning "model med automatgear", kombibelysning, radiomodtagerbelysning, belysning af forrudevarmerkontakt, fartpilotsystem, varmestyring baggrundslys, havariblinkkontakt Baggrundslys, tågelygtekontakt: Baggrundslys:

10. Instrumentpanelsensorer og advarselslamper:

11. Elektrisk diagram over fartpilotsystemet Mazda 626 GE 1993-1998:

12. Vinduesviskere og -vaskere:

13. Diagram over klimaanlægget og komfuret (elektriske kredsløb i klimaanlæggets kompressor og motorens køleventilator):

Mistet opladning fra generatoren. Ladelampen slukker simpelthen ikke efter start af motoren. Fordi den købte relæ-regulator har længe ligget, blev det besluttet at sortere fra generatoren.

Fjernelse af generatoren gav ikke særlige problemer, selv på trods af det forstyrrende gassystem. Jeg skulle fjerne gryden på luftfilteret, hvorefter generatoren blev trukket ud.

Jeg har engang haft nogen til at sømme en relæregulator fra Niva 2121. En overfladisk inspektion viste, at ledningen fra den eksterne relæregulator var 10 centimeter uden isolering og tydeligvis kortsluttede til jord.

Det var ikke specielt svært at skille generatoren ad. Først klemmer vi remskiven i en skruestik og skruer møtrikken af, jeg havde den på 22, jeg brugte en hjulnøgle.

Vi skruer de tilspændende 3 eller 4 bolte af (langs omkredsen af ​​generatoren), og slår derefter den forreste knuser ned med successive slag mod ørerne på vedhæftetheden (nemlig den forreste, den på siden af ​​den afskruede remskive).

Så skal du fjerne rotoren. For at gøre dette skal du dreje generatoren med remskiven nede og slå forsigtigt nedefra på øret af bagdækslet, rotoren kommer gradvist ud. Først derefter kan du skrue boltene, der fastgør diodebroen og relæregulatoren, af og fjerne bagdækslet på generatoren.

Fjernelse af bagdækslet viste, at "revisionen" af den eksterne regulator blev gjort meget hård: de brugte wire cutters. Jeg skulle bestille en ny diodebro.

For- og baglejer blev bestilt sammen med akslen. der var stadig pårørende på generatoren.

Jeg loddede statoren fra diodebroen med en 80 watt loddekolbe, pga 40 watt kunne ikke hurtigt varme stedet op med lodde, men opvarmede hele strukturen som helhed.

Det er mest bekvemt at samle det tilbage på denne måde: Først skal du installere en diodebro med en relæregulator, derefter en stator, og derefter, med en rundnæsetang, fylder vi statorkontakterne ind i stikkene på diodebroen og relæet -regulator. Derefter lodder vi den med den samme 80 watt loddekolbe. Det vigtigste er at lodde hurtigt, du behøver ikke opvarme delene i lang tid.

Dette blev efterfulgt af installation af en generator på bilen.

Problemet var, at den eksterne relæ-regulator blev hejst på plads på en barbarisk måde, hvorved de eksisterende ledninger blev skåret af.I diagrammet er tre ledninger egnede til generatoren: plus (sort), fra lampen fra instrumentbrættet (hvid-sort), permanent plus (hvid-grøn, fra en 30A sikring under hætten). Findes åbenbart kun sort. Så fandt jeg en hvid og sort, som viste sig at være hvid og sort med gule ringe.

Men med hvidt og grønt måtte jeg pille. Fandt en wire hængende i luften. Jeg kalder det - 1,5 volt. Hvor kan 1,5 volt komme fra!? Først tænkte jeg – ledningen var rådden. Fandt et stik nær sikringsboksen. Derfra kom en sort og rød ledning og en brun med blå ringe. Han tog stikket af, ringede - 1,5 volt. Fandt en sikring, som i teorien går til generatoren. Det ringer som en helhed. Jeg besluttede at tjekke sikringen, som ser intakt ud - den ringer ikke. Dom - Sikringen er død. Udskiftet med en nærliggende ringede ledningen - 12 volt.

Alle ledninger går i ét bundt med en sort ledning (plus til batteriet).

Derefter var det et spørgsmål om teknologi - at forlænge de bidte ledninger ved at lodde, indsætte dem i stikket og prøve at starte dem. Efter start af motoren kører motoren meget mere stabilt og bedre. Starter med en halv omgang.

Jeg besluttede at prøve at udskifte børsterne på generatoren (i håb om at lyset stopper med at flimre) men samtidig spændingsregulatoren og diodebroen! (Som et resultat forsvandt problemet, og der var en god opladning!) Jeg havde en del erfaring med at analysere generatoren! Derfor, uden at tænke to gange, klatrede jeg under hætten for at fjerne genken)) den er placeret under indsugningsmanifolden, fotograferet virkede ikke! Der er meget lidt plads, japanerne passer alt kompakt i motorrummet)) Jeg vil kort beskrive, hvordan jeg fjernede generatoren! Til at begynde med smed jeg de negative poler fra batteriet og slukkede for den ledningschip, der passer til generatoren! Derefter skrues 13 ledninger ud med en nøgle, der forlader generatoren (bærer en ladning til sikringsboksen og til batteriet) Næste skridt var at løsne og fjerne remmen! Bolten blev løsnet med en nøgle på 12 (hvis hukommelsen ikke fungerer)), så skruer vi bolten af, der fastgør generatoren til cylinderblokken! Nøglen kom op klokken 14. Det hele er ikke svært, men på grund af stramheden var jeg nødt til at kvidre i lang tid! Jeg råder dig til at bruge en skraldenøgle - det vil gå meget hurtigere))

Det sværeste forude er at trække generatoren ud! Måske har nogen filmet fra bunden, men vi går ikke lette veje og besluttede at trække det ud gennem toppen! For at lette gennemtræk, skru bolten ud, der fastgør slangen, der kommer fra gur'en gennem ventildækslet (oven på motoren)! Nå, så drej, drej, se efter den position, hvor generatoren vil komme op))

Så efter 15-20 minutters pine trak vi stadig generatoren ud! Lad os nu rense det for snavs med en jernbørste og begynde at skille det ad!

For at skille generatoren ad, har vi brug for en stjerneskruetrækker og en 10 skruenøgle! Vi slukker nøglen, som ledningerne er fastgjort til (der fører til batteriet), og derefter med en skruetrækker skruer vi de 4 bolte, der fastgør generatordækslerne, af. Yderligere, som du vil og bekvemt! Tag en hammer eller en flad, tyk skruetrækker og begynd stille og roligt rundt om hele generatorens omkreds at klemme topdækslet!

Klem forsigtigt, så generatorviklingen forbliver i dækslet med børster og en diodebro (selvom hvis du skal ændre alt, kan du barbarisk rive det ud, men ikke det faktum, at viklingen ikke vil lide!) Næste trin er for at gøre dette: opvarm loddekolben og aflodde fra 4 kontakter på diodebroen 4 ledninger vikling! Når du har løst ledningerne, skal du lige så forsigtigt uden at beskadige viklingen trække denne vikling ud af generatordækslet med en skruetrækker eller andre improviserede midler))) Vi tager skruetrækkeren, sluk for børsterne med spændingsregulatoren (som det viste sig senere, under åbningen, dette er en del), og dioden broen er kun tre bolte!

Efter alle disse operationer kan du rense og tørre alt! Jeg tror, ​​du har meget snavs, som jeg har akkumuleret der over 20 år)))

Sætter det hele i omvendt rækkefølge! Når du skruer de nye børster på med regulatoren og diodebroen, skal du forsigtigt sætte viklingen på plads.Sørg for, at ledningerne passer tydeligt ind i deres sæder! Dette vil gøre det lettere for dig at lodde dem i fremtiden))) Som et resultat skal du lodde 4 ledninger og 2 kontakter af regulatoren med børster til diodebroen! Yderligere en lille nuance: glem ikke at indsætte ledningen gennem hullet i låget og fiksere børsterne - dette vil lette yderligere montering af generatoren og vil ikke beskadige børsterne! Efter montering af generatoren, glem ikke at trække denne ledning ud))

Nå, da vi adskilte og monterede det!

Hvis du har spørgsmål, så skriv! Jeg vil hjælpe, hvordan jeg kan)))

Ladningen forsvandt, generatoren begyndte at varme op. - logbog Mazda 626 Min japanske traktor i 1985 på DRIVE2

Den angivne didod kalder begge retninger, han tjekkede sandheden med en almindelig kinesisk tester.

Hej alle sammen, jeg har brug for jeres hjælp! I dag er generatoren begyndt at skille sig ud, eller der er et problem med ledningerne. Faktisk vil jeg gerne rådføre mig med dig om dette spørgsmål. Jeg har et voltmeter i min kabine, men i dag begyndte det pludselig at signalere, at spændingen var faldet til under 12 V. Jeg troede med det samme, at generatoren var død, men hvis vi tænder for gassen og slukker for forbrugerne, stiger spændingen til 12,7. Normalt falder spændingen under 13,5 ikke selv med et komfur og forlygter. Generatoren bliver meget varm, du kan ikke holde din hånd. Endnu et sådant øjeblik, når man drejer nøglen i tændingen, inden alle lysene på ryddejernet tændte (dem der går ud efter starten), nu lyser de ikke. Forleden skiftede jeg generatorremmene, jeg har to af dem. Jeg bestilte 2 stk nye, men de ser ud til at være kommet lidt forskelligt i længden, jeg synes at fabrikken er defekt, da de skulle være ens. Faktisk, da jeg skiftede remmene, fandt jeg ud af, at der var et lille slør i remskiven. Jeg har flere antagelser om, at dette kunne være: 1. lejer under belastningen af ​​bælter spinder dårligt, og derfor bliver selve genet opvarmet, kan dette også påvirke spændingen (eller kan det ikke)? 2. er noget kort i genet? (vikling for eksempel), fordi det varmer op. 3. Et eller andet sted suser væk i bilen, batteriet er vryatli (banker i betydningen), da det nu oplader derhjemme, tager opladningen normalt.

Hvor skal man kigge, hvad man kan forvente. hvordan man overvinder denne sag. Jeg vil blive glad for dit råd. Tak skal du have.

Så det øjeblik kom, hvor min batterilampe tændte. Det skete meget uventet. Han druknede bilen, gik på forretningsrejse, vendte tilbage efter 5 minutter. Jeg leder efter nogle, jeg hører straks en mærkelig brummen og batterilampen tændes. Og straks for mig selv tænker jeg på, hvordan man fjerner generatoren, jeg læser meget, at det er svært at få det. Jeg kørte ind i garagen og gik på arbejde. Jeg vil fortælle dig, hvis der ikke er nogen klimaanlægsrør, så fjernes generatoren meget let fra toppen. Det er nødvendigt at fjerne oliepinden, skrue de hydrauliske boosterrør af, skrue og lægge hele vakuumsystemet til side, skrue generatorbeslaget af, og så kan generatoren sikkert fjernes fra toppen. Det tog mig omkring 30 minutter langsomt.

Sådan tages generatoren ud

Alt hvad der er tilbage af børsterne

Gammelt forleje

Det føles som om generatoren ikke blev serviceret fra fabrikken. Reparationen kostede $ 50. Frontleje FAG 6303RSR - $ 7 Bagleje Cargo 140419 - $ 6.5 Transpo IM830 generatorrelæ - $ 14

Diodebro Unipoint REC-5691 - $ 18

Men der var en af ​​mine karm, da jeg skilte generatoren ad, lagde jeg mærke til at børsterne var slidte, og derfor besluttede jeg at det var på grund af bunden. Jeg skiftede børsterne, satte generatoren til, begynder at lede efter nogle, og alt forbliver det samme - lampen er tændt, og der er en slags ulidelig brummen. Jeg måtte fjerne genet igen, bestille et relæ og en diodebro, skifte alt og sætte det på plads. Nu fuldserviceret generatoren - et problem mindre.

Gas motor
Tilbagetrækning
På biler med en benzinmotor med en slagvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 liter (90-136 hk) fjernes generatoren og installeres nedefra, og på biler med en slagvolumen på 2,5 liter (163 hk) .) - over.

Advarsel. Der er risiko for kvæstelser, når køretøjet hæves med donkraft eller specielle donkrafte.

• Tag det negative kabel ud af batteriet, mens tændingen er slukket.

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel.kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radioen kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten på et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerfabrikken. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af det særlige på forhånd. koden.

• 90-136 hk: Fjern det forreste udstødningsrør.

• 163 hk: Fjern luftindtagsrøret.

Advarsel: Åbn ikke klimaanlæggets kølevæskecirkulationssystem. Hvis kølemiddel kommer i kontakt med huden, kan det forårsage forfrysninger.

• Køretøjer med en 2,5 l benzinmotor: Løsn monteringsboltene på klimaanlægskompressoren og anbring dem sammen med rørene mod cylinderblokken.

• Afbryd ledningen fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stikket fra generatoren.

• Løsn kileremmen. For at gøre dette på biler med en benzinmotor med en effekt på 90-136 hk. Skru generatorbolten af ​​ved hjælp af spændebolten og tag generatoren mod motoren. På køretøjer med en 163 hk benzinmotor. Løsn kileremmen ved hjælp af spænderullen.

• Skru fastgørelsesskruerne ud og fjern generatoren.

Installation
• Placer generatoren på køretøjet og fastgør med skruer. På biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk. Spænd ikke skruerne helt.

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Biler med benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk: Spænd generatorens monteringsskruer til enden, og spænd spændebolten.

• Reparer flerbensstikket.

• Tilslut forbindelsesledningen til klemme -B- på generatoren.

• Køretøjer med en benzinmotor på 163 hk: fikser klimaanlæggets kompressor. Installer luftindsugningsrøret og undervognsbeskyttelsen af ​​motorens krumtaphus.

• Biler med en benzinmotor med en kapacitet på 90-136 hk: installer det forreste udstødningsrør.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

• Sænk køretøjet til jorden.

Benzinmotor med en slagvolumen på 1,9 / 2,0 / 2,2 l

1 tværbjælke
2 forreste udstødningsrør 3 bolte (120 Nm)
4 møtrikker (45 Nm)
5 møtrikker (25 Nm)
6 møtrikker (25 Nm)
7 pakninger (udskift med ny) 8 pakninger (udskift med ny) 9 møtrikker til tilslutningskabel (25 Nm), klemme -B- 10 multi-pin stik 11 skrue (45 Nm)
12 skruer (15 Nm)
13 generator

Benzinmotor med en slagvolumen på 2,5 liter

1 undervognsbeskyttelse af motoren 2 skruer (10 Nm)
3 skruer (30 Nm)
4 A/C kompressor 5 kilerem
6 skruer (45 Nm)
7 skruer (25 Nm)
8 skruer (20 Nm)
9 møtrikker til tilslutningskabel (25 Nm), terminal -B- 10 multi-pin stik 11 generator
12 møtrikker (10 Nm)
13 luftindsugningsrør 14 kileremstrammer

Dieselmotor 55 kW / 75 HK

Tilbagetrækning
For at fjerne og installere generatoren er det nødvendigt at demontere nogle dele af forhjulsophænget og forhjulstrækket.

• Med tændingen slukket, frakobl batteriets minuskabel (-).

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radioen kan kun sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten på et specialiseret Mazda-servicecenter eller på radiomodtagerfabrikken. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af det særlige på forhånd. koden.

• Markér med maling det højre forhjuls position i forhold til navet. Således vil det afbalancerede hjul blive installeret i samme position, som det var før afmontering.Skru hjulmøtrikkerne af, mens køretøjet skal stå på jorden. Hæv donkraften foran køretøjet og fjern det højre forhjul.

• Tryk trækstangsenden - 1 - ud af styrestangen.

• Tryk det nederste kugleled -7- ud af styreleddet.

• Skru møtrikken -3- af og tryk krængningsstangens drejestang ud af bærearmen.

• Flyt højre drivaksel -8- væk fra gearkassen.

• Løsn spændingen og fjern kilerem -9-.

• Afbryd det elektriske stik -10- fra generatoren.

• Fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren, for at gøre dette skrues møtrikken -11- af.

• Skru bolten -12- af med møtrik -13- og fjern den fra beslaget -14-.

• Skru skruen -15- af beslaget -16-.

• Fjern generatoren -17- fra køretøjet.

Installation
• Installer generatoren på køretøjet.

• Fastgør bolt -12- med møtrik -13-.

• Fastgør generatoren med bolt -15- til beslag -16-. Boltens tilspændingsmoment er 20 Nm.

• Spænd bolten -12- (40 Nm). Hold møtrikken -13- mod drejning.

• Tilslut tilslutningskablet til klemme -B-. Spænd møtrikken -11- (6 Nm).

• Tilslut stikket -10- til generatoren.

• Monter og spænd kileremmen.

• Installer den højre drivaksel.

• Installer krængningsstangens drejestang i bærearmen.

• Monter det nederste kugleled i svingarmen.

• Monter trækstangsenden i styrestangen.

• Juster mærkerne, der er lavet, når hjulet fjernes på navet og forhjulet. Smør guiderne. Smør aldrig hjulmøtrikkerne.

1 trækstangsende 2 slidsmøtrik (40 Nm) 3 møtrik (50 Nm)
4 drejestang, krængningsstang 5 bolt
6 møtrik, passer sammen med | skive (50 Nm) 7 nederste kugleled
8 drivaksel
9 kilerem
10 flerbenet stik 11 møtrik (0 Nm)
12 bolte (40 Nm)
13 møtrik
14 generator beslag
15 skruer (20 Nm)
16 skrue
17 generator

Udskift med nye rustne hjulmøtrikker. Spænd hjulmøtrikkerne. Sænk køretøjet til jorden, og spænd møtrikkerne på kryds og tværs (110 Nm).

Tilslut kablet til den negative batteripol. Indfør eventuelt særlige. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.

Dieselmotor 74 kW / 100 hk Med.

Tilbagetrækning
• Med tændingen slukket, frakobl batteriets minuskabel (-).

Opmærksomhed. Hvis radioen er udstyret med en speciel. kode (for at forhindre tyveri), nulstilles den, når batteriet frakobles. Et karakteristisk træk ved denne type radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøgleikon på deres kontrolpanel. Radioen kan sættes i drift efter indtastning af den korrekte kode, enten hos et specialiseret Mazda-servicecenter eller hos radiomodtagerproducenten. I denne forbindelse er det nødvendigt at finde ud af det særlige på forhånd. koden.

Skru skruen, der fastgør kabelholderen - 1 - af.

• Skru møtrikken -2- af og fjern tilslutningskablet fra klemme -B- på generatoren.

• Frakobl multi-pin stik -3-.

• Slip spændingen og fjern kileremmen.

• Skru skruerne -5- af og fjern beslaget -6-.

• Skru bolten -7- af, mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Frakobl generatoren -9- fra beslaget -10-.

Installation
• Fastgør generatoren til beslaget. Spænd ikke møtrikkerne helt.

• Monter beslaget og spænd skruerne (25 Nm).

• Tag kileremmen på og spænd den.

• Spænd bolten -7- (45 Nm), mens møtrikken -8- holdes mod drejning.

• Tilslut multi-pin stikket til generatoren. Tilslut til klemme -B- og fastgør tilslutningskablet med møtrik (2 Nm).

• Fastgør kablet til beslaget med skrue -1-.

• Tilslut kablet til den negative (-) batteripol. Indtast eventuelt special. kode ind i radioen og indstil tiden på uret.