DIY reparation af cylinderhoved vaz 21011

Det er ingen hemmelighed, at et velrepareret topstykke er en garanti for stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt brændstofforbrug, derfor reparation af VAZ-cylinderhovedet skal udføres med særlig opmærksomhed, da enhver forglemmelse kan føre til skader på næsten alle dele af motoren og nye dyre reparationer. Denne artikel vil i detaljer beskrive reparationen af ​​VAZ-cylinderhovedet med dine egne hænder, der gives tips, der ikke er i bøgerne.

Da enhver reparation begynder med fjernelse af den del, der skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke at glemme og ikke blive overrasket ved adskillelse er det nødvendigt at dræne kølevæsken fra motoren, før reparationen påbegyndes. For at fjerne cylinderhovedet skal du først fjerne luftfilteret, karburatoren, efter at du tidligere har afbrudt alle ledninger og slanger fra det.
Når alt dette er gjort, skal du fjerne topstykkedækslet, justere mærkerne på krumtapakslens remskive med mærket på knastakseldrevdækslet og mærket på tandhjulet eller remskiven (på figuren nedenfor, stjernen) på knastakslen med mærke på sin krop.

Til venstre er vist installationen af ​​krumtapakselmærket. Til højre er installationen af ​​knastakselmærket.

Derefter skal du løsne kædestrammeren, løsne knastakseltandhjulsboltens låseskive, skrue bolten af ​​(gerne med et ryk), forsigtigt fjerne kædehjulet fra knastakslen og binde det fast med wire eller andet til kæden. Nu kan du skrue knastakselmøtrikkerne af og fjerne den sammen med huset. Næste trin er at fjerne vippene, for dette skal de trækkes af justeringsboltene og fjernes fra fjedrene. Inden vippen fjernes, skal du markere med en markør eller indhak, så hver enkelt sidder på sin plads under monteringen, så bliver indkøringen med knastakseltapperne og hovederne på justeringsboltene ikke forstyrret. Nu skal du afbryde ledningerne fra tændrørene, fra kølevæsketemperaturføleren, afmontere slangerne fra cylinderhovedet, skrue møtrikkerne af, der fastgør det forreste rør til udstødningsmanifolden, og fjerne det. Skru derefter boltene af, som hovedet er fastgjort til blokken med. Topstykket kan nu fjernes for reparation.
Efter fjernelse af cylinderhovedet, for at lette yderligere arbejde, skal dets overflade vaskes fra alle former for snavs og kulstofaflejringer.

Reparation af VAZ cylinderhoved begynder med udtørring af ventilerne. Til dette kan værktøjet vist i figuren nedenfor bruges.

Ventiltørrer

Det er tilrådeligt at sætte ventilerne på plads eller markere dem, så du i tilfælde af let slitage kan sætte alt på plads. Nu skal du omhyggeligt inspicere topstykket for revner, gruber, huller, korrosion, vurdere sliddet på sæderne og guiderne, sidstnævnte skal normalt skiftes efter omkring 150-200 tusinde kilometer. Hvis der som følge af inspektionen ikke blev fundet fejl, der kunne forstyrre reparationen, så kan du fortsætte.

Så hvis styrebøsningerne er slidte, fortsætter vi med at udskifte dem, de kan fjernes ved hjælp af en speciel enhed, hvis tegning er angivet nedenfor.

Dorn til at slå styrebøsningerne ud

Det er tilrådeligt, når du presser bøsningerne ud, straks at måle deres ydre diameter med et mikrometer og skrive ned, så når du køber nye, skal du gå til en bilforretning med det samme måleværktøj og hente en diameter på 0,05-0,07 mere end din familie. at trykke dem ind, til dette har vi brug for: en elektrisk komfur, en dorn til at presse styrebøsningerne,vist på billedet nedenfor, hammer, maskinolie.

Dorn til presning af styrebøsningerne

Vi sætter hovedet af blokken på en slags stativ langs kanterne, stikker flisen ind under det sted, hvor vi skal arbejde, varm den op til 100C, mens opvarmningen er tændt, smør bøsningerne med olie (eller endnu bedre, sæt dem i fryseren før det), fjern fra standene og kør nye guider ind. Hvis disse krav er opfyldt, vil bøsningerne gå "som til deres hjem", og du vil ikke ødelægge noget. Efter at have udskiftet alle otte, er det nødvendigt at lade hovedet køle af og derefter udvide den indvendige diameter under ventilerne, så de ikke dingler, men bevæger sig frit, ikke klemmer eller klemmer, ellers kan hele hovedreparationen gå i afløbet [Reklama3]

Jeg vil advare mod en fejl, som mange laver, når de arbejder med et sweep: med dette værktøj arbejder de kun i én retning med en passage til enden. Prøv under ingen omstændigheder at folde guiden ud fra begge sider, dette vil ikke føre til noget godt!

Nu kan du starte det mest smertefulde arbejde, hvis gode ydeevne i høj grad bestemmer tætheden af ​​ventilen til sædet og hele cylinderhovedreparationen - forsænkning. Normalt arbejder de med dette værktøj i følgende rækkefølge: først passerer de udgangsskæreren (den, hvorpå der er skrevet 60 grader), indtil metallaget begynder at blive fjernet i en cirkel, derefter tager de 120 grader og skærer det af indtil en klar rund kant vises ... Den sidste, den der er 90 grader, der er kun tilbage at lave en arbejdsfase, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er tilrådeligt at lave omkring 1,5, for når ventilerne lappes ind, vil det stige lidt. En godt forsænket sadel skal ligne illustrationen.

Reparation af VAZ cylinderhoved - Udsigt over en korrekt rystet sadel

Nu er det tilbage at slibe ventilerne, så de passer så tæt som muligt til sæderne. Dette gøres som følger: gå til en bilbutik, køb en speciel lappasta (det er ret billigt), smør ventilen på den, indsæt den i hovedet. Yderligere er der 2 måder at dreje den på, mens den presses mod sadlen: den ene er "gammeldags", den anden er mere moderne.
Lad os starte med bedstefarens. Find et stykke slange med en sådan diameter, at det passer tæt på ventilen, klem det mellem dine håndflader og begynd at rotere det i den ene eller den anden retning. En mere moderne enhed til at holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke svært at lave det.

Værktøj til slibning af cylinderhovedventiler

En ekstern indikator, som ventilen har gnidet ind, er den matte overflade af sædet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en cirkel, ikke afbrudt. Efter reparation kan topstykkets tæthed kontrolleres ved at hælde lidt petroleum eller benzin i indsugnings- og udstødningsmanifoldene. Ved et veludført arbejde med reparation af topstykket observeres utætheder og fugt fra under cylinderhovedets ventiler ikke i 5-7 minutter.
Til sidst kan jeg kun minde dig om, glem ikke at sætte ventilstammetætninger. Og alligevel, glem ikke at skylle og rengøre alle dele efter reparationer umiddelbart før montering af hovedet, så vil motoren på din VAZ holde i mere end hundrede tusinde kilometer.

Hvordan vasker man topstykket fra kulstofaflejringer? Hvordan renser man kulstofaflejringer fra blokventiler?

Hvis du har travlt, skal du først rense kulstofaflejringerne så meget som muligt med en genstand, det vigtigste er ikke at ridse topstykket og derefter vaske resterne af med en karburatorrensevæske, mens du går med sandpapir, der ligner et stykke filt, dette sælges i bilforhandlere, det ligner også det, der bruges til at rense gryderne, normalt på den ene side af svampen.
Og hvis der er tid, så hæld opløsningsmidlet i det endnu ikke adskilte hoved og lad det stå i en dag, hvorefter det er muligt at rense kulstofaflejringerne ved hjælp af en almindelig molar børste, som om olien vaskes af.

forfatter, fortæl mig i hvilken rækkefølge jeg skal strække hovedet af blokken?

cylinderhovedboltene trækkes i rækkefølgen vist på figuren

er det muligt at lave et topstykke, hvis skinnerne er løse?

Kan. Men det vil kræve en masse shoppingtravlhed. De indeholder nogle gange reparationsvejledninger til cylinderhovedventiler. Her kan de passe perfekt ind i dit blokhoved. En anden mulighed er at købe defekte guider med stor ydre diameter, dette forekommer også. Jeg vil give tal fra praksis med at reparere et sådant hoved fra Ural-motorcyklen. Diameteren på den normale guide er 13,1 mm, jeg gik gennem mange sådanne bøsninger i butikken og fandt den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gik perfekt ind. Så bliv guidet af søgningen efter en guide, der er 0,15-0,2 mm større end standarden. Glem ikke at være sikker på at varme hovedet inden du trykker i ærmet og smør guiden med olie og kom den i fryseren, så kommer den endnu nemmere ind.

hvad er trykket i cylinderen på VAZ 2107?

Normal kompression i cylindrene på VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan tjekke med et kompressometer på en varm motor, med tændrørene slået ud og gasventilen åben (tryk gaspedalen helt ned).

er det muligt at skifte ventilerne på en VAZ 2106 uden at fjerne blokhovedet?

Nej, det er ikke muligt, for selvom du trækker stemplerne ud af blokken, kommer topventilerne stadig ikke helt ud og vil hvile mod cylindervæggene. Og generelt er det værd at spotte sig selv, det er lettere at fjerne hovedet, jo mere skal ventilerne slibes efter udskiftning.

Patient VAZ 21011 1977 Motoren kørte 213491 km. uden hætte. renovation

Udgifter:
Vask af motoren på en bilvask - UAH 30,00.
Drikkepenge til bilvaskeren - UAH 10,00.
Benzin Ai92 (25 liter) - 100,00 UAH.
ALT I DAG: UAH 140,00
ALT: 140,00 UAH

Dag tre
Hvile (16. juli 2006, søndag)
Det er ikke meningen, at det skal fungere om søndagen. Og det gjorde vi.

Dag fire
Vask og vurdering (mandag 17. juli 2006)
Det var ikke muligt at fange motorvasken, og der er næppe noget interessant i det. Alt gik ganske enkelt - en børste, benzin og diesel. Alle dele af motoren blev meget omhyggeligt vasket til en glans og pænt lagt på bordet. Mesteren undersøgte omhyggeligt alle reservedelene og tog sin notesbog frem, hvori han begyndte at lægge priserne sammen. I det øjeblik var jeg der ikke. Jeg fik telefonisk at vide, at reservedele ville koste omkring 1400 Hryvnia + arbejde. I betragtning af, at der maksimalt er 1.500 Hryvnia i lommen. Efter en hård dag lykkedes det mig at få de nødvendige 300 Hryvnia.
Fire dage uden bil er et helvede. Bliv en hjælpeløs lille mand - sæt dig derhjemme og se 5. kanal, mens politikerne slår hinanden i munden. Alt bliver trægt og drikker endda ikke øl om aftenen (fordi den nærmeste butik ligger 2 km væk).

Dag fem
Køb af kedelige og reservedele (tirsdag den 18. juli 2006)
Cylinderblokken var boret med 79,7 (fra 79,0) og krumtapakslen med 0,5 (fra 0,25). Det var svært at gå rundt på markedet med en mester, der vælger sine fingre i en time. Hvad mig angår, er de alle ens.

Udgifter:
Stempler 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Stempelstifter - UAH 18,00
Ringe 79,7 Prima - UAH 57,00
Mellemskaft (smågrise) anlæg - 45,00 UAH.
ALT I DAG: 180,00 UAH
I ALT: 320,00 UAH

Dag seks
Delekøb og montering (onsdag den 19. juli 2006)
Sommer, varmt, jeg vil dø, men jeg skal købe reservedele. Pigen har allerede tortureret med beskeder som "Hvorfor besøger du, hvad skete der" osv. Kanal 5 har allerede lært det. Jeg tager kun på arbejde med taxa, mine ben gør ondt og fedtet ophobet hen over vinteren begynder så småt at aftage. Jeg vil ikke andet end at sætte mig ind i bilen. Det er lige meget for hvem.

Udgifter:
Cylinderblok boring 79,7 - 60,00 UAH
Krumtapakselboring 0,5 - 60,00 UAH
Mellemakselboring (grisling) - UAH 15,00
Stempelringe 79,7 Prima - 60,00 UAH.
Halvmåne - 7,00 UAH
Basisindsatser 0,5 - 20,00 UAH
Plejlstangsbøsninger 0,5 - 20,00 UAH
Forreste krumtapaksel olietætning - UAH 5,00
Bagerste krumtapaksel olietætning - UAH 10,00
Krumtapakselleje - UAH 10,00
Svamp + bøsning - UAH 26,00
Kæde - 35,00 UAH
Kæde gear - UAH 48,00
Sko 2101 - UAH 10,00
Toppakning 79 - UAH 8,00
Pallepakninger, ventildæksler, bukser, manifold - UAH 30,00.
Komfurrør (kort) - UAH 5,00
Ventilstyr - UAH 38,00
Ventil - 90,00 UAH
Ventilolietætninger - UAH 15,00
Krumtapskive - UAH 25,00
Samlermøtrikker - UAH 4,00
Oliepumpe - UAH 80,00
Generator remskive - UAH 25,00
Knastaksel med seng - UAH 200,00
Rocker - UAH 125,00
Blokhane (til dræning af kølevæsken) - 8,00 UAH.
Gearkassestyrebøsning og olietætning - UAH 22,00.
Olie "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olie, luft, brændstoffiltre - UAH 21,00
Stearinlys - UAH 20,00
Kædedæmper - 7,00 UAH
Flere klemmer - 4,00 UAH.
Fugemasse - UAH 8,00
Termostat - UAH 37,00
Udluftningsrør - 12,00 UAH
Frostvæske 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pumpe - UAH 75,00
Benzinpumpe - UAH 45,00
Brændstofpumpe remskive - UAH 3,00
ALT I DAG: UAH 1418,00
I ALT: UAH 1738,00

Syvende dag
Byg (20. juli 2006, torsdag)

Dag otte
Slibning (fredag ​​21. juli 2006)
Den mest uinteressante dag. Motoren var poleret hele dagen - de startede * den i tomgang og ventede på, at den skulle varme op. Kun han varmede op - de satte den fast og ventede på, at den kølede af. Hele dagen. Brændt 5L. benzin og først efter formaling blev vandet i kølesystemet ændret til frostvæske.

Dag ni
Slibning og start (22. juli 2006, Subota)
Vi brændte 5 liter benzin igen. Ved ankomsten til mesteren betalte jeg for arbejdet og tog en øl. Efter at have passeret 6 km vendte jeg tilbage med ordene “hvor forsvandt min rrrrrr og hvorfor jeg ikke kan høre motoren”. Det så ud til, at min benzin rrrrr var blevet ændret til en slags stille elektrisk kontakt. Selve bilen ville gå og gå. tænkte jeg og besluttede mig for at drikke øl og overnatte hos mesteren.
Om morgenen startede jeg op med et halvt sving og kørte afsted. Efter at have kørt 107 km. Jeg bemærkede ikke nogen problemer med huset. Alt fungerer. Ganske vist måtte jeg ryge lidt midt på vejen. temperaturen begyndte langsomt at stige til midten af ​​bogstavet "D" i ordet "WATER" på det oprindelige instrumentpanel. Det blev tydeligt sagt, at det ikke skulle overophedes, men disse er allerede funktioner ved indkøringen.

Udgifter:
Mesterens arbejde - 400,00 UAH.
ALT I DAG: UAH 400,00
I ALT: UAH 2138,00

Vejledning og råd
op til 100 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 60 km/t. Lad være med at belaste maskinen eller overskride 2500 rpm. Gør alt glat. Langsomt. Overvåg temperaturen.
fra 100 til 500 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 70 km/t. Lad være med at belaste maskinen eller overskride 3500 rpm. Overvåg temperaturen.
500 km - Skift olien til et billigt mineralvand. Skift stearinlys til Bosh eller Philips. Juster ventilerne. Når du skifter olie, må du ikke bruge nogen rengøringsmidler.
fra 500 til 2000 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 70-80 km/t. Sæt ikke mere end 3 personer i bilen, inklusive chaufføren. Overbelast ikke. Overskrid ikke 3500 rpm. Overvåg temperaturen.
2000 km - Skift olien til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvand (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Skift olien til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvand (Ravenol, Elf, Esso). Juster ventilerne.

Anerkendelser
Tak til fyrene, vores Autoclub, især saik, nik_2101, OlegSH og til alle, som jeg allerede har glemt for et stort antal fornuftige råd og anbefalinger. OlegSH Jeg ville med glæde benytte mig af dit tilbud om at købe reservedele i Kiev, men mesteren tog det med fjendtlighed og sagde, at han selv ville vælge reservedelene, ellers ville han ikke gøre noget. *

Indlæg ændret: Creativ4eg, 29. oktober 2016 - 01:40.

Topstykket er en af ​​de køretøjsenheder, der kræver vedligeholdelse af høj kvalitet, ellers kan reparationer simpelthen ikke undgås. Hvordan man reparerer, borer og ændrer cylinderhovedet på en VAZ 2106 med egne hænder derhjemme? Hvordan afmonteres og installeres cylinderhovedet? Vi vil fortælle dig om dette med fotos og videoer i denne artikel.

Der kan være flere årsager til reparationen, vi vil overveje dem i rækkefølge:

1. Den første og mest almindelige årsag, som et resultat af hvilken det er nødvendigt at fjerne hovedet på VAZ 2106 cylinderblokken og reparere det, er sliddet på pakningen. Tætningspakningen slides over tid, der kan opstå huller i den, som et resultat af, at frostvæske kan komme ind i motorvæsken og olie ind i kølevæsken.
2. Udseendet af mikrorevner i cylinderhovedets struktur. I dette tilfælde er det nødvendigt ikke kun at fjerne hovedet på VAZ 2106 cylinderblokken, men at have specialudstyr, der giver mulighed for reparationer af høj kvalitet.
3. Ødelagte styrebøsninger.Fejl i disse elementer kræver omgående udskiftning af komponenter.
4. Behovet for at reparere hovedsædet eller udskifte det.
5. Udskiftning af knastakslen eller behovet for dens reparation og fejlfinding.

Faktisk kan der være mange årsager, men vi har givet den mest almindelige og mest almindelige i tilfælde af biler VAZ 2106. Du kan finde ud af mere om, hvordan reparation og demontering, boring og revision af topstykket på VAZ 2106 foregå nedenfor.

Beklager, der er i øjeblikket ingen tilgængelige afstemninger.

1. Fjernelse af cylinderhovedet er et kritisk skridt i vores tilfælde. Før du fortsætter med fjernelse og ændring af cylinderhovedet, er det nødvendigt at dræne al frostvæske fra motoren og også fjerne luftfilteret sammen med karburatoren. Før dette skal du på forhånd afmontere alle rør og slanger i systemet. For at udføre arbejdet skal du bruge et standardværktøj, hvad hver chauffør skal have, inklusive skruenøgler, skruetrækkere og så videre.
2. Når karburatoren er fjernet, er det nødvendigt at begynde at afmontere cylinderhoveddækslet, samt at justere mærkerne på krumtapakselskiven og knastakslen. Derudover skal mærkerne på knastakselskiven passe til mærket på karosseriet. Læs mere om dette i videoen og billedet.
3. Næste trin i demonteringen er at løsne kædestrammeren og afmontere støtteskiven. Du skal brat fjerne skruen og afmontere cylinderhovedstjernen. Du bør også afmontere VAZ 2106 knastakslen sammen med karosseriet. Dernæst fjernes vippen, hvorefter alle højspændingskabler kobles fra tændrørene og skruerne, der fastgør selve topstykket, skrues af. Ydermere fjernes topstykket til reparation, det er forrenset for aflejringer og kulstofaflejringer.

Nyt stik monteret

1. Udskiftning af stikket, som du vil se i videoen, kan forårsage nogle vanskeligheder. Korrosion og aflejringer kan gøre det svært at fjerne. Brug en unbrakonøgle, men før du gør dette, drys skruen rigeligt med VD-40 væske. Dette hjælper ikke altid, men det kan være tilrådeligt i dit tilfælde.
2. Hvis det på denne måde ikke var muligt at skrue proppen ud for at erstatte den, så skal du bore den ud. For at gøre dette skal der bores flere huller rundt om proppen rundt om omkredsen (bor igennem uden frygt, der er en tyk væg under denne prop, så du vil ikke beskadige enheden). Det vigtigste i denne sag er ikke at beskadige tråden.
3. Det næste trin er at installere stikket. Der er ikke noget svært i denne sag. Før du installerer stikket, skal du fuldstændig rense gevindene fra kulstofaflejringer og aflejringer, for dette kan du bruge en skarp genstand som en syl. Først efter at gevindene er blevet renset, kan stikket monteres.

1. Brug en tang og en klemme til at fjerne bøsningerne. Når elementerne er fjernet, mål deres ydre diametre, i praksis er det normalt 0,05 mm mindre end fabriksdiametrene.
2. For at installere mislykkede bøsninger skal du bruge en hammer med en dorn og motorvæske, du skal muligvis opvarme metallet, som du kan bruge en elektrisk komfur til.
3. Efter at ærmerne er opvarmet (hvis nødvendigt), er de olieret for at gøre dem nemmere at passe.
4. Når alle otte bøsninger er udskiftet med nye, skal du vente lidt på, at topstykket er kølet af. I dette tilfælde skal den indvendige diameter af bøsningerne drejes, så ventilerne ikke dingler inde, men samtidig kan de bevæge sig frit og ikke sidder fast.

1. Som du kan se fra videoen, kan udskiftning af cylinderhovedsadlen forårsage nogle vanskeligheder.
2. Du skal skære metallaget i en cirkel, det detaljerede diagram er givet ovenfor.
3. Derefter skal topstykket skæres i en vinkel på 120 grader, indtil der kommer en rund kant.
4. Derefter er det nødvendigt at lave en arbejdsfasning op til 0,2 cm tyk Dette gøres for at ventilen gnider tæt.

Du kan se videoen om, hvordan cylinderhovedreparationen udføres på VAZ 2106.

Eftersynet af VAZ 2101 til 2107 motorer er det samme, der er kun en forskel i størrelsen af ​​stemplerne og størrelsen på krumtapakslen.For eksempel adskiller VAZ 2101-motoren og 21011-motoren sig kun i stempler, på 01-motoren er der 76 mm stempler og på 011 79 mm, og resten er den samme.

Desuden har 2103-motoren 76 mm stempler. og 2106 79 mm. og alt andet er det samme. Forskellen mellem motoren 2101 og 2103 er også kun i krumtapakslen, størrelsen af ​​kæden, 2101 og 21011, kædelængden er 114 led, og i 2103 og 2106 er der 116 led, og i længden af ​​fordeleren stamme, og alt andet er det samme.

Når du reparerer en motor, skal du derfor blot kende motormodellen.

Jeg vil give en komplet instruktion om, hvordan man overhaler motoren med egne hænder, derhjemme.

Jeg vil reparere 2106-motoren, den kørte fast, fordi ejeren af ​​de seks kørte uden olietryk.

Da motoren er fjernet uden et hoved, kan man sige, at halvdelen af ​​arbejdet allerede er udført, det er kun tilbage at skille det ad, hjemme er det lettere at skille det ad på et gammelt dæk, først begynder vi at fjerne pallen .

Foto. Motorbrønd fjernet.

Vær opmærksom på billedet, 2 og 3 plejlstænger er blå og tørre, fjern derefter oliepumpen, og begynd at skrue plejlstængerne af, men sørg for at skrue plejlstangen af, træk den straks ud, sæt en pude på den, og agn det, puderne kan ikke ændres, hver plejlstang har sin egen pude ...

Foto. Du kan se de afrevne splines i oliepumpens drivgear.

Da plejlstangen med stemplet blev fjernet, er det umiddelbart muligt at bestemme sliddet på stempelmotoren (stemplet med plejlstangen er skubbet op i motoren), ser man på dette stempel, er det tydeligt, at der er sluppet gasser ud gennem ringe, dette fremgår af kulstofaflejringer på stempelskørtet. Hvis du også glider fingeren langs cylinderen, mærkes et lille skridt i det øverste dødpunkt, dette indikerer, at der er en udvikling i cylinderen.

Jeg måler stemplet, det er 79mm. Det betyder, at denne motor aldrig har kedet sig, og der er mulighed for yderligere to boringer. Jeg beslutter mig for at spilde blokken til den første reparation, det er 79,4 mm stempler.

Han skruede foringen af ​​den fastklemte plejlstang, og her er det nødvendigt at bestemme, om plejlstangen skal skiftes til en ny, eller du kan forlade denne. Ikke alt er så enkelt her, selvfølgelig, hvis du har ekstra penge, kan du med det samme købe en ny plejlstang og tilpasse den til vægten af ​​de andre plejlstænger. Men jeg har længe arbejdet på motorer og har set alle mulige nedbrud, det vigtigste i plejlstangen, så foringen ikke roterer i plejlstangslejet og stempelstiften sidder meget tæt, og At det bliver blåt af opvarmning er ikke skræmmende. Så ejeren af ​​denne seks var heldig, foringen i plejlstangen drejede ikke, jeg forlader disse plejlstænger, hvilket selvfølgelig påvirker prisen på reservedele.

Foto. Mellemaksel kædehjul.

Efter fjernelse af plejlstængerne, skru mellemakseltandhjulet af og fjern kæden.

Skru herefter koblingskurven af, og selve svinghjulet, for at gøre det nemmere at skrue svinghjulet af, læg et stykke træ eller en stor nøgle i krumtapakslen, så krumtapakslen ikke roterer, når svinghjulet skrues af.

Rul derefter krumtapakslens puder ud, men husk at huske hvilken pude der er på hvilket sted, puderne kan ikke byttes. Fjern krumtapakslen, og skru motorens monteringsører af, de vil forstyrre blokkens boring. Normalt skruer jeg ikke pumpen af, hvis alt er i orden med den, så nytter det ikke noget at tage den af ​​og spilde tiden.

Foto. Motorblok og krumtapaksel.

Nu skal vi lave en liste over reservedele, der skal købes til reparation af motoren, men det er meget vigtigt, at stemplerne er købt, inden blokken føres til boringen, boreren borer motorblokken under stemplerne. Og foringen til krumtapakslen købes efter boring, når det vil være kendt under hvilken størrelse boremaskinen blev boret. Da krumtapakslen var standard, forudser jeg, at foringen højst sandsynligt, efter boring, vil være 0,25, men boreren vil sige med sikkerhed.

Det er også meget vigtigt, sørg for at bede om, at blokken blev boret ud under spejlet og ikke under nettet.

Når jeg vælger stempler, sætter jeg normalt "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Uanset hvordan jeg argumenterer for, at kedeligheden af ​​blokken under spejlet er bedre end under nettet, vil dette ikke virke overbevisende for mange.

Derfor vil jeg forsøge at forklare på en sådan måde, at de selv forstår forskellen.

Når et stempel med stempelringe gnider mod cylindervæggen i form af et net, er nettet en groft slibning med groft sandpapir. En cylinder med et net bliver som en fin fil, selvfølgelig begynder denne fil straks at slibe stempelringene og stemplet ned. Til gengæld ringer stemplet med stemplet, sliber af, glatter nettet i cylinderen og fylder gradvist spejlet. Som et resultat fylder stemplet med ringe spejlet i cylinderen, men de selv er allerede halvt slidt, plus en stor udgang i selve cylinderen. Motorer lavet under gitteret holder ikke længe, ​​de begynder at spise olie meget hurtigt.

Selvom det ser ud til, at nettet beholder olien på sig selv, og derved forlænger stemplets levetid, men ikke fordi olien holder bedre på nettet, forhindrer det ikke nettets skarpe kanter i at æde stemplet og stempelringene.

Selvom jeg mødte folk, der stolt sagde, at deres motor kedede sig til nettet, men dette indtil motoren har passeret mere end 20 tusinde, og så begynder spørgsmålene, hvad de skal gøre, motoren begynder at spise mere og mere olie.

Det er korrekt ikke at ødelægge cylinderen med et net, men at ændre stemplet, hvordan man ændrer stemplet er beskrevet i den næste artikel.

4.Mellemaksel med foringer

5. Aksel og gear på oliepumpen

6.Tandhjulstræk oliepumpe (svamp) Niva

8. Støt halvringe (halvmåner)

10. Stempelringe 79,4 (nødvendigvis tysk)

12. Stangolietætninger (til den tyske krumtapaksel)

13. Ventilolietætninger (tysk)

14.Kæde 116 led (til seks)

17. Pakning under ventildækslet

18. Krumtap og hovedlejer?

En liste over reservedele specifikt til reparation af denne motor er blevet udarbejdet, det er tilbage at tage blokken og krumtapakslen til det kedelige, købe reservedele og derefter kun samle motoren.

Enhver erfaren bilejer vil fortælle dig, at et stabilt topstykke er en garanti for den pålidelige funktion af en bilmotor. Topstykket på VAZ 2107 i god stand reducerer brændstofforbruget og forbedrer bilens dynamik.

Uerfarne bilejere bør vide, at hovedreparationsarbejde kun bør udføres af højt kvalificerede specialister. Ellers kan en forkert justeret enhed føre til beskadigelse af mange motorkomponenter. Renoveringsarbejde kan koste meget. Men erfarne bilister med de nødvendige færdigheder kan udskifte, reparere og trække cylinderhovedboltene på egen hånd.

Følgende symptomer kan indikere en funktionsfejl i topstykket på VAZ 2107:

• motoren er troit;
• sort røg kommer ud af udstødningsrøret;

Sort røg fra udstødningsrøret

Tændrør sprøjtes med olie

fald i køretøjets effekt.

Mange funktionsfejl løses efter at have trukket boltene, men hvis dette ikke hjælper, kan det være nødvendigt med en større eftersyn af denne enhed, der involverer fjernelse af ikke kun cylinderhovedet, men også andre dele af blokken. Nogle dele skal muligvis udskiftes, såsom pakninger, ventilstammetætninger og ventilstyr.

Til arbejde har vi brug for følgende værktøjer:

Mikrometer

skyllevæske;

tang;

Hammer;

dorne til fjernelse og montering af ventiler og hætter;

momentnøgle;

Momentnøgle

flise (det er ønskeligt, at spiralen lukkes);

tørremiddel.

Inden arbejdet med reparation af topstykket påbegyndes, skal det først fjernes og renses for snavs.

1. Det første trin er at dræne kølevæsken fra motoren.
2. Vi fjerner karburatoren.
3. Efter at have frakoblet rørene og slangerne, fjerner vi luftbarrieren.

Frakobl slanger og rør

Vi fjerner hoveddækslet.

Vi justerer mærkerne på krumtapakselremskiven med mærket på knastakseldrevet og mærkerne på knastakselremskiven med mærket på dens krop som vist på billedet.

Justeringsmærker

Frakobl knastakselens låseskive og slip kædespændingen.

Efter at have revet bolten af, fjerner vi stjernen.

Vi skruer fastgørelserne af.

Vi fjerner knastakslen med huset.

Knastaksel
Når du tidligere har sat mærkerne med en markør, skal du fjerne viperne.

Fjernelse af rockere

Vi afbryder ledningerne.

Vi fjerner røret og skruer boltene af, der fastgør cylinderhovedet til blokken.

Vi fjerner hovedet.

Vi undersøger dens tilstand og renser den for forurening.

Denne video viser processen med at fjerne cylinderhovedet.

Nu er det tid til at ventilerne tørrer ud. Dette gøres med en speciel enhed. Hvis spåner, revner, rust ikke er synlige, foretager vi yderligere eftersyn. Vi vurderer tilstanden af ​​sadlerne, hvis reparation anbefales hver to hundrede tusinde kilometer.

Vi inspicerer styrebøsningerne, i tilfælde af deres utilfredsstillende tilstand skal de udskiftes.

Et specielt værktøj bruges til at udtrække dem. Hvis dette ikke er ved hånden, så kan du gøre med en tang og en klemme. Efter at have fjernet bøsningerne måler vi deres diameter. Vi køber lignende, hvis størrelse er 0,05-0,07 millimeter større end de udskiftelige.

Styrene presses ind med en dorn, et elektrisk komfur, en hammer og fedt.

1. Vi sætter hovedet på et stativ langs kanterne.
2. Vi sætter en elektrisk enhed under arbejdsstedet.
3. Vi venter på, at metallet varmes op til omkring hundrede grader (så det udvider sig).
4. Nu skal du smøre bøsningen ordentligt med fedt.
5. Efter at have fjernet fra holderne kører vi nye guider ind.
6. Når alle otte er udskiftet, venter vi på afkøling af topstykket.
7. Ventilerne må ikke dingle og bevæge sig frit, der må ikke være blokering.

For at opnå en tæt tilpasning af ventilerne til sæderne, skal følgende gøres. Brug en lappepasta til at smøre ventilen og indsætte den i hovedet. Der er flere måder at rotere det på, her er nogle af dem:

• ved hjælp af en slange, der er tæt monteret på delen;
• ved at bruge en enhed, der ligner en proptrækker.

Hovedtegnet på en god lapventil vil være den specifikke matte overflade på sædet, hvor den kommer i kontakt med delen.

Hovedets tæthed kan kontrolleres ved at hælde petroleum i manifolderne, du kan også bruge benzin. Hvis det gøres korrekt, bør der ikke være lækager i de første fem til syv minutter.

Opmærksomhed! Alle motordele skal skylles med en speciel løsning, dette vil sikre langsigtet og uafbrudt drift af kraftværket i lang tid.

Når du samler hovedet, skal du være opmærksom på den korrekte gevindskæring af boltene. Det skal udføres strengt i overensstemmelse med ordningen. I tilfælde af en forkert feed kan der opstå forvrængninger og som følge heraf vil alt dit tidligere arbejde blive streget over. Hvis du har spørgsmål, så se videoen.

Denne video viser reparation af topstykket og udskiftning af brugte dele.

En af fordelene ved biler produceret af indenlandske fabrikker er ejerens evne til at reparere eventuelle komponenter og samlinger op til en fuldstændig demontering af motoren. Hvis bilejeren er begyndt at mestre reparationen af ​​cylinderhovedet, er det nødvendigt at finde ud af, hvordan man udskifter ventilstyrene. Denne procedure, sammenlignet med anden manipulation, er ikke vanskelig, men den er vigtig for at sikre motorens funktion.

Elementerne i blokhovedet spiller en vigtig rolle for at sikre stabil drift af motoren. Særligt omhyggeligt er det nødvendigt at overvåge ventilernes tilstand, fordi det afhænger af dem, hvor effektivt cylindrene vil blive fyldt med en brændbar blanding og frigivet fra forbrændingsprodukterne. Dette arbejde er betroet ventilerne, som omgående åbner og lukker åbningerne i kanalerne til indtagelse af brændstofblandingen og udstødningsgasser.

Hver ventil har en arbejdsdel i form af en skive (poppet), som passer tæt mod sæde og spindel. Det er gennem stangen, at den frem- og tilbagegående bevægelse overføres til pladen, som er nødvendig for driften af ​​mekanismen. For at ventilstammen skal bevæge sig strengt langs sin akse, placeres den i en speciel bøsning.

Ventilstyrene er udformet således, at ventilen ikke har mulighed for at svinge til siderne. Den manglende frigang mellem spindeloverfladen og bøsningens indvendige overflade hjælper også ventiltætningen til at beskytte forbrændingskammeret mod indtrængning af motorolie.Selvom der bruges meget hårde legeringer til ventiler og guider, er slid uundgåeligt. Derfor er det med jævne mellemrum nødvendigt at udskifte ventilhylstrene.

De åbenlyse tegn på behovet for en sådan reparation er:

• komme ind i forbrændingskammeret af motorolie (øget olieforbrug, blå udstødningsrøg);
• karakteristisk støj fra hovedet;
• udskiftning af ventilstyr med nye;
• udskiftning af ventiler efter beskadigelse (især når stilken er bøjet);
• eftersyn af topstykket.

Ethvert arbejde i forbindelse med reparation af en bilmotor kræver forberedelse. Dette er især vigtigt, når det kommer til gasfordelingsmekanismen. I processen med at genoplive motoren, vil det ikke længere være muligt at gøre med et simpelt sæt skruenøgler. Designet af individuelle elementer kræver specialværktøj.

Udskiftning af VAZ-ventilstyrene på alle biler i den klassiske serie er absolut den samme på grund af motordesignets identitet. For at udføre denne operation kræves en speciel dorn, som kan bestilles af en velkendt drejer eller købes i en butik. Den består af et håndtag og en arbejdsdel. Arbejdsdelen er en stang, hvis diameter er lidt mindre end ærmets ydre diameter, og for enden er der en tyndere del, der frit passer ind i ærmet.

Derudover er det nødvendigt at forberede reamers - specielle lange bor, der giver dig mulighed for at bringe hullernes indre diameter til den ønskede kaliber. I butikken skal du købe en scanning til:

• 8.022-8.040 mm (til indsugningsåbninger);
• 8.029-8.047 mm.(Til udstødningsporte).

Det er slut, udskiftning af bøsningerne til motoren i enhver bil er kun mulig, når hovedet er demonteret, ventilerne og andre elementer i GB er fjernet, og tappene fra cylindrene nr. 1 og nr. 4 i den øvre del skrues af (de forstyrrer presningen af ​​bøsningerne).

Når du kommer i gang, er topstykket forrenset for fedt og snavs. Dernæst skal den lægges på et arbejdsbord med god belysning. Derefter skal følgende operationer udføres:

• skiftevis indsætte dornen i hullerne i de gamle bøsninger (fra siden af ​​forbrændingskammeret), slå forsigtigt enden med en hammer og slå bøsningerne ud;
• Vi renser bøsningssædet med en klud med benzin eller opløsningsmidler, blæser det med trykluft;
• ærmerne skal opbevares i fryseren i ca. 2 dage i forvejen for at komprimere dem;
• vi opvarmer cylinderhovedet på en elektrisk komfur til en temperatur på omkring 100 grader Celsius (dette vil udvide landingskanalerne);
• vi sætter holderingene på bøsningerne, sætter bøsningerne ind i hullerne og hamrer forsigtigt igennem dornen, indtil de sidder helt fast.

Udskiftning af ventilstyrene ender med ombearbejdning af borehullerne til den nødvendige diameter. Dette skal gøres, når hovedet er kølet helt ned. Hvis ventilspindlen ikke passer ind i muffens hulning, bores den med oprømmere, som på skift bruges fra den mindste størrelse med tilpasning af feltet for hver gennemløb.

For at udskiftningen af ​​VAZ-ventilbøsningerne kan udføres som forventet, er det nødvendigt på forhånd at bestemme, hvor indsugnings- og udstødningsventilerne er installeret, og også forberede bøsningerne. Det er svært at forvirre dem. Indsugningsventilens manchet er kortere i størrelse og har midtvejssmøringsriller på indersiden. Udstødningsventilens hylstre er længere og rillet hele vejen igennem.