Gør-det-selv reparation af landsbyhusfundament

Reparation af fundamentet er et dyrt og komplekst foretagende, for at udføre det korrekt skal du kende princippet om enheden, årsagerne og tegnene på ødelæggelsen af ​​fundamentet. Et privat træhus er meget almindeligt i vores område, hvilket ikke er overraskende, fordi træ er et overkommeligt materiale, byggeomkostningerne er relativt lave, og det byggede hus vil være miljøvenligt og varmt. Disse er de utvivlsomme fordele ved en træstruktur. Der er også ulemper, men de vises ikke med det samme, men efter nogen tids drift.

Reparation af fundamentet til et træhus

Oftest står ejerne af træhuse over for det faktum, at huset "sprænger i sømmene." Vinduer og døre er skæve, vægge synker, der opstår revner. Alle disse visuelle defekter er forårsaget af en grund - ødelæggelsen af ​​fundamentet. For at forlænge husets levetid er det nødvendigt at eliminere denne ødelæggelse rettidigt. Dette vil kræve forstærkning eller genopbygning af fundamentet (restaurering), fuldstændig (eftersyn) eller delvis (eliminering af revner).

Det skal bemærkes, at reparation af fundamentet til et gammelt træhus ikke er en nem opgave, så det er tilrådeligt at overlade det til fagfolk. Men du kan gøre arbejdet selv. Det vigtigste her er tidsfaktoren. Problemet bør løses, så snart det er fundet.

Før du fortsætter med en detaljeret undersøgelse af, hvordan man reparerer fundamentet til et træhus, skal du finde ud af, hvad der forårsagede dets deformation. Dette kan lettes af to faktorer:

ændring i jordens bæreevne. Dette skyldes en stigning i belastningen på fundamentet og derfor på jorden under det. Dette kan være forårsaget af forkert dræning af regn-/smeltevand eller en stigning i grundvandsspejlet, hvilket fører til jorderosion. Opførelse af andre strukturer ved siden af ​​huset øger også belastningen på jorden. Som følge heraf presses jorden så at sige ud under husets fundament, hvilket i sidste ende kan føre til sætning af huset eller dets forvrængning.

tab af styrke af det materiale, som fundamentet er lavet af. Blandt hovedårsagerne er følgende: det forkerte valg af typen af ​​fundament, virkningen af ​​vand, den forkerte betonkvalitet, som blev brugt under konstruktionen, den forkerte beregning af dybden af ​​jordfrysning, krænkelse af teknologien i enhed.

At identificere årsagen til funderingsfejl giver et udgangspunkt for forskning.

Det andet punkt, der skal tages i betragtning, er identifikation af graden af ​​skade på fundamentet. Ifølge kriteriet om vedligeholdelse kan de betinget opdeles i 4 typer.

Disse omfatter den delvist eksfolierede efterbehandling af fundamentet til et træhus. Sådanne defekter påvirker ikke fundamentets bæreevne væsentligt. Derudover er de synlige med det blotte øje og kan fjernes uden alt for mange problemer.

Disse omfatter udseendet af revner i husets fundament på grund af nedsynkning eller ødelæggelse af fundamentet. I dette tilfælde skal du være mere forsigtig, fordi knæk knæk stridigheder. Først og fremmest bestemmes dens retning. Som regel er vandrette revner i fundamentet de mindst farlige, men lodrette eller zigzag revner bør advare dig. Det vil også blive fundet ud af, om funderingen af ​​fonden er midlertidig eller den er progressiv.

Arten af ​​ødelæggelsen kan bestemmes ved hjælp af beacons installeret på revnen (se billede).

Almindeligt papir kan bruges som pejlemærker, men det er værd at huske på, at når der kommer fugt ind, bliver papiret gennemblødt og vil ikke længere give et komplet billede af revnen. Gipspuds er velegnet til brug. Men den nemmeste måde er at sætte noget spartelmasse på væggen og tegne en lige linje på det med en spatel og lave et mærke. Sådan et fyr er godt, fordi det knækker ved den mindste bevægelse af overfladen. Installationen af ​​et beacon gør det ikke kun muligt at bemærke stigningen i revnen, men at bestemme ødelæggelseshastigheden.

Med den midlertidige nedsynkning af fundamentet vil fyrtårnene forblive ubevægelige. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for, at jorden under fundamentet har flyttet sig lidt, taget sin plads og ikke har til hensigt at bevæge sig mere. Derfor er det kun nødvendigt at udføre rutinemæssig reparation af revner i fundamentet.

• udvide revnen;
• rengør det fra faldende dele og støv;
• behandle med en primer;
• forsegl sømmen med en speciel blanding eller cementmørtel.

Ødelæggelsen af ​​fyrene indikerer, at fejlen i fundamentet eller muren er stigende. Dette betyder, at tætning af revner ikke vil hjælpe, det er tid til at træffe hasteforanstaltninger - denne type deformation kan klassificeres som katastrofal.

Det er fundamentsfejl, der kan føre til ødelæggelse af huset. Selvfølgelig er det tilrådeligt at reparere fundamentet under et træhus til tiden, men der er tidspunkter, hvor øjeblikket er savnet.

Derefter vil teknologien til udførelse af reparationsarbejde blive bestemt af typen af ​​fundament. De mest populære er søjleformede og tape. I hvert enkelt tilfælde bestemmer hver ejer selv, om han skal forstærke fundamentet eller udskifte det helt.

I dette tilfælde er fondens tilstand så beklagelig, at der ikke er noget at reparere. Det er normalt nemmere og billigere at ødelægge et gammelt hus og bygge et nyt sommerhus i stedet, der opfylder alle kravene til en moderne person.

Reparation af båndfundamentet til et træhus er noget mere kompliceret, så vi vil dvæle mere detaljeret på det.

Metoden til forstærkning vælges, når deformationerne af fundamentet er elimineret, og jorden under dens pude er stabil. Eller hvis der er behov for en tilbygning til huset, og det eksisterende fundament ikke kan klare den stigende belastning.

• grave en rende rundt om fundamentets omkreds. Dens bredde skal være tilstrækkelig til behageligt arbejde og tage højde for, at tykkelsen af ​​fundamentet vil stige;

• rengør overfladen af ​​fundamentet fra jord;

• bore huller. Dens diameter skal overstige armeringens diameter med 1 mm. Dette er nødvendigt for en mere tæt installation af metalstænger;

• hamre beslagene i hullerne. Dermed vil det nye fundament være pålideligt knyttet til det eksisterende;

• lave et forstærket bælte. Til dette svejses forstærkning til de installerede stykker;

• forskalling er installeret;

• beton støbes. Efter at betonen hærder, fjernes forskallingen, og det forstærkede fundament står i flere dage;

• vandtætning af det nye fundament udføres;

• der laves et blindt område, som gør det muligt at lede vand fra fundamentet.

Styrkelse af fundamentet for et træhus giver dig mulighed for at omfordele bygningens belastning over et stort område. Som et resultat af dette vil fundamentet stoppe med at hænge eller falde sammen.

Ofte hænger fundamentet så meget, at vand kan strømme ind i rummet uden hindring. I dette tilfælde skal du finde ud af, hvordan man rejser fundamentet for et træhus? Eller det gamle fundament kan ikke længere klare den belastning, der falder på det, og så rekonstrueres fundamentet.

• maksimal reduktion af konstant og variabel belastning på fundamentet. Til dette tages alt, hvad der kan tages ud af huset, ud, det er endda ønskeligt at afmontere gulvet og skille ovnene ad. Undtagelsen er ovne på et separat hældt fundament. Lejere bliver naturligvis også smidt ud under renoveringen;

• lastberegning (husvægt).Vægten er let at bestemme, idet du har data om tætheden af ​​det træ, huset er bygget af, og den samlede kubikkapacitet af det anvendte træ til din rådighed. Kubikkapacitet beregnes ud fra husets dimensioner og tykkelsen af ​​væggene;

• valget af en donkraft til at hæve huset. Afhænger af vægten af ​​strukturen, løftekapaciteten af ​​donkraften og deres antal;

• grave gruber (grave). Det bryder ud rundt om hele husets omkreds eller kun de steder, hvor huset skal hæves. Dens tilstedeværelse forenkler adgangen til fundamentet. Derudover vil udseendet af vand i gruben gøre det muligt at forstå niveauet af forekomst af grundvand;

• etablering af en donkraft. For at hæve huset jævnt skal donkraften være korrekt installeret. Den installeres kun på sikre steder uden ødelæggelse eller beskadigelse;

• løfter huset. Du skal løfte huset forsigtigt, langsomt og vigtigst af alt jævnt;

Vigtig: for at lægge grundlaget for et træhus, skal du hæve hele strukturen. I betragtning af at huset er af træ, vil den maksimale belastning falde på de nederste fælge. For at forhindre dem i at hænge, ​​skal du trække den nederste krone af med en stålbøjle eller fylde brædderne.

• nedtagning af det gamle fundament. Hvis budgettet er meget begrænset, og tilstanden af ​​nogle dele af fundamentet er tilfredsstillende, så kan der udføres en delvis demontering, dvs. fjern kun det ødelagte fundament. Udgifterne til arbejdet vil dog ikke falde væsentligt fra dette, men kvaliteten af ​​arbejdet kan lide;

• montering af en sandcementpude til det fremtidige fundament. På trods af at fundamentet er ved at blive lagt til det færdige hus, er puden en vigtig del af det;

• montering af beton- eller murstensstøtter i husets hjørner. Montering af pæle er også muligt. De vil reducere belastningen på fundamentet i fremtiden. Højden af ​​støtten er lig med højden af ​​det nye fundament;

• forstærkning. Efter at søjlerne er installeret, monteres beslagene. Forstærkningsbåndet vil give fundamentet styrke. Vi minder dig om, at hans enhed af et pansret bælte til fundamentet udføres ved hjælp af tråd, ikke svejsning;

• installation af forskalling;

• støbning af beton. Fundamentet skal stå i flere dage for at få styrke. Derefter fjernes forskallingen, og fundamentet efterlades åbent i yderligere 1-2 dage;

• vandtætning. For at beskytte husets træ mod forfald skal der lægges et lag vandtætning på fundamentet. Tagmateriale er fremragende til disse formål;

• sænke huset. Huset synker lige så langsomt, som det rejste sig;

• Afsluttende arbejde. Dette omfatter komplet vandtætning, beklædning, dræning og blinde områder.

Det kan ses af beskrivelsen, at udskiftning af fundamentet under et træhus er en ret risikabel og tidskrævende opgave, for gennemførelsen af ​​hvilken det er tilrådeligt at invitere specialister.

Hvordan man rejser et hus og flytter det til et nyt fundament i praksis kan ses i videoen

Ved hjælp af metoderne beskrevet ovenfor kan du reparere strimmelfundamentet i et træhus. Men hvad med dem, der har et søjleformet fundament?

• huset rejser sig til den beregnede højde. Højden skulle være tilstrækkelig til at udføre arbejde og bidrog samtidig ikke til en kraftig nedbøjning af underkanten.

• de bøjede søjler afmonteres. Det er værd at bemærke, at den faldefærdige søjlestøtte skal fjernes, og den skrånende er simpelthen nivelleret.

• jord vælges på stedet for installation af nye søjler. Vi minder om, at søjlerne er monteret i hjørnerne af bygningen og ved krydset / krydset mellem væggene.

• en sandcementpude er anbragt under stolpen.

• søjlen er forstærket.

• beton støbes.

• Der udføres installation af stål- eller træbjælker, som tager al belastningen fra husets vægt og overfører den til pælene.

• strukturen er sænket.

Hvis du skal udskifte en eller to stolper, kan du gøre det på følgende måde. På det sted, hvor stolpen er installeret, som skal udskiftes, laves en tunnel. Vippevinklen er 35°. Et rør indsættes i det og fyldes med en opløsning. Efter hærdning fjernes den gamle stolpe, og den nye udjævnes.Processen vises tydeligere på billedet.

Det er værd at bemærke, at reparation eller fuldstændig udskiftning af pælefundamentet er meget nemmere og hurtigere end strimmelfundamentet og tager kun et par dage, hvorefter du kan betjene huset som normalt.

I tider med total knaphed, dvs. under opførelsen af ​​hovedparten af ​​husene blev fundamentet bygget af mursten (både tape og søjler). På grund af dets skrøbelighed indebærer reparation af murstensfundamentet i et træhus normalt at erstatte murværket med et mere holdbart materiale - beton. Denne forstærkningsteknologi er anvendelig til et fundament lavet af murbrokker. Metoden blev beskrevet på forummet "Hus og Dacha" og at dømme efter anmeldelserne har teknikken vist sig godt i praksis.

For at udføre reparationsarbejde skal du bruge

1. Betonmørtel.
2. Armatur.
3. Hjørne til fremstilling af understøtninger.
4. Donkrafte til løft af et hus med en løftekapacitet på 20 tons.

Demontering af det gamle murbrokker (eller mursten) fundament murværk Demonter det gamle murbrokker fundament murværk (eller mursten) i små sektioner på en halv meter.

De frigjorte fragmenter i bunden af ​​huset er nødvendige for at installere donkraften og yderligere overføre husets vægt til metalstøtterne.

Dermed er fundamentet under træhuset udskiftet.

Efter at have læst denne artikel fik du en idé om, hvordan man reparerer et beskadiget fundament, hvordan man styrker fundamentet i et træhus, og i hvilke tilfælde det skal udskiftes fuldstændigt. Ved at bruge disse oplysninger får du tilstrækkelig viden til selv at udføre arbejdet.

Formålet med købet er at vedligeholde et hjælpelandbrug, uden fast bopæl, og grill i weekender og ferier, så de har ikke været så meget opmærksomme på husets tekniske stand, der er vægge, tag, og det er godt.

For at gøre det muligt at overnatte i huset i weekenden, lavede vi en lille omindretning i landlig stil, med den maksimale indblanding af antikviteter i interiøret. Brændeovnen blev repareret, som var ombygget fra brændefyring til gasopvarmning, el blev udskiftet, og der blev monteret et overløbssystem på taget. De sætter også tingene i orden rundt omkring i huset. Som de kunne, gjorde vi landskabsdesignet på stedet så populært i dag, installerede et drivhus, hvor vi dyrker en rig høst af grøntsager.

Cementen revnede, murbrokkerne faldt nogle steder ud af murværket, murstenen, der blev brugt til at dække kælderen, faldt i stykker.

Dette skete på grund af, at fundamentet på det tidspunkt ikke var vandtæt. Der var ingen afløb på taget, så regn og sne havde en negativ indvirkning på husets fod hele året rundt. Vandet, der knækkede murværket til revnen, frøs der i den kolde årstid, og isen gjorde sprækkerne endnu bredere.

Indtrykket var, at reparationen af ​​fundamentet i en så forsømt tilstand var umulig. Men som ordsproget siger, øjnene er bange, men hænderne gør det. En vigtig drivkraft i denne historie var, at vi ikke havde planer om at rive huset ned. Der er et ønske om at lave en udvidelse til den, men der var ingen tanker om helt at bryde den.

Det første skridt var at afmontere husets kælder, lavet af røde mursten. De smed ikke byggematerialet ud, men lavede en støttemur ud af det og foldede benene til bænken.

Ved hjælp af en perforator slog de løse murbrokker og cementkanter af, udvidede revnerne, tog alle de murstensstykker ud, der ikke holdt godt fra fundamentet.

Som følge heraf er der kun det, der stadig holder godt fast. Støvet blev børstet til jorden med en kost, og affaldet blev ført til en nærliggende grøft.

Da vi planlagde at fylde kælderen med cementmørtel, skulle vi bruge en motorsav til at skære 20 cm strimler af, som husets vægge var betrukket med, så de ikke skulle forstyrre arbejdet i fremtiden.

De nederste fælge på bjælkehuset, som er blevet synlige, vil blive behandlet med brugt motorolie, hvilket beskytter dem mod fugt og virkningerne af kværnfejl.

Vi graver en lille rende langs fundamentet, så dyb som en skovls bajonet, og 20 cm bred Jorden kan tages ud i haven, eller, hvis der er meget affald i den, smides væk. Det er ikke nødvendigt at grave en rende dybere og bredere, da der ikke vil være nogen belastning på denne del af fundamentet.

For at cementmørtlen skal blive på det gamle fundament, skal den armeres med korrugeret armering. Vi skærer stykker af forstærkning med en diameter på 12 mm, en længde på 60 cm og kører dem ved siden af ​​bunden til en dybde på 30 cm hver 50 cm fra hinanden.

Nu skærer vi forstærkningsstangen af ​​langs væggens længde, placerer den under jordoverfladen, så den ligger i grøften, og binder den til de lodrette stolper med en strikketråd.

Forbered en cementmørtel bestående af en del cement, tre dele sand og tre dele murbrokker, rør alt med vand og hæld det i en rende.

Tag igen lange armeringsstænger og bind dem til lodrette stolper i en højde på 15-20 cm fra jorden. I fundamentets store slidser ruller vi korte stykker og binder dem med tråd. På en sådan struktur vil løsningen holde tæt.

Det er tid til at sætte forskallingen op. Vi laver det fra brædder 10 cm brede og 2 cm tykke. Vi forbinder brædderne med hinanden med selvskærende skruer, skruer korte stænger vinkelret på dem hver 1 m fra hinanden. Vi laver længden af ​​skjoldene langs fundamentets længde. Vi pakker indersiden af ​​pladen med PVC-folie, så pladerne ikke bliver snavsede med cementmørtel og kan bruges i fremtiden.

Vi fikserer forskallingen med pløkker. Dette gøres sådan: Når vi går 10 cm tilbage fra basen, installerer vi skjoldet. I en afstand af 50 cm fra skjoldet drives en pind ned i jorden, den er forbundet med en lodret stang på skjoldet med en plade nedefra, skjoldet er justeret lodret og forbundet ovenfra med en anden stang med en pind. Jo oftere du slår pæle i jorden, jo stærkere holder forskallingsskjoldet.

På samme måde styrker vi forskallingen rundt om hele husets omkreds, og forbinder skjoldene med hinanden med selvskærende skruer.

For enden af ​​huset er der et ventilationshul i kælderen, hvorigennem der kommer luft ind under trægulvene. Lad os lave en udskæring på dette sted af forskallingen, så den passer til størrelsen af ​​plastrøret.

Så at fundamentet hældes i samme højde ved hjælp af hydroniveauet, bestemmer vi det højeste punkt på det gamle fundament og tegner en vandret linje på væggene. Ved hjælp af en firkant overfører vi den til den indre del af forskallingen og strækker fiskelinjen langs alle brædderne. Dette vil være vores niveau, som vi vil hælde løsningen på.

I det gamle bad røres cementmørtlen fortynder og fyldes inde i forskallingen, så den fylder alle revner i fundamentet.

Hvis opløsningen viser sig at være højere end den linje, vi trak, vil vi jævne den med en murske. Dette vil fylde hele forskallingen. For at regnvandet ikke bliver hængende på soklen, vil vi lave en let hældning mod blindområdet. Lad fugemassen tørre. Efter 3 dage kan forskallingen skilles ad.

Dette afslutter reparationen af ​​fundamentet. Ujævnheder i soklen kan pudses. Når opløsningen er helt tør, kan fundamentet klæbes over med dekorative fliser eller beklædning med sidebeklædning.

Krænkelse af integriteten af ​​en forfalden struktur over tid er et naturligt fænomen. Gamle træhuse er særligt modtagelige for denne skæbne. Årsagen til skæve døre og vinduer, revner i væggene er ødelæggelsen af ​​fundamentet. Rettidig eliminering af de faktorer, der førte til deformation af støttestrukturen og selve træet, vil forlænge husets levetid. Vi vil overveje i detaljer, hvordan man reparerer fundamentet til et træhus. Afhængigt af graden af ​​ændringer udføres delvis eller fuldstændig rekonstruktion af basen. I nogle tilfælde kræves en fuld udskiftning af det gamle fundament.

Udviklingen af ​​en plan for reparation af fundamentet er forudgået af identifikation af årsagerne til krænkelsen af ​​dets integritet.Der er flere faktorer, der fremkaldte deformationen:

• Forøgelse af belastningen på fundamentet. For eksempel blev loftet færdiggjort eller lavet beklædning af en gammel træbygning.
• En stigning i grundvandsniveauet eller en analfabet udstyret afstrømning af regnvand, som et resultat af, at jorden blev eroderet.
• Konstruktion af andre genstande nær det gamle træhus, der øger belastningen på jorden.

Sådanne situationer ændrer jordens bæreevne, hvilket fører til en forvrængning af strukturen eller dens nedsynkning. Reparation af fundamentet i et gammelt træhus kan være påkrævet som følge af tabet af styrke af selve grundmaterialet. Dette skyldes:

• det forkerte valg af typen af ​​fundament;
• forkerte mængder af mørtel eller upassende betonkvalitet;
• krænkelser af den teknologiske proces ved lægning;
• forkert bestemt niveau af jordfrysning;
• uforudset udsættelse for vand.

Korrekt identifikation af kilden til problemet er udgangspunktet for planlægning af reparationsprocessen. En vurdering af understøtningens tilstand og identifikation af svage punkter vil afgøre, om en delvis restaurering eller en fuldskala restaurering af basen er nødvendig.

Graden af ​​deformation af støtten til det gamle hus påvirker direkte indholdet af renoveringsplanen. Defekter er konventionelt opdelt i fire niveauer. Delvist frigjort finish refererer til de mindste afvigelser og har ikke en mærkbar effekt på basens lejeydelse. Denne defekt er synlig uden dyb analyse og kan elimineres uden besvær.

Udvidet reparation af fundamentet af et træhus er påkrævet i nærværelse af revner, der opstod som følge af nedsynkning af støtten eller destruktive processer i det. Følgende punkter fortjener opmærksomhed:

• Retningen af ​​revnen bestemmes. Vandrette slidser er mindre farlige.
• En lodret eller zigzag fejl er en alvorlig defekt, der kræver en tidlig reparation af fundamentet.
• Hvad er arten af ​​nedsynkningen af ​​basen under det gamle træhus: midlertidig eller progressiv.

Funktionen af ​​beacons vil blive udført af almindelige papirstrimler, i dette tilfælde, for at opnå et pålideligt billede, bør de undgås at blive våde. Gipsplaster vil også hjælpe. Den mest pålidelige måde at lave beacons på er at påføre en lille mængde kit på væggen og markere en lige linje. Med en lille udsving vil et sådant beacon bryde. Denne teknik giver dig mulighed for at rette op på stigningen i revnen og finde ud af hastigheden af ​​udviklingen af ​​defekter.

Indsynkningen af ​​fundamentet under træhuset var midlertidig, hvis fyrtårnene ikke blev beskadiget og forblev ubevægelige. Dette sker med en enkelt jordbevægelse under støtte fra et gammelt hus. Reparation af fundamentet vil kun bestå i eliminering af de eksisterende revner. Reparationsprocessen omfatter følgende trin:

• sammenføjning af en fejl;
• rensning af hullet fra at falde ud fragmenter og støv;
• behandling med en primer;
• tætning af fuger med cementmørtel eller en speciel masse.

Sammenbruddet af beacons signalerer progressive fejl ved bunden af ​​den gamle træbolig. Derfor vil reparationer for at fjerne revner ikke være nok. Denne type deformation er karakteriseret som katastrofal og kræver øjeblikkelig handling.

Alvorlige defekter kan fremprovokere ødelæggelsen af ​​en gammel træbolig. Reparationsplanen afhænger af typen af ​​støttestruktur; tape- og søjlemulighederne er mere almindelige. I nogle tilfælde er det upraktisk at forstærke bunden; det er bedre at ændre fundamentet til et stående hus fuldstændigt. Hvis det ikke er muligt at fjerne deformationerne, er boligen genstand for nedrivning.

Fundamentet under et træhus kan forstærkes, hvis dets defekter kan fjernes, og jorden er stabil.

Sådan styrker du grundlaget for et gammelt træhus, overvej i detaljer:

• Forbered en grøft langs omkredsen af ​​basen, så du kan hælde fundamentet i fremtiden.
• Den gamle overflade af bunden af ​​et træhus er ryddet af jorden.
• Reparationen begynder med at bore huller med en diameter, der overstiger armeringens størrelse med 1 mm.
• Forstærkningen, der er hamret ind i hullerne, tjener som bindeled mellem den gamle støttestruktur og den yderligere nye.
• Det næste trin i reparationen er dannelsen af ​​et forstærket bælte. Svejsning bruges kun på nogle få punkter, det meste af omsnøringen er lavet med tråd. En sådan fiksering vil udelukke deformation af det forstærkede bælte under hældning og hærdning af betonmørtel.
• Gør-det-selv reparation af bærestrukturen i et træhus ved at installere forskalling fortsætter.
• I slutfasen af ​​renoveringen udstøbes beton for at forstærke det gamle fundament. Efter at den er størknet, fjernes forskallingen, og det nye fundament lægges i nogen tid afhængig af temperatur og fugtighedsniveau.
• Højkvalitetsreparation af bunden af ​​en gammel træbolig sørger for vandtætning af det nye fundament og dannelsen af ​​et blindt område til vanddræning.

Styrkelse af den bærende struktur hjælper med at omfordele belastningen af ​​den gamle struktur over et stort område.

Følgende video viser, hvordan man hælder et stenfundament: