DIY gaskedel reparation

Telefoner til kommunikation:

Operatør: 8 (495) 506 81 52

Mester: 8 (903) 297 35 57

Kom ikke igennem?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparation af det automatiske system af gaskedlen AOGV-17.4-3

Forgasning af russiske bosættelser har foregået i et ret intensivt tempo på det seneste. Hovedelementet i udstyret, der er installeret i hvert landhus, er en gaskedel.Forfatteren af ​​dette materiale deler sin erfaring med at reparere automatiseringen af ​​den populære i landdistrikterne gaskedel AOGV - 17.4-3 produceret af Zhukovsky Mechanical Plant.

Formål og beskrivelse af hovedenhederne i AOGV - 17.3-3.

Udseendet af varmegaskedlen AOGV - 17.3-3 er vist på ris. en , og dens hovedparametre er angivet i tabellen.

Dens hovedelementer er vist i ris. 2 ... Tallene på figuren angiver: 1-type afbryder; 2- tryksensor; 3-tråd af træksensoren; 4-startknap; 5-dør; 6- gasmagnetventil; 7-justeringsmøtrik; 8-tryk; 9-opbevaringstank; 10-brænder; 11-termoelement; 12- tænder; 13-termorigulator; 14-grundlag; 15- vandforsyningsrør; 16-varmeveksler; 17-turbulator; 18- bælgesamling; 19-vandafløbsrør; 20-dørtraktionsafbryder; 21-termometer; 22-filter; 23-kasket.

Kedlen er lavet i form af en cylindrisk tank. På forsiden er der betjeningselementer, som er dækket af et beskyttelsesdæksel. Gas ventil 6 (fig. 2) består af en elektromagnet og en ventil. Ventilen bruges til at styre gastilførslen til tænderen og brænderen. I nødstilfælde lukker ventilen automatisk for gassen. Trækafbryder 1 tjener til automatisk at opretholde vakuumværdien i kedelfyret ved måling af trækket i skorstenen. Til normal drift, døren 20 skal frit, uden blokering, rotere om aksen. Termostat 13 designet til at opretholde en konstant vandtemperatur i tanken.

Automatiseringsenheden er vist i ris. 3 ... Lad os dvæle mere detaljeret om betydningen af ​​dets elementer. Gas, der passerer gennem et rensefilter 2, 9 (fig. 3) kommer ind i magnetventilen 1... Til ventil ved hjælp af omløbermøtrikker 3, 5 træktemperaturfølere er tilsluttet. Tændingen tændes, når der trykkes på startknappen 4... På termostaten 6's krop er der en indstillingsskala 9... Dens divisioner er gradueret i grader Celsius.

Værdien af ​​den ønskede vandtemperatur i kedlen indstilles af brugeren ved hjælp af justeringsmøtrikken 10... Rotation af møtrikken fører til lineær bevægelse af bælgen. 11 og lager 7... Termostaten består af en bælg-termoballon-samling installeret inde i tanken, samt et system af håndtag og en ventil placeret i termostathuset. Når vandet varmes op til den temperatur, der er angivet på skiven, udløses termostaten, og gastilførslen til brænderen stopper, mens tænderen fortsætter med at arbejde. Når vandet i kedlen er kølet af til 10 . 15 grader, genoptages gasforsyningen. Brænderen antændes fra pilotflammen. Under driften af ​​kedlen er det strengt forbudt at justere (reducere) temperaturen med en møtrik. 10 - dette kan beskadige bælgen. Det er først muligt at sænke temperaturen på sætpunktet, efter at vandet i tanken er kølet ned til 30 grader. Det er forbudt at indstille temperaturen på sensoren ovenfor 90 grader - dette vil udløse den automatiske enhed og slukke for gasforsyningen. Termostatens udseende er vist i (fig. 4) .

Faktisk er proceduren for at tænde enheden ret enkel, og desuden er den beskrevet i betjeningsvejledningen. Og alligevel overvej en lignende operation med et par kommentarer:

- åbn indløbsgasforsyningsventilen (ventilhåndtaget skal rettes langs røret);

- tryk og hold startknappen nede. I bunden af ​​kedlen høres et sus af undvigende gas fra pilotmundstykket. Tænd derefter tænderen og efter 40. 60 og slip knappen. Denne tidsforsinkelse er nødvendig for at varme termoelementet op. Hvis kedlen ikke har været i drift i længere tid, skal tænderen tændes 20.30 s efter tryk på startknappen. I løbet af denne tid vil tænderen blive fyldt med gas, hvilket fortrænger luften.

Efter at have sluppet startknappen, slukker tænderen. En lignende defekt er forbundet med en funktionsfejl i kedelautomatiseringssystemet. Bemærk, at det er strengt forbudt at betjene kedlen med automatikken slået fra (for eksempel hvis du tvangsstopper startknappen i presset tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, da med en kortvarig afbrydelse af gasforsyningen, eller når flammen slukkes af en stærk luftstrøm, vil gas begynde at strømme ind i rummet.

For at forstå årsagerne til en sådan defekt, lad os se nærmere på driften af ​​automatiseringssystemet. I fig. 5 viser et forenklet diagram over dette system.

Kredsløbet består af en elektromagnet, en ventil, en træksensor og et termoelement. Tryk på startknappen for at tænde tænderen. Stilken, der er forbundet med knappen, trykker på ventilmembranen, og gassen begynder at strømme til tænderen. Derefter tændes tænderen.

Pilotflammen rører ved temperaturfølerens hus (termoelement). Efter et stykke tid (30,40 s) varmes termoelementet op, og en EMF vises ved dets terminaler, hvilket er tilstrækkeligt til, at elektromagneten kan fungere. Sidstnævnte fikserer til gengæld stilken i den nedre (som i fig. 5) position. Udløseren kan nu udløses.

Tryksensoren består af en bimetalplade og en kontakt (fig. 6). Føleren er placeret i den øverste del af kedlen, nær røggasudløbsrøret til atmosfæren. I tilfælde af en rørblokering stiger dens temperatur kraftigt. Bimetalpladen opvarmes og bryder spændingsforsyningskredsløbet til elektromagneten - stangen holdes ikke længere af elektromagneten, ventilen lukker og gasforsyningen stopper.

Arrangementet af elementerne i automatiseringsanordningen er vist i fig. 7. Det viser, at elektromagneten er dækket af en beskyttelseshætte. Ledningerne fra sensorerne er placeret inde i de tyndvæggede rør, og rørene er fastgjort til elektromagneten ved hjælp af omløbermøtrikker. Sensorernes kropsterminaler er forbundet med elektromagneten gennem selve rørene.

Kontrollen under reparationen af ​​en gaskedel begynder med det "svageste led" af automatiseringsenheden - træksensoren. Sensoren er ikke beskyttet af et hus, derfor bliver den efter 6,12 måneders drift "overgroet" med et tykt lag støv. Bimetal plade (se fig. 6) oxiderer hurtigt, hvilket fører til dårlig kontakt.

Fjern støvkappen med en blød børste. Herefter trækkes pladen væk fra kontakten og rengøres med fint smergelpapir. Det skal ikke glemmes, at selve kontakten skal ryddes. Gode ​​resultater opnås ved at rense disse elementer med en speciel spray "Contact". Den indeholder stoffer, der aktivt ødelægger oxidfilmen. Efter rengøring påføres pladen og kontakten et tyndt lag flydende smøremiddel.

Det næste trin er at kontrollere termoelementets integritet. Den fungerer i en alvorlig termisk tilstand, da den konstant er i tændingsflammen, naturligvis er dens levetid meget mindre end resten af ​​kedelelementerne.

Hovedfejlen ved et termoelement er udbrændthed (destruktion) af dets krop. I dette tilfælde øges den forbigående modstand på stedet for svejsning (kryds) kraftigt. Som et resultat, strømmen i termoelementet - elektromagnet kredsløb.

Den bimetalliske plade vil være under den nominelle værdi, hvilket fører til, at elektromagneten ikke længere kan fiksere stangen (fig. 5) .

En lav værdi af termo-EMF genereret af et termoelement kan være forårsaget af følgende årsager:

- tilstopning af tændingsdysen (som følge heraf kan termoelementets opvarmningstemperatur være lavere end den nominelle)."Behandl" en lignende defekt ved at rense pilothullet med en blød tråd med passende diameter;

- ved at flytte termoelementets position (det kan naturligvis heller ikke opvarmes nok). Fjern defekten som følger - løsn skruen, der fastgør foringen nær tænderen, og juster termoelementets position (Figur 10);

- lavt gastryk ved kedlens indløb.

Hvis EMF ved termoelementets terminaler er normal (samtidig med at tegnene på fejlfunktion angivet ovenfor bevares), kontrolleres følgende elementer:

- integriteten af ​​kontakterne ved termoelementets og træksensorens tilslutningspunkter.

Oxiderede kontakter skal rengøres. Omløbermøtrikkerne spændes, som man siger, "i hånden". I dette tilfælde er det uønsket at bruge en skruenøgle, da du nemt kan bryde de ledninger, der er egnede til kontakterne;

- integriteten af ​​elektromagnetviklingen og om nødvendigt lodde dens konklusioner.

Elektromagnetens ydeevne kan kontrolleres som følger. Afbryd termoelementledningen. Tryk og hold startknappen nede, og tænd derefter tænderen. Fra en separat kilde til konstant spænding til den forladte kontakt af elektromagneten (fra termoelementet) påføres en spænding på omkring 1 V i forhold til kabinettet (ved en strøm på op til 2 A). For at gøre dette kan du også bruge et almindeligt batteri (1,5 V), det vigtigste er, at det giver den nødvendige driftsstrøm. Knappen kan nu slippes. Hvis tænderen ikke er slukket, er elektromagneten og tryksensoren i god stand;

Først kontrolleres kraften ved at trykke kontakten til den bimetalliske plade (med de angivne tegn på funktionsfejl er den ofte utilstrækkelig). For at øge spændekraften skal du løsne låsemøtrikken og flytte kontakten tættere på pladen, og derefter stramme møtrikken. I dette tilfælde kræves ingen yderligere justeringer - trykkraften påvirker ikke sensorens reaktionstemperatur. Føleren har en stor margin for pladens afbøjningsvinkel, hvilket sikrer pålidelig afbrydelse af det elektriske kredsløb i tilfælde af en ulykke.

Det er ikke muligt at antænde tænderen - flammen blusser op og går straks ud.

Der kan være følgende mulige årsager til en sådan defekt:

- lukket eller defekt gasventil ved kedlens indløb,
- hullet i tændingsdysen er tilstoppet, i dette tilfælde er det nok at rense dysehullet med en blød ledning;
- pilotflammen er blæst ud på grund af det stærke lufttræk;
- lavt gastryk ved kedlens indløb.

Gasforsyningen afbrydes, når kedlen er i drift:

- aktivering af træksensoren på grund af blokering af skorstenen, i dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere og rengøre skorstenen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfælde kontrolleres elektromagneten i henhold til ovenstående metode;
- lavt gastryk ved kedlens indløb.

Her er en komplet beskrivelse af gasventilskottet. Økonomi for gaskedlen AOGV Zhukovsky. Og i alt vores efterfølgende arbejde med dig, vedrørende diagnosticering af enhedsfejl, vil vi konstant henvise til denne artikel for at komme til den sande årsag til kedlens funktionsfejl og hurtigt besejre kulden, der kommer ind i huset.

Så! Til at begynde med skal du overveje indersiden af ​​ventilen i det første lille diagram, forresten, venligt leveret til os af Zhukovsky-anlægget. Det er ikke særlig behageligt, men ikke desto mindre.

Hvordan fungerer en gasventil?

1. Start af tænder. Tryk på knappen på magnetventilen (22). Når den trykkes ned, vil ventilnålen skubbe ned gennem den forseglede membran (25) på stammen på den øvre ventil (24) og gassen gennem spalterne i sædet (sædet er ikke vist i diagrammet) på den øvre ventil (24) vil skynde sig ind i hullet, der fører til piloten. Det skal straks bemærkes, at topventilens (24) position normalt er lukket. Hvis knappen slippes, vil fjederen skubbe den tilbage. Og positionen af ​​bundventilen er normalt åben. En anden fjeder åbner den, indtil den er lukket, når kedlen opvarmes af "harmonika"-udvidelsen af ​​bælg-termocylinderens temperatur. O-ringen (28) er en forseglet pakning mellem det øverste ventilsæde og blokkens krop.Efter at tænderen er tændt, termoelementet er blevet varmet op, og vi har sluppet ventilknappen (22), som er blevet i trykket position, kan du fortsætte med at starte hovedbrænderen.

På gaskedler AOGV Econom skæres en gasventil ind i gasrørledningen mellem gasblokken og brænderen. Ved start af tænderen på en kold kedel skal denne gashane være lukket. Dette er for at sikre, at gassen ikke deler sig mellem tænderen og brænderen. At tænde tænderen trygt. Vi åbner hanen, brænderen tænder. Hvis kedlen starter varmt, kan den nederste ventil på blokken lukkes. Den holdes i denne tilstand af en opvarmet termobrønd-bælge. I dette tilfælde vil hovedbrænderen starte, når temperaturkontrolknappen drejes i retning af at øge temperaturen.

2. Indstilling og justering af driftstemperaturen. Efter at brænderen er tændt, og kedlen er begyndt at arbejde, opstår spørgsmålet, hvad der så sker? Så sker der følgende. Den nederste ventil (23) på en kold kedel er altid normalt åben, fordi den presses ud af en fjeder. Denne ventil lukker kun, når "harmonikaen" på bælg-termo-pæren, der udvider sig, når den indstillede temperatur indstilles, presser med sin spindel, som går ind i ventilhuset, gennem tætningen (27) på håndtaget, som vil begynde for at lukke og lukke den nederste ventil (23), og brænderen går ud. Ved at dreje på knappen på temperaturregulatoren på bælg-termopæren kan du indstille enhver temperatur inden for det tilladte område, dvs. for at gøre det muligt for den termiske bælgs "harmonika" at trykke på stilken og lukke den nederste ventil både ved + 35C og + 90C.

3. Tomgang. Når den nederste ventil (23) er lukket, lukkes gasadgangen til kedelbrænderen, og kedlen forbliver kun i drift på tænderen. Ved at overføre varme til varmebæreren i varmesystemet afkøles kedlen gradvist. Termobælgens "harmonika" krymper gradvist. Fjederen på den nederste ventil (23) har en tendens til at skubbe den ned til den åbne position, og når fjederkraften er højere end kraften fra "harmonikaen" på den termiske bælgpære, vil ventilen bevæge sig og åbne gassen adgang til brænderen, som vil "lyse op" fra tændingsflammen. Med ordningen afsluttet.

Så nu. Alt, hvad du vil se her nu, repræsenterer grundlaget, som den korrekte diagnose af enhver funktionsfejl kun kan bygges på.forbundet med driften af ​​gasventilen AOGV Econom. Alle andre antagelser, der ikke er baseret på denne viden, er normalt forkerte. De medfører enten absolut ubrugeligt spild af tid og penge, og hvis de implementeres med succes, giver de stadig ikke pålidelighed. Og Econom-ventilen er en fantastisk og ekstremt pålidelig ting. Sørg nu for.

Funktionelt består blokken af ​​to dele. Top og bund. Den første del, den øverste, er den sværeste del. Vi har brug for to ting: opmærksomhed og nøjagtighed. Det haster ikke.

Øverste del. Fjern magnetventilen ovenfra. Når vi adskiller ventilen, holder vi nålen stik ud nedad, så den ikke falder ud. (Flere detaljer her.)

Vi tager gummimembranen ud. Hun sidder ret stramt. Vi er ikke bange! Forsigtigt, for ikke at beskadige, henter vi det derfra.

Under membranen ser vi en plastikhætte, som magnetventilens nål hviler i, når den trykkes ind. Vi tager kasketten frem.

Dernæst ser vi det øverste indre ærme. Ærmet sidder løst. Vi tager den ud. Når vi tager den ud, ser vi, at bøsningen har et hul til passage af gas inde i vores gasblok.

Dette er hullet. Ved genmontering skal disse huller naturligvis rettes ind. Dernæst ser vi en tætnende gummiring mellem bloklegemet og det øverste ventilsæde. Topventilen tillader, når den trykkes, gas til piloten. Sadlen har slidser. Det er gennem disse spalter, at gassen går ned, og med den øverste ventil åben, går den til tænderen. Vi tager en skruetrækker og lirker denne ting lige bag hullerne.

Topventilsædet og selve topventilen er i vores hænder.Hvis gassen går ned gennem åbningerne i sædet, forstår vi, at den øvre ventils arbejdsflade er i kontakt med sædet nedefra. Tag derefter roligt det nederste ærme ud og se et hul i det. Hvor fører det hen? Ret. Til tænderen. Dette hul er placeret tydeligt overfor beslaget, hvorpå vi så skruer kedlens tændmøtrik fast.

Hvis vi ser inde i blokken efter alle ovenstående manipulationer, vil vi se det nederste ventilsæde med huller til gaspassage til hovedbrænderen.

For en mere fuldstændig forståelse giver vi et lille layout af elementerne på det næste billede.

1. O-ring til bundventilsæde. Skal være mellem blokhus og bundventilsæde.

2. Hul, hvorigennem gas først kommer ind i enheden. Dette hul skal være på linje med hullet i den øverste bøsning. ellers vil gassen simpelthen ikke komme ind i blokken.

3. Disse er hullerne i det nederste ventilsæde, så gassen kan passere til hovedbrænderen.

5. Montering af ledegas til tænderen.

6. Et hul, der tillader gas at passere til tænderen. Den skal være på linje med hullet i blokkens nederste bøsning.

Det skal også bemærkes, at ved gasindløbet til blokken, på det sted, hvor hele blokken er fastgjort til vores kedel, er et netfilter installeret ved indløbet.

Lad os nu gå videre til anden halvdel af vores blok.

Nederste del. Fjern ventildækslet ved at skrue 6 skruer af.

Et fantastisk billede opstår foran vores øjne, der besvarer spørgsmålet "Hvad er en økonomi-gasventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Intet" er udelukkende ment i et glædeligt og positivt aspekt. Jeg mener dens enkelhed, tilgængelighed til forståelse, selvom du kan lide - skønheden i løsningen. Og vigtigst af alt, uafhængigheden af ​​driften af ​​denne enhed fra noget som helst. Vi beviser vores ord.

1. Dette er et gasrør, hvorigennem gas strømmer til kedlens hovedbrænder, når den nederste ventil åbnes.

2. Dette er selve bundventilen. Desuden er det værd at bemærke, at dens arbejdsflade er på toppen. Det vil sige, at når den er lukket, presses ventilen fast mod det øverste sæde. Bundventilen er nu åben, da vi filmede det hele på en kold kedel.

3. Håndtag. Vi kalder dette bundventilvippen.

4. En meget vigtig ting. En stift, der ligner et almindeligt søm.

5. Sylfion-termocylinderstamme.

Lad os nu vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan vores gasventil fungerer.

1. Start af tænder. Start og drift af tænderen hører helt til den øverste del af gasblokken. At trykke på knappen, starte gassen, tænde tænderen, opvarme termoelementet og, som et resultat af dette, fiksering af knappen i trykket position refererer til betjeningen af ​​den øvre ventil, termoelement, magnetventil og det er det.

2. Indstilling og justering af driftstemperaturen. Som vi kan se på billedet taget på en kold kedel, er bundventilen altid åben. De der. når du trykker på knappen og starter gassen til tænderen, vil en del af gassen gå til brænderen. For at forhindre dette er der en gashane mellem gasblokken og brænderen. Forresten er denne hane kun til stede ved kedlerne i Zhukovsky-anlægget. Og så så. Kan du se, at stammen på termobælgen (5) mangler på vippearmen (3)? Når kedlen når den indstillede temperatur, vil bælg-termo-pæren "harmonika" begynde at bevæge sig fra hinanden, ved at trykke på vippearmen, den vil forskyde den nederste ventil (2), indtil den er helt lukket. Når gasadgangen til brænderen er helt lukket af den nederste ventil, forbliver kedlen i tomgang. Kun tænderen virker. Når kedlen afkøles, komprimeres "harmonikaen", og bundventilen åbnes let af en fjeder installeret på ventilstammen. Brænderen starter.

Lad os fortsætte. Vi tager tangen og fjerner let vippestiften. Forresten, med tiden begynder det at jamre. Smør den eller udskift den med en søm, der passer til diameteren. Vi fjerner vippen med en skruetrækker mod os selv. Så snart vi slipper vippearmen, falder bundventilen ned.

Vi tager den nederste ventil i vores hænder. Den adskiller sig ikke fra toppen, bortset fra stænglens længde. Vil du ændre din blænde? Det er nemt.Vi trækker ringen af, der fikserer og samtidig strammer membranen.

På dette billede kan du tydeligt se sporet af ricinusolie for at se, hvor ventilens arbejdsflade er for at stramme membranen jævnt med ringen.

Så. Der er stadig én ting tilbage. Udskiftning af spindeltætningen på den termiske bælgsamling. Vi tager lageret ud med en tang. Vi udvælger forseglingens tyggegummi med en tynd skruetrækker. Vi tager den bare ud. Vi ser stedet, hvor den ligger. Vi sætter en ny.
Se også her, hvad du skal gøre, hvis temperaturregulatorknappen sidder fast i Economy ZhMZ-blokken

Når du samler igen, skal du ikke glemme at justere hullerne på bøsningerne med arbejdshullerne i tænderen og gasindtaget til blokken.

Prolog. Der er ingen enhed i verden, der er enklere og mere pålidelig end denne ting. Det er ærgerligt, når vi er nødsaget til at bringe og sælge samlede gasventiler, i stedet for at skrue 10 skruer af (4 til magnetboksen og 6 til ventildækslet), gå over, find og se fejlen og gør alt 10 gange billigere end det koster i ny form på fabrikken.

Gylden regel. Inden for gasteknologi lukkes problemer ikke kun med penge! De løses også med hovedet. Du kan bruge penge, og effekten af ​​dette vil være NUL. Det er klart, at det er svært at tilpasse sig dette. Nå, faktisk er artiklen skrevet til dette. )))))

Løfte. Vi personligt med dig, med vores egne hænder, lidt senere, vil helt sikkert vælge (og der er ingen tvivl om det) et par importerede ventiler. Så nogen ikke råber af os om, hvordan denne ventil er mere pålidelig end den ventil, vi lige har adskilt.

0:30 Forsøg at fikse ventilen før reparation
1:05 Mål termoelementets spænding
1:35 Demontering af det automatiske udstyr AOGV
3:25 Reparation (fjederkompression)
3:55 Montering af AOGV automation
5:44 Kontrol af kontakt mellem ventilspole og termoelement
6:06 Resultatet af reparationen af ​​AOGV-automatisering og opsummering

Efter at have filmet den første video om automatiseringen af ​​AOGV-kedlen, som du kan se ved at klikke på linket herunder, gik jeg i gang med at gendanne den. Det mest almindelige problem med AOGV-automatisering er den dårlige drift af magnetventilen og dens falske udløsning og dæmpning af kedlen. Jeg havde en lignende situation, og jeg løste den ved at lodde selve spolen, som jeg taler om i den første video. Under reparationen af ​​AOGV-automatiseringsenheden bankede jeg ved et uheld ind i spånerne, der forstyrrede den tætte pasform af gasventilen, hvilket førte til en gaslækage, og jeg begyndte at skille ad. Efter at have undersøgt indersiden af ​​AOGV-automatikken indså jeg, at hvis du har en fungerende magnetventil og et termoelement, men stadig ikke holder gasventilen ordentligt ved magnetventilen, så kan du prøve at komprimere gasventilfjederen, som i min. sagen var en succes. Se hvordan jeg gjorde det.

Husk at se den første video: <>

Video Kedelautomatisering AOGV DIY reparation af Samodelkin Uman-kanal

Moderne gaskedler er ret sofistikeret teknologisk udstyr. Med korrekt pleje og korrekt håndtering vil gaskedlen fungere i lang tid uden afbrydelser. Men selv det dyreste og mest funktionelle udstyr har sin egen ressource, efter hvis udmattelse begynder at opstå alle slags funktionsfejl.

DIY gaskedel reparation

Ved at kende hovedårsagerne til funktionsfejl og proceduren for at fjerne dem, kan du reparere din gaskedel med dine egne hænder. Dette er et meget omhyggeligt, ansvarligt, men i de fleste tilfælde relativt let arbejde.

Indhold af trin-for-trin instruktioner:

Først og fremmest er det nødvendigt at fastslå, hvorfor der kan opstå fejl i driften af ​​gasvarmekedler. En række forskellige faktorer kan føre til problemer.

Moderne gaskedler er udstyret med forskelligt automatiseringsudstyr. Disse midler er til gengæld drevet af elektricitet.Og på trods af det faktum, at det 21. århundrede allerede er i gården, og systemer til brug af alternative energikilder aktivt udvikles rundt om i verden, er problemet med stabilitet af elnet fortsat relevant for mange regioner, især for fjerntliggende landsbyer og alle slags sommerhuse.

Et pludseligt strømsvigt eller en kraftig stigning i elektricitet er en af ​​hovedfjenderne for enhver moderne gaskedel.

For at undgå alle de medfølgende problemer skal du købe en kvalitetsstabilisator på forhånd. Spar ikke penge for at købe denne enhed - der er lidt mening fra billige modeller, så det er bedre at straks afsætte midler til at købe en god stabilisator fra en velkendt producent. Vær sikker på, at i tilfælde af et sammenbrud af automatiseringen, vil du bruge meget flere penge på dens reparation og udskiftning.

Derhjemme bruges ofte vægmonterede modeller af gaskedler. Sådanne enheder er samtidig ansvarlige for både rumopvarmning og varmtvandsforberedelse.

Udformningen af ​​væghængte kedler inkluderer en gennemstrømningsvarmeveksler. Hårdt vand af lav kvalitet med forskellige urenheder er hovedfjende for varmeveksleren i en gaskedel. Samtidig kan varmeveksleren under påvirkning af vand af lav kvalitet fejle på kun en sæson.

Installer specielle filtre for at forhindre sådanne skader. Den bedste mulighed er et komplet vandrensningssystem. Med det vil din kedel fungere så længe som muligt, og det er meget sikrere for helbredet at bruge renset vand.

Enhver kyndig person vil fortælle dig: Kun kvalificerede specialister bør være engageret i installation og rørføring af gasopvarmningsudstyr.

Selv de mindste fejl i stadierne af installation og tilslutning af udstyr kan føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil en forkert udført rørføring i tilfælde af en støbejernsgaskedel, der er kraftigere end 50 kW, føre til, at enheden simpelthen splittes ved lave temperaturer.

Hvis du ikke er en erfaren gasoperatør, skal du overlade kedelinstallationen til fagfolk.

Derfor, hvis du ikke er en erfaren gasoperatør, skal du overlade installationen af ​​kedlen til fagfolk - på denne måde vil du redde dig selv fra mange problemer i fremtiden.

Ugunstige vejrforhold kan også føre til, at der opstår mange forskellige problemer. I frostklare vintre tænder folk for varmen på næsten fuld kapacitet. Dette fører til et betydeligt fald i trykket i gasrørledningssystemet. Som følge heraf kan kedler ikke fuldt ud realisere deres potentiale.

Du vil ikke være i stand til at løse dette problem på egen hånd - du kan stadig ikke forklare dine naboer, at de ved deres handlinger kun forværrer situationen. Som en løsning på problemet kan du installere en ekstra kedel, der kører på et andet brændstof.

Automatisk kulfyret fastbrændselsfyr med tragt

En moderne gaskedel er et komplekst og potentielt farligt system. Den største fare ved sådanne enheder er risikoen for en gaseksplosion i tilfælde af ukorrekt håndtering af udstyret eller utidig eliminering af forskellige funktionsfejl.

Forskellige former for automatisering er ansvarlige for at opretholde driften af ​​gaskedlen på et optimalt niveau. En uerfaren bruger er ofte ude af stand til at forstå sin enhed. Derfor er det bedre straks at invitere specialister til at fejlfinde alvorlige problemer.

På egen hånd kan du prøve at eliminere kun synlige skader og forskellige forurenende stoffer, der har ført til svigt af røret, skorstenen og andre dele af kedlen.

Typiske funktionsfejl i gaskedler

Der er en række typiske problemer, som du i de fleste tilfælde selv kan løse. Problemer vil også blive listet, i tilfælde af hvilke du kun kan beskytte dig selv før ankomsten af ​​en specialist.

Hvis der opstår en tydelig lugt af gas eller røg i rummet, skal du straks slukke for kedlen og forlade rummet og åbne det for ventilation.

Gaskedel funktionsdiagram

Ring straks til en professionel. At prøve at løse gaslækageproblemet på egen hånd uden de nødvendige færdigheder er ekstremt farligt og urimeligt.

Hvis flammeføleren eller gasforsyningsrøret går i stykker, skal du slukke for kedlen, lukke alle gasventiler og lade enheden køle helt af.

Vend tilbage til området efter et stykke tid for at tjekke for lugten af ​​gas. Hvis alt er i orden med trækket, så prøv at tænde for kedlen igen. Hvis der ikke er tryk, skal du straks tilkalde en reparatør.

Overophedning er et af de mest almindelige problemer i moderne gaskedler. Årsagen til dette kan være en funktionsfejl i automatiseringsudstyret eller en tilstoppet varmeveksler.

Det er umuligt at klare reparationen af ​​automatisering uden den relevante viden.

Du kan også rense varmeveksleren med dine egne hænder. De mest almindelige materialer til fremstilling af varmevekslere er kobber og rustfrit stål. Der er normalt ingen problemer med at rense dem, men vær alligevel yderst forsigtig.

Primær varmeveksler til vægmonteret gasfyr Beretta

I henhold til fabrikanternes anbefalinger skal varmevekslerne renses for sod hvert par år (hver producent angiver et specifikt interval i instruktionerne til deres udstyr).

Primær varmeveksler (varmekreds) af gaskedlen Rinnai SMF

For at rengøre varmeveksleren skal du blot fjerne den og rengøre den grundigt med en metalbørste. I tilfælde af en kobbervarmeveksler er det bedst at erstatte børsten med en metalsvamp, der bruges til opvask.

Det problematiske sted for fans er deres lejer. Hvis blæseren på din kedel holder op med at udvikle det indstillede antal omdrejninger, så prøv at fjerne problemet så hurtigt som muligt.

Ventilator (3311806000) til Daewoo gasfyr

For at gøre dette skal du fjerne bagsiden af ​​ventilatoren, tage statoren ud og smøre lejerne. Maskinolie er fint til smøring, men det er bedst at bruge en kulstofforbindelse af højere kvalitet med varmebestandige egenskaber, hvis det er muligt.

Ventilator RLA97 (Aa10020004) til gasfyr Electrolux

En interturn kortslutning kan også føre til problemer med ventilatoren. Kun en specialist kan klare elimineringen af ​​denne funktionsfejl. Send statoren til reparation for at udskifte viklingen, eller udskift straks den defekte enhed med en ny enhed.

Gaskedel skorstensdiagram

Ofte fører overdreven tilstopning af den koaksiale skorsten til udseendet af forskellige funktionsfejl i driften af ​​en gasvarmekedel.

Fjern skorstenen og rengør alle dens komponenter for sod. Så du vil ikke kun returnere det tidligere effektivitetsniveau af enheden, men også øge kedlens effektivitet betydeligt.

Kedlen kan slukke spontant af flere årsager. Dette sker normalt på grund af en funktionsfejl i forbrændingssensoren. Dette problem fører til gengæld oftest til forurening af gasrøret.

Trækføler 87 °C til Thermona kedel

Fjern grenrøret, skyl det grundigt med vand, rengør det med en vatpind og blæs det af den resterende fugt. Sæt røret på plads igen og prøv at tænde for kedlen. Hvis det ikke hjælper, ring til guiden.

Ikke underligt, de siger: den bedste reparation er forebyggelse. Gaskedler kræver årlig forebyggende vedligeholdelse, som skal udføres inden fyringssæsonens start.

Vedligeholdelse bør så vidt muligt udføres to gange årligt, før og efter fyringssæsonen.

Tjek alle de tidligere omtalte kedelelementer for deres brugbarhed. Følg anbefalingerne om forebyggende vedligeholdelse givet af producenten i instruktionerne, der er specifikke for din kedel. Fjern eventuelle fejl, der opstår i tide, hvis det er muligt.

Husk! En gaskedel er et potentielt farligt udstyr. Forkert brug og utidig fejlfinding kan føre til uoprettelige konsekvenser.Vær derfor forsigtig og lad være med at udføre reparationsarbejde, hvis du tvivler på din evne og korrekthed af handling. Ellers skal du følge instruktionerne.

Spørgsmål: Problemer med termostaten på gaskedlen AOGV 29 Rostov. Efter udskiftning af varmeveksleren opvarmes vandet i kedlen til den indstillede temperatur på 70 grader, og brænderen slukker. Genkobling sker ved en temperatur på 40. Kan du fortælle mig, om og hvordan man justerer termostaten til en temperaturforskel på 10-15 grader?

Svar: Skift termostaten. Når man tog den af, skulle man se på udskæringsområdet. Jeg giver en garanti for, at den er delvist nedbrudt i løbet af disse 15 år. Og indeni er den arbejdende del. Hvis nu forskellen er omkring 30 grader, så vil den være mere, og på en dag holder den helt op med at virke.

Spørgsmål: En AOGV 11.6-3 kedel er installeret i et privat hus. I efteråret, da de tændte for lav gas, var der ingen problemer overhovedet. Så blev det koldere (op til -15 grader), batterierne er varme, husene er meget varme, kort sagt alt ser ud til at være i orden, og ingen forventede noget trick. Derefter falder uventet opvarmning (0. -2) atmosfærisk tryk til 740 mm Hg, og kedlen holder op med at fungere i normal tilstand 🙁 selv ved lav gas.

Flammen på den ene side går konstant ud (som om den blæser ud) og blusser op igen, tænderen brænder jævnt, hvis du tænder for gassen kraftigere, begynder flammen at bryde ud af kedlen og ind i tændingsvinduet, som et resultat , gassen tændes meget stille, døren er åben (som vinduet i køkkenet) for luftlækager og huset er koldt. Forresten sagde hun ikke, at vi i efteråret tændte for kedlen på fuld kapacitet, prøvede det, og der var ingen problemer.

Vores antagelse er, at der ikke er nok træk og muligvis et problem med brænderen. Derudover drypper der vand på brænderen, hvorfra ved vi ikke. Det ligner meget kondens inde i røret; når kedlen er slukket, drypper vandet ikke. Fortæl mig, hvad der kan gøres? Der er ingen måde at få brænderen ud af kedlen og rense den - alt er tæt svejset. Hvordan kan du øge din trang? Vi har kun en enkelt idé - at sætte en ventilator på kedelrøret

Svar: 100% af problemet er trækkraft. Løsningsmuligheder: Fjern alle mulige "lækager", dvs. der må ikke være huller i skorstenen eller i skorstensbeslagene. Isoler røret. Byg røret op.

Ventilatoren vil ikke fungere normalt, dette er ikke en røgudsugning, og du kan ikke vælge egenskaberne. Endnu et punkt. At arbejde ved lavt gastryk er også dårligt. Dette får røggastemperaturen til at falde. Prøv at arbejde et stykke tid ved høj effekt, tør røret, og sænk så ikke gastrykket, men sænk temperaturen på termostaten. Lad kedlen tænde og slukke, dette er en funktion af billige modeller, brændere og automatik i dem fungerer kun til og fra, og ikke med modulering, som for eksempel i vægmonterede kedler.

Spørgsmål: AOGV-23 kedlen slukker helt - vægen og brænderen. Hvad kan årsagen være? Termoelementet er intakt, hvordan kontrolleres magnetventilen (emk)?

Svar: Tag EMC'en og termoelementet af. Tilslut termoelementet til EMC og til gaskomfuret, opvarm termoelementets arbejdsende. Hold det i 30 sekunder, hvis knappen griber fat - flyvningen er normal, vil alt fungere, nej - tjek EMC og termoelementet. Magnetventilen skal højst sandsynligt skilles ad og arbejdsfladerne rengøres på fint sandpapir, så arbejdsfladerne er jævne. Se også om det er revet af og hvor termoelementet er snoet.

Spørgsmål: Vi installerede og tilsluttede AOGV gasfyret med skif automatik. Kedlen har været i drift i præcis et år, et problem begyndte i driften af ​​automatikken, når den er tændt, opstår piezo-tændingen, brænderne tænder, og tændingen fortsætter med at arbejde og efter et par sekunder kedlen går ud, efter flere sådanne starter ser den ud til at begynde at virke, men efter en temperaturautomatisk nedlukning ved næste autostart går den ud igen. Kan du hjælpe eller rådgive, hvad du skal gøre?

Svar: Din kedel "ser" ikke flammen. Mulige årsager: 1. ioniseringselektroden er ikke i flammen; 2. Ioniseringselektroden er snavset; 3.dårlig kontakt i ioniseringselektrodekredsløbet. Den tredje mulighed er den mest sandsynlige - ledningerne brænder ud.

Spørgsmål: Fortæl mig årsagen - AOGV-11.6 kedlen, efter at have udskiftet termostaten, var der bare en kæmpe forskel på kedlens on-off - den køler ned til 25 grader, købte du virkelig en defekt termostat?

Svar: Ja, du skal tjekke termostaten.

Spørgsmål: Vi lancerede og justerede AOGV-11.6-3 gaskedlen. I vinter har jeg afrimet varmtvandsbatteriet, rådgivet om, hvad jeg skal gøre, købe en ny, eller få den repareret.

Svar: Jeg fraråder nogen at reparere kedler ved hjælp af svejsning. Selvom der er svejsere, der siger, at de svejsede sådanne kedler uden for fabrikken, altså på egen hånd. Derfor råder jeg dig til enten at købe en ny kedel eller opgradere anlægget med en gammel kedel ved at installere en indirekte varmekedel til brugsvand. Men først skal du sørge for at sætte kedlen under tryk, efter afrimning er det meget ønskeligt. Hvis det flyder efter krympning, så udskift det med en ny.

Spørgsmål: Jeg tænder for hovedbrænderen, gassen fortsætter med en slags støj, flammen i tænderen er ustabil og termoelementet køler ned og slukker for alt. Sod opbygges hurtigt. Flammen kravler i øvrigt ind i udsigtsvinduet. Nu virker den ved "lav hastighed". Hvis du giver mere, vil den slukke.

Svar: Magnetventilen holdes dårligt. Når tænderen er tændt, virker den (sidder fast). Men du tænder for hovedbrænderen, og den banker ned med en strøm af gas (snapper af). Dette kan ske enten umiddelbart eller efter 5 minutter eller 2 dage. Det er nødvendigt at fjerne den blokerende membran indeni og binde knappen med en ledning. Bør virke.

Spørgsmål: Fortæl mig venligst i dette spørgsmål - når du holder startknappen nede, lyser vægen, og når jeg slipper knappen efter 30 sekunder eller mere, tænder hovedbrænderen ikke, og vægen slukker.

Svar: Prøv at udskifte termoelementet.

Spørgsmål: Automatisering af AOGV-kedlen. Der er et problem: tændingsmagnetventilknappen holdes ikke længere nede. Hvad jeg tjekkede: Jeg købte et nyt termoelement (som det viste sig forgæves, et gammelt fungerende). Termoelementet genererer en EMF på 25-30mV, normalt. Jeg skruede termoelementet til EMC-ventilen på den anden
ved enden af ​​ventilen (som går til tryksensoren), dvs. gennem viklingen og EMC-kernen, forbliver EMF 25-30 mV. Det ser også ud til at være korrekt, så der er ingen pause i EMC. Tråden, der går til træksensoren, ringer ud med kroppen (dvs. modstand 0, dvs. sensoren er ikke åben, dvs. fungerer). For fanden, ikke
virker alligevel.

Indtrykket er, at selve kernen er knækket, men det samme kan ikke være, der er ikke noget at bryde der. Hjælp med råd. Funktionsprincip: Til højre kabel til træksensoren. Ideen med kedlen: mens der er gas, tænderen er tændt, opvarmer termoelementet, det genererer en EMF (jeg har 30mV), strømmen passerer gennem viklingen, går lige igennem til træksensoren, hvis den er ok, så er den kortsluttet til jord (kedelhus), strømmen går ud gennem den til karrosseriet. Passerer gennem ventilkernen med en vikling, holder den skiven med stilken presset, gassen når brænderen. Hvis vaskemaskinen ikke holder, går flammen ud.

For at kontrollere ventilen besluttede jeg at tilslutte et batteri til den i stedet for et termoelement. Jeg har ikke nået AOGV endnu, men jeg tjekkede det på den fjernede ventil. Tilsluttede batteriet. De anden ender af batteriet og ventilen var også lukket indbyrdes, dvs. lavet et lukket batteri-EMC-kredsløb. Vaskemaskinen er magnetiseret, men ikke god. Der er tydeligvis ikke kræfter nok til at holde stangen trykket i AOGV'en. Jeg kørte ind i en gasbutik, købte en ny EMK det samme. 1500r er det værd. Han var også forbundet - et til et billede, også knap nok tiltrukket. Selvom instruktionerne til den nye ventil siger, at aftrækskraften er 1,9 kg, når EMF fra termoelementet er 18mV + -2mV. Hvad skal man gøre?

Svar: Spolen er bestemt intakt, hvis den ikke er blevet mekanisk beskadiget. Og derfor: enten et sted er der ingen kontakt, eller når du trykker på knappen, trykker du den ikke helt ned, det vil sige, at vaskemaskinen ikke overholder EMC. Alle kontakter skal loddes.

Spørgsmål: Jeg vil gerne dele et problem relateret til Siberia AOGV-11 6-3 kedlen. Kedlen slukker om eftermiddagen, gasarbejdere siger, at termoelementet er defekt under inspektion. Fandt ikke en passende.Du skal bruge et termoelement Sit 200 L 300. Kan nogen hjælpe dig med købet?

Svar: Nej, det er måske ikke problemet. Hvor længe virker kedlen? Afbryd ledningerne, der står der, lod ledningerne til terminalerne. Tjek hvordan pilotbrænderen fungerer. der er mulighed for at luftindtagshullet er tilstoppet, dysen er tilstoppet og en lille væge går til termoelementet (ikke nok). Adapteren, hvor termoelementet er skruet fast, skal spændes. Generelt skal du kontrollere hele kæden fra tænderen til gasventilen. Du har højst sandsynligt oxidation af kontakter.

Spørgsmål: AOGV-11.6-3 kedlen tænder ikke. Vandtemperaturen falder betydeligt, og kedlen tænder ikke. Det hjalp heller ikke at dreje på knappen på temperaturregulatoren, hvad skal jeg gøre?

Svar: Jeg besluttede som følger. Jeg var nødt til at åbne regulatoren (en metalboks under knappen), sortere enheden og klemme pladen der. Alt fungerede. Kassen har låg med 4 skruer. Med gummipakning. Sluk for gassen, skru 4 skruer af, lirk dækslet af og fjern det. Vær forsigtig med pakningen, beskadig ikke. Og find ud af det, før du bøjer dig. Så er alt på plads og tjek om det er forgiftning under låget.

Jeg havde følgende symptomer. Denne kedel regulerer temperaturen efter indkoblingstiden. Og nu tændte den mindre og mindre på trods af "maksimal" indstillingen. Så rejste han sig helt, men vægen brændte jævnligt. Hvor jeg kunne, rensede jeg den – det hjalp ikke. Jeg var nødt til at åbne den. Men jeg havde ingen udvej, klokken var -30 på gaden, søndag aften, man kunne ikke ringe til nogen, og der er allerede en banker i huset. I dit tilfælde ville jeg ringe til mesteren.

Spørgsmål: Når man forsøger at antænde, kommer der ikke gas ind, det ligner en klæbende ventil. Det ser sådan ud: hanen på brænderen er åben, jeg trykker på gasforsyningsknappen, og gassen hvæser ikke gennem brænderen. Først efter flere tryk og bratte udgivelser af knappen begynder gas at strømme, jeg lukker ventilen og tænder tænderen. Skal du skifte ventil?

Jeg kunne ikke finde den interne struktur af regulatoren, jeg vil ikke rigtig ringe til de næste reparatører. Hvad vil du anbefale at starte med? Adskille, efterse, rengøre? Der var en tanke efter gasventilen på brænderen om at installere en normalt åben ventil til at styre termostatautomatikken.

Svar: Forsøg ikke med en åben hane på brænderen, når du tænder op. En dag kan det ende med en eksplosion. Ventilen på brænderen skal være lukket under tænding. Gasrørledningen skylles gennem en slange til gaden, hvis der er behov for udrensning. Ingen rygning og alt det der
brandforebyggelse. Når stangen er trykket helt ned, virker beskyttelsen mod distraktion, den anden ventil lukker for gasstrømmen til brænderen, mens gassen fortsætter med at strømme til tænderen.

Når den slippes, hæver stilken en smule, hvilket frigør gaspassagen til brænderen, på den anden side stammen
fastholdt i midterpositionen af ​​kernen. Det vil sige, at for at gassen kan passere til brænderen, er den midterste position af stilken nødvendig. I frigivet tilstand er gassen fuldstændig lukket, i ekstrem presset tilstand tilføres den kun til tænderen. I midterpositionen strømmer gas til tænderen og brænderen (hvis ventilen er åben).