DIY Nikon kamera reparation

Når du spørger Google, hvordan du reparerer dit langmodige kamera på egen hånd, råder smart Google på en eller anden måde ikke rigtig til at gøre det.

Oftest er der tips til ikke at reparere kameraer selv, men at give dem til folk med særlig viden og færdigheder. Ellers kan det være så istandsat, at så hjælper ingen genoplivningsforanstaltninger.

Men vi er trods alt interesserede i at se, hvad der er indeni - lige pludselig er nogle ledninger lukket af, eller der har samlet sig en masse støv. Så kan vi, efter at have tørret støvet af, være meget stolte af, at vi selv har repareret kameraet!

Retfærdigvis skal det dog bemærkes, at reparation af et kamera ikke er en nem opgave og tager meget tid og mental styrke.

Google har ret på mange måder. Moderne kameraer er sådan, at det ikke kun er et stort problem at reparere det, men også at adskille det korrekt. Hvad og i hvilken rækkefølge at skrue af, kan ikke alle forstå. Og især nervøse mennesker kan tage en hammer op.

Men hvis en person fra barndommen kan lide at engagere sig i radioteknik og gik til cirklen "Skillful penne", så øges sandsynligheden for, at kameraet vil være i stand til at tage et par billeder. Men her skal du udover talent også kunne løbe risici og have et kamera mere på lager, for en sikkerheds skyld. Nå, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har bemærket ovenfor, et ønske, vi kender fra barndommen - "Og hvad er der indeni. "

En anden vigtig detalje skal bemærkes. Udgifterne til at reparere et digitalkamera er ofte de samme som prisen på selve kameraet. Og en person står over for et valg om at reparere et ødelagt apparat eller købe et nyt. Og graver samtidig dybere ned i den førstes indre.

Hvad hvis det viser sig at være repareret! Det er den moralske tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er dit - tag kameraet med til reparation eller køb et nyt. Eller reparer komplekst digitalt udstyr selv og få tidligere uudforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthed over dig selv.

Hvem adskilte det første spejlreflekskamera i livet, det kunne se ud til, at en halv spand forskellige skruer og skruer var blevet skruet af. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detaljer. Vi vil udelade nogle aspekter af demonteringen, for tro mig, et sted på den halvfjerdsende skrue vil du kede dig, du vil miste interessen for artiklen, og vi kommer ikke til det vigtigste - kameraets indre fyldning.

Når du begynder at reparere elektronisk udstyr, skal du først og fremmest slukke for strømmen. I tilfælde af reparation af et DSLR - fjern batteriet fra kamerarummet.

Nikon D5100 batteritypen er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne type batteri bruges også i D3100 SLR kamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For at afmontere den bagerste del af kabinettet, skal du skrue skruerne på den nederste del af kamerahuset, på højre og venstre side af, med andre ord alt hvad der er rundt om kabinettet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummipuden (tommelgreb), som vist på billedet ovenfor.

Afmonter forsigtigt bagsiden af ​​kabinettet. Husk, at bagcoveret stadig holdes af to kabler.

Først løfter vi stiklåsen og fjerner kablet, der går til kontrolknapperne, og fjern derefter forsigtigt skærmkablet fra bundkortet, som vist på billedet ovenfor.

I den næste del vil vi se på sammensætningen af ​​Nikon D5100 DSLR-bundkortet ...

Processen med at få et fotografi af høj kvalitet krævede i starten en masse dygtighed og erfaring.Med opfindelsen af ​​digitale kameraer begyndte en ny æra inden for fotografering. Enhver kan fange et øjeblik i digitalt format og, hvis det ønskes, overføre deres arbejde til papir eller fotoramme.

• For det første skal rummet være praktisk taget sterilt. Ellers vil en plet, der kommer på matrixen eller de interne linser i fotolinsen, ødelægge alle dine fotografier.
• For det andet er det ønskeligt at have god belysning af bordfladen, hvorpå digitalkameraet skal skilles ad. Du vil blive overrasket over, hvordan små skruer holder de indvendige dele af kameraet.
• Den tredje betingelse er foreløbig demontering af digitalkameraet til fejlfinding, som et resultat af hvilket et stort antal små skruer i forskellige størrelser og objektivets dele med linser og en fotomatrix opbevares i adskilt form indtil købet af delen i stedet for den defekte.

Det vigtigste er omhyggeligt at huske rækkefølgen, hvori du skyder delene af digitalkameraet, fordi du bliver nødt til at samle dem i omvendt rækkefølge.
For at lette brugen anbefaler vi at formagnetisere skruetrækkerne.
Omkostningerne ved adskillelse og montering af et sådant kamera i et servicecenter er 1500 rubler. Hvis du er en gør-det-selv og nyder at udforske enheden i et digitalkamera, så vil den tid og tålmodighed, du bruger, mere end betale sig med bevidstheden om de sparede penge og den opnåede erfaring. Hvis du stadig tvivler på tilgængeligheden af ​​tålmodighed og ordentlig dygtighed, er det bedre at kontakte specialiserede servicecentre. At få et kamera repareret i et servicecenter betyder at få en reparation af høj kvalitet, ledsaget af garantiforpligtelser. Faktisk, i tilfælde af fejl, kan den brugte tid og indsats ikke kompenseres for af farverige fotografier taget med et renoveret digitalkamera.

Linsefejl - dette må være den mest almindelige fejl i digitale kameraer. Nogle almindelige fejlmeddelelser, der kan vises på displayet på kameraer med dette problem, inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfejl" på ældre Canon-modeller), "ACCESS" (adgangsfejl) (Sony), "Zoomfejl" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, genstart kamera" eller bare "objektivfejl" (næsten alle kameraproducenter bruger denne mulighed på det seneste). Nogle kameraer viser måske slet ikke noget på skærmen, men bipper kun, objektivet bevæger sig ind, og kameraet slukker. Nogle gange vil linsen ikke engang strække sig.

Problemet er faktisk ret almindeligt med alle digitale kameramodeller. Normalt er det sand eller andre små partikler, der kommer ind i linseforlængermekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet blev tabt med objektivet udstrakt. Kameraet kan have været tændt, men objektivet blev forhindret i at skubbe ud (det blev f.eks. ved et uheld tændt i tasken) Det sker, at efter at have forlænget objektivet, løber batterierne ud, og kameraet slukker med det forlængede objektiv . Tro det eller ej, en af ​​årsagerne til linsefejl er brugen af ​​etuier og punge. Sand, snavs, fibre mv. samle sig i bunden af ​​sagen. Disse materialer klæber gerne til kamerahuset på grund af gnidende elektrostatisk ladning (især når coveret er blødt og luftigt). Efter at disse partikler har fundet vej ind i linsemekanismen, opstår der fejlmeddelelser. Jeg ejer mange Canon-kameraer og bruger aldrig etuier af netop denne grund.

For ejeren af ​​kameraet med dette problem er det måske ingen mening i at kontakte garantiværkstedet. Mange kameraproducenter vil ikke dække dette problem under garantien.Ifølge dem skyldes dette beskadigelse af kameraet på grund af stød eller sand eller snavs fanget i linseforlængermekanismen (hvoraf ingen er dækket af garantien). Omkostningerne til reparationer er normalt tæt på eller mere end, hvad kameraet faktisk koster. Da garantiværksteder i de fleste tilfælde skifter en defekt linse til en ny, hvis pris er høj som reservedel.

Heldigvis kan omkring halvdelen af ​​de kameraer, der lider af dette problem, nemt løses ved en af ​​følgende metoder. Ingen af ​​disse metoder kræver, at kameraet skilles ad, selvom nogle kan forårsage anden skade, hvis det overdrives og skødesløst. Hvis kameraet stadig er under garanti, før du anvender nogen af ​​disse, skal du besøge din kameraproducents garantiværksted for at se, om reparationen vil være dækket af garantien, eller for at bestemme, hvor meget de vil opkræve for betalte reparationer. Hvem ved, måske er du heldig. Men hvis de angiver et beløb, der er højere end værdien af ​​dit kamera, kan du overveje følgende metoder. Her er en videobeskrivelse af hver af fejlfindingsmetoderne efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af dem.

Metoderne er angivet i rækkefølge efter risiko for beskadigelse af dit kamera. Derfor bør du prøve dem i den viste rækkefølge. Og husk, at disse metoder (især nr. 6 og 7) kun bør overvejes for kameraer, for hvilke garantiperioden er udløbet, de angivne reparationsomkostninger ville være for høje. Hvis disse metoder ikke førte til korrektion af fejlen, er det muligt at kontakte en betalt service, hvis reparationsomkostninger er lavere end i garantien.

Metode 1: Fjern batterierne fra kameraet, vent et par minutter. Indsæt et nyt sæt batterier (helst genopladeligt NiMH 2500 mAh eller højere), og tænd for kameraet. Hvis du har brugt batterier i mere end et år, kan du overveje at købe nye batterier, da de muligvis ikke giver nok strøm til at starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen Menu, Funktion, Indstil eller OK nede, mens du tænder for kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, virker nogle gange til at rette linsefejl, der opstår på grund af lav batteristrøm, når objektivet er trukket ud.

Metode 1b: For de af jer, der var i stand til at få adgang til kameramenuen med denne fejl, kan du prøve at finde og vælge "nulstil" for at nulstille kameraet til dets oprindelige position. På nogle Canon-kameraer kræver dette, at du holder menuknappen nede med tænd/sluk-knappen i op til 10 sekunder. Bemærk dog, at en linsefejl nogle gange kan forhindre nulstillingsmuligheden, og parameteren bliver derfor muligvis ikke vist.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt afladet, mens objektivet stadig var åbent, kan kameraet vise en linsefejl eller ikke starte korrekt, når nye batterier er installeret. Fjern hukommelseskortet, og sæt det ikke i kameraet, og sæt derefter nye batterier i. Når du tænder for kameraet uden et kort, kan det komme til live igen, da det forårsager en nulstilling på nogle modeller. Fejl E30 (for gamle Canon) betyder, at du ikke har noget kort installeret, så du skal slukke kameraet, indsætte kortet og tænde det igen.

Metode 3: Sæt dets audio/video (AV) kabel i kameraet og tænd for kameraet. Tilslutning af kablet sikrer, at kameraets LCD forbliver slukket, mens processen begynder. Således vil ekstra batteristrøm være tilgængelig for kameralinsens motor under opstart. Denne ekstra kraft kan være nyttig til at bygge bro over støv eller sand, der kan forstyrre linsen.Hvis AV-kablet ikke retter objektivfejlen af ​​sig selv, overvejer jeg at beholde det kabel installeret på linjen, når jeg prøver at rette 4, 5 og 7 som et middel til at give ekstra strøm til at hjælpe med disse forsøg. Men bemærk venligst, at jeg ikke anbefaler at beholde kablet installeret under Fix 6-processen, da dette kan beskadige AV-porten, når du prøver at tænde kameraet.

Metode 4: Placer kameraet på ryggen på et bord med linsen pegende mod loftet. Tryk og hold udløserknappen nede, og tryk samtidig på tænd/sluk-knappen. Tanken er, at kameraet vil forsøge at autofokusere, mens objektivet bliver forlænget. Forhåbentlig vil styrestifterne sidde på plads, mens objektivet trækkes ud, og AF-objektivet bevæger sig.

Metode 5: Brug en gummiblæser til at blæse mellemrummene mellem linsekopperne ud med trykluft. Ideen er at blæse sand eller andet snavs ud i linsemekanismen. Andre muligheder for at blæse ud er at bruge en hårtørrer i kold tilstand eller at suge luft ud af linseåbningerne (vær forsigtig med dette!). Nogle mennesker bruger en støvsuger til dette.

Vi går nu ind i området med potentielt farlige kameraredningsmetoder. Der er bestemt en vis risiko, så vær forsigtig, når du gør følgende:

Metode 5a: Hvis du rent faktisk bemærker sandpartikler i hulrummet omkring linsebeholderen, og luftstrømmen ikke hjælper med at slå dem ud, kan du overveje at bruge silkepapir eller en synål til at fjerne dem. Vær særlig forsigtig med ikke at ridse linserøret med nålen. Jeg anbefaler heller ikke at gå for dybt rundt om linserøret med papir (gå ikke dybere end 1 cm). Jeg anbefaler især ikke dyb sondering omkring den yderste (største) del af linserøret, da man kan slå anti-støvpuden ud, der sidder lige inden for dette mellemrum.

Metode 6: Slå gummi-USB-dækslet gentagne gange med den hensigt at slå eventuelle partikler ud, der kan blokere linsen. Det er også muligt at trykke på kamerahuset med håndfladen. Mange mennesker rapporterer succesen med denne metode. Der er dog også nogle åbenlyse muligheder for beskadigelse eller forskydning af interne komponenter ved hjælp af denne metode, såsom løse kabler fra stik eller revnede LCD-skærme.

Metode 6a: Dette er en variation af metode 6 og kan anvendes, hvis linserørene er lige (ikke bøjet ved stød). Med andre ord, prøv dette, hvis der ikke er nogen åbenbar mekanisk skade på tønderne, der forårsager problemet. Med linsen nedad, prøv at "forsigtigt" banke på linsen fra alle sider med en lille genstand såsom en pen eller blyant. Ideen er at forsøge at slå sandpartikler ud, der kan forstyrre bevægelsen af ​​linserammerne. Prøv at tænde og slukke kameraet på samme tid, mens du gør dette.

Metode 7a: Bemærk, at denne korrektionsmetode kun er beregnet til kameraer, hvis linse forlænges, derefter stopper, passerer en del af vejen og derefter vender tilbage til sin oprindelige position. Prøv at gribe og holde den mindste forreste linsecylinder i dens mest udstrakte position, hvilket forhindrer objektivet i at vende tilbage. Efterse og rengør området omkring linsekopperne for støv og sand. Sluk kameraet og tænd det igen. Hvis objektivet strækker sig længere, tag fat i frontglasset igen for at forhindre det i at komme tilbage. Gentag rengøringen igen. Sluk og tænd for kameraet igen for at se, om problemet er forsvundet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsning. Bare husk på, at dette er absolut den sidste metode, før du kasserer dit kamera, og der er åbenlyst potentiale for yderligere skade på kameraet med denne metode.Du vil måske overveje denne teknik, hvis linsen er synligt og tydeligt beskadiget, bøjet eller forvrænget, f.eks. ved at tabe. I dette tilfælde kan du prøve at tænke på linsen som en forskudt skulder. Prøv at tvinge linsen til at rette sig ud og klikke på plads igen. I dette tilfælde vil stifterne på linsekopperne være i deres guider. Dit mål er at prøve at transplantere dem ved at rette linsen ud. Lyt efter et "klik", der bekræfter, at stifterne er hoppet ind i guiderne, og stop straks yderligere bestræbelser på dette tidspunkt. Flere og flere mennesker rapporterer om denne metodes succes sammenlignet med enhver anden metode.

Variationer af metode 7b: Træk, drej og/eller drej forsigtigt linserøret, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Kontroller objektivet for enhver antydning af hældning eller ujævnheder. Igen er målet at forsøge at rette eller justere tønderne, hvis de er bøjede eller bøjede. En anden mulighed er at kigge efter ujævne mellemrum omkring linserøret og derefter skubbe ned på den side af linserøret, der har den største spillerum (bemærk, at det ikke anbefales at skubbe linserøret helt ind, da det kan sætte sig fast der). Igen, med alt det ovenstående, bør du lytte til "klikket", hvilket betyder, at brillernes stifter rammer styrerillerne. Hvis du hører denne lyd, skal du stoppe med det samme og prøve at tænde for kameraet.

Jeg har altid gerne villet se, hvad kameraet havde under kroppen, og nu bød muligheden sig. Mit gamle Nikon D-80 faldt i vandet sammen med fotografen og kameraet blev lidt dårligt. "Efter hjemkomst derfra," mener jeg, fra servicecentret, blev hun bedt om at gå på pension. Og selvom kameraet stadig kan genoplives, hvilket jeg talte om i anmeldelsen om ekstreme kameraer, besluttede jeg, i selvuddannelse, at skille det ad for at lære at reparere det.

ERR-fejl, der blinker i informationsdisplayet, er muligvis en Nikon D80-lukkerfejl... Normalt, i sådanne tilfælde, når udløserknappen trykkes ned, aktiveres kun spejlet, og lukkergardinet hæver sig ikke. Nogle gange kan dette problem løses uden at skifte dele. Du skal bare skille ad, komme til lukkeren og manuelt sætte gardinerne på plads eller reparere programudstyret. Men lad os ikke komme ind i junglen ved bare at kigge lidt ind i kameraet.

- Skruetrækker PH00 (fra et sæt urskruetrækkere) - det er bedre at få en god en;
- Pincet;
- Pin;
- Organizer boks til dele;
- Rag-sengetøj (flanell);

Efter at have læst en guide fra Nikon "D80 reparationsmanual", gik jeg i gang. Vi begynder at adskille kameraet efter at have fjernet objektivet, taget batteriet og flashdrevet ud.

Fjern bunden af ​​kabinettet ved at skrue 8 skruer af. Dernæst skal du skrue sideskruerne af - 2 til venstre og 2 til højre for at fjerne bagsiden af ​​sagen.
Jeg fjernede ikke venstre side af kabinettet, da der er en kondensator under den. OBS, højspænding - vær forsigtig, kondensatoren kan ramme hårdt, samt beskadige kameraet med en udladning. Det anbefales at aflade den ved at kortslutte til en 2 kOhm / 5 w modstand.

Indvendigt i toppen er der et båndkabel til tavlen, som skal frakobles ved at bøje clipsen.
Vær opmærksom - der er løkker, og der er, kalder jeg dem, stik eller sele (i reparationsmanualen). Et båndkabel er et fladt plastik orange båndkabel med tynde årer indeni. Den ligger bare på kontakterne, fastholdt af en smal klemmestang. Alle clips foldes mod midten af ​​brættet. Og sele er et bælte lavet af hvide ledninger - det kan trækkes ud som et stik fra en stikkontakt.

Fjern den bagerste metalstrimmel ved at skrue 7 skruer af.

For at fjerne det første store bord skal du afbryde 3 sløjfer og 2 stik. Dette arbejde kræver nøjagtighed og præcision. Du skal finde ud af, hvordan du afbryder og forbinder dem.

Brættet hviler nu på to ledninger.Jeg ejer ikke en loddekolbe, så - lad den hænge - forstyrrer ikke.

Lad os nu fjerne den forreste del af sagen.

Du kan hæve blitzen ved hjælp af fjederhandlingspladen.

Skru de 2 skruer ud under blitzen. Mærkeligt, men jeg havde dem ikke. Det ser ud til, at de stjal den i servicecentret. Skru nu de 2 skruer af på fronthuset under blitzen.

Der er en skrue på siden under AF-M kontakten. Tilslut kontakttappen med en stift, skru skruen ud, fjern kontakten.

Fjern den forreste del af huset. Hvis det holdes af bajonetdækslet, skal du fjerne det og derefter sætte det tilbage.
Fjern batterirummet ved at skrue 1 skrue af indeni. Skru 1 skrue af foran under venstre sidepanel og fjern.

Vi går tilbage. Skru de 3 skruer til højre, der holder metalpladen, af og fjern den.

Skru 1 skrue af og fjern det lille bræt til højre.

Fjern øjestykket og skru 2 skruer af i nærheden af ​​det, samt 1 skrue hver nederst til højre og venstre. Den øverste del af kabinettet hviler nu på den 1. skrue under dioptrijusteringshjulet. Brug en stift til at fjerne pletten og skru skruen af ​​ved at fjerne hjulet. Fjern toppen af ​​kabinettet, fjern båndkablet til højre.

Vær yderst forsigtig. Alle detaljer er meget sarte. I tilfælde af udugelig håndtering, kan du gennembore toget.

Jeg adskilte det ikke yderligere, men det var ikke langt fra lukkeren - et dusin skruer og to brædder. Eller endnu mindre. Det vigtigste er, at jeg fik stillet min nysgerrighed. Måske senere vil jeg analysere det yderligere. Saml det tilbage...

Indlægget er beregnet til alle ejere af Nikon D40 med 18-135mm objektiv. Artiklen vil advare og advare om en mulig fejlfunktion. Hvis linsen rammer en hård overflade, kan den krakelere. Hvis man ser på lyset, kan man se, at membranbladene smuldrer.

Reparation af en sådan fejl i et servicecenter vil koste lidt mindre end prisen på et nyt objektiv. De, der står over for valget mellem at leje ud eller købe nyt, kan selv prøve at reparere optikken.

Det er bedre at komme til optikken bagfra.

Demontering begynder med at skrue 3 skruer af på bajonetten og to på kontaktgruppen

Derefter fjernes monteringsringen sammen med membranarmen

Disse er kalibreringspuder. Mest sandsynligt regulerer de bag- og frontfokus.

Linsegruppen bagpå er sikret med tre skruer bagpå. Tre skruer højere oppe forbinder linserne i en gruppe.

Fokustilstandskontakt og selve fokusring.

Skru 6 skruer af på inderglasset.

For at fjerne en yderligere gruppe linser skal du bruge et specialværktøj. Gruppen er dybt i linsen.

Der er mange klager over autofokusmotoren. Det menes ofte at være ude af drift. Faktisk ser det meget pålideligt ud, hvilket ikke kan siges om membranenheden.

Dernæst kan du fjerne brædderne og motoren. Dette vil ikke gøre meget, men de vil ikke forstyrre yderligere demontering.

Du kan lave din egen skruenøgle til at fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den forreste linsegruppe. For at afmontere denne gruppe af linser skal du løsne, eller endnu bedre, skrue de to skruer på styret bag på linsen helt af. Derefter skal du rotere gruppen mod uret og gradvist skubbe den fremad.

Efter alle disse handlinger kan du komme til mellemgulvet. Knitren skyldes den lille fjeder, der lukker membranen. Geninstallation af fjederen uden særlige færdigheder og værktøjer er problematisk. Hun bliver under kronbladene. Det er umuligt at komme dertil uden at skille membranenheden ad.

Hvis du samler et objektiv uden fjeder, bevares alle dets funktioner, bortset fra evnen til at lukke blænden.

Og nogle flere billeder af fronten af ​​objektivet.

• (2 sider)
• 
• ←
• 1
• 2

• Du kan ikke oprette et nyt emne
• Du kan ikke svare på denne tråd

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brugere
• Indlæg: 1.372
• Tilmelding: 15.-12. februar
• Køn: Mand
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk computerinteressant
• Kamera: naturligvis Nikons
• Optik: Alt nyt og gammelt
• Film: Kodak, Agfa

Alex87 (9. juli 2015 - 11:33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9. juli 2015 - 11:33):
Jeg satte den på lim Sekunda er især gennemsigtig på 4 punkter, hvor der var klæbebånd. Tålte dagen. alt fungerer fantastisk. Gode ​​billeder til alle.

og amalgamet ikke opløses af limen?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brugere
• Indlæg: 1.372
• Tilmelding: 15.-12. februar
• Køn: Mand
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk computerinteressant
• Kamera: naturligvis Nikons
• Optik: Alt nyt og gammelt
• Film: Kodak, Agfa

Yurydan (10. juli 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brugere
• Indlæg: 1.372
• Tilmelding: 15.-12. februar
• Køn: Mand
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk computerinteressant
• Kamera: naturligvis Nikons
• Optik: Alt nyt og gammelt
• Film: Kodak, Agfa

Alex87 (11. juli 2015 - 00:02):

Nå, det er godt, at alt gik godt.

Og så limede jeg min kones briller med et sekund (også især gennemsigtige), så de fløj præcis en uge senere og så ud til at være uden belastning ved limningspunktet ((
Clay Sekunda har evnen til nogle gange at tørre op til støv og desuden pludselig.

Besked ændret: sla (11. juli 2015 - 20:52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brugere
• Indlæg: 1.372
• Tilmelding: 15.-12. februar
• Køn: Mand
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk computerinteressant
• Kamera: naturligvis Nikons
• Optik: Alt nyt og gammelt
• Film: Kodak, Agfa

Yurydan (11. juli 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brugere
• Indlæg: 1.372
• Tilmelding: 15.-12. februar
• Køn: Mand
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk computerinteressant
• Kamera: naturligvis Nikons
• Optik: Alt nyt og gammelt
• Film: Kodak, Agfa

Alex87 (16. juli 2015 - 09:50):

Tak for oplysningerne.

Hold os orienteret, og hvis det ikke er svært, så afmeld efter et stykke tid (mindst et par måneder), sådan en oplevelse er det mest værdifulde, du kan lære fra første hånd

#33 Nord87

• 

• 
• 
• 

Endelig fandt jeg mit indlæg, men glemte adgangskoden og skrev under et andet kaldenavn. Kropsamling - THAILAND. Først faldt det forreste spejl af, derefter det nederste lille. Jeg besluttede at gøre det selv. Jeg limede den med "Sekunda" lim, jeg arbejdede op til 500 rammer og igen faldt alt af. Amalgamet er intakt.
I oktober i år ankom jeg til Voronezh. Jeg gav slagtekroppen til en service, der er akkrediteret for Nikon på 86, 20-Let Oktyabrya Street. De beholdt den i en måned, og med henvisning til manglen på reservedele returnerede de den tilbage. De limede det ikke.
DOM: Jeg gjorde alting selv. I en bilbutik købte jeg en to-komponent lim "Perma oxi 5 min" USA for 400 rubler, i en butik købte jeg et stort skrivebordsforstørrelsesglas til 1000 rubler, hældte noget alkohol (til affedtning). Jeg fiflede længe, ​​tk. Kræver nøjagtighed og tålmodighed. Under et forstørrelsesglas er alt tydeligt synligt, så jeg har ikke adskilt slagtekroppen. Hvor limen kravlede lidt ud under spejlet blev fjernet med sprit, indtil det frøs. Derefter rensede han overfladen af ​​spejlene. Jeg ventede en dag (vejledning til limen). Spejlene er limet fast.
Jeg er glad for kameraets gode arbejde, og JEG ØNSKER DET SAMME TIL ALLE FORUMBEBOERE.

Tjenester er ekstremt tilbageholdende med at tage Nikon-kameraer til reparation, på grund af manglen på reservedele.

#34 Hvad er ikke

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23. november 2015 - 20:04):

Hvilke tjenester? Uden navn og status? Ikke overraskende. Hvor kan de få reservedele fra?

Fra artiklen finder du ud af, hvordan det går med reparationen af ​​Nikon spejlreflekskameraer i Ukraine.

Det er ikke svært: Nikon-kameraernes kredsløb er gennemtænkt, høj kvalitet af materiale og udførelse.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skrøbelige dele osv.

D80, som har problemer med programmeringsgrejet.
Hvis du er ejeren af ​​denne model, startende fra 80. tusinde af lukkeraktiveringen, skal du kontrollere gearet. For ikke at gå glip af øjeblikket, hvor det bare brister.

Det positive er, at den repareres billigt og hurtigt, den fungerer lykkeligt til deres dages ende efter reparationen.
Reparation tager maksimalt en dag, ingen reservedele er nødvendige.

Til reportage-modeller med hurtig ild (D700, 710, 720, 750) er der et "ikke-retur" spejl.
Dette er skudhastigheden.
Spejlløftemekanismen slides - den er hurtig og nem at skifte.
Og det virker også længe og frugtbart bagefter.

Den hoppende membrantunge er lavet af sart materiale og sidder tæt på beslaget.
På grund af unøjagtig brug bøjer membranen og "klæber".
Dette er det eneste, der er værd at overveje. Gælder alle modeller.

Med hensyn til hastighed og effektivitet ved reparation af Nikon-kameraer er Kiev i spidsen.
Nikons repareres også med succes i Kharkov og Zaporozhye.

I andre byer er det sværere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Geografien vokser.

Et passende kamera af høj kvalitet.
Originale dele er tilgængelige i Ukraine, reparationsmetoder uden udskiftning er blevet udarbejdet og har vist sig at være 100%.
Vi ordner 80 % af nedbrud på 2-5 dage.

På en eller anden måde får alle modeller "til reparation".

For 10 års reparation af kameraer "åbnede" mesteren modeller, begyndende med D70-90 og sluttede med D 200, 300.

Modeller af type D1, D2, D3 nåede kun udskiftning af lukkeren på grund af udmattelse eller rengøring af matrixen. Det er for dyrt at tabe eller ramme dem, og de går ikke i stykker på anden måde.

Standardnedbrud beror på mekanisk slid på lukkeren eller dens elementer.
Dette gælder for alle.
Resten af ​​Nikons er arbejdsheste.

Tab ikke, fyld ikke - og kameraet vil regne hvert billede ud efter dets samvittighed.

Fra prisen på delen og det haster, hvormed du har brug for et fungerende kamera.

Denne videoanmeldelse handler om Nikon D40 adskillelse

Fjern dækslet og tag batteriet ud. Vi skruer alle tandhjulene af.

Frakobl bundpanelet. Fjern den øverste del, hvor skærmen er. Frakobl kablet, flyt låsen. Vi fjerner den forreste del.

Nu har vi adgang til blitzkondensatoren, som skal aflades. Dette er en meget vigtig pointe!

Vi sætter en kontakt til minus, den anden til plus af kondensatoren.

Jeg har en pære, og jeg kan visuelt se, hvornår udledningen er sket. Jeg har den afladet Løsn alle synlige låse. Vi begynder at afbryde alle kabler.

Vi skruer bundkortet af.

Nu skal du løsne ledningerne. Der er 5 ledninger på den ene side.

På den anden side er der 2 sorte kontakter. Disse er negative.

Løft brættet og løsn strømkablet.

Vi fjerner den nederste del af sagen. Metallic som trækker sammen. Groft sagt kameraets ramme.

Fjern også toppen. Fjern øjenstykket.

Jeg tjekker kondensatoren igen. Hvis det er opladet, vil det være uopretteligt.

Hvis det løber tør. Plus, selv på kabinettet, vil der forekomme en elektromagnetisk bølge, som vil deaktivere det meste af elektronikken på kortet.

At gebyret bliver uoverkommeligt. Nogen udlader med skruetrækkere, ved at lukke. Det er ikke rigtigt.

Vi skruer metalrammen af, der trækker hoveddelene af sagen sammen.

Nu skruer vi selve spejlmodulet spejl ace af. Den holdes på plads af fire skruer. Det er ikke nødvendigt at skyde matrixen!

Bare skru af, og tag derefter ud. Vi skal også aflodde tre ledninger. For at gøre dette skal du skubbe kondensatoren op, som er limet til dobbeltsidet tape.

Og aflodde. Det er ikke nødvendigt at aflodde pink, vi lodder kun rødt og sort. Motorstyringsdriveren blev uloddet fra styrekortet.

Hvis du ikke aflodder ledningerne, når du tilslutter strømforsyningen, kan motorstyringens mikrokredsløb svigte.

Denne spænding går ikke kun til motoren, men også til mikrokredsløbet, hvilket fører til et sammenbrud.