DIY nikon coolpix kamera reparation

Hvem adskilte det første spejlreflekskamera i livet, det kunne se ud til, at en halv spand med forskellige skruer og skruer var blevet skruet af. Vi vil ikke beskrive hver enkelt skrue i detaljer. Vi vil udelade nogle aspekter af demonteringen, fordi, tro mig, et sted på den halvfjerdsende skrue vil du kede dig, du vil miste interessen for artiklen, og vi kommer ikke til det vigtigste - kameraets indre fyldning.

Når du begynder at reparere elektronisk udstyr, skal du først og fremmest slukke for strømmen. I tilfælde af reparation af et DSLR - fjern batteriet fra kamerarummet.

Nikon D5100 batteritypen er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne type batteri bruges også i D3100 SLR kamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For at afmontere den bagerste del af kabinettet skal du skrue skruerne af den nederste del af kamerahuset af, fra højre og venstre del, med andre ord alt, hvad der er rundt om kabinettet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummipuden (tommelgreb), som vist på billedet ovenfor.

Afmonter forsigtigt bagsiden af ​​kabinettet. Husk at bagcoveret stadig holdes af to kabler.

Først løfter vi stiklåsen og fjerner kablet, der går til kontrolknapperne, og fjern derefter forsigtigt skærmkablet fra bundkortet, som vist på billedet ovenfor.

I den næste del vil vi se på sammensætningen af ​​Nikon D5100 DSLR-bundkortet ...

Linsefejl - dette må være den mest almindelige fejl i digitale kameraer. Nogle almindelige fejlmeddelelser, der kan vises på displayet på kameraer med dette problem, omfatter"E18 objektiv" ("E18 objektivfejl" på ældre Canon-modeller), "ACCESS" (adgangsfejl) (Sony), "Zoomfejl" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, genstart kamera" eller bare "objektivfejl" (næsten alle kameraproducenter bruger denne mulighed på det seneste). Nogle kameraer viser muligvis ikke noget som helst, men kun et bip, objektivet bevæger sig ind, og kameraet slukker. Nogle gange vil linsen ikke engang forlænges.

Problemet er faktisk ret almindeligt med alle digitale kameramodeller. Normalt er det sand eller andre små partikler, der kommer ind i linseforlængermekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet blev tabt med objektivet udstrakt. Kameraet kan have været tændt, men objektivet blev forhindret i at skubbe ud (det blev f.eks. ved et uheld tændt i tasken) Det sker, at efter at have forlænget objektivet, løber batterierne ud, og kameraet slukker med det forlængede objektiv . Tro det eller ej, en af ​​årsagerne til linsefejl er brugen af ​​etuier og punge. Sand, snavs, fibre mv. samle sig i bunden af ​​sagen. Disse materialer klæber gerne til kamerahuset på grund af gnidende elektrostatisk ladning (især når coveret er blødt og luftigt). Efter at disse partikler har fundet vej ind i linsemekanismen, opstår der fejlmeddelelser. Jeg ejer mange Canon-kameraer og bruger aldrig etuier af netop denne grund.

For ejeren af ​​kameraet med dette problem er det måske ingen mening i at kontakte garantiværkstedet. Mange kameraproducenter vil ikke dække dette problem under garantien. Ifølge dem skyldes dette beskadigelse af kameraet på grund af stød eller sand eller snavs fanget i linseforlængermekanismen (hvoraf ingen er dækket af garantien).Omkostningerne til reparationer er normalt tæt på eller mere end, hvad kameraet faktisk koster. Da garantiværksteder i de fleste tilfælde skifter en defekt linse til en ny, hvis pris er høj som reservedel.

Heldigvis kan omkring halvdelen af ​​de kameraer, der lider af dette problem, nemt løses ved en af ​​følgende metoder. Ingen af ​​disse metoder kræver, at kameraet skilles ad, selvom nogle kan forårsage anden skade, hvis det overdrives og skødesløst. Hvis kameraet stadig er under garanti, før du anvender nogen af ​​disse, skal du besøge din kameraproducents garantiværksted for at se, om reparationen vil være dækket af garantien, eller for at bestemme, hvor meget de vil opkræve for betalte reparationer. Hvem ved, måske er du heldig. Men hvis de angiver et beløb, der er højere end værdien af ​​dit kamera, kan du overveje følgende metoder. Her er en videobeskrivelse af hver af fejlfindingsmetoderne efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af dem.

Metoderne er angivet i rækkefølge efter risiko for beskadigelse af dit kamera. Derfor bør du prøve dem i den viste rækkefølge. Og husk, at disse metoder (især nr. 6 og 7) kun bør overvejes for kameraer, for hvilke garantiperioden er udløbet, de angivne reparationsomkostninger ville være for høje. Hvis disse metoder ikke førte til korrektion af fejlen, er det muligt at kontakte en betalt service, hvis reparationsomkostninger er lavere end i garantien.

Metode 1: Fjern batterierne fra kameraet, vent et par minutter. Indsæt et nyt sæt batterier (helst genopladeligt NiMH 2500 mAh eller højere), og tænd for kameraet. Hvis du har brugt batterier i mere end et år, kan du overveje at købe nye batterier, da de muligvis ikke giver nok strøm til at starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen Menu, Funktion, Indstil eller OK nede, mens du tænder for kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, virker nogle gange til at rette linsefejl, der opstår på grund af lav batteristrøm, når objektivet er trukket ud.

Metode 1b: For de af jer, der var i stand til at få adgang til kameramenuen med denne fejl, kan du prøve at finde og vælge "nulstil" for at nulstille kameraet til dets oprindelige position. På nogle Canon-kameraer kræver dette, at du holder menuknappen nede med tænd/sluk-knappen i op til 10 sekunder. Bemærk dog, at en linsefejl nogle gange kan forhindre nulstillingsmuligheden, og parameteren bliver derfor muligvis ikke vist.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt afladet, mens objektivet stadig var åbent, kan kameraet vise en linsefejl eller ikke starte korrekt, når nye batterier er installeret. Fjern hukommelseskortet, og sæt det ikke i kameraet, og sæt derefter nye batterier i. Når du tænder for kameraet uden et kort, kan det komme til live igen, da det forårsager en nulstilling på nogle modeller. Fejl E30 (for gamle Canon) betyder, at du ikke har noget kort installeret, så du skal slukke kameraet, indsætte kortet og tænde det igen.

Metode 3: Sæt dets audio/video (AV) kabel i kameraet og tænd for kameraet. Tilslutning af kablet sikrer, at kameraets LCD forbliver slukket, mens processen begynder. Således vil ekstra batteristrøm være tilgængelig for kameralinsens motor under opstart. Denne ekstra kraft kan være nyttig til at bygge bro over støv eller sand, der kan forstyrre linsen. Hvis AV-kablet ikke retter objektivfejlen af ​​sig selv, overvejer jeg at beholde det kabel installeret på linjen, når jeg prøver at rette 4, 5 og 7 som et middel til at give ekstra strøm til at hjælpe med disse forsøg. Men bemærk venligst, at jeg ikke anbefaler at beholde kablet installeret under Fix 6-processen, da dette kan beskadige AV-porten, når du prøver at tænde kameraet.

Metode 4: Placer kameraet på ryggen på et bord med linsen pegende mod loftet.Tryk og hold udløserknappen nede, og tryk samtidig på tænd/sluk-knappen. Tanken er, at kameraet vil forsøge at autofokusere, mens objektivet bliver forlænget. Forhåbentlig vil styrestifterne sidde på plads, mens objektivet trækkes ud, og AF-objektivet bevæger sig.

Metode 5: Brug en gummiblæser til at blæse mellemrummene mellem linsekopperne ud med trykluft. Ideen er at blæse sand eller andet snavs ud i linsemekanismen. Andre muligheder for at blæse ud er at bruge en hårtørrer i kold tilstand eller at suge luft ud af linseåbningerne (vær forsigtig med dette!). Nogle mennesker bruger en støvsuger til dette.

Vi går nu ind i området med potentielt farlige kameraredningsmetoder. Der er bestemt en vis risiko, så vær forsigtig, når du gør følgende:

Metode 5a: Hvis du rent faktisk bemærker sandpartikler i hulrummet omkring linsebeholderen, og luftstrømmen ikke hjælper med at slå dem ud, kan du overveje at bruge silkepapir eller en synål til at fjerne dem. Vær særlig forsigtig med ikke at ridse linserøret med nålen. Jeg anbefaler heller ikke at gå for dybt rundt om linserøret med papir (gå ikke dybere end 1 cm). Jeg anbefaler især ikke dyb sondering omkring den yderste (største) del af linserøret, da man kan slå anti-støvpuden ud, der sidder lige inden for dette mellemrum.

Metode 6: Slå gummi-USB-dækslet gentagne gange med den hensigt at slå eventuelle partikler ud, der kan blokere linsen. Det er også muligt at trykke på kamerahuset med håndfladen. Mange mennesker rapporterer succesen med denne metode. Der er dog også nogle åbenlyse muligheder for beskadigelse eller forskydning af interne komponenter ved hjælp af denne metode, såsom løse kabler fra stik eller revnede LCD-skærme.

Metode 6a: Dette er en variation af metode 6 og kan anvendes, hvis linserørene er lige (ikke bøjet ved stød). Med andre ord, prøv dette, hvis der ikke er nogen åbenbar mekanisk skade på tønderne, der forårsager problemet. Med linsen nedad, prøv at "forsigtigt" banke på linsen fra alle sider med en lille genstand såsom en pen eller blyant. Ideen er at forsøge at slå sandpartikler ud, der kan forstyrre bevægelsen af ​​linserammerne. Prøv at tænde og slukke kameraet på samme tid, mens du gør dette.

Metode 7a: Bemærk, at denne korrektionsmetode kun er beregnet til kameraer, hvis linse forlænges, derefter stopper, passerer en del af vejen og derefter vender tilbage til sin oprindelige position. Prøv at gribe og holde den mindste forreste linsecylinder i dens mest udstrakte position, hvilket forhindrer objektivet i at vende tilbage. Efterse og rengør området omkring linsekopperne for støv og sand. Sluk kameraet og tænd det igen. Hvis objektivet strækker sig længere, tag fat i frontglasset igen for at forhindre det i at komme tilbage. Gentag rengøringen igen. Sluk og tænd for kameraet igen for at se, om problemet er forsvundet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsning. Bare husk på, at dette er absolut den sidste metode, før du kasserer dit kamera, og der er åbenlyst potentiale for yderligere skade på kameraet med denne metode. Du vil måske overveje denne teknik, hvis linsen er synligt og tydeligt beskadiget, bøjet eller forvrænget, f.eks. ved at tabe. I dette tilfælde kan du prøve at tænke på linsen som en forskudt skulder. Prøv at tvinge linsen til at rette sig ud og klikke på plads igen. I dette tilfælde vil stifterne på linsekopperne være i deres guider. Dit mål er at prøve at transplantere dem ved at rette linsen ud. Lyt efter et "klik", der bekræfter, at stifterne er hoppet ind i guiderne, og stop straks yderligere bestræbelser på dette tidspunkt. Flere og flere mennesker rapporterer om denne metodes succes sammenlignet med enhver anden metode.

Variationer af metode 7b: Træk, drej og/eller drej forsigtigt linserøret, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.Kontroller objektivet for enhver antydning af hældning eller ujævnheder. Igen er målet at forsøge at rette eller justere tønderne, hvis de er bøjede eller bøjede. En anden mulighed er at kigge efter ujævne mellemrum omkring linserøret og derefter skubbe ned på den side af linserøret, der har den største spillerum (bemærk, at det ikke anbefales at skubbe linserøret helt ind, da det kan sætte sig fast der). Igen, med alt det ovenstående, bør du lytte til "klikket", hvilket betyder, at brillernes stifter rammer styrerillerne. Hvis du hører denne lyd, skal du stoppe med det samme og prøve at tænde for kameraet.

Jeg ledte på internettet efter metoder til at reparere batterirummets dæksel og var overrasket over, at jeg ikke fandt en så nem måde, at jeg selv løste dette problem.

I dette indlæg vil jeg dele, hvordan du kan fikse batteridækslet i Nikon Coolpix L22, når låsene er i stykker. At dømme efter anmeldelser på internettet er denne opdeling ret almindelig, og på det samme internet er der forskellige måder at løse dette problem på.

Til at begynde med handlede jeg sådan her - jeg satte nye batterier i, fikserede låget med en dråbe superlim, og når det var nødvendigt at udskifte batterierne, lirkede låget af, rev limen af ​​og alt blev gentaget, men på et tidspunkt Jeg blev træt af det, og jeg fandt på en simpel fikseringsmetode. Om dette i detaljer og med et foto

Tilmeld dig gruppen, og du vil være i stand til at se billeder i fuld størrelse

Processen med at få et fotografi af høj kvalitet krævede i starten en masse dygtighed og erfaring. Med opfindelsen af ​​digitale kameraer begyndte en ny æra inden for fotografering. Enhver kan fange et øjeblik i digitalt format og, hvis det ønskes, overføre deres arbejde til papir eller fotoramme.

• For det første skal rummet være praktisk taget sterilt. Ellers vil en plet, der kommer på matrixen eller de interne linser i fotolinsen, ødelægge alle dine fotografier.
• For det andet er det ønskeligt at have god belysning af bordfladen, hvorpå digitalkameraet skal skilles ad. Du vil blive overrasket over, hvordan små skruer holder de indvendige dele af kameraet.
• Den tredje betingelse er foreløbig demontering af digitalkameraet til fejlfinding, som et resultat af hvilket et stort antal små skruer i forskellige størrelser og objektivets dele med linser og en fotomatrix opbevares i adskilt form indtil købet af delen i stedet for den defekte.

Det vigtigste er omhyggeligt at huske rækkefølgen, hvori du skyder delene af digitalkameraet, fordi du bliver nødt til at samle dem i omvendt rækkefølge.
For at lette brugen anbefaler vi at formagnetisere skruetrækkerne.
Omkostningerne ved demontering og montering af et sådant kamera i et servicecenter er 1500 rubler. Hvis du er en gør-det-selv og nyder at udforske enheden i et digitalkamera, så vil den tid og tålmodighed, du bruger, mere end betale sig med bevidstheden om de sparede penge og den opnåede erfaring. Hvis du stadig tvivler på tilgængeligheden af ​​tålmodighed og ordentlig dygtighed, er det bedre at kontakte specialiserede servicecentre. At få et kamera repareret i et servicecenter betyder at få en reparation af høj kvalitet, ledsaget af garantiforpligtelser. Faktisk, i tilfælde af fejl, kan den brugte tid og indsats ikke kompenseres for af farverige fotografier taget med et renoveret digitalkamera.

Hej kære samfund.
Kedlen er gået i stykker, opvarmer ikke vandet. Jeg besluttede at skille den ad. Jeg så videoer på YouTube og på farten. Det virker ikke som noget kompliceret. Desuden brød han allerede på en eller anden måde sammen med mig med det samme symptom, men alt var ret simpelt der, kontakten, der går til varmelegemet, brændte ud. Så også denne gang tænkte jeg, at det igen var et spørgsmål om denne kontakt.Men nej. Og det er ikke engang tekanden. Og i selve standen. Som jeg forstår.

Jeg vedhæfter et foto.
På 5. foto er der en kontakt, der ringer med et stik.
Ved 6 - en kontakt, der ikke ringer med et stik.

Selvom de kontakter, der går til bestyrelsen, begge ringer jævnligt. Selve stativet lyser, knapperne virker. Selv temperaturen er korrekt.
Hvad kan være problemet, fortæl mig venligst.
Jeg vil virkelig gerne have noget te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god til dette, jeg vil være taknemmelig for de tilgængelige svar om videre diagnostik/behandling.
Tak!

Elkedel model: Polaris pwk 1712cad.

Hej Monique CTX S762A tænder ikke, den ser helt død ud, dioden på panelet lyser ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg skal klatre, jeg beder dig om hjælp, jeg er nybegynder i denne sag. Jeg vedhæfter et billede af strømforsyningskredsløbet: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Ifølge strømforsyningskortet nr. СТХ11S92-006A kan jeg sige, at den store kondensator C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse volt går rundt om brættet, de er også til stede på det syvende ben af regulatorens samleskinner, disse 1.5. B, og resten af ​​benene er nuller. Jeg beder virkelig kloge folk om at hjælpe med at finde denne manglende spænding og starte skærmen

Mine herrer, jeg har brug for jeres hjælp til reparationen af ​​blenderen (philips 700w). Dette er en fantastisk blender, der samler op og stopper. Jeg adskilte den knap nok, DC-motoren virker, men med mikrokredsløbet er dette hvad: det var brændt ud før, udskiftet det, men så snart jeg trykker på tænd- eller turboknappen, brænder det (før 2A 250v). Jeg tabte motoren (blå-brune ledninger med dioder), den brænder stadig før, dioderne på brun og blå ser også ud til at være døde. Jeg vil erstatte. Spørgsmålet er, om døde dioder kan føre til udbrændthed? Hvad kan ellers forårsage problemet? Vedhæfter foto. Tak for rådet.

Jeg ledte på internettet efter metoder til at reparere batterirummets dæksel og var overrasket over, at jeg ikke fandt en så nem måde, at jeg selv løste dette problem.

Hej kære besøgende!

I dette indlæg vil jeg dele, hvordan du kan fikse batteridækslet i Nikon Coolpix L22, når låsene er i stykker. At dømme efter anmeldelser på internettet er denne opdeling ret almindelig, og på det samme internet er der forskellige måder at løse dette problem på.

Til at begynde med handlede jeg sådan her - jeg satte nye batterier i, fikserede låget med en dråbe superlim, og når det var nødvendigt at udskifte batterierne, lirkede låget af, rev limen af ​​og alt blev gentaget, men på et tidspunkt Jeg blev træt af det, og jeg fandt på en simpel fikseringsmetode.

Men før du taler om det, og det er meget enkelt, skal du se på de andre muligheder, der tilbydes på internettet.

Muligheder en og to - elastik og elektrisk tape, alt er enkelt og kortfattet, men det ser ikke særlig godt ud.

Mulighed tre og fjerde, huller bores, og derefter arbejde med ledning, der er lavet et beslag af det, som vil fastgøre alt. Heller ikke is.

Nedenfor er en mulighed fra et lamelbeslag, der er fastgjort til låget, og med den anden ende, når det er lukket, hægtes på hovedet af en bolt skruet ind i kroppen fra siden.

En anden mulighed med en plade, selvom dette er et andet kamera, men denne metode fungerer også på Coolpix. Den ene ende af pladen, med en bolt med passende gevind, fastgøres til kameraet på det sted, hvor stativet skal skrues. Den anden ende af pladen trykker på batteridækslet.

Den næste mulighed er ikke dårlig. Der bores et hul i låget og kroppen til bolten, hætten slibes ind i bolten og den fastgøres i hullet på kroppen som en stift på limen. Efter lukning af låget skrues en møtrik på.

I den lukkede version ser det sådan ud.

Nu er den sidste mulighed, efter min mening, den enkleste og mest nøjagtige. (Måske fordi min 🙂)

Vi borer et hul i låget og kamerahuset med en diameter på omkring 1 mm eller endda lidt mindre. Så skal du hente en skrue lidt tykkere end diameteren af ​​hullet, plastlegetøj er ofte snoet på denne måde.

Vi varmer en skruetrækker i brand og bruger den til at stramme skruen ind i hullet i kamerahuset. Til dette kan du også bruge en ikke særlig varm loddekolbe. Opgave - mens du opvarmer skruen, skru den i så der dannes en tråd i hullet. Når den er skruet i, skal du lade den køle af og skrue den af.

Der er ingen "vitale organer" på dette punkt, hvor pilen peger.

Vi skruer skruen ind i dækslet, det vil forbinde det til sagen.

Når den er lukket, ser den sådan ud

Nå, det er alt, dette er slutningen på gennemgangen af, hvordan man fastgør kameracoveret.

Måske vil det være nyttigt for nogen.

Del dine muligheder, skriv anmeldelser, like!

Problemet er dette: du trykker på udløserknappen for at tage et billede, det virker ikke. Herefter slukker du kameraet og tænder det igen, udløseren udløses spontant.
Kan nogen forklare hvad problemet er.
Med forslag til omkostninger til reparationer og dine koordinater bedes du skrive i en personlig.

Kan nogen fortælle mig hvad. Når du har tændt for kameraet, virker udløseren spontant. Hvis det ikke er svært, så fortæl mig hvad reparationen koster.

Det ligner en kortsluttet udløserknap. Hvis, når du trykker på den, mærkes to positioner tydeligt, så tyder det på, at der er kommet fugt ind. Hvis ikke, så er det selve knappen, der er skyld i. Ved reparation udfyldes profilen, hvor du er fra geografisk. Se, og mesterens landsmænd vil blive fundet. ...

hvor nekropostere kommer fra.

Elsker jer, mestre, at tage en masse dej for sludder. Det er klart, at for et slag med en hammer en rubel, og for at vide, hvor man skal slå - 99 rubler. Men for at banale sure kontakter skal rive mere end i Europa (jeg ved, hvad jeg siger) vil Gud ikke bestille. Hvis du nu skal gøre noget med udskiftning af dele, vil jeg helt sikkert kontakte dig.

Efter at kameraet blev tabt, opstod følgende defekt:

I dette tilfælde optager kameraet og fokusering fungerer, fejlen er kun med det synlige område.

Efter at kameraet blev tabt, opstod følgende defekt:

I dette tilfælde optager kameraet og fokusering fungerer, fejlen er kun med det synlige område.

Vi skruer alle skruerne af rundt om kameraets omkreds, to skruer nær skærmbenet.

Fjern mikrofondækslet og skru skruen i midten af ​​under det (sølv)

Fjern forsigtigt bagdækslet og frakobl alle kabler.

Skru skruerne, der er vist med den røde pil, af, og fjern metalskjoldet.
Vi aflodder ledningerne i de røde rektangler og det grønne rektangel. Det er tilrådeligt at skitsere, hvilken ledning der skal loddes.
Derefter fjerner vi hovedkortet og ser matrixen (sensoren), som blev slået ud af sin plads af stødet. Matrixen skal let bevæge sig om linsens akse vandret og lodret. Et tydeligt tegn på matrix-klæbning er dens ubevægelighed.

Vi sætter forsigtigt matrixen på plads og samler i omvendt rækkefølge.

PS Oprindeligt besøgte kameraet et Nikon-servicecenter, hvor der efter to ugers diagnostik blev udstedt en dom - udskiftning af objektivet til 7000 rubler (hvordan og med hvad der blev diagnosticeret? Det er ikke klart)
Bundlinje: 0 rubler og 2,5 timers fifleri, sparer 7000 rubler og 2 uger minus 2,5 timer

Nikon coolpix L21 kameraets batteridæksel viste sig at være et svagt punkt, efter to års brug gik låsene på det i stykker, og låget holdt op med at lukke.

Et nyt cover til nikon coolpix L21 kan købes online for $10 med fragt, hvilket er for dyrt for sådan et kamera. Først prøvede jeg at reparere de ødelagte låse, men efter en uge gik de i stykker igen. Så brugte jeg scotch tape, men det så ikke kønt ud, og scotch tapen holdt kun et par timer.

Grundlæggende reparerede jeg Nikon Coolpix L21 batteridækslet med en fiskeline og en krog. Nu er det lidt besværligt at lukke den, men den holder godt, og man skal ikke åbne låget så tit.

Generelt, hvordan jeg gjorde alt. Jeg borede tre huller i batterirummets låg, to nær kanten af ​​låget og et nær ved at fastgøre låget til kroppen - hvor han borede det kan ses på billedet (du kan klikke for at forstørre). Så tog han fiskekrogen og bed spidsen af ​​med tangen, spidsen skal bides helt af og afsluttes med en fil, så der ikke bliver for skarp kant. Jeg bandt en fiskeline med en diameter på 0,3 til krogen, men du kan tage en tykkere.

Jeg førte fiskesnøret gennem batteridækslet som vist på billedet. Derefter lukkede jeg låget, målte groft den mængde streg, der kræves for at lukke låget tæt og sikrede kanten med en skrue, som er placeret på kamerahuset ved siden af ​​batterirummets låg.

Fiskesnøret har evnen til at strække sig, så længden skal vælges eksperimentelt, så når krogen sættes på øjet for snøren, holder fiskelinen tæt om batteridækslet.

Det er alt. Jeg gjorde det.) Det er selvfølgelig lidt besværligt at sætte på krogen og låget sidder ikke særlig tæt, men ved hjælp af en nøgle eller en lille tallerken kan det uden problemer sættes på, og den løse pasform af låget påvirker ikke ydeevnen.
Hvis jeg dårligt beskrev reparationsprincippet, så tror jeg, at alt bliver klart, hvis du ser på billedet.

Fra artiklen finder du ud af, hvordan det går med reparationen af ​​Nikon spejlreflekskameraer i Ukraine.

Det er ikke svært: Nikon-kameraernes kredsløb er gennemtænkt, høj kvalitet af materiale og udførelse.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skrøbelige dele osv.

D80, som har problemer med programmeringsgrejet.
Hvis du er ejeren af ​​denne model, startende fra 80. tusinde af lukkeraktiveringen, skal du kontrollere gearet. For ikke at gå glip af øjeblikket, hvor det bare brister.

Det positive er, at den repareres billigt og hurtigt, den fungerer lykkeligt til deres dages ende efter reparationen.
Reparation tager maksimalt en dag, ingen reservedele er nødvendige.

Til reportage-modeller med hurtig ild (D700, 710, 720, 750) er der et "ikke-retur" spejl.
Dette er skudhastigheden.
Spejlløftemekanismen slides - den er hurtig og nem at skifte.
Og det virker også længe og frugtbart bagefter.

Den hoppende membrantunge er lavet af sart materiale og sidder tæt på beslaget.
På grund af unøjagtig brug bøjer membranen og "klæber".
Dette er det eneste, der er værd at overveje. Gælder alle modeller.

Med hensyn til hastighed og effektivitet ved reparation af Nikon-kameraer er Kiev i spidsen.
Nikons repareres også med succes i Kharkov og Zaporozhye.

I andre byer er det sværere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Geografien vokser.

Et passende kamera af høj kvalitet.
Originale dele er tilgængelige i Ukraine, reparationsmetoder uden udskiftning er blevet udarbejdet og har vist sig at være 100%.
Vi ordner 80 % af nedbrud på 2-5 dage.

På en eller anden måde får alle modeller "til reparation".

For 10 års reparation af kameraer "åbnede" mesteren modeller, begyndende med D70-90 og sluttede med D 200, 300.

Modeller af type D1, D2, D3 nåede kun udskiftning af lukkeren på grund af udmattelse eller rengøring af matrixen. Det er for dyrt at tabe eller ramme dem, og de går ikke i stykker på anden måde.

Standardnedbrud beror på mekanisk slid på lukkeren eller dens elementer.
Dette gælder for alle.
Resten af ​​Nikons er arbejdsheste.

Tab ikke, fyld ikke - og kameraet vil regne hvert billede ud efter dets samvittighed.

Fra prisen på delen og det haster, hvormed du har brug for et fungerende kamera.

Hvordan skiller man Nikon CoolPix P7700 ad?

Om delvis adskillelse af Nikon Coolpix P7700 digitalkamera.

Denne video blev optaget under adskillelsen af ​​Nikon Coolpix P7700-kameraet, som blev foretaget for at inspicere joysticket og andre kamerakontrolknapper. Jeg undskylder for, at kameraet med jævne mellemrum faldt ud af syne. Dette var første gang, jeg adskilte et digitalkamera, og jeg havde ikke tid til at tænke på kvaliteten af ​​optagelsen.

Bemærk, at der bruges forskellige længder af skruer til at fastgøre bagpanelet.

Faktisk var hovedproblemet under demontering afmonteringen af ​​venstre sidedæksel, som dækkede skærmens drejemekanisme. Som det viste sig, blev den holdt på plads af lim, hvormed et tyndt net blev limet til det, som beskytter højttaleren mod det ydre miljø.

Denne lim, der ramte panelet, som låget var fastgjort til, limede låget til panelet.

Under sidedækslet er en af ​​skruerne, der fastgør bagdækslet.

For at frakoble båndet, der forbinder knapperne med printkortet, skal du løfte låsen. Låsen er lavet af farvet plastik og er placeret på bagsiden af ​​stikket.

Knappen og joystickpanelet er skruet fast på bagdækslet med fire selvdrejende skruer.

Disse skruer spændes meget stramt.

Joysticket var ikke aftageligt.

Dens mekanisme er fastgjort til et metalpanel med små udspændte plastikstifter.

Knappernes membrankontakter er lavet i ét stykke med en sløjfe, der forbinder dette kontrolpanel med kameraets printkort.

Indlægget er beregnet til alle ejere af Nikon D40 med 18-135mm objektiv.Artiklen vil advare og advare om en mulig fejlfunktion. Hvis linsen rammer en hård overflade, kan den krakelere. Hvis man ser på lyset, kan man se, at membranbladene smuldrer.

Reparation af en sådan fejl i et servicecenter vil koste lidt mindre end prisen på et nyt objektiv. De, der står over for valget mellem at leje ud eller købe nyt, kan selv prøve at reparere optikken.

Det er bedre at komme til optikken bagfra.

Demontering begynder med at skrue 3 skruer af på bajonetten og to på kontaktgruppen

Derefter fjernes monteringsringen sammen med membranarmen

Disse er kalibreringspuder. Mest sandsynligt regulerer de bag- og frontfokus.

Linsegruppen bagpå er sikret med tre skruer bagpå. Tre skruer højere oppe forbinder linserne i en gruppe.

Fokustilstandskontakt og selve fokusring.

Skru 6 skruer af på inderglasset.

For at fjerne en yderligere gruppe linser skal du bruge et specialværktøj. Gruppen er dybt i linsen.

Der er mange klager over autofokusmotoren. Det menes ofte at være ude af drift. Faktisk ser det meget pålideligt ud, hvilket ikke kan siges om membranenheden.

Dernæst kan du fjerne brædderne og motoren. Dette vil ikke gøre meget, men de vil ikke forstyrre yderligere demontering.

Du kan lave din egen skruenøgle til at fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den forreste linsegruppe. For at afmontere denne gruppe af linser skal du løsne, eller endnu bedre, skrue de to skruer på styret bag på linsen helt af. Derefter skal du rotere gruppen mod uret og gradvist skubbe den fremad.

Efter alle disse handlinger kan du komme til mellemgulvet. Knitren skyldes den lille fjeder, der lukker membranen. Geninstallation af fjederen uden særlige færdigheder og værktøjer er problematisk. Hun bliver under kronbladene. Det er umuligt at komme dertil uden at skille membranenheden ad.

Hvis du samler et objektiv uden fjeder, bevares alle dets funktioner, bortset fra evnen til at lukke blænden.

Og nogle flere billeder af fronten af ​​objektivet.

Originalartikel på engelsk:

Vi har for nylig hørt om et godt nyt produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med indbygget projektor. Vi undrede os over, hvordan Nikon havde formået at presse så mange ting ind i denne lille enhed, og vi besluttede at gøre det, vi elsker - skille det ad!

Her er hvad vi har brug for:

• Stjerneskruetrækker størrelse #00
• værktøj til åbning af plast
• speciel plastik spudger (spudger)
• loddekolbe

Vigtig! Alt hvad du gør - gør det på eget ansvar. Husk: Efter adskillelse af enheden vil du ugyldiggøre producentens garanti.

• Separate brugervejledninger på engelsk og spansk. Og for jer fransk-canadiere er der ingen instruktioner!
• Batterioplader.
• A/V og USB kabler.
• Bælte.
• Nikon Software Suite CD.
• Nikon fjernbetjening, model ML-L4.

Denne fjernbetjening lader dig endda styre zoom og lukker på afstand.

Som ingeniører besluttede vi, at den første ting at gøre var at læse brugermanualen ...
Vi er rørt over Nikons bekymring for almindelige menneskers velbefindende, men for at skrive i et særskilt afsnit "Få kameraet ud af kassen"? Helt seriøst?
FEJL i sund fornuft.

Et meget simpelt, men stilfuldt trykstøbt plaststativ gør, at kameraet let kan vippes bagud for projicering på lodrette overflader.

S1000pj har et projektionssystem med en enkelt lampe til at se billeder i et mørkt rum.
Billedets størrelse kan variere fra cirka 13 cm til 100 cm.
Ifølge specifikationerne i manualen svarer projektorens opløsning til VGA.

Vi hos iFixit støtter fuldt ud Alliancen for Genoprettelse af Republikkens oprørsbevægelse og er helt på deres side.

Hjælp mig, Obi-Wan Kenobi! Du er mit eneste håb. "

Det er en skam, at S1000pj's kamera ikke kan nynne, fløjte eller modstå med affaldskomprimatorer, mens de forsøger at knuse fremtidige Jedi.

Kameraet måler 99,5 x 62,5 x23 mm og vejer cirka 155 g uden batteri og SD-hukommelseskort.

I øverste højre hjørne af kameraet, bag objektivdækslet, er et vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5,0-25,0 mm og blændeforhold på 1:3,9-5,8.

Bagpanelet rummer en relativt stor, lysstærk 2,7-tommer højopløsnings LCD-skærm.

Øverst på kameraet er der en skyder til at fokusere det projicerede billede (cirklet med rødt på billedet).

Fjernelse af det genopladelige lithium-ion-batteri.

Batterimodel EN-EL12 har en kapacitet på 1050 mAh ved 3,7 V, hvilket giver en udgangseffekt på 3.885 W. Nikon runder tydeligvis denne figur op.

Batteriet vejer ca. 22,5 g uden klemrækkedæksel.

Vores gode gamle stjerneskruetrækker hjælper dig med at fjerne et par skruer fra batteridækslet og hukommelseskortåbningen.

Lirk let det forkromede plastiksidepanel med et plastikværktøj og fjern det fra kroppen.

Bagpanelet er fastgjort til kabinettet med et par flere skruer.

Vi lirker panelet rundt om omkredsen med et plastikværktøj og fjerner bagpanelet fra sagen.
Til vores overraskelse er front- og bagpanelerne lavet af aluminium.

Den mekaniske del af knapperne er fastgjort til bagpanelet, og den elektroniske del er fastgjort til metalpladen nær skærmen.

Displayet er fastgjort til en metalplade med flere klemmeclips.

Løft låsen på båndkabelstikket, frakobl båndkablet og fjern skærmen.

Brug et plastikværktøj til at lirke højttalermodulet ud og af metalpladen.
Højttaleren giver ret god lyd, når kameraet er i projektortilstand.

Fjern et par skruer omkring bunden af ​​det åbne kamerahus.

Lirk forsigtigt op og fjern det øverste og højre kamerapanel.

Interessant nok er kontrollerne på toppen af ​​kameraet på et specielt bord under toppanelet. Helt på det øverste panel er der kun knapdæksler.

Løft forsigtigt den beskyttende stålplade af systemkortet.

Før du fjerner brættet, skal du løfte båndholderen med spidsen af ​​en plastikspatel og frakoble båndet.

Lirk det øverste kamerakabelstik op på systemkortet.

Løft op på båndkabelstikket, frakobl båndkablet og fjern linsemodulet.

Kobber er et interessant valg til bagsiden af ​​linsemodulet.

Her er det, kameramodulet i al sin pragt.

Som med de fleste kompakte digitalkameraer med optisk zoom uden en ekstern teleskoplinse, bevæger den indre linsegruppe i S1000pj-objektivet sig vinkelret på den forreste overflade, når der fokuseres.

• Flere bevægelige linser (omkranset i rødt).
• CCD-sensor (omkranset i orange).
• Motoriseret optisk zoomdrev og objektivhældningssensor (omkranset med gult).
• Iris- og IS-moduler (omkranset i turkis).

Lys skal passere gennem mindst 4 glaslinser, før det skinner på CCD'en. Dette er rejsen!

Vi er nødt til at frakoble et par kabler mere med et selvlåsende stik og skrue et par flere skruer af, der fastgør bundkortet til kabinettet.

At skille dette kamera ad er ikke for sarte sjæle - Nikon yder tydeligvis ikke brugerservice.

Vi var endda nødt til at lodde adskillige komponenter af, inklusive coverdrevet, LED-projektorlampen og flashlampen.

For at fjerne projektorlinsen skal du først fjerne blitzlampen.

Vi skruer et par skruer af ...

... Og vi fjerner projektormodulet.

Lad os se på indersiden af ​​projektormodulet uden det beskyttende dæksel.

Lyset til at projicere billeder leveres af en meget kraftig LED (cirklet med rødt på billedet), som endda har sin egen køleplade til at aflede varme til aluminiumsrammen.

Efter at have passeret gennem LED'en, passerer lyset gennem et system af filtre og linser (omkranset i orange).

Et specialdesignet lysreflektionssystem dirigerer lyset, der udsendes fra LED'en, gennem et lille reflekterende LCD-panel (omkranset i gult) til et spejl.

Før vi hopper af vippespejlet og forlader kameraet, passerer det projicerede billede gennem objektivets fokuseringssystem (cirklet i blåt) forbundet med en skyder på toppanelet.

Vi tog næsten kameraet ad...

Fjern først autolinsedækslet. Coveret er motoriseret og åbnes, når kamerafunktioner aktiveres.

Fjernelse af frontmikrofonen er et snuptag efter at have fjernet dækslet.

På forsiden af ​​bundkortet er der mikrokredsløb:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (cirklet i rødt)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (angivet i orange)
• D805 0921K (omkranset i gult)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (omkranset i turkis)
• 87F283A 8KK5P (angivet i blåt)

På bagsiden af ​​bundkortet er der mikrokredsløb:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (cirklet med rødt)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-skærmcontroller med MIPI-kompatibelt interface (orange skitseret).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW mono-codec med højttalerdrev og videobuffer (omkranset i gult).

• RHAPSODY E1-145 923102 (omkranset i turkis).