Den næste fejl er beskadigelse af spindlen, olietætninger, ventiler inde i stativet. Der findes et udvalg af reservedele på markedet til reparation af sammenklappelige støddæmpere. Derudover smider en erfaren bilist aldrig gamle reservedele ud, men forsøger at reparere dem.Derudover kan brugbare dele altid udtrækkes fra dem.
Tip: Hele processen med at skille støddæmperen ad bør fotograferes. Dette vil undgå monteringsproblemer.
Det er vigtigt at sikre, at samlingen er ren, indtrængen af snavs eller faste metalpartikler vil hurtigt beskadige den renoverede støddæmper.
Efter pumpning af olie skal stativet pumpes som normalt.
VIDEO
Hvis du har grundlæggende oplysninger om, hvordan dine støddæmpere fungerer, kan du spare penge på at udskifte dem. De fleste af rack-modellerne kan repareres, og delene er enten rimeligt prissat eller fremstillet internt.
En artikel om, hvordan man reparerer bilstøddæmpere - typer af nedbrud, metoder til fejlfinding. I slutningen af artiklen - en video om reparation af en støddæmper med egne hænder.
Artiklens indhold:
Støddæmper anordning
Betingelser for drift
Typiske nedbrud
Diagnostik
DIY støddæmper reparation video
En bilstøddæmper er en enhed, der absorberer vibrationer eller forskellige stød, der passerer fra vejbanen til kroppen. Sådanne vibrationer af forskellige systemer undertrykkes af stempler, der arbejder i viskøse medier. Takket være sådanne medier reduceres vibrationsamplituden.
Moderne bilister står ofte over for en fuldstændig fejl eller sammenbrud af affjedringssystemet, hvis hoveddele er støddæmpere. Derfor kræves der akutte reparationer, som vil spare bilejeren for yderligere komplikationer. Sådanne reparationer bør begynde med en detaljeret diagnose.
Støddæmpere er bag og foran. For at reparere sådanne kritiske dele kræves en detaljeret viden om selve strukturen.
En moderne støddæmper er en kompleks enhed, der består af forskellige dele. Støddæmpere udskiftes udelukkende parvis. I tilfælde af skade eller nedbrud af det ene stativ, skal bilejeren skifte begge. I forbindelse med restaurering eller reparation af støddæmperen skal du bruge køretøjets betjeningsvejledning. En opdaget funktionsfejl kræver omhyggelig undersøgelse og passende løsninger.
Processen med at reparere en støddæmper skal forberedes i overensstemmelse hermed. Dette kræver følgende værktøjer og materialer:
bilsæt;
afretningslag;
støtte geder;
rack nøgle;
ny patron.
Efter at have forberedt de angivne enheder, kan du starte reparationsarbejdet direkte.
De nuværende sikkerhedsbestemmelser kræver, at køretøjet monteres på præparerede bukke. I dette tilfælde er det nødvendigt at indstille dem korrekt. Håndtagets og spindelmøtrikkens fastgørelsesbolte skrues af, derefter fjernes fastgørelseselementerne, og støddæmperen fjernes. Afmontering af støddæmperen er ret let, hvis fastgørelserne er skruet korrekt af, men du må ikke glemme at fjerne det indvendige gevind.
Efter at have afsluttet demonteringen af støddæmperen, kan du fjerne de indvendige dele fra den. Først fjernes den gamle patron, i stedet for installeres en ny og spændes med en møtrik. Ved at udskifte patronen kan du sætte støddæmperen tilbage på plads ved hjælp af de beskrevne trin.
Efter at have afsluttet reparationen, skal køretøjet sendes til et servicecenter for at udføre justeringen af camber-toe-systemet. Eksperter anbefaler også, når du reparerer eller restaurerer støddæmpere, at diagnosticere og kontrollere hovedelementerne i bilens affjedring, herunder styrestangen, bremseslanger, skinner, blokke.
Ligesom ethvert produkt eller en del har støddæmpere deres egne drifts- og udskiftningsperioder.Restaurering eller reparation af enheden skal udføres umiddelbart efter opdagelsen af et nedbrud og funktionsfejl. Hvad angår deres fuldstændige udskiftning, udføres den hvert tredje år.
For at øge levetiden anbefales følgende enkle regler:
nægte at bruge leveringen til at løfte ophænget, hvilket kan beskadige støddæmperstangen;
undgå høje hastigheder, når du kører på beskadigede veje;
om vinteren forvarm olien i støddæmperne.
Hvis du beslutter dig for at hæve bilens krop, skal du sørge for at installere støddæmpere af den passende størrelse. Akavet håndtering kan forårsage hurtigt slid på ikke kun støddæmperne, men også hele affjedringen. Og om vinteren skal du bruge lav hastighed og lavt gear for at begynde at køre.
Hvis alle ovennævnte driftsregler overholdes, rettidig diagnostik samt reparation eller restaurering af støddæmpere, er en betydelig forøgelse af levetiden for hele køretøjet mulig. Reparationsarbejde udføres i overensstemmelse med arten af den opdagede fejl. Glem ikke innovative ikke-sammenklappelige støddæmpere, der ikke kan repareres.
Enhver erfaren bilist er bekendt med de typiske fejlfunktioner i denne enhed. Hvis olie lækker, indikerer dette en trykaflastning af spindelolietætningen, hvilket kan forårsage et fuldstændigt tab af ydelse af delen.
Du bør også være på vagt, hvis der er et tilbageslag under rebound eller kompression. Konsekvenserne vil være de samme som ved ødelagte ventiler. Enheden vil ikke længere være i stand til at udføre sine direkte funktioner, og bilen vil udsende banker, rumlen og andre ubehagelige lyde under kørslen. At køre i en sådan bil er ikke kun ubehageligt, men også ret farligt.
Af de ydre skader kan der skelnes revner i tapperne eller buler på husene. Sådanne mindre problemer kan føre til mere alvorlige skader og endda påvirke chassiset. Når der er fundet tegn på et lignende nedbrud, fjernes stativet og frigøres fra fjederen.
Den bedste måde at opdage støddæmperproblemer på er at kontrollere stabiliteten af selve køretøjet, både ved høje og lave hastigheder. Ejeren bør være opmærksom på, hvordan hans "jernhest" reagerer på stød eller huller, og hvor hurtigt den genopretter balancen, når den rammer sådanne uregelmæssigheder.
Hvis selv de mindste afvigelser er fundet, er det nødvendigt at se støddæmperne i detaljer. Ved at analysere beskyttelsestilstanden bør du inspicere støvknapperne. Til sådanne formål bruges flyovers eller specielle pits, så du kan inspicere både de forreste og bageste støddæmpere nedefra.
Hvis støvknapperne er revet i stykker eller endda lidt beskadiget, er det bedre at installere en ny beskytter. Det er støvknapperne, der er ansvarlige for at beskytte støddæmperne mod små partikler af snavs i hullerne, som over tid fører til alle mulige nedbrud eller skader. Hvis støddæmperen mangler en sådan beskyttelse, reduceres dens levetid betydeligt.
Under hensyntagen til hovedfunktionen af støddæmpere - for at reducere maskinens rullende på ujævne vejoverflader, er det ret nemt at bestemme fejlen. Hovedtegnet på svigt af denne enhed er en stigning i vibrationer og udseendet af unødvendig støj, der ikke blev følt før.
Hvis bilens hjul falder ned i hullet, kan du høre lyden af slag, hvilket også betragtes som et yderligere tegn på sammenbrud. Så du kan finde ud af behovet for en tidlig udskiftning eller reparation af støddæmpere. Det vil dog være nødvendigt med en mere detaljeret undersøgelse af problemet.
Først skal du have en visuel inspektion af delen og dens omhyggelige undersøgelse. Hvis der konstateres en olieagtig lækage, er det bydende nødvendigt at udføre reparationer og bringe støddæmperen tilbage til funktionsdygtig stand.Det skal bemærkes, at processen med at diagnosticere denne enhed ved standen er en ret vanskelig opgave, så mange forsøger straks at købe nye støddæmpere eller reparere stivere ved hjælp af et reparationssæt på egen hånd.
Støddæmperen anses for at være en forbrugsvare, som skal skiftes efter en treårig periode. Den dårlige tilstand af russiske motorveje reducerer denne gang flere gange - suspensionen bryder sammen meget tidligere end den periode, der er angivet af producenten. Du skal dog ikke fortvivle på forhånd, samt smide den ødelagte del. Hvis støddæmperen ikke kan repareres, kan den altid udskiftes.
Før du vælger en metode, er det nødvendigt at tage højde for flere faktorer, herunder prisen på en ny del - hvis det koster bilejeren lige så meget som reparationen, bør du ikke få dine hænder snavsede. Derudover kræver renovering visse færdigheder. Husk også, at en renoveret støddæmper ikke holder længe.
Generelt er en støddæmper en multifunktionel del, der ikke kun er ansvarlig for at dæmpe kropsvibrationer, men også for bremsning. Det sikrer køretøjets stabilitet. Derfor, efter at have forstået essensen af driften af en sådan enhed, vil føreren være i stand til at forstå problemet i tide og træffe de rigtige beslutninger for at eliminere det. Selv efter at have gennemgået MOT, kan støddæmperne pludselig knirke eller lække, så du skal overvåge dem konstant.
De fleste moderne biler er udstyret med såkaldte ikke-adskillelige støddæmpere. Det betyder, at de ikke kan repareres. I modsætning til sammenklappelige modparter har de en garantiperiode på fem år. Og på motorveje af høj kvalitet holder de endnu mere.
Der er også pumpede støddæmpere. For sådanne modeller er gasmodtrykket blevet ændret, hvilket udfører en omstrukturering af driftsegenskaber, hvis bilen udsættes for store belastninger. De fungerer perfekt op til nedbrydning og udfører den ekstra mulighed beskrevet ovenfor. Hvis en sådan støddæmper går i stykker, vil det være ret svært at reparere det.
Faktum er, at modeller med pumpning under reparationer overlapper hydraulikvæskerørene, som er ansvarlige for hele delens sundhed. Det er næsten umuligt at udføre sådanne reparationer uden indgriben fra specialister og specialudstyr. Og købet af en ny del vil koste flere hundrede dollars.
Eksperter anbefaler kun at bruge originale komponenter til reparationer og ikke stole på billige forfalskninger - trods alt afhænger sammenhængen af systemet og maskinkomponenterne af denne enhed. Vi må ikke glemme, at forsikringsselskaber, når et passende tilfælde opstår, griber ind i hver verifikationsprocedure, studerer alle detaljerne for at finde årsagen og, hvis det er muligt, nægter at betale.
DIY video om støddæmper reparation:
VIDEO
Når du installerer en støddæmper på din bil, skal du ikke glemme at pumpe støddæmpere. Ofte på tekniske stationer, når de pumper støddæmpere, vil mekanikere spare tid og pumpe ikke godt. På grund af denne holdning kan reservedelen gå i stykker for tidligt.
Hvis du har læst om enheden til en bilstøddæmper, bør du vide, hvorfor blødning er nødvendig.
Under transport forstyrrer luft eller gas, der forbliver i støddæmperen, den korrekte funktion af hele mekanismen, hvilket kan forårsage unødvendige banker og støj under affjedringen. I ekstreme tilfælde kan suspensionsfejl eller anfald forekomme. Proceduren for pumpning af støddæmperen er også god, fordi du under dens udførelse kan finde nogle sammenbrud af mekanismen, det være sig fabrik eller andre. Selve pumpeprocessen er en ret simpel procedure og kræver ikke meget tid eller specielle færdigheder, du skal bare følge et par vigtige punkter:
Hvis du ønsker at installere en støddæmper oliefjederben, så vil blødningen bestå af følgende trin
Installer den nye støddæmperben lodret med frempinden øverst;
Tryk på stangen, så den synker ned i cylinderen, men 3 cm af arbejdsdelen skal forblive på overfladen;
Hold i denne tilstand i et par sekunder;
Skub stangen ud af cylinderen til enden;
Gentag denne operation 3-4 gange. Tryk ikke støddæmperen for hårdt, alt skal være nemt og glat
Vend støttebenet, så cylinderen er på toppen, og komprimer støddæmperen helt;
Hold det komprimeret i et par sekunder;
Vend derefter støddæmperen på hovedet, men hold den komprimeret;
Træk ikke stangen ud af cylinderen meget hurtigt, før den vender tilbage til sin oprindelige form;
Gentag denne operation flere gange (3-4), med korte pauser (et par sekunder). Som i det foregående tilfælde - brug ikke for meget kraft, når du pumper.
Efter at have gennemført alle disse procedurer, prøv ikke at dreje eller lægge støddæmperen, men installer den på bilen i samme position som den var.
Når du har blødt stødet, burde det fungere perfekt. Intet skal banke, tørre og så videre. En let knugende lyd kan høres, når kroppen trykkes. Hvis du undlader at pumpe støddæmperen første gang, skal du ikke fortvivle og prøve igen. Taget i betragtning, at du ikke er ekspert i denne sag - dette er typisk. Gentag blødningsproceduren hvert 2.-3. år, og dit stød vil give dig mest ud af det. Hvis du ikke selv har kunnet pumpe støddæmperen, så tag den med til fagfolk, der allerede har stødt på problemer af denne art mere end én gang. De skal have det passende værktøj, olie og alt nødvendigt for denne virksomhed.
Vi har kun vist to eksempler på pumpning af støddæmpere, men der er andre muligheder. Kun de mest almindelige er vist her. Hvis ingen af vores passer dig, så kig et sted på internettet. Det er tilrådeligt at prøve, lide, men gøre alt selv. Erfaring i en sådan sag vil ikke skade nogen bilejer. Det er ikke en mulighed altid at tage det til tjenesten og betale penge for ethvert nedbrud. Og sådanne færdigheder kan føre til, at du åbner din egen bilservice og kan tjene penge på det. Ved at åbne en virksomhed vil du ikke kun tjene penge, men også lære, hvordan du selv løser alle mulige nedbrud.
Ved næste større eftersyn af chassiset på deres bil er mange bilister gentagne gange stødt på et forslag fra håndværkerne, i stedet for at købe en ny støddæmper, om at "pumpe" den gamle, dvs. dens restaurering. Som regel motiverer de deres tilbud ved at sige, er det det værd nu at bruge penge på hvad som helst, når det er muligt at restaurere dit eget, slidte gode til en meget billig pris, og spare penge på det. Nogle er enige med det samme, andre tænker seriøst på et sådant forslag, og atter andre går til butikken uden at tale for at købe støddæmpere fra producenter, der er kendt for ham.
Og så vil vi overveje alle fordele og ulemper. Skal du restaurere støddæmpere? Og hvordan dette kan påvirke din bils køreegenskaber. Lad os først huske på, hvad bilindustrien er kommet til i løbet af de sidste årtier med skabelsen af en bilaffjedring. En af de store opdagelser var gastryk dobbeltrørs støddæmpere. De kaldes populært gas-olie støddæmpere. Hvad er deres hovedtræk? Gastrykket letter i høj grad driften af fjederen til ekspansion, men tilstedeværelsen af olie tillader ikke støddæmperen at "skyde" opad med en kugle. Gastrykstøddæmperen arbejder i to retninger, op og ned, men samtidig, når den slippes, "hjælper" den fjederen med at vende tilbage til sin rette plads. Derudover er det ikke uvæsentligt, at når man svæver ned med hastigheder på et bump, hviler den to-rørs støddæmper med gastryk trygt og holder slaget, hvilket forhindrer et sammenbrud på kroppen i at opstå. Husk din Zhiguli.Uanset hvordan du kører over ujævnheder, sidder du og hvert slag rynker panden, som om de rammer dig, ikke bilen.
Det er en dyb misforståelse, at gasstøddæmpere "dobler" i kulde. Denne myte blev opfundet af dem, der absolut ikke forstår noget, hverken i fysik eller i kemi. I kulde bruges gas, og hovedsageligt nitrogen i støddæmpere, det mister sit tryk, og støddæmperen bliver midlertidigt olieagtig, indtil man varmer den op med bevægelse, deraf alt stød til affjedringen under frost. Han holder bare op med at "hvile" mod en bump.
Efter at have læst alt, hvad jeg har skitseret for dig, og hvad jeg er kommet til, kun baseret på min egen erfaring, kommer vi til den konklusion, at en benzin-olie støddæmper er meget mere praktisk og bedre for din bil. Nu tilbage til begyndelsen - er det det værd at udlufte den gamle støddæmper? Mit utvetydige svar er ingen måde! Hvorfor spørge? Ja, for ikke en eneste håndværker, ikke en eneste håndværker, vil være i stand til at pumpe nitrogen, der er gået tabt i den, ind i støddæmperen, og endda med det nødvendige tryk i form af tekniske egenskaber. Derfor vil det gøre støddæmperen olieagtig, uden gastryk, hvilket vil kaste din bil 15 år tilbage. Fjederen på din bil begynder at rynke af belastningerne, når den slippes, affjedringen bliver hurtigt træt af "nedbrud". På grund af hvad vil dit kæledyr enten gå til lossepladsen eller til det næste større eftersyn. Lad os huske den gamle sandhed - Gnærren betaler to gange. Og om du skal pumpe eller ej, det er op til dig.
P.S. Ordet "PUMP", "PUMP" osv. betyder følgende operation - Demontering af støddæmperen, udskiftning af olietætninger og pakninger i denne, udskiftning af olieholdig væske, restaurering og opsamling af støddæmperen.
Bedste ønsker til dig. Igor Serbin.
Kinesisk scooterklub forum
Tidszone: UTC + 3 timer [sommertid]
Jeg skjuler ikke noget, jeg prøver bare at finde ud af, hvad VVV mente
Hvis det betød, at stemplet i en enkeltrørs støddæmper med gasbagside slet ikke ville tillade olie med en sådan viskositet at passere gennem det, men støddæmperen blev komprimeret, fordi luften fungerer som en progressiv fjeder, og hele strukturen er omtrent som en hydropneumatisk affjedring af en Citroen, så kan dette godt være. Men så skal tankerne udtrykkes mere præcist, pointen er ikke i typen af olie, men i viskositeten. Gearolie og 10w30 sker. Der sker naturligvis ingen afskrivning.
Jeg tænkte også, hvis støddæmperen med et fjernbeholder, og ikke helt det samme som i tredje del af diagrammet fra første side, så vil det endda blive amortiseret som det vil, på grund af strømmen af tyk olie gennem kanal mellem cylinderen og reservoiret, selvom den er symmetrisk i rebound og kompression ...
Husk venligst, hvad dette emne er?
Fra min side er hun den første og eneste (det tror jeg i Rostov)
På dette forum for sådanne emner er der en sektion "Produkter og tjenester"
Jeg vil gerne diskutere
Det er også meget vigtigt i betjeningen af GAS støddæmperen, fordi han skaber først selve gas-olieblandingen
Hvorfor skaber han det?
hvis forfatteren forsøger at bruge søgningen, vil han finde mere end ét emne her
PS: det er stadig rentabelt at handle med magneter
støddæmpere til 1500r i eksistentielle, epta naskrebsti kan være lort end lort.
En drøm, der gik i opfyldelse, endelig købt Oka?
Emnet er ingenting. Det er allerede blevet diskuteret mere end én gang, at reparation af amo er spild af penge. Jeg købte nye og det er det.
+1 Jeg vil ikke tale om kondomer
Kayaba 1600
1300 Moskva
det såkaldte stempel på støddæmperstangen begynder at falde kraftigt under belastning, pga olien har ingen stødabsorberende egenskaber, den er også meget vigtig i driften af GAS støddæmperen, fordi det skaber for det første selve gas-olieblandingen og for det andet har olietætningen, der holder blandingen inde i støddæmperen, et søjleformet udseende - det vil sige, hvis der er gas i stativet, så holder olietætningen, hvis den ikke er der , så - For det første begynder stativet at "svede", Så flyder oliestativet gradvist ud af det - stiveren virker ikke, og for det andet fungerer gas-olie støddæmperen uden Gas hovedsageligt som en GUIDE for fjederen. Hvad hvis vi fik støddæmperen til at virke.Vi gør dette, vi pumper ny olie ind i stativet og pumper også gas (nitrogen-ilt-blanding) ind i det under et vist tryk, der er nødvendigt for pålidelig drift af gas-olie støddæmperen! hvem er interesseret - skriv, hvem er virkelig interesseret - ring på 9286255505
undskyld mig topikstarter, men som en person, der tilbyder denne service, skal du vide, hvordan den virker, og hvad en støddæmper er til. Undskyld, det der er skrevet ovenfor er noget sludder. En masse tekniske fejl baseret på simpel uvidenhed om princippet om drift og design. For at være ærlig, er jeg tilbageholdende med at gennemføre et uddannelsesprogram. Korrekt sir, Google vil hjælpe dig.
Undskyld, det der er skrevet ovenfor er noget sludder.
Men hvor er det fascinerende for de uindviede!
I dag, hvor det meste af personparkeringen er optaget af udenlandsk fremstillede biler, har markedet for reservedele også udviklet sig meget. Ikke den sidste plads i den er optaget af støddæmpere til biler - en af de vigtigste komponenter i affjedringen.
Støddæmpere er "heldige" mest af alle affjedringsdele - de er designet ikke kun til at dæmpe alle vibrationer i kæden: vej - affjedring - krop, men spiller også en vigtig rolle i processen med vedhæftning af hjulene til vejen, i bilens bremsning og stabilitet. Selvom, ifølge den fejlagtige mening fra mange nybegyndere, præsenteres støddæmpernes hovedopgave som at skabe komfortable køreforhold i en bil.
Først og fremmest med diagnosen støddæmpere og forståelse af essensen af deres arbejde. Gå ikke i panik, når du pludselig, uden nogen åbenbar grund, finder ud af: den bagerste støddæmper knirker, den forreste støddæmper lækker. Men for nylig var alt i orden med MOT. Tværtimod er det godt, at du har været opmærksom på din bils atypiske adfærd. Diagnoseprincippet "et godt banke vil vise sig" har aldrig svigtet føreren.
Andet trin i spjæld-eposen er direkte reparation af støddæmperen. Reparationsmuligheder er allerede blevet overvejet, men det vil ikke være overflødigt at minde dem om. Det første ønske fra en nybegynder chauffør er at gå til en servicestation, hvor han, som han tror, vil reparere støddæmpere hurtigt og effektivt.
Og den første handling for en erfaren chauffør er at komme ind i betjeningsvejledningen og beslutte, hvilken type støddæmper han har. Faktisk er næsten 90% af bilerne ifølge reglerne i nutidens bilindustri udstyret med ikke-adskillelige støddæmpere, hvilket betyder, at reparationen af disse støddæmpere ikke er leveret. Men det er her de har gode veje og støddæmpere holder op til 5 år eller mere.
VIDEO
Så en erfaren chauffør fortsætter med at overveje muligheden - gør-det-selv støddæmperreparation. Og det er godt, hvis den ikke har en pumpet støddæmper. Dette er en type støddæmper med en ændring i gastryk, som giver dig mulighed for at ændre ydelsen i tilfælde af en tung belastning på køretøjet.
Faktum er, at ofte pumpede støddæmpere præsenteres som en ekstra mulighed. Og de gør deres arbejde perfekt indtil det øjeblik, hvor de fejler. Og det er her, en ubehagelig streak begynder for bilejeren. Reparation af støddæmpere med pumpning består i at dæmpe hydraulikvæskerørene og installere de bagerste stivere som en samling, almindelig, uden dikkedarer.
Prisen på en ny pumpet støddæmper løber op i hundredvis af dollars. Om reparation af gas støddæmpere. I princippet er reparation af gasstøddæmpere ikke meget forskellig fra reparation af hydrauliske mekanismer. Det er muligt at gøre det selv, hvis du har bestemt specialudstyr.
Hvad angår restaurering af støddæmpere. Jeg ønsker ikke at stille spørgsmålstegn ved automekanikernes dygtighed, men der er sådan noget som "folkets stemme". Du kan høre det på en række forskellige automotive fora, hvor folk deler deres indtryk og erfaringer. Restaureringen af støddæmpere ses udelukkende fra et negativt synspunkt.
En defekt støddæmper er ikke en reservedel, der skal spares på, og besparelsen er tvivlsom, for garantien på kilometertal på den restaurerede støddæmper er minimal.
VIDEO
I betragtning af vigtigheden af de opgaver, der udføres af støddæmpere i en bil, anbefales det kraftigt at reparere støddæmpere, der kun kan repareres og kun ved hjælp af originale komponenter. Reparation eller restaurering af ikke-adskillelige støddæmpere er en tvivlsom udvej.
Desuden er det kategorisk ikke anbefalet af producenten. Og glem ikke - i tilfælde af en forsikringsbegivenhed bruger forsikringsselskaber enhver indblanding i den oprindelige konstruktion som grund til at nægte at betale.
Udskiftning af en defekt støddæmper med en ny fornøjelse er ikke billig, men du har en garanti i mindst 3-4 år i tilstanden af korrekt drift af bilen.
Held og lykke til jer elskere af jeres bil.
VIDEO
Den korrekte betjening af støddæmperne er ikke mindre vigtig i forhold til bilens sikkerhed og holdbarhed end en velfungerende motor eller bremse, styresystem. For eksempel, hvis en bil bevæger sig på en ujævn vej, brækker et af hjulene af, og køretøjet mister kontrollen i et splitsekund. Forsøg på at bremse eller dreje rattet ved hastighed er fyldt med væltning. Støddæmpere reducerer blot adskillelsestiden fra vejbanen. Derfor fører deres svigt til accelereret slid på kroppen og endda en ulykke. Er det muligt at reparere støddæmpere med egne hænder? Mere om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enhed et kammer med en væske eller komprimeret gas indeni. Gennem dem bevæger stemplet med huller sig. Når dets slaglængde er lille, fyldes kammeret ved hjælp af bypass-ventiler. I dette tilfælde påvirker støddæmperen ikke affjedringen på nogen måde. Men så snart der opdages en forhindring i form af for eksempel et hul, opstår der en kraft, der langsomt trækker stangen op. Desuden er dens værdi jo større, jo højere hastighed. Som et resultat, efter at have overvundet ujævnheder ved inerti, holder støddæmperen stadig hjulet i en "affjedret" tilstand, og føreren og passagererne mærker næsten ikke affjedringens svigt. Når man rammer et bump, begynder bestanden at synke hurtigt, og efter at have passeret forhindringen vender den langsomt tilbage til sin plads.
Hvis affjedringen er enkel (afhængig eller dobbelt bærearm), karakteristisk for de sovjetiske "klassikere", så skal du bare trykke skarpt på vingen med din hånd og slippe den for at svinge kroppen 10-15 cm. Hvis den svinger ikke mere end to gange, så er testen bestået. Hvis ikke, bliver du nødt til at skifte støddæmperen eller endda hele stativet (til forhjulstrukne biler).
Men for biler med en multi-link affjedring vil et sådant "nummer" ikke fungere: det handler om de lydløse blokke, der dæmper vibrationer. Her skal du kontakte det tekniske center, hvor der er en stander for at tjekke enheden. Du kan gøre dette selv, men resultatet vil ikke være nøjagtigt, da der er behov for instrumenter til at måle kraften af stød på produktet. Fjern ophængselementet og træk det ud ved stangen, og tryk det derefter ind. Trækkraften bør være væsentligt større.
Det anbefales at udføre det på en lift eller inspektionsbrønd. Som en sidste udvej skal du bruge en donkraft og stativer. Sørg for at bruge støtter og hjulklodser: Den mindste forskydning af bilen er fyldt med skader for reparatøren.
På en forhjulstrukket bil (for eksempel VAZ2109) skal du fjerne stativet. For at gøre dette skal du afbryde den fra styrespidsen og styrestangen i bunden (glem ikke at flytte bremseslangen). Spænd derefter fjedrene med et specialværktøj, og skru spindelfastgørelsesmøtrikkerne af, og hold dem med en stjernenøgle. Skru derefter de tre møtrikker af fra toppen i motorrummet og træk stativet ud. Undersøg samtidig støttelejet - det skal muligvis udskiftes.Hvis bilen er baghjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du skal skrue de to nederste møtrikker af, der fastgør produktet til den trekantede arm, og fra toppen - en (du har brug for en "7" nøgle til at holde stangen) - støddæmperen falder ned.
Den kan have en række designfunktioner, dog er støddæmperne monteret på to måder:
bolt nedefra og ovenfra gennem de tavse blokke;
en bolt med gummibøsninger i bunden og toppen - en pude med 3-4 af samme hardware. I dette tilfælde kan du komme til støddæmperbeslaget fra bagagerummet eller kabinen.
Først skal den afmonterede enhed vaskes og derefter omhyggeligt inspiceres. Hvis der er revner, syltetøj, giver det ikke mening at reparere støddæmperen: det er bedre at sende det til skrotet og købe en ny. Hele kroppen kræver yderligere inspektion: Træk stilken op og skub den ned - hvis der er slør, klistring, udskift delen. Støddæmperen er af to typer, demonteringen af hver af dem har sine egne egenskaber:
to-rør: træk stilken helt ud for at få adgang til fastgørelsesmøtrikken, som skrues af med en speciel skruenøgle;
et-rør: der er en beskyttelseshætte i toppen, som skal bankes ned og derefter skrues fastgørelsesmøtrikken af for at få stilken sammen med cylinderen eller patronen.
Hvis støddæmperen er olie, er det nødvendigt at dræne olien fra cylinderen, som tryk på ventilfjederen. Slå derefter bøsningen ned, tag stangen med stemplet ud, fjern ventilen fra den anden side af cylinderen. Hvis enheden er gas eller med en udskiftelig patron, skal du blot skrue fikseringsmøtrikken af og sætte en ny i.
Der er to måder: den første er fuldstændig at udskifte stangen sammen med cylinderen med en ny patron, den anden involverer udskiftning af enhedsdelene. Det er værd at dvæle her mere detaljeret, for i det første tilfælde vil de økonomiske omkostninger være 5-10 gange mere (alt afhænger af bilmodellen) mere. Til selvrestaurering af støddæmperen med fuldstændig demontering skal du købe et reparationssæt.
Hvis du har en udenlandsk bil efter 2000, så er det meget svært at finde sådan et sæt - det er nemmere at købe en ny støddæmper.
For at skille produktet ad, skru fastgørelsesmøtrikken af og træk stemplet ud. Yderligere:
udskift squeeze-ventilen, som installeres ved håndpresning;
sæt stemplet og styremuffen;
påfyld olie (du kan bruge den gamle, hvis den er ren og gennemsigtig) - hydraulikvæske til automatgear, servostyring eller den russiske agent AZH-12T.
Væsker produceret i Vesten har ingen fordele i forhold til materialer fra Den Russiske Føderation.
Tryk stangen ind i cylinderen og fyld med 200-250 ml væske. Sæt derefter langsomt cylinderen ind, mens du trækker stangen ud, så olien trænger ind i hulrummet og ikke flyder ud. Når cylinderen er sat helt ind, trækkes stammen ud og genindsættes flere gange: dette vil tillade olien at fylde huset helt. Spænd derefter møtrikken og pump støddæmperen igen 4-5 gange.
På en to-rørs enhed skal alle ovenstående restaureringsprocedurer udføres med det øverste rør på det nederste. Tryk den ned under processen, mens du holder stilken på plads. Dernæst skal du pumpe enheden og spænde møtrikken.
Hvis støddæmperne blev restaureret på en McPherson-type forhjulsophæng, så skulle camber og toe-in justeres.
Alle handlinger for at genoprette ydeevnen er ikke forskellige fra dem, der er beskrevet ovenfor. Men inden montering skal støddæmperne være godt pumpede (det gælder også for nye produkter), ellers fungerer de ikke fuldt ud. Hvordan gør man det?
sæt enheden med stilken nede, og tryk på stilken, indtil den stopper;
hold støddæmperen i denne position i et par sekunder;
uden at slippe stangen, vend delen om og hold den i en komprimeret position i 5-6 sekunder for at slippe luften ud;
stræk stilken helt ud, hold pause i 2-3 sekunder og gentag operationen 5-6 gange.
VIDEO vend produktet på hovedet;
tryk langsomt på stangen og lad delen være i denne position i 5-6 sekunder;
vend produktet om og lad det stå i 5-6 sekunder;
forlænge stilken indtil den stopper;
vend støddæmperen om og gentag proceduren 3-4 gange.
VIDEO
Det er nødvendigt at følge enkle regler, så vil disse enheder holde meget længere, end selv deres producenter hævder:
kørehastigheden skal svare til vejbanen: Du bør ikke accelerere på en ujævn, ujævn og ujævn grusvej, heller ikke selvom du kører en SUV.
Kontroller tilstanden af støddæmperne hvert år: væskelækage fra dem indikerer behovet for øjeblikkelig diagnose.
Hvis støddæmperne udskiftes (de skal være ens), så skal dette gøres på hjulene på samme aksel.
Når du kører i lave temperaturer, skal du efter opvarmning af motoren køre med lav hastighed i mindst 5 minutter. I løbet af denne tid vil olien i støddæmperne varme op, og de vil begynde at fungere normalt.
Video (klik for at afspille).
Hvis du har nye støddæmpere på lager, skal de opbevares lodret (efter producentens krav): frempinden skal skubbes ind. For gasprodukter kan det trækkes ud spontant, derfor er det nødvendigt at bruge specielle afretningslag. Det er værd at tilføje: Hvis støddæmperen er olie, og den forventes at have en lang holdbarhed, er det bedre at bruge en vandret position, så olietætningerne smøres med væske og ikke tørrer ud.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
82
