I detaljer: gør-det-selv reparation af topstykket på en VAZ 2101 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Da enhver reparation begynder med fjernelse af den del, der skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke at glemme og ikke blive overrasket ved adskillelse er det nødvendigt at dræne kølevæsken fra motoren, før reparationen påbegyndes. For at fjerne cylinderhovedet skal du først fjerne luftfilteret, karburatoren, efter at du tidligere har afbrudt alle ledninger og slanger fra det.
Når alt dette er gjort, skal du fjerne topstykkedækslet, justere mærkerne på krumtapakslens remskive med mærket på knastakseldrevdækslet og mærket på tandhjulet eller remskiven (på figuren nedenfor, stjernen) på knastakslen med mærke på sin krop.
Montering af krumtapakselmærket
Montering af knastakselmærket
Derefter skal du løsne kædestrammeren, løsne knastakseltandhjulsboltens låseskive, skrue bolten af (gerne med et ryk), forsigtigt fjerne kædehjulet fra knastakslen og binde det fast med wire eller andet til kæden. Nu kan du skrue knastakselmøtrikkerne af og fjerne den sammen med huset. Næste trin er at fjerne vippene, for dette skal de trækkes af justeringsboltene og fjernes fra fjedrene. Inden vippen fjernes, skal du markere med en markør eller indhak, så hver enkelt sidder på sin plads under monteringen, så bliver indkøringen med knastakseltapperne og hovederne på justeringsboltene ikke forstyrret. Nu skal du afbryde ledningerne fra tændrørene, fra kølevæsketemperaturføleren, afmontere slangerne fra cylinderhovedet, skrue møtrikkerne af, der fastgør det forreste rør til udstødningsmanifolden, og fjerne det. Skru derefter boltene af, som hovedet er fastgjort til blokken med. Topstykket kan nu fjernes for reparation.
 |
Video (klik for at afspille). |
Efter fjernelse af cylinderhovedet, for at lette yderligere arbejde, skal dets overflade vaskes fra alle former for snavs og kulstofaflejringer.
Reparation af VAZ cylinderhoved
begynder med udtørring af ventilerne. Til dette kan værktøjet vist i figuren nedenfor bruges.
Ventiltørrer
Det er tilrådeligt at sætte ventilerne på plads eller markere dem, så du i tilfælde af let slitage kan sætte alt på plads. Nu skal du omhyggeligt inspicere cylinderhovedet for revner, gruber, huller, korrosion, vurdere sliddet på sæderne og guiderne, sidstnævnte skal normalt udskiftes efter omkring 150-200 tusinde kilometer. Hvis der som følge af inspektionen ikke blev fundet fejl, der kunne forstyrre reparationen, så kan du fortsætte.
Så hvis styrebøsningerne er slidte, fortsætter vi med at udskifte dem, de kan fjernes ved hjælp af en speciel enhed, hvis tegning er angivet nedenfor.
Dorn til at slå styrebøsningerne ud
Det er tilrådeligt, når du presser bøsningerne ud, straks at måle deres ydre diameter med et mikrometer og skrive ned, så når du køber nye, skal du gå til en bilforretning med det samme måleværktøj og hente en diameter på 0,05-0,07 mere end pårørende.
Efter at guiderne er købt, begynder vi at presse dem ind, til dette har vi brug for: en elektrisk komfur, en dorn til at presse styrebøsningerne, vist på figuren nedenfor, en hammer, maskinolie.
Dorn til presning af styrebøsningerne
Vi sætter hovedet af blokken på en slags stativ langs kanterne, stikker flisen ind under det sted, hvor vi skal arbejde, varm den op til 100C, mens opvarmningen er tændt, smør bøsningerne med olie (eller endnu bedre, sæt dem i fryseren før det), fjern fra standene og kør nye guider ind. Hvis disse krav er opfyldt, vil bøsningerne gå "som hjemme", og du vil ikke ødelægge noget. Efter at have udskiftet alle otte, er det nødvendigt at lade hovedet køle af og derefter udvide den indvendige diameter under ventilerne, så de ikke dingler, men bevæger sig frit, ikke klemmer eller klemmer, ellers kan hele hovedreparationen gå ned i afløbet . Jeg vil advare mod en fejl, som mange begår, når de arbejder med et sweep: med dette værktøj arbejder de kun i én retning med en passage til enden. Prøv under ingen omstændigheder at folde guiden ud fra begge sider, dette vil ikke føre til noget godt!
Nu kan du starte det mest smertefulde arbejde, hvis gode ydeevne i høj grad bestemmer tætheden af ventilen til sædet og hele cylinderhovedreparationen - forsænkning. Normalt arbejder de med dette værktøj i følgende rækkefølge: først passerer de udgangsskæreren (den, hvorpå der er skrevet 60 grader), indtil metallaget begynder at blive fjernet i en cirkel, derefter tager de 120 grader og skærer det af indtil en klar rund kant vises ... Den sidste, den der er 90 grader, der er kun tilbage at lave en arbejdsfase, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er tilrådeligt at lave omkring 1,5, for når ventilerne lappes ind, vil det stige lidt. En godt forsænket sadel skal ligne illustrationen.
Reparation af VAZ-cylinderhovedet - Udsigt over en korrekt rystet sadel
Lapping af ventilerne og kontrol af tætheden af cylinderhovedet
Nu er det tilbage at slibe ventilerne, så de passer så tæt som muligt til sæderne. Dette gøres som følger: gå til en bilbutik, køb en speciel lappasta (det er ret billigt), smør ventilen på den, indsæt den i hovedet. Yderligere er der 2 måder at dreje den på, mens du trykker den mod sadlen: den ene er "gammeldags", den anden er mere moderne.
Lad os starte med bedstefarens. Find et stykke slange med en sådan diameter, at det passer tæt på ventilen, klem det mellem dine håndflader og begynd at rotere det i den ene eller den anden retning. En mere moderne enhed til at holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke svært at lave det.
Værktøj til slibning af cylinderhovedventiler
En ekstern indikator, som ventilen har gnidet ind, er den matte overflade af sædet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en cirkel, ikke afbrudt. Efter reparation kan topstykkets tæthed kontrolleres ved at hælde lidt petroleum eller benzin i indsugnings- og udstødningsmanifoldene. Ved et veludført arbejde med reparation af topstykket observeres utætheder og fugt fra under cylinderhovedets ventiler ikke i 5-7 minutter.
Til sidst kan jeg kun minde dig om, glem ikke at sætte ventilstammetætninger. Og alligevel, glem ikke at skylle og rengøre alle dele efter reparationer umiddelbart før montering af hovedet, så vil motoren på din VAZ holde i mere end hundrede tusinde kilometer.
Det er ingen hemmelighed, at et velrepareret topstykke er nøglen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt brændstofforbrug, derfor reparation af VAZ-cylinderhovedet skal udføres med særlig opmærksomhed, da enhver forglemmelse kan føre til skader på næsten alle dele af motoren og nye dyre reparationer. Denne artikel vil i detaljer beskrive reparationen af VAZ-cylinderhovedet med dine egne hænder, der gives tips, der ikke er i bøgerne.
Da enhver reparation begynder med fjernelse af den del, der skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke at glemme og ikke blive overrasket ved adskillelse er det nødvendigt at dræne kølevæsken fra motoren, før reparationen påbegyndes. For at fjerne cylinderhovedet skal du først fjerne luftfilteret, karburatoren, efter at du tidligere har afbrudt alle ledninger og slanger fra det.
Når alt dette er gjort, skal du fjerne topstykkedækslet, justere mærkerne på krumtapakslens remskive med mærket på knastakseldrevdækslet og mærket på tandhjulet eller remskiven (på figuren nedenfor, stjernen) på knastakslen med mærke på sin krop.
Derefter skal du løsne kædestrammeren, løsne knastakseltandhjulsboltens låseskive, skrue bolten af (gerne med et ryk), forsigtigt fjerne kædehjulet fra knastakslen og binde det fast med wire eller andet til kæden. Nu kan du skrue knastakselmøtrikkerne af og fjerne den sammen med huset. Næste trin er at fjerne vippene, for dette skal de trækkes af justeringsboltene og fjernes fra fjedrene. Inden vippen fjernes, skal du markere med en markør eller indhak, så hver enkelt sidder på sin plads under monteringen, så bliver indkøringen med knastakseltapperne og hovederne på justeringsboltene ikke forstyrret. Nu skal du afbryde ledningerne fra tændrørene, fra kølevæsketemperaturføleren, afmontere slangerne fra cylinderhovedet, skrue møtrikkerne af, der fastgør det forreste rør til udstødningsmanifolden, og fjerne det. Skru derefter boltene af, som hovedet er fastgjort til blokken med. Topstykket kan nu fjernes for reparation.
Efter fjernelse af cylinderhovedet, for at lette yderligere arbejde, skal dets overflade vaskes fra alle former for snavs og kulstofaflejringer.
Reparation af VAZ cylinderhoved begynder med udtørring af ventilerne. Til dette kan værktøjet vist i figuren nedenfor bruges.
Det er tilrådeligt at sætte ventilerne på plads eller markere dem, så du i tilfælde af let slitage kan sætte alt på plads. Nu skal du omhyggeligt inspicere cylinderhovedet for revner, gruber, huller, korrosion, vurdere sliddet på sæderne og guiderne, sidstnævnte skal normalt udskiftes efter omkring 150-200 tusinde kilometer. Hvis der som følge af inspektionen ikke blev fundet fejl, der kunne forstyrre reparationen, så kan du fortsætte.
Så hvis styrebøsningerne er slidte, fortsætter vi med at udskifte dem, de kan fjernes ved hjælp af en speciel enhed, hvis tegning er angivet nedenfor.
Det er tilrådeligt, når du presser bøsningerne ud, straks at måle deres ydre diameter med et mikrometer og skrive ned, så når du køber nye, skal du gå til en bilforretning med det samme måleværktøj og hente en diameter på 0,05-0,07 mere end din familie.presser dem ind, til dette har vi brug for: en elektrisk komfur, en dorn til at presse styrebøsningerne, vist på figuren nedenfor, en hammer, maskinolie.
Vi sætter hovedet af blokken på en slags stativ langs kanterne, stikker flisen ind under det sted, hvor vi skal arbejde, varm den op til 100C, mens opvarmningen er tændt, smør bøsningerne med olie (eller endnu bedre, sæt dem i fryseren før det), fjern fra standene og kør nye guider ind. Hvis disse krav er opfyldt, vil bøsningerne gå "som til deres hjem", og du vil ikke ødelægge noget. Efter at have udskiftet alle otte, er det nødvendigt at lade hovedet køle af og derefter udvide den indvendige diameter under ventilerne, så de ikke dingler, men bevæger sig frit, ikke klemmer eller klemmer, ellers kan hele hovedreparationen gå ned i afløbet [Reklama3]
Jeg vil advare mod en fejl, som mange begår, når de arbejder med et sweep: med dette værktøj arbejder de kun i én retning med en passage til enden.Prøv under ingen omstændigheder at folde guiden ud fra begge sider, dette vil ikke føre til noget godt!
Nu kan du starte det mest smertefulde arbejde, hvis gode ydeevne i høj grad bestemmer tætheden af ventilen til sædet og hele cylinderhovedreparationen - forsænkning. Normalt arbejder de med dette værktøj i følgende rækkefølge: først passerer de udgangsskæreren (den, hvorpå der er skrevet 60 grader), indtil metallaget begynder at blive fjernet i en cirkel, derefter tager de 120 grader og skærer det af indtil en klar rund kant vises ... Den sidste, den der er 90 grader, der er kun tilbage at lave en arbejdsfase, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er tilrådeligt at lave omkring 1,5, for når ventilerne lappes ind, vil det stige lidt. En godt forsænket sadel skal ligne illustrationen.
Nu er det tilbage at slibe ventilerne, så de passer så tæt som muligt til sæderne. Dette gøres som følger: gå til en bilbutik, køb en speciel lappasta (det er ret billigt), smør ventilen på den, indsæt den i hovedet. Yderligere er der 2 måder at dreje den på, mens den presses mod sadlen: den ene er "gammeldags", den anden er mere moderne.
Lad os starte med bedstefarens. Find et stykke slange med en sådan diameter, at det passer tæt på ventilen, klem det mellem dine håndflader og begynd at rotere det i den ene eller den anden retning. En mere moderne enhed til at holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke svært at lave det.
En ekstern indikator, som ventilen har gnidet ind, er den matte overflade af sædet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en cirkel, ikke afbrudt. Efter reparation kan topstykkets tæthed kontrolleres ved at hælde lidt petroleum eller benzin i indsugnings- og udstødningsmanifoldene. Ved et veludført arbejde med reparation af topstykket observeres utætheder og fugt fra under cylinderhovedets ventiler ikke i 5-7 minutter.
Til sidst kan jeg kun minde dig om, glem ikke at sætte ventilstammetætninger. Og alligevel, glem ikke at skylle og rengøre alle dele efter reparation umiddelbart før montering af hovedet, så vil motoren på din VAZ holde i mere end hundrede tusinde kilometer.
Hvordan vasker man topstykket fra kulstofaflejringer? Hvordan renser man kulstofaflejringer fra blokventiler?
Hvis du har travlt, skal du først rense kulstofaflejringerne så meget som muligt med en genstand, det vigtigste er ikke at ridse topstykket og derefter vaske resterne af med en karburatorrensevæske, mens du går med sandpapir, der ligner et stykke filt, dette sælges i bilforhandlere, det ligner også det, der bruges til at rense gryderne, normalt på den ene side af svampen.
Og hvis der er tid, så hæld opløsningsmidlet i det endnu ikke adskilte hoved og lad det stå i en dag, hvorefter det er muligt at rense kulstofaflejringerne ved hjælp af en almindelig molar børste, som om olien vaskes af.
forfatter, fortæl mig i hvilken rækkefølge jeg skal strække hovedet af blokken?
cylinderhovedboltene trækkes i rækkefølgen vist på figuren
er det muligt at lave et topstykke, hvis skinnerne er løse?
Kan. Men det vil kræve en masse shoppingtravlhed. De indeholder nogle gange reparationsvejledninger til cylinderhovedventiler. Her kan de passe perfekt ind i dit blokhoved. En anden mulighed er at købe defekte guider med stor ydre diameter, dette forekommer også. Jeg vil give tal fra praksis med at reparere et sådant hoved fra Ural-motorcyklen. Diameteren på den normale guide er 13,1 mm, jeg gik gennem mange sådanne bøsninger i butikken og fandt den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gik perfekt ind. Så bliv guidet af søgningen efter en guide, der er 0,15-0,2 mm større end standarden. Glem ikke at være sikker på at varme hovedet inden du trykker i ærmet og smør guiden med olie og kom den i fryseren, så kommer den endnu nemmere ind.
hvad er trykket i cylinderen på VAZ 2107?
Normal kompression i cylindrene på VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan tjekke med et kompressometer på en varm motor, med tændrørene slået ud og gasventilen åben (tryk gaspedalen helt ned).
er det muligt at skifte ventilerne på en VAZ 2106 uden at fjerne blokhovedet?
Nej, det er ikke muligt, for selvom du trækker stemplerne ud af blokken, vil cylinderhovedventilerne stadig ikke komme helt ud og hvile mod cylindervæggene. Og generelt er det værd at spotte sig selv, det er lettere at fjerne hovedet, jo mere skal ventilerne slibes efter udskiftning.
Topstykket er en af de køretøjsenheder, der kræver vedligeholdelse af høj kvalitet, ellers kan reparationer simpelthen ikke undgås. Hvordan man reparerer, borer og ændrer cylinderhovedet på en VAZ 2106 med egne hænder derhjemme? Hvordan afmonteres og installeres cylinderhovedet? Vi vil fortælle dig om dette med fotos og videoer i denne artikel.
Der kan være flere årsager til reparationen, vi vil overveje dem i rækkefølge:
- Den første og mest almindelige årsag, som et resultat af hvilken det er nødvendigt at fjerne hovedet på VAZ 2106 cylinderblokken og reparere det, er sliddet på pakningen. Tætningspakningen slides over tid, der kan opstå huller i den, som et resultat af, at frostvæske kan komme ind i motorvæsken og olie ind i kølevæsken.
- Udseendet af mikrorevner i cylinderhovedets struktur. I dette tilfælde er det nødvendigt ikke kun at fjerne hovedet på VAZ 2106 cylinderblokken, men at have specialudstyr, der giver mulighed for reparationer af høj kvalitet.
- Ødelagte styrebøsninger. Fejl i disse elementer kræver omgående udskiftning af komponenter.
- Behovet for at reparere hovedsædet eller udskifte det.
- Udskiftning af knastakslen eller behovet for dens reparation og fejlfinding.
Faktisk kan der være mange årsager, men vi har givet den mest almindelige og mest almindelige i tilfælde af biler VAZ 2106. Du kan finde ud af mere om, hvordan reparation og demontering, boring og revision af topstykket på VAZ 2106 foregå nedenfor.
Beklager, der er i øjeblikket ingen tilgængelige afstemninger.
- Fjernelse af cylinderhovedet er et kritisk skridt i vores tilfælde. Før du fortsætter med fjernelse og ændring af cylinderhovedet, er det nødvendigt at dræne al frostvæske fra motoren og også fjerne luftfilteret sammen med karburatoren. Før dette skal du på forhånd afmontere alle rør og slanger i systemet. For at udføre arbejdet skal du bruge et standard sæt værktøj, hvad hver chauffør skal have, inklusive skruenøgler, skruetrækkere og så videre.
- Når karburatoren er fjernet, er det nødvendigt at begynde at afmontere cylinderhoveddækslet, samt at justere mærkerne på krumtapakselskiven og knastakslen. Derudover skal mærkerne på knastakselskiven passe til mærket på karosseriet. Læs mere om dette i videoen og billedet.
- Næste trin i demonteringen er at løsne kædestrammeren og afmontere støtteskiven. Du skal brat fjerne skruen og afmontere cylinderhovedstjernen. Du bør også afmontere VAZ 2106 knastakslen sammen med karosseriet. Dernæst fjernes vippen, hvorefter alle højspændingskabler kobles fra tændrørene og skruerne, der fastgør selve topstykket, skrues af. Ydermere fjernes topstykket til reparation, det er forrenset for aflejringer og kulstofaflejringer.
Nyt stik monteret
- Udskiftning af stikket, som du vil se i videoen, kan forårsage nogle vanskeligheder. Korrosion og aflejringer kan gøre det svært at fjerne. Brug en unbrakonøgle, men før du gør dette, drys skruen rigeligt med VD-40 væske. Dette hjælper ikke altid, men det kan være tilrådeligt i dit tilfælde.
- Hvis det på denne måde ikke var muligt at skrue proppen ud for at erstatte den, så skal du bore den ud. For at gøre dette skal der bores flere huller rundt om proppen rundt om omkredsen (bor igennem uden frygt, der er en tyk væg under denne prop, så du vil ikke beskadige enheden). Det vigtigste i denne sag er ikke at beskadige tråden.
- Det næste trin er at installere stikket.Der er ikke noget svært i denne sag. Før du installerer stikket, skal du fuldstændig rense gevindene fra kulstofaflejringer og aflejringer, for dette kan du bruge en skarp genstand som en syl. Først efter at gevindene er blevet renset, kan stikket monteres.
- Brug en tang og en klemme til at fjerne bøsningerne. Når elementerne er fjernet, mål deres ydre diametre, i praksis er det normalt 0,05 mm mindre end fabriksdiametrene.
- For at installere mislykkede bøsninger skal du bruge en hammer med en dorn og motorvæske, du skal muligvis opvarme metallet, som du kan bruge en elektrisk komfur til.
- Efter at ærmerne er opvarmet (hvis nødvendigt), er de olieret for at gøre dem nemmere at passe.
- Når alle otte bøsninger er udskiftet med nye, skal du vente lidt på, at topstykket er kølet af. I dette tilfælde skal den indvendige diameter af bøsningerne drejes, så ventilerne ikke dingler inde, men samtidig kan de bevæge sig frit og ikke sidder fast.
- Som du kan se fra videoen, kan udskiftning af cylinderhovedsadlen forårsage nogle vanskeligheder.
- Du skal skære metallaget i en cirkel, det detaljerede diagram er givet ovenfor.
- Derefter skal topstykket skæres i en vinkel på 120 grader, indtil der kommer en rund kant til syne.
- Derefter er det nødvendigt at lave en arbejdsfasning op til 0,2 cm tyk Dette gøres for at ventilen gnider tæt.
Du kan se videoen om, hvordan cylinderhovedreparationen udføres på VAZ 2106.
hvordan man kommer til dig til reparation
Hans motor nysede, da han accelererede til hundrede. Det betyder, at han har en sen tænding. På min trojka accelererede jeg til hundrede på 10 sekunder. Du skal også hurtigt kunne skifte boksen.
hvor kan man købe en opsamler fra en mono-injektor?
Forfatteren faldt i dæmonisk kætteri og frafald fra The Holy Canons of the Theory of Internal Combustion Engine. Første vin: Bevidst svækkelse af ventilfjedrene med lette Bashkir-plader - trods alt et år tidligere appellerede navnet selv til den hellige skrift for reparation af VAZ-motorer fra 1973. For det andet, på den fjernede RV, er udviklingen af knaster allerede mærkbar. Udskiftning med den samme nye ville allerede give et plus med hensyn til dynamik. Og for det tredje: brugen af OKB Dinamikas modbydelige håndværk. Hvor OKB bør kaldes som det okkulte kooperativ i Bashkiria For det fjerde: forfatterens afhængighed af forfatterens tyngde hen imod aflastningen af ventilerne og aflastningen af svinghjulet er alarmerende. ICE-teoriens hellige postulat er, at enhver forbedring af motoren kun finder sted, hvis den ikke truer systemets indledende pålidelighed, selvom den ikke reducerer dens ressource.
Evgeny Alesandrovich Personligt elsker jeg MEGADETH. men mit eksamensbevis generer mig ikke, Vis folk din uddannelse. Du kan også lære i garagen
Evgeny Aleksandrovich, jeg beder dig om at indsende et diplom for uddannelse, Din erfaring, på grund af årene, inspirerer angiveligt ikke tillid, Det ser ud til, at din tale er holdt, du bruger uanstændigheder til at præsentere essensen korrekt, det passer dig ikke , men jeg dømmer ikke, jeg beder dig om at svare på mit spørgsmål, nemlig hvad skal jeg gøre med min motor SVAR VENLIGST MIT SPØRGSMÅL, FOR JEG VIL HA DIN BLOG IKKE NOGET
ved dagens valutakurs er 1.500 mere end 90.000 rubler, vi har i Sverdlovsk-regionen. en sådan fejl kan tage 20-30 rubler i normal tilstand, 100-130 tons. R. dette er årets Vectra 97, dette er Karina E, og dette er 10-ka med årets servostyring fra 07 i god stand.
hvad giver alu plader?
Og hvilken slags cylinderhovedpakning installerede du en metalpakke eller en almindelig?
Jeg har en FIAT boks. Tilfreds med hende som en elefant. På motorvejen 110-120 km/t - marchhastighed. Forbrug på motorvej: 2 personer i kabinen, 7-7. 5 liter 100 km. I byen - 10 liter 100 km.
Dette kaldes en proteseindsprøjtning til 1500
At oversætte 1300 til vores kursus, groft sagt 85000 tusind, det er meget, og stadig spiser hun ikke, det var selvfølgelig nemmere at holde shesnar IMHO.
Eugene og du kan få motoren til at køre mindre støjende
FANTASTISK AFSTAND? DET ER GUL BETYDER AT TILFØJE ET PAR HESTE.
Det er interessant at kende brændstofforbruget med sådan en ændring af motoren?
for at være ærlig, selvom han investerede 1500, ja, tredobbelt er 1500, i alt 3000 kan du købe en ford sierra 2.0 og hun vil gøre det uden at anstrenge sig + dviglo ved adskillelse koster det en streng på 700 bucks, dette er en god motor med en rækkevidde på op til 100 tusind. Det tror jeg.
Travnikov har noget at lære, men det er ikke værd at tage alt for pålydende, han selv laver ofte fejl. en lille smule, en lille smule, sådan noget, hvilken slags slang
Hvis du beslutter dig for at begynde at øge din motors kraft ikke med nulfiltre og lignende tricks, men seriøst, så er en af de første ting, vi råder dig til at være opmærksom på, revisionen af cylinderhovedet (cylinderhovedet) og indsugningsmanifolden . Denne metode har været kendt næsten fra begyndelsen af bilindustrien. Hvis du polerer de ru kanaler og derved i det mindste delvist fjerner indløbsmodstanden, kan du opnå fænomenale resultater. Selv simpel kanalpolering kan tilføje op til 10 HK, og hvis det samtidig er spildt, kan du øge effekten endnu mere markant.
På forskellige motorer kan selve proceduren, typen af samlere og cylinderhovedets design være forskellig. Vi overvejer revisionsproceduren som helhed. Som udgangsmateriale har vi en motor fra VAZ-klassikerne.
Metoden er virkelig effektiv. Det er ærgerligt, at det på grund af den høje arbejdsintensitet ikke bliver gjort på anlægget.
Først skal du fjerne hovedet fra maskinen og skille det ad. Vi vil ikke beskrive, hvordan man gør dette - sandsynligvis ved du det selv, men der er ikke nok bøger og anden litteratur på internettet.
Efter adskillelse af cylinderhovedet vil det ikke være overflødigt at vaske det. Der er allerede alt efter din smag. Du kan bruge kemi, eller du kan gøre det på den gammeldags måde - petroleum, benzin, opløsningsmiddel ... Så kan du stadig gå med en børste på en boremaskine, så det hele er helt smukt.
For at udføre procedurerne fra værktøjet har vi brug for følgende:
- bore med mulighed for at justere hastigheden
- bore
- fleksibel bar
- kegler
- skind fra grove til fineste
- klude, klude
- skydelære
- udstødningsventil og skivesæt - hvis du er boret over 32mm
- grafit fedt
- teski
Kanalrille
For det første er det værd at beslutte i hvilken rækkefølge vi vil gøre alt. Vi anbefaler at starte med opsamleren. når det kombineres med topstykket, er det lettere at fjerne lidt i sidstnævnte end at købe en ny manifold som følge heraf.
Vi samler arbejdsværktøjet: vi vinder en klud på boret og ruller huden på den, og vi vinder den med overlap og mere. For at gøre det nemmere at udføre operationen, anbefaler vi at klemme opsamleren i en skruestik.
Sæt nu boret med smergel i boret og begynd at save. Det sværeste vil være at overkomme de første 5 cm. Så snart de er forbi måler vi med udstødningsventilen
Komme videre! Samleren har en bøjning, så du skal bygge det samme værktøj på stangen. Det er ikke værd at presse for meget. huden kan glide. Det burde i sig selv gøre gode fremskridt.
Som du kan se, er der ikke noget kompliceret i denne procedure.
Samler efter behandling:
Det vil ikke være overflødigt at polere opsamleren i området for karburatorinstallationen. Det er praktisk at gøre dette med en borebørste.
Her er hvad der skete (beklager kvaliteten af billedet):
Vi fandt ud af indsugningsmanifolden. Nu vender vi os til selve hovedet.
For at strømmen af brændstof-vand-blandingen så let som muligt kan komme ind i cylindrene, er det nødvendigt at fjerne den fremspringende overgang ved krydset mellem indsugningsmanifolden og cylinderhovedet. I tilfælde af klassiske motorer kan denne overgang have et trin (fremspring) op til 3 mm. Til at begynde med er vi kedelige at identificere præcis, hvor vi skal male. For at gøre dette skal du skrue alle tappene til fastgørelse af manifolden i cylinderhovedet, tage fedtet, sprede det på overfladen rundt om kanalen og sætte indsugningsmanifolden på tappene.
Denne metode giver dig mulighed for tydeligt at se, hvor du skal slibe. Du kan prøve at røre ved sadelsiden med fingeren, men mange har måske ikke nok tålængde.
Først passerer vi også lidt, så ventilen passer. Så bevæger vi os dybere. Så snart vi når styrebøsningerne, vikler vi skindet lidt op og skærer det af. Det skal ligne billedet nedenfor. Til venstre er den behandlede kanal, til højre er fabrikskanalen
Forskellen er bogstaveligt talt slående.
Efter at vi har passeret alle kanalerne og skåret bøsningerne ind i dem, skal du polere kanalen fra siden af sadlen.Dette skal gøres meget omhyggeligt for ikke at beskadige sadlerne. For at gøre dette kan du sætte en rulleskærer på boret. Det er også nødvendigt at sørge for, at kanalen foran sadlen er lidt bredere end resten af den.
Det skal se sådan ud, forskellen er åbenlys
Således fik vi kanaler, hvorigennem man frit kan skubbe ventilen
Med udgivelsen er operationerne de samme. Den eneste forskel er, at du med standardventiler ikke skal slibe mere end 31 mm.
Vi starter med samleren. I modsætning til indløbet skal der være forskel på topstykket og manifolden: Manifolden skal have en større diameter end kanalen på topstykket.
Mange begrænser sig til at kede og polere indsugningsmanifolden og rører ikke ved udstødningen. det er støbejern og derfor svært at slibe. Svært men muligt.
Hvis midlerne tillader det, kan du købe en 4-1 edderkop, det koster omkring $ 150.
Udstødningsporten i topstykket løber i en anden vinkel end indsugningen, så det er sværere at slibe bøsningerne her. Bliv ikke forskrækket, hvis du går hårdt.
Resultat: til venstre er en gennemskåret kanal, til højre er det ikke. Selvom det kan ses så 🙂
Ideelt set er det tilrådeligt at slibe bøsningerne af på en kegle. Hvis du ikke rører ved dem, opfører de sig sådan her i kanalen:
Derfor ville den ideelle mulighed være at lave dem i form af en kegle:
Først beregningerne. Det er dumt at overveje området.
Karburator weber huller 24x24,
(24 * 24 * 3,1415 / 2) * 2 = 904 mm2
Indløbskanalen, den smalleste del er, hvor styret stikker ud.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2
Indsugningsventilspalte ved højeste løft:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2
Heraf kan det ses, at kanalens dimensioner er væsentligt ringere sammenlignet med andre smalle steder i indtagskanalen. Dette er egentlig kun i øjeblikket med fuld åbning af ventilen, men denne tid med næsten fuld åbning er overvældende. Kort sagt, vi skal gøre det.
Det maksimale (jeg vil vise på billedet) er 34 mm, du kan ikke spilde en standardsamler for en større, en 1 mm væg forbliver.
Vi overvejer, under hensyntagen til det faktum, at vi vil dreje ventilbenet til 7 mm og skære guiden i flush:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
det viser sig, at vi øger området på det smalleste sted med 70%, godt.
Lad os starte med at måle effekten:
De absolutte data er ikke klare, men sammenligningen er værdifuld information.
Fra ophavsmanden: Motor 1300, topstykke 2101, kraftsystem - Webber 2101 23x24
Derefter fjernes hovedet fra bilen, skilles ad og vaskes.
Luksuriøst naturligt vasket med kuldioxid, men der var ingen ildslukker ved hånden. Jeg vaskede den med almindelig petroleum, og senere på badeværelset med børste og pudder. Forresten er det nødvendigt ikke at glemme at smøre alle jerndele med olie (guider, sadler, bøsninger under vippen), så rust ikke griber.
En anden rygter måde er, når VD40 opløses i en frostvæske. vand til vaskemaskinen - der kommer en snehvid blanding ud, som vasker alt enkelt af.
Forresten er det bedre at vride hårnålene også, men indtil videre har de ikke forstyrret mig.
En patient:
Styrene er slået ud med et værktøj, som jeg har lavet af bolten. Slå enkelt og direkte ud. udadtilpasning 13,5, indvendig stift til retning - 8 mm.
Nu er alt klar til savning af kanaler. Jeg vil anbefale at starte med opsamleren, da der er mere metal i hovedet på siderne, er det bedre at passe hovedet under opsamleren og ikke modsat.
Mål: kanaler i hovedet 29, nummer 27, i manifolden - 29, nummer. manifold 29.
Jeg borede med sandpapir i en boremaskine. Det mest effektive hoved IMHO er et skaft (i mit tilfælde er boret tykt), hvorpå en klud er viklet, og på den er en strimmel deto-skind på 20 cm lang (alt er overlappet, så det ikke hopper af)
Jeg brugte det groveste sandpapir PÅ en RAG BASE, der kun var under min hånd - det er 24. Jeg lavede en kanal i mit hoved med den på 2 timer.
For nemheds skyld lavede jeg også et sæt skiver på en pind (se billede), nominel (34 mm) og
reduceret diameter (33) og udløsersæt. Så godt, meget behageligt
styring
kanalens diameter, for ikke at bølge for meget - en sådan skive skal frit passere gennem kanalen vinkelret på aksen og ikke dingle særlig meget.
Udvikling - vi snor kludene med huden, så "hovedet" knap kryber ind i hullet, vi begynder at bore langsomt og skubber alt længere, indtil huden smuldrer. Senere kan du rive et stykke af eller vende strimlen igen og igen. Vi styrer diameteren med en spændeskive, den nyeste hudstrimmel, og vi gik igen.
Det ville være rart at have et værktøj til at måle tykkelsen af væggene, men jeg brugte en pincet med stykker plasticine fast i enderne.
Samler:
De savede kanaler er slående forskellige i tværsnit fra de ikke-savede:
opsamleren er skærpet meget hårdere end hovedet, på grund af det faktum, at du kun kan kravle fra den ene side (fra siden af kulhydraten vil du ikke rigtig stikke igennem).
Jeg formåede at save gennem opsamleren op til 34 kun med 2/3, jeg var nødt til at fjerne skillevæggen mellem afføringen med en boremaskine:
hvordan lo
Det er det, skiverne passerer frit:
det er nødvendigt at forankre opsamlerens kanaler med hovedet. Jeg prøvede forskellige muligheder med print og så videre. alt dette er svært på en eller anden måde. Jeg satte farten ned på plasticinen - jeg skulpturerer rundt om omkredsen på hovedet, fugter opsamleren med vand, trykker på den med hånden, slipper den, skærer den sammenpressede plasticine af inde i opsamleren - du kan tydeligt se, hvor hovedet skal rettes .
Det er bedre at rette det separat før kedeligt, da huden fordeler sig identisk i alle retninger. Du kan rette det med en rund ratfil, jeg skærer bare hullet groft i en passende retning, så det moderat følger hullets kontur i opsamleren. Forresten er det bedre at komme lidt mere ud af hovedet, for eksempel 35, da der stadig vil være et skridt, ville det være bedre hvis det ikke var mod hovedet. Men det er ikke nødvendigt at udvide med vilje - 35 og så vil det vise sig fra den konstante slicking med en hud gennem dette hul.
Og så gik vi. Vi maler moderat fra siden af opsamleren, indtil vaskemaskinen ikke vil kravle til hullet under guiden, senere er det bedre at skærpe fra siden af COP. Vær forsigtig med sadlerne på denne side. De keder sig overraskende hurtigt og enkelt, du kan fuldstændig dræbe stedet for en affasning.
forskellen er tydelig:
Du kan tydeligt se, hvordan opbygningen omkring hullet under styret fjernes, hvilket meget løst lukker kanalen:
Kanalerne er alle skåret igennem, hovedet vaskes. Glem ikke at smøre alle jerndele med olie før vask, ventilsæder først!). For at skylle kølesystemet brugte jeg en elektrolyt til batteriet – dvs. svovlsyre. Han vendte hovedet på hovedet, lukkede alle hullerne og forsigtigt, så syren ikke kom på den ydre overflade af hovedet (hun spiser stadig aluminium perfekt), hældte det indad, mens han langsomt rystede på hovedet. Skaller, plak og rust opløses hundrede procent på få sekunder, en hel cyklus med at rode hovedet i syre, jeg tror ikke, det er nødvendigt at strække det i mere end 5 minutter. Vi dræner også forsigtigt syren.
Billedet viser tydeligt syreniveauet - alt er beskidt ovenfra, nedefra er det jomfruelig, pletfrit aluminium:
Derefter skal du straks vaske dit hoved, du kan i en opløsning af sodavand eller vaskepulver og hurtigt tørre det. For eksempel i ovnen =)
indsugningsmanifold 34 (var 29), porte 34 (var 29), sæder 33,5 (var 32,5)
udløbskanalerne ved sadlen 28 (det var 27, halvt blokeret af fremspringet under styret), ved udløbet fra hovedet 30 (det var 27), opsamleren 30 (det var), sadlen 28 (det var 27,5 ).
Det tog 0,5 m2 skind nr. 24 og et eller andet sted samme mængde klude. Kanalen i indsugningsmanifolden tog 2 timer, indsugningen i hovedet tog 1 time. I hovedslip - en halv time.
Klip de små ører i politiet:
Resultater - ser du på indgangen til kanalen i dit hoved, kan du se udgangen, i den ufærdige er der ingen:
Nu om guiderne. Efter omhyggeligt at have vejet alle fordele og ulemper, besluttede jeg at sætte farten ned på min egen version og skære den hårdt-rumligt
Til at begynde med markerede jeg en linje på den med et tryk, langs hvilken den stikker ud i kanalen, og også langs hele omkredsen (for blot at skærpe og trykke på den senere) tegnede jeg den foran og bagpå.
Pointen var i høj grad at fjerne det udragende metal, og samtidig kaste kanalen indefra (olie) maksimalt over området og ikke røre dens belastede side (den ville knække den), og samtidig udjævn alt meget aerodynamisk.
Indløbene kom ud langs afslutningerne som følger:
Som du kan se, på hælen (den side, som ventilen trykker på under drift), rørte jeg faktisk ikke metallet, så det deformerer næsten ikke.
Med udtag er det lidt sværere - der er både varmeafledning og belastning stærkere, og strømningsretningen er større. Derfor er betydningen den samme, men mængden af arbejde er meget mindre:
Sådan stikker standarden (en lille smule strøm) ud i det behandlede indløb:
sådan her - behandlet (dog ikke helt tilbagetrukket, det er busket, jeg skærpede det til test)
Ændret ventilen.
Det var lidt hårdt, mejslen tager meget dårligt op, endda en sejrrig en. Den nye udstødningsventil er faktisk slet ikke taget, jeg blev anbefalet kun at tage brugte til revision, de skærper bedre - materialet er blødere.
Men senere klemte han den i boret og afsluttede formen med et sandpapir – han tager det med et brag! Langsomt, men sikkert fjernes metallet.
Her er hvad der skete til sidst:
(bearbejdet foto af lagerindtagsventilen, rødlig - fjernet metal)
Jeg pressede styrene ind med en lavet dorn (metalstang, indvendigt hul 11,0mm) Hoved i ovnen op til 100 grader, førende ind i fryseren. Du skal score omhyggeligt, men meget hurtigt. Glem ikke at fjerne fordelingsstifterne, de vil forstyrre (uden at fjerne sidstnævnte, tryk generelt ikke ind). Først stiger den bare senere, de varmer op, men de klatrer stadig normalt. Vi slog helt ærligt ud med stadig stor indsats. Det vigtigste er at handle hurtigere.
Foto af et indtag med en ventil:
GTZH i stedet for 135/125 skruet 140/140. Rullede lidt til et lille indbrud, målte det
Som du ville forvente, var der en jævn stigning i KM langs hele kurven, en stigning i hastigheden af MM, en stigning i KP.
Tillægget kom ud til 14 heste (nå eller 12, når man tager i betragtning, at motoren i sin ungdom havde 75), hvilket man tidligere havde beregnet til.
Nå, jeg tror, ved den endelige kalibrering af kulhydraten, vil jeg tage en eller to heste af (da det ser ud til at gå fint alligevel, uden fejl)
|
Video (klik for at afspille). |
Hvis al min forskning er presset ind i et enkelt tidsgab, og æstetikken bliver smidt væk (som at pudse hovedet for at skinne), så kan du sagtens holde inden for 5 arbejdsdage. 1 dag - afmontering-installation-justering, 3 dages savning og 1 dag afslapning kan tildeles ventilerne.
