Gør-det-selv cylinderhoved reparation VAZ 21213 8 ventiler

I detaljer: reparation af cylinderhovedet på en VAZ 21213 8 ventiler med egne hænder fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Vi fjerner topstykket for at udskifte pakningen, reparere ventildrevmekanismen og selve hovedet, samt når motoren er helt adskilt.

Vi udfører arbejdet på en udsigtsgrøft eller en elevator.

For at udskifte hovedpakningen eller motorens plejlstangs-stempelgruppe fjernes topstykket fra motoren komplet med en modtager, et indsugningsrør og en udstødningsmanifold.
For at afmontere cylinderhovedet:

frakobl det negative batterikabel;
dræn kølevæsken (se Udskiftning af kølevæsken);
fjern gashåndtaget (se Fjernelse af gashåndtaget);
afbryd slangerne fra udgangen af kølekappen;
afbryd slangen fra radiatorens indløbsrør;
vi afbryder stikket til ledningerne til brændstofskinneinjektorerne (se Fjernelse af brændstofskinnen);
afbryd stikkene fra kølevæsketemperaturføleren på injektionssystemet og føleren på kølevæsketemperaturmåleren;
fjern spidserne af højspændingsledninger fra tændrørene;
afbryd brændstofforsyningen og returrørene fra brændstofskinnen;
frakobl indsugningsrøret fra udstødningsmanifolden (se Fjernelse af indsugningsrøret), startvarmeskjoldet og radiatorens udløbsrørbeslag (se Udskiftning af pakningen på indsugningsrøret og udstødningsmanifolden på en indsprøjtningsmotor);
fjern knastakslen og ventildrivhåndtagene (se Fjernelse af knastakslen og ventildrivhåndtagene på indsprøjtningsmotoren);
fjern knastakseltandhjulet, og bind kæden med wire.

Video (klik for at afspille).

Brug "13" hovedet til at skrue cylinderhovedets monteringsbolt, der er placeret ved siden af tændingsmodulets beslag.

Brug "12" hovedet til at skrue de ti bolte af, der fastgør hovedet til cylinderblokken.

Fjern topstykket med en udstødningsmanifold, en modtager og et indsugningsrør med en brændstofskinne.

Topstykket kan også fjernes fra motoren ved først at demontere modtageren (se Fjernelse af reservoiret på indsprøjtningsmotoren), indsugningsrøret og udstødningsmanifolden (se Udskiftning af pakningen på indsugningsrøret og udstødningsmanifolden på indsprøjtningsmotoren) .

Fjern topstykket uden en udstødningsmanifold og et indsugningsrør.

Fjern cylinderhovedpakningen.

Vi installerer cylinderhovedet på arbejdsbænken.

Brug "10" hovedet til at skrue de to møtrikker af, der er fastgjort til hovedet af radiatorens indløbsrørblok.

Fjern pakningen.

Brug "13"-hovedet til at skrue de to møtrikker af, der fastgør afgangsrøret på kølesystemets kappe.

... og fjern røret med indsprøjtningssystemets kølevæsketemperaturføler.

Fjern grenrørets pakning.

Ved adskillelse af ventiltoget.

... vi sætter et stop - en træklods under pladen på ventilen, der skal tørres.

... og fjern ventilen fra cylinderhovedets styremuffe.

Vi afmonterer andre ventiler på samme måde.
Montering og installation af cylinderhovedet udføres i omvendt rækkefølge.
Før vi installerer ventilerne, renser vi dem for kulstofaflejringer og smører ventilstammerne med motorolie.
Samling af ventiltoget.

... vi anvender et slag på enderne af ventilerne med en hammer med en plastikslager for mere pålidelig fiksering af krakkerne (i dette tilfælde skal træstoppet fjernes fra under ventilpladen).

Før vi installerer kølesystemets rør, renser vi røroverfladen og blokhovedet fra resterne af gamle pakninger.
Vi installerer nye rørpakninger ved at påføre dem et tyndt lag tætningsmiddel.
Vi renser hoved- og cylinderblokkens parringsflader fra resterne af den gamle pakning, snavs og olie.
Brug en sprøjte med en nål eller en gummipære til at fjerne olie og kølevæske fra cylinderblokkens monteringshuller.

Pakningen og topstykket er monteret på to centreringsbøsninger.

Ved at installere hovedet på cylinderblokken fører vi kæden gennem ledningen gennem hullet i hovedet.

Efter montering af cylinderhovedboltene skal du spænde dem i den rækkefølge, der er vist på figuren.

For at sikre en pålidelig tætning og eliminere behovet for at stramme boltene, når du servicerer bilen, skal du spænde boltene i fire trin:

1. metode - spænd boltene 1-10 med et drejningsmoment på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. metode - spænd bolte 1-10 med et moment på 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgfm), og bolt 11 - med et drejningsmoment på 31,4-39,1 Nm (3,2-4,60 kgf.m).
Derefter drejer vi boltene 1-10 med 90 ° (3. modtagelse) og en anden 90 ° (4. modtagelse).

Som vi allerede har fundet ud af, er topstykket en af de vigtigste motorkomponenter. Hvis du føler dig selvsikker og har færdighederne til at bruge et låsesmedværktøj, vil det ikke være svært at åbne cylinderhovedet. Det er tilbage at beslutte, hvad og hvordan man tegner cylinderhovedet.

Måske er det ikke alle bilister, der ved det, men moderne biler har ikke brug for forebyggende åbning af topstykket.

Tidligere var cylinderhovedet et obligatorisk element i den første vedligeholdelse, så ændrede situationen sig. Selv relativt moderne VAZ-motorer. Broaching af cylinderhovedet er hovedsagelig påkrævet i dag for gamle modeller af VAZ, UAZ, Moskvich, osv. motorer.

Hovedårsagen, der får ejeren af bilen til at tænke på behovet for at bryde cylinderhovedet, er "sputum" ved krydset mellem hovedet og blokken. Dette indikerer en eksisterende olielækage.

Der kan være flere årsager. Det mest traditionelle: svigt af cylinderhovedpakningen, forvridning af topstykket som følge af overophedning af motoren ubemærket af dig, eller oprindeligt forkert strammede cylinderhovedbolte. Hvis du fik en "kapitalku" hos en bilservice.

Faktisk anbefaler mange mestre efter reparation af cylinderhovedet efter tusind km. juster tilspændingsmomentet.

Fra undersøgelsen. Det er fra studiet af manualen til reparation af din bil, helst den originale. Det er der, producenten angiver alt, hvad der er nødvendigt for at stramme cylinderhovedet. Men du skal vide:

rækkefølgen (diagram) for at stramme cylinderhovedboltene;
hvilket drejningsmoment der kræves;
hvilke bolte der bruges til at stramme topstykket.

Bolte til at stramme cylinderhovedet er en speciel samtale. Faktum er, at i moderne motorer bruges bolte med specielle egenskaber til cylinderhovedet. De såkaldte "fjeder" bolte, som på grund af deres egenskaber efter det første træk på fabrikken ikke behøver yderligere.

Desuden, når de forsøger at trække cylinderhovedboltene, vil de på grund af metallets "flydende" strække sig. Som et resultat kan du få et brud i bolten.

Ved cylinderhovedreparation skal der monteres pakninger, der ikke krymper. Dette eliminerer behovet for at trække cylinderhovedboltene.

Men hvis du allerede har besluttet, at det er ekstremt nødvendigt for dig at bryde cylinderhovedboltene, så skal det gøres med "manualen" fra producenten og ved hjælp af en momentnøgle. Bevægelse i bevægelse, tal til tal. Amatørpræstation på basis af "reserve" er ikke nødvendig her.

For at holde din sjæl rolig, og så snart du beslutter dig for at bryde hovedboltene, er der en metode til at kontrollere tilspændingsmomentet for cylinderhovedboltene. Naturligvis med momentnøgle.

Der påføres et moment på bolten, svarende til det øjeblik, hvor bolten bryder væk. Efter starten af svinget skal du kontrollere startøjeblikket. Hvis det ikke er steget, så er alt i orden, bolten begyndte at strække sig.

Hvis momentet begynder at stige, betyder det, at bolten ikke har nået vigegrænsen. Her skal du spænde cylinderhovedbolten, indtil tilspændingsmomentet stabiliserer sig.

Når du kontrollerer tilspændingen af cylinderhovedboltene, skal du være opmærksom på to ting. Hvis bolten påføres et moment på 20 kgGcm, men vigegrænsen ikke er nået, skal bolten udskiftes, da den har øget styrke.

Hvis du i det øjeblik, du strammede bolten, så, at momentet falder, betyder det ødelæggelsen af bolten, og det kræver absolut udskiftning.

Sådanne krav til cylinderhovedboltene kan let forklares: de arbejder i en konstant opvarmning - køletilstand.

Alle andre funktioner og anbefalinger, der kræver tilspænding af cylinderhovedboltene, skal læses i en specifik manual til en bestemt bil.

Held og lykke, og må gør-det-selv cylinderhovedbolten tilspænding fungere godt.

Snitbillede af topstykket ved udstødningsventilen: 1 - cylinderhoved; 2 - ventil; 3 - slingerhætte; 4 - ventilarm: 5 - knastaksel lejehus; 6 - en knastaksel; 7 - en justeringsbolt; 8 - låsemøtrik på justeringsbolten; A - mellemrummet mellem håndtaget og knastakselkammen

Video (klik for at afspille).

Hovedmål på ventiler, guider og ventilsæder
Ventiltog dele: 1 - ventil; 2 - holdering; 3 - styrehylster; 4 - slyngehætte; 5 - støtteskive af den ydre fjeder; 6 - låseskive af den indre fjeder; 7 - intern fjeder; 8 - ydre fjeder; 9 - plade af fjedre; 10 - kiks; 11 - ventildrivhåndtag; 12 - løftestangsfjeder; 13 - en justeringsbolt; 14 - låsemøtrik på justeringsbolten; 15 - bøsning af justeringsbolten; 16 - håndtag fjeder låseplade

Grundlæggende data til kontrol af de ydre (a) og indre (b) ventilfjedre
Vi fjerner topstykket for at udskifte pakningen, reparere ventildrevmekanismen og selve hovedet, samt når motoren er helt adskilt.

For at udskifte hovedpakningen eller motorens plejlstangs-stempelgruppe fjernes topstykket fra motoren komplet med en modtager, et indsugningsrør og en udstødningsmanifold.

For at afmontere cylinderhovedet:

frakobl det negative batterikabel;

dræn kølevæsken (se her);

fjern gashåndtaget (se her);

afbryd slangerne fra udgangen af kølekappen;

afbryd slangen fra radiatorens indløbsrør;

afbryd stikket på ledningerne til brændstofskinneinjektorerne (se her);

afbryd stikkene fra kølevæsketemperaturføleren på indsprøjtningssystemet og føleren på kølevæsketemperaturmåleren;

fjern spidserne af højspændingsledninger fra tændrørene;

afbryd brændstofforsyningen og returrørene fra brændstofskinnen;

frakobl indsugningsrøret fra udstødningsmanifolden (se her), starterens varmeskjold og beslaget til udgangsrøret til radiatoren (se her);

fjern knastakslen og ventilens drivhåndtag (se her);

fjern knastakseltandhjulet, og bind kæden med wire.

Brug "13" hovedet til at skrue cylinderhovedets monteringsbolt, der er placeret ved siden af tændingsmodulets beslag.

Brug "12" hovedet til at skrue de ti bolte af, der fastgør hovedet til cylinderblokken.

Fjern topstykket med en udstødningsmanifold, en modtager og et indsugningsrør med en brændstofskinne.

Topstykket kan også tages af motoren ved først at afmontere modtager (se her), indløbsrør og udstødningsmanifold (se her).

Fjern topstykket uden en udstødningsmanifold og et indsugningsrør.

Fjern cylinderhovedpakningen.

Vi installerer cylinderhovedet på arbejdsbænken.

Brug "10"-hovedet til at skrue de to fastgørelsesmøtrikker af til hovedet af radiatorens indløbsrør.

Fjern pakningen.

Brug "13"-hovedet til at skrue de to møtrikker af, der fastgør afgangsrøret på kølesystemets kappe.

... og fjern røret med indsprøjtningssystemets kølevæsketemperaturføler.

Fjern grenrørets pakning.

Ved adskillelse af ventiltoget.

... vi sætter et stop - en træklods under pladen på ventilen, der skal tørres.

... og fjern ventilen fra cylinderhovedets styremuffe.

Vi afmonterer andre ventiler på samme måde.

Montering og installation af cylinderhovedet udføres i omvendt rækkefølge.
Før vi installerer ventilerne, renser vi dem for kulstofaflejringer og smører ventilstammerne med motorolie.

Samling af ventiltoget.

... vi anvender et slag på enderne af ventilerne med en hammer med en plastikslager for mere pålidelig fiksering af krakkerne (i dette tilfælde skal træstoppet fjernes fra under ventilpladen).

Før vi installerer kølesystemets rør, renser vi røroverfladen og blokhovedet fra resterne af gamle pakninger.

Vi installerer nye rørpakninger ved at påføre dem et tyndt lag tætningsmiddel.

Vi renser hoved- og cylinderblokkens parringsflader fra resterne af den gamle pakning, snavs og olie.

Brug en sprøjte med en nål eller en gummipære til at fjerne olie og kølevæske fra cylinderblokkens monteringshuller.

Pakningen og topstykket er monteret på to centreringsbøsninger.

Ved at installere hovedet på cylinderblokken fører vi kæden gennem ledningen gennem hullet i hovedet.

Efter montering af cylinderhovedboltene skal du spænde dem i den rækkefølge, der er vist på figuren.

For at sikre en pålidelig tætning og eliminere behovet for at stramme boltene, når du servicerer bilen, skal du spænde boltene i fire trin:

1. metode - spænd boltene 1-10 med et drejningsmoment på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. metode - spænd bolte 1-10 med et moment på 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgfm), og bolt 11 - med et drejningsmoment på 31,4-39,1 Nm (3,2-4,60 kgf.m).
Derefter drejer vi boltene 1-10 med 90 ° (3. modtagelse) og en anden 90 ° (4. modtagelse).

Selv med en skånsom funktionsmåde kræver motorens cylinderhoved før eller siden reparation. For indenlandske SUV'er er dette problem især relevant.
1. "Niva" er ikke købt til ture til Bolshoi Theatre på byens veje.
2. Indenlandsk offroad er ikke en testplads med kalibrerede forhindringer, belastningerne på bilen og motoren er alvorlige.
3. Kvaliteten af brændstof og smøremidler er desværre ikke med til at forlænge cylinderhovedets levetid.

Du kan se videoen tegn på funktionsfejl:

Hovedårsagen, der får ejeren af bilen til at tænke på behovet for at bryde cylinderhovedet, er "sputum" ved krydset mellem hovedet og blokken. Dette indikerer en eksisterende olielækage.

Der kan være flere årsager. Det mest traditionelle: svigt af cylinderhovedpakningen, forvridning af topstykket som følge af overophedning af motoren ubemærket af dig, eller oprindeligt forkert strammede cylinderhovedbolte. Hvis du fik en "kapitalku" hos en bilservice.

Faktisk anbefaler mange mestre efter reparation af cylinderhovedet efter tusind km.juster tilspændingsmomentet.

Fra undersøgelsen. Det er fra studiet af manualen til reparation af din bil, helst den originale. Det er der, producenten angiver alt, hvad der er nødvendigt for at stramme cylinderhovedet. Men du skal vide:

rækkefølgen (diagram) for at stramme cylinderhovedboltene;

hvilket drejningsmoment der kræves;

hvilke bolte der bruges til at stramme topstykket.

Bolte til at stramme cylinderhovedet er en speciel samtale. Faktum er, at i moderne motorer bruges bolte med specielle egenskaber til cylinderhovedet. De såkaldte "fjeder" bolte, som på grund af deres egenskaber efter det første træk på fabrikken ikke behøver yderligere.

Desuden, når de forsøger at trække cylinderhovedboltene, vil de på grund af metallets "flydende" strække sig. Som et resultat kan du få et brud i bolten.

Ved cylinderhovedreparation skal der monteres pakninger, der ikke krymper. Dette eliminerer behovet for at trække cylinderhovedboltene.

Men hvis du allerede har besluttet, at det er ekstremt nødvendigt for dig at bryde cylinderhovedboltene, så skal det gøres med "manualen" fra producenten og ved hjælp af en momentnøgle. Bevægelse i bevægelse, tal til tal. Amatørpræstation på basis af "reserve" er ikke nødvendig her.

For at holde din sjæl rolig, og så snart du beslutter dig for at bryde hovedboltene, er der en metode til at kontrollere tilspændingsmomentet for cylinderhovedboltene. Naturligvis med momentnøgle.

Der påføres et moment på bolten, svarende til det øjeblik, hvor bolten bryder væk. Efter starten af svinget skal du kontrollere startøjeblikket. Hvis det ikke er steget, så er alt i orden, bolten begyndte at strække sig.

Hvis momentet begynder at stige, betyder det, at bolten ikke har nået vigegrænsen. Her skal du spænde cylinderhovedbolten, indtil tilspændingsmomentet stabiliserer sig.

Når du kontrollerer tilspændingen af cylinderhovedboltene, skal du være opmærksom på to ting. Hvis bolten påføres et moment på 20 kgGcm, men vigegrænsen ikke er nået, skal bolten udskiftes, da den har øget styrke.

Hvis du i det øjeblik, du strammede bolten, så, at momentet falder, betyder det ødelæggelsen af bolten, og det kræver absolut udskiftning.

Sådanne krav til cylinderhovedboltene kan let forklares: de arbejder i en konstant opvarmning - køletilstand.

Alle andre funktioner og anbefalinger, der kræver tilspænding af cylinderhovedboltene, skal du læse i en specifik manual til en specifik bil.

Held og lykke, og må gør-det-selv cylinderhovedbolten tilspænding fungere godt.

Symptomer: olielækage fra under topstykket.

Mulig årsag: cylinderhovedpakningen er slidt.

Værktøjer: et sæt skruenøgler, et sæt skruetrækkere, glidetænger, en momentnøgle.

Bemærk. Den mest bekvemme måde at afmontere motorblokhovedet er samlet med en karburator og manifolder (indsug og udstødning).

1. Placer køretøjet på en inspektionsbrønd eller overkørsel.

2. Fjern batteriet fra køretøjet for at lette arbejdet.

3. Tøm arbejdsvæsken fra motorens kølesystem.

4. Fjern ledningsspidsen fra kølevæsketemperaturmålerens elektriske stik.

5. Frakobl udstødningsmanifolden og nedløbsrøret på udstødningssystemet.

6. Fjern luftfilterhuset fra bilen.

7. Frakobl luftspjældets drivstang fra karburatoren, frakobl derefter brændstofslangen, derefter krumtaphusventilationsslangen og derefter vakuumtændings-tidsregulatoren. Afbryd ledningsstikket fra magnetventilen.

8. Installer det fjerde cylinderstempel ved kompressionens øverste dødpunkt.

9. Afmonter lejehuset med knastakslen, og glem ikke at markere positionen af ventildrivhåndtagene. Fjern derefter håndtagene på ventildrevet sammen med fjedrene.

10.Brug en wire til at binde kæden op og før den gennem vinduet i motorens cylinderhoved.

11. Afmonter tændingsfordeleren sammen med højspændingsledningerne.

12. Fjern tændrørene fra tændrørshullerne.

13. Fjern den øverste møtrik, der holder starterens varmeskjold.

14. Fjern fra tappen skruet ind i indsugningsmanifolden, enden af ledningen "vægt".

15. Fjern varmeslangen fra indløbsrørsamlingen.

16. Fjern bremseforstærker-slangen fra indløbsrørsamlingen.

17. Løsn klemmerne, og fjern derefter termostatens bypass-slange samt kølerens indløbsslange på motorens kølesystem.

18. Afbryd kølevæsketilførselsslangen til radiatoren fra grenrøret efter at have løsnet dens fastgørelsesklemme.

19. Brug en 12-tommer topnøgle med forlængelse til at fjerne de ti indvendige bolte, der fastgør topstykket til motorblokken.

20. Brug en 13” topnøgle til at fjerne den ydre bolt, der fastgør topstykket til motorblokken.

21. Fjern motorens cylinderhovedsamling med indsugnings- og udstødningsmanifold og karburator fra bilen.

22. Fjern pakningen af samlingen mellem BC og topstykket fra de to centreringsbøsninger.

23. Installer en ny pakning og derefter hovedet på motorblokken i omvendt rækkefølge ved at føre en wire med en kæde gennem vinduerne.

24. Kontroller justeringen af etiketterne.

25. Før du skruer cylinderhovedets monteringsbolte i, skal du smøre dem med motorolie og vente mindst 30 minutter. Dette er nødvendigt, så overskydende olie drænes fra dem.

Bemærk. Genbrug af gamle cylinderhovedmonteringsbolte er kun tilladt, hvis de ikke er forlænget til en længde på over 115,5 mm. Hvis længden overstiger det angivne, skal boltene udskiftes med nye.

26. Spænd cylinderhovedets monteringsbolte i fire trin:

- forspænd cylinderhovedets monteringsbolte til et moment på 20 N ∙ m;

- spænd boltene til et moment på 69,4 N ∙ m;

- spænd boltene 90 grader;

- Spænd boltene 90 grader igen.

27. Installer lejehussamlingen med knastakslen på motorblokkens hovedbolte, og spænd derefter holdemøtrikkerne jævnt.

28. Løsn wiren, og installer derefter kædehjulet og kæden på knastakslen. Skru tandhjulets monteringsbolt i, og lås den derefter ved at bøje tappen på låseskiven.

29. Oplad timingkædestrammeren, installer den derefter på dens oprindelige plads, og aflad den derefter igen.

30. Juster drivkæden.

31. Juster ventildrevets spillerum.

32. Juster generatorens drivremme.

33. Installer tændingsfordeleren, og retter skyderkontakten til højspændingsterminalen på den fjerde cylinder.

34. Kontroller og juster om nødvendigt tændingstidspunktet.

35. Installer alle fjernede dele i omvendt rækkefølge.

36. Genfyld motorens kølesystem.

Jeg tror, at mange ejere af både Niva og andre Lada-modeller, såsom VAZ 2106 eller 2107, stod over for problemet med olielækage eller endda frostvæske ved krydset mellem cylinderhovedet og blokken. Ofte kan dette problem løses ved at strække cylinderhovedboltene med et bestemt øjeblik ved hjælp af en momentnøgle. Men hvis dette ikke hjælper, så skal pakningen udskiftes. Så for at udføre denne reparation skal du bruge følgende værktøj:

Gaffelnøgler til 10 og 13

Lang knap

Forlængerledninger (flere stykker i forskellige størrelser)

Hammer

Momentnøgle

Skraldehåndtag

Flad skruetrækker

Jeg må sige med det samme, at jeg udførte dette arbejde på den fjernede motor for at gøre det lettere at udarbejde denne manual. Først og fremmest skal du skrue alle ventildækslets monteringsbolte af:

Løft den derefter forsigtigt op og fjern gummipakningen, omtrent som vist på billedet nedenfor:

Så skal du skrue knastakselgearet af med en 17 nøgle:

Og ved let at slå den på ryggen med en hammer, skulle den let komme af, hvorefter vi fjerner kæden fra den:

Så kan du begynde at skrue Niva knastakselboltene af, hvilket du helt kan gøre med en skruenøgle:

Fjern derefter forsigtigt knastakselenheden fra tappene, og løft den op fra hovedet:

Nu kan du begynde at skrue de 10 bolte ud, der fastgør Niva-cylinderhovedet. Dette vil kræve en lang knop og forlængerstang for at skabe en anstændig håndtag.

Og du bliver nødt til at skrue endnu en bolt af, som kan skrues af med en skralde med et hoved på 13. Sådan ser det ud, som vist på billedet nedenfor:

Og nu kan du forsigtigt fjerne hovedet ved at tage fat i dets krop nedefra:

Mest sandsynligt vil pakningen klæbe grundigt til hovedet, så du skal lirke den af med en skruetrækker og fjerne den.

Og efter alt dette er det nødvendigt at rense både hovedet og selve blokken grundigt for spor af den gamle pakning og andre forurenende stoffer, og det er tilrådeligt at affedte det hele, så overfladen er helt tør og ren.

Vi installerer en ny cylinderhovedpakning og sætter hovedet tilbage. Og så skal du bare bruge en momentnøgle til at stramme boltene med et vist kraftmoment. De skal trækkes i en strengt defineret rækkefølge, som vist i billeddiagrammet nedenfor:

Og nu det vigtigste. Hovedet på VAZ-motoren trækkes i to trin:

Den første metode: et kraftmoment fra 33-41 N * m.

Den anden er fra 95 til 118 N * m.

Det vil sige, at vi først i ovenstående rækkefølge spænder cylinderhovedboltene fra øjeblikke på omkring 40 Newton, og anden gang spænder vi dem endelig op til maksimalt 118 Newton. Jeg kunne ikke stramme op til et sådant øjeblik, da jeg kun har en skala på 110 N * m på Ombra-nøglen.

Efter endelig at have strammet alle forbindelser, installerer vi alle de fjernede dele i omvendt rækkefølge af fjernelse.

Det er ingen hemmelighed, at et velrepareret topstykke er nøglen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt brændstofforbrug, derfor reparation af VAZ-cylinderhovedet skal udføres med særlig opmærksomhed, da enhver forglemmelse kan føre til skader på næsten alle dele af motoren og nye dyre reparationer. Denne artikel vil i detaljer beskrive reparationen af VAZ-cylinderhovedet med dine egne hænder, der gives tips, der ikke er i bøgerne.

Da enhver reparation begynder med fjernelse af den del, der skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke at glemme og ikke blive overrasket ved adskillelse er det nødvendigt at dræne kølevæsken fra motoren, før reparationen påbegyndes. For at fjerne cylinderhovedet skal du først fjerne luftfilteret, karburatoren, efter at du tidligere har afbrudt alle ledninger og slanger fra det.
Når alt dette er gjort, skal du fjerne topstykkedækslet, justere mærkerne på krumtapakslens remskive med mærket på knastakseldrevdækslet og mærket på tandhjulet eller remskiven (på figuren nedenfor, stjernen) på knastakslen med mærke på sin krop.
Til venstre ses installationen af krumtapakselmærket. Til højre er installationen af knastakselmærket.
Derefter skal du løsne kædestrammeren, løsne knastakseltandhjulsboltens låseskive, skrue bolten af (gerne med et ryk), forsigtigt fjerne kædehjulet fra knastakslen og binde det fast med wire eller andet til kæden. Nu kan du skrue knastakselmøtrikkerne af og fjerne den sammen med huset. Næste trin er at fjerne vippene, for dette skal de trækkes af justeringsboltene og fjernes fra fjedrene. Inden vippen fjernes, skal du markere med en markør eller indhak, så hver enkelt sidder på sin plads under monteringen, så bliver indkøringen med knastakseltapperne og hovederne på justeringsboltene ikke forstyrret.Nu skal du afbryde ledningerne fra tændrørene, fra kølevæsketemperaturføleren, afmontere slangerne fra cylinderhovedet, skrue møtrikkerne af, der fastgør det forreste rør til udstødningsmanifolden, og fjerne det. Skru derefter boltene af, som hovedet er fastgjort til blokken med. Topstykket kan nu fjernes til reparation.
Efter fjernelse af cylinderhovedet, for at lette yderligere arbejde, skal dets overflade vaskes fra alle former for snavs og kulstofaflejringer.

Reparation af VAZ cylinderhoved begynder med udtørring af ventilerne. Til dette kan værktøjet vist i figuren nedenfor bruges.

Ventiltørrer
Det er tilrådeligt at sætte ventilerne på plads eller markere dem, så du i tilfælde af let slitage kan sætte alt på plads. Nu skal du omhyggeligt inspicere cylinderhovedet for revner, gruber, huller, korrosion, vurdere sliddet på sæderne og guiderne, sidstnævnte skal normalt udskiftes efter omkring 150-200 tusinde kilometer. Hvis der som følge af inspektionen ikke blev fundet fejl, der kunne forstyrre reparationen, så kan du fortsætte.

Så hvis styrebøsningerne er slidte, fortsætter vi med at udskifte dem, de kan fjernes ved hjælp af en speciel enhed, hvis tegning er angivet nedenfor.

Dorn til at slå styrebøsningerne ud
Det er tilrådeligt, når du presser bøsningerne ud, straks at måle deres ydre diameter med et mikrometer og skrive ned, så når du køber nye, skal du gå til en bilforretning med det samme måleværktøj og hente en diameter på 0,05-0,07 mere end din familie.presser dem ind, til dette har vi brug for: en elektrisk komfur, en dorn til at presse styrebøsningerne, vist på figuren nedenfor, en hammer, maskinolie.

Dorn til presning af styrebøsningerne
Vi sætter hovedet af blokken på en slags stativ langs kanterne, stikker flisen ind under det sted, hvor vi skal arbejde, varm den op til 100C, mens opvarmningen er tændt, smør bøsningerne med olie (eller endnu bedre, sæt dem i fryseren før det), fjern fra standene og kør nye guider ind. Hvis disse krav er opfyldt, vil bøsningerne gå "som til deres hjem", og du vil ikke ødelægge noget. Efter at have udskiftet alle otte, er det nødvendigt at lade hovedet køle af og derefter udvide den indvendige diameter under ventilerne, så de ikke dingler, men bevæger sig frit, ikke klemmer eller klemmer, ellers kan hele hovedreparationen gå ned i afløbet [Reklama3]

Jeg vil advare mod en fejl, som mange begår, når de arbejder med et sweep: med dette værktøj arbejder de kun i én retning med en passage til enden. Prøv under ingen omstændigheder at folde guiden ud fra begge sider, dette vil ikke føre til noget godt!

Nu kan du starte det mest smertefulde arbejde, hvis gode ydeevne i høj grad bestemmer tætheden af ventilen til sædet og hele cylinderhovedreparationen - forsænkning. Normalt arbejder de med dette værktøj i følgende rækkefølge: først passerer de udgangsskæreren (den, hvorpå der er skrevet 60 grader), indtil metallaget begynder at blive fjernet i en cirkel, derefter tager de 120 grader og skærer det af indtil en klar rund kant vises ... Den sidste, den der er 90 grader, der er kun tilbage at lave en arbejdsfase, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er tilrådeligt at lave omkring 1,5, for når ventilerne lappes ind, vil det stige lidt. En godt forsænket sadel skal ligne illustrationen.

Reparation af VAZ-cylinderhovedet - Udsigt over en korrekt rystet sadel
Nu er det tilbage at slibe ventilerne, så de passer så tæt som muligt til sæderne. Dette gøres som følger: gå til en bilbutik, køb en speciel lappasta (det er ret billigt), smør ventilen på den, indsæt den i hovedet. Yderligere er der 2 måder at dreje den på, mens du trykker den mod sadlen: den ene er "gammeldags", den anden er mere moderne.
Lad os starte med bedstefarens.Find et stykke slange med en sådan diameter, at det passer tæt på ventilen, klem det mellem dine håndflader og begynd at rotere det i den ene eller den anden retning. En mere moderne enhed til at holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke svært at lave det.

Værktøj til slibning af cylinderhovedventiler
En ekstern indikator, som ventilen har gnidet ind, er den matte overflade af sædet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en cirkel, ikke afbrudt. Efter reparation kan topstykkets tæthed kontrolleres ved at hælde lidt petroleum eller benzin i indsugnings- og udstødningsmanifoldene. Ved et veludført arbejde med reparation af topstykket observeres utætheder og fugt fra under cylinderhovedets ventiler ikke i 5-7 minutter.
Til sidst kan jeg kun minde dig om, glem ikke at sætte ventilstammetætninger. Og alligevel, glem ikke at skylle og rengøre alle dele efter reparationer umiddelbart før montering af hovedet, så vil motoren på din VAZ holde i mere end hundrede tusinde kilometer.

Hvordan vasker man topstykket fra kulstofaflejringer? Hvordan renses kulstofaflejringer fra blokhovedventiler?

Hvis du har travlt, skal du først rense kulstofaflejringerne så meget som muligt med en genstand, det vigtigste er ikke at ridse topstykket og derefter vaske resterne af med en karburatorrensevæske, mens du går med sandpapir, der ligner et stykke filt, dette sælges i bilforhandlere, det ligner også det, der bruges til at rense gryderne, normalt på den ene side af svampen.
Og hvis der er tid, så hæld opløsningsmidlet i det endnu ikke adskilte hoved og lad det stå i en dag, hvorefter det er muligt at rense kulstofaflejringerne ved hjælp af en almindelig molar børste, som om olien vaskes af.

forfatter, fortæl mig i hvilken rækkefølge jeg skal strække hovedet af blokken?

cylinderhovedboltene trækkes i rækkefølgen vist på figuren

er det muligt at lave et topstykke, hvis skinnerne er løse?

Kan. Men det vil kræve en masse shoppingtravlhed. De indeholder nogle gange reparationsvejledninger til cylinderhovedventiler. Her kan de passe perfekt ind i dit blokhoved. En anden mulighed er at købe defekte guider med stor ydre diameter, dette forekommer også. Jeg vil give tal fra praksis med at reparere et sådant hoved fra Ural-motorcyklen. Diameteren på den normale guide er 13,1 mm, jeg gik gennem mange sådanne bøsninger i butikken og fandt den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gik perfekt ind. Så bliv guidet af søgningen efter en guide, der er 0,15-0,2 mm større end standarden. Glem ikke at være sikker på at varme hovedet inden du trykker i ærmet og smør guiden med olie og kom den i fryseren, så kommer den endnu nemmere ind.

hvad er trykket i cylinderen på VAZ 2107?

Normal kompression i cylindrene på VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan tjekke med et kompressometer på en varm motor, med tændrørene slået ud og gasventilen åben (tryk gaspedalen helt ned).

er det muligt at skifte ventilerne på en VAZ 2106 uden at fjerne blokhovedet?

Nej, det er ikke muligt, for selvom du trækker stemplerne ud af blokken, kommer topventilerne stadig ikke helt ud og vil hvile mod cylindervæggene. Og generelt er det værd at spotte sig selv, det er lettere at fjerne hovedet, jo mere skal ventilerne slibes efter udskiftning.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85