DIY reparation af brc injektorer

Hej kammerater!
Jeg var moden til at åbne Temko om BRC-injektorer og deres stolte funktion "ikke-servicevenlig" og "problemfri".

Jeg er selv en ivrig tilhænger af Valtek / Railov, da jeg ikke selv har en bil, der er yngre end 2005, og Valteks' brandhastighed er "for mine øjne". Selv en gang om året "kapital", kalibrere og omkonfigurere HBO. Jeg forstår, at dem, der ser det, ikke kan gøre Valteki længere. Men! Hvis Valtekerne får fat i en hvilken som helst g @ avno, klæbrig eller superhurtig, kan de, som en Kalashnikov kampriffel, simpelthen skilles ad i komponenter, skylles, samles, kalibreres på 10 minutter og køres videre.

Nu om BRC.
Jeg ved selv, at BRC er en af ​​de bedste injektorer med hensyn til deres ressource. Men! Jeg har gentagne gange hørt og haft en chance for at se live, hvordan BRC-injektorer holder op med at arbejde på en bil med en kilometertal på 10.000 km på grund af den dårlige kvalitet af gas. For at være ærlig synes jeg, at gassen i Letland er ret god, men jeg tanker kun selv op i 2 gasnet, og indtil videre er jeg ikke selv stødt på beskidt gas. Men mine venners kunder kommer gentagne gange med garantimaskiner og dårligt fungerende LPG-udstyr på grund af dårligt fungerende injektorer.

Det er klart, at fyrene vasker dyserne ved at blæse en carbcliner ind i rampen og blæse rampen med en kompressor ved at levere en styrestrøm til dyserne. Men denne rødmen hjælper ikke alle. Folk kommer tilbage til tjenesten igen og igen, indtil de får nye dyser. BRC'erne selv er også smarte. Injektorer leveres ikke længere under garantien, da årsagen til, at injektorerne ikke virker, er deres "tilstopning".

Så det viser sig, at superinjektorer som "Mercedes S500" i vores virkelighed med "dårlige veje" simpelthen ikke kan realisere deres potentiale.

Kære HBO-installatører! Dem, der er beskæftiget med installation og vedligeholdelse af HBO BRC, hvordan håndterer du ovenstående problemer med BRC-injektorer?

1. Er der en "korrekt" måde at skylle dyserne på?
2. Har du lært at skille dem ad med høj kvalitet?
3. Installerer du et superfilter "sediment", og hjælper det dig?
4. . en eller anden unavngiven metode.

Det faktum, at du kan snuppe lort med vores gas, er et FAKTUM. Før eller siden, i Moskva eller periferien, men det vil ske. Hvad skal du gøre i dette tilfælde?

Jeg huskede om disse injektorer, fordi en ven, som jeg rådede til at installere HBO med mine venner på en 2010 Honda CRV. om vinteren var dyserne dækket med et løb på 20t.km. Injektorerne blev vasket, men maskinen virkede stadig ikke som den skulle. Injektorerne blev udskiftet. Nå, i går var den samme historie på SAAB 9-3 aero. Som havde 2 problemer. BRC-fejl på grund af hvilken bilen ikke skiftede fra benzin til gas under kørsel i den kolde årstid og tilstoppede dyser. I går blev de vasket, da dette ikke er en garantisag. Bilens kilometertal er kun 10t.km.

Her er tingene.
Jeg er enig i, at BRC-dyser er nogle af de bedste, men i virkeligheden i Vesteuropa. Ingen kan garantere, at du ikke kan få fat i lort, når du løber 100t.km i Rusland. Nogle gange går vi langt hjemmefra. Skylning hjælper 50 % af tiden eller mindre. Udskiftning af dyser er meget dyrt. Vi har 1 stk. dysen koster næsten $ 50.

Det ville være rimeligt at finde en reparationsmulighed for disse injektorer. Bed producenten om at lave dyserne ad (hvilket jeg ikke rigtig forstår) eller installere et superfilter, der med garanti forhindrer dyserne i at tilstoppe.

Jeg mener, hvis der alligevel er problemer, så er der ingen andre løsninger end hvordan man skyller dyserne.

Om det faktum, at der ikke er noget problem vantro. Jeg siger ikke, at injektorerne er dårlige. De er faktisk, hvis ikke de bedste, så nogle af dem. Men vi har haft problemer med dem, og det mere end én gang. Bemærk, KUN I DEN KOLDE sæson, i vintermånederne. Hvis der kommer harpiks ind i dysen, er det det, det klæber.

Om vinteren vasker fyrene og forsøger at genoprette arbejdskapaciteten af ​​BRC-injektorer på en måned for 2 eller tre klienter. Og sådan i hele byen.

Nej, da der er tale om en kollektiv gård, er metoden også en kollektiv gård 🙂 Rampen fjernes fra bilen og stilles på bordet. Ledninger med cykliske styresignaler er forbundet til injektorerne. Ved indkørslen til rampen indsprøjtes æter til en hurtig start (om vinteren er det sådan, gamle biler startes). Derefter blæses det ud af kompressoren. Hele proceduren udføres med en snuppedyse.

Som regel virker maskinen straks. Men meget ofte "vaskede" dyser junk gentagne gange. Alt dette sker i den kolde årstid.

Dette er et specialiseret underforum. Oversvømmelse er strengt forbudt!

Gruppe: Aktive brugere
Indlæg: 98
Tilmelding: 19.3.2012
Fra: Kiev
Rigtige navn: Sergey

Min bil: 1.8 SX sedan

Gruppe: Aktive brugere
Indlæg: 3.156
Tilmelding: 2.2.2013
Fra: Poltava

Min bil: Lacetti 1.8 LDA sedan osv.

Gruppe: Aktive brugere
Indlæg: 6 739
Tilmelding: 3.10.2007
Fra: Irpin

Min bil: Lacetti 1.8 SX vogn

Du kan sætte noget, uanset hvad, men det vil ikke fungere normalt (det vil bare ikke tune ind).
Hvis midlerne er begrænsede, kan du kigge efter en brugt. dyser. For installatører sker det ofte, at når en "fed" klient skifter et sæt dyser (for eksempel en eller to, der ikke virker), så har de stadig flere stykker arbejdere fra det gamle sæt. Det er nødvendigt at ringe og spørge omkring dem, der er engageret i installationen af ​​BRC.

Indlægget er blevet redigeret Cobox – 30.5.2015, 12:14

Gruppe: Aktive brugere
Indlæg: 3.156
Tilmelding: 2.2.2013
Fra: Poltava

Min bil: Lacetti 1.8 LDA sedan osv.

Gruppe: Aktive brugere
Indlæg: 98
Tilmelding: 19.3.2012
Fra: Kiev
Rigtige navn: Sergey

Min bil: 1.8 SX sedan

At købe en BU er ikke en mulighed, ikke fordi jeg er speciel, bare prisen på en BU kan sammenlignes med prisen på den nye khan, + min kilometertal er allerede 140 tyk. Om vinteren, da jeg første gang forfulgte, huskede jeg ikke hvor, men det gør ikke noget, at det er muligt at sætte Khans dyser, de ligner originalen. Stillingsspørgsmål. Samme sted rådede denne guru til at installere oem i dysernes programindstillinger, men de ligner hinanden i brandhastighed.
Nu vil jeg lave eller købe et kabel til lynkoblinger, jeg har brug for råd om tilslutning til en bil. Der er sådan noget
9 & grænse = 100. Har jeg brug for og hvordan man ellers skal tilslutte MAC-sensoren (om sommeren, efter at have udskiftet gearkassereparationssættet, tilsluttede tuneren mit kort separat, det vil sige, at der var to kort ved opsætning).
Jeg fandt det: BRC Sequent_24 er forbundet via K-line med en almindelig Vag-com ledning, 7 ben på den K-Line. På HBO (lille 3-benet stik: hvid K-line, Rød +12, Sort -.) Du skal slå tændingen til.

Indlægget er blevet redigeret bask298 – 30.5.2015, 20:41

Ved at køre biler med benzin, støder chauffører ofte på forkert drift eller LPG-nedbrud. Effektiviteten af ​​dette udstyr afhænger i høj grad af gasinjektorernes sundhed. Deres drift finder sted under forhold med eksponering for høje temperaturer og nogle gange brændstof af lav kvalitet.

Ejere af køretøjer, der kører på gas, rådes til at vide, hvordan man reparerer, rengør og justerer 4. generations LPG-injektorer med egne hænder. Dette vil hjælpe i nogle situationer og spare penge.

Gasinjektorer er specielle LPG-enheder, der er ansvarlige for doseringen af ​​brændstof, faktisk er de højhastighedsventiler. Takket være deres korrekte drift sikres det nødvendige forhold mellem gas-luftblandingen i forbrændingsmotoren. Sådanne mekanismer begyndte at blive brugt i 4. generation af HBO.

Nogle af de mest populære er lagermodeller fra Valtek (Valtek), Rail (Reil), Digitronic (Digitronic), OMVL (OMVL), Lovato (Lovato). Deres utvivlsomme plus er, at de er nemme at reparere, hvilket består i at skylle, udskifte et reparationssæt og justere, i modsætning til ikke-adskillelige injektorer som BRC (BRS), Barracuda (Barracuda) og lignende.

Symptomer på en funktionsfejl i en eller flere injektorer kan omfatte:

1. højt brændstofforbrug;
2. forringelse af maskinens dynamiske egenskaber;
3. ustabil motordrift, troit af forbrændingsmotoren (en eller et par injektorer virker ikke);
4. fejl ved tryk på gaspedalen;
5. fejlfunktioner af forskellige sensorer, udseende af "Check engine" fejl (for eksempel MAC-sensor);
6. banke i dyserne (højt "klapren");
7. gaslækage gennem injektorer (hældning / forgiftning);
8. bilen holder op med at køre i tomgang, injektorerne tænder ikke.

Årsagerne til dette kan være:

• slid af spjældgummiringe på ventilstammerne (på grund af dette banker dyserne);
• udvikling af ventilens sæde (sæde) eller dens låsegummi;
• slid på en stang (også kaldet et stempel, et anker) eller en foring (aka en kerne, en cylinder, en pære);
• fastklemning af ankeret i cylinderen;
• svækkelse af elasticiteten af ​​stempelreturfjederen;
• svigt af den elektromagnetiske spole (solenoid);
• krænkelse af ledningernes integritet.

Alle ovennævnte årsager kan forekomme naturligt eller på grund af dele af lav kvalitet, utidig vedligeholdelse af gasudstyr, overtrædelse af reglerne for installation af injektorer. Så for eksempel, uden at udskifte LPG-filtrene i tide, kan der komme gaskondensat (olieagtig væske, vand, snavs) ind i dyserne, hvilket kan forårsage deres fastkilning eller accelereret slid.

Den vandrette position under installationen påvirker også det ujævne slid (ellipse) af ærmekrop og frempind. Og den banale manglende overholdelse af reglerne for installation af ledninger (vridning i stedet for lodning, sammenblanding, forkert fastgørelse) kan forårsage problemer over tid.
På en eller anden måde, men dyser af denne type lever sjældent op til 70 tusinde km. kilometertal uden reparation (skift af et reparationssæt). Det hele afhænger af betingelserne for deres drift.

En detaljeret kontrol af gasinjektorerne (indsprøjtning / åbningstid, gennemløb) er kun mulig ved tilslutning af diagnostisk udstyr samt efter demontering af hele rampen og kontrol af den på et specielt stativ i en bilservice. Eller byg en hjemmelavet stand.

Det er muligt selvstændigt at identificere, hvilken injektor der ikke virker, og tilstedeværelsen af ​​lækager (tæthed) er kun mulig ved skiftevis at afbryde stik/spåner og fjerne slangerne fra udløbsfittings. Det frarådes stærkt at bruge sådanne metoder!

For at reparere 4. generations LPG-injektorer af Valtek- eller OMVL-typen, skal du fjerne hele skinneenheden:

• lukke for gastilførslen til cylinderen. For at gøre dette skal du tænde for den tilsvarende ventil på multiventilen;
• start motoren i et stykke tid for at opbruge brændstofrester fra systemet;
• frakobl batteripolerne;
• afbryd slanger og strømforsyning;
• ved at skrue vibrationsdæmperne af, fjern gastoget.

For at adskille og skylle dysen (overvej eksemplet med Valtek type 30), har du brug for:

1. ved hjælp af en 12 nøgle, skru kalibreringsdyserne/dyserne af fra bunden af ​​rampen;
2. brug en rundtang eller en skruetrækker til at fjerne spolernes låseringe;
3. adskille spolerne;
4. Skru (nøgle 14) ventilkernerne af og fjern stemplerne fra dem.

Dernæst skal du tjekke for slid: gummidele, ventilsæder og stilke med ærmer.

Vigtig! Hvis det kun er beregnet til at rense gasinjektorerne uden at udskifte dele, er det bydende nødvendigt at samle alle elementerne på deres steder uden at forvirre dem. Også i dette tilfælde vil det hjælpe med at forlænge dysernes levetid - hvis du vender de spildte låse-gummibånd på stængerne.

Foretag en fejlidentifikation af dele. Identificer de sammenpressede gummiringe, kofangere og tætninger, kontroller også cylindrene og ankre for slid. Ventilelastikken bør ikke have store fordybninger fra sædet. Sadlen krymper også med tiden. Kassér uegnede dele.

Rengør derefter dysernes dele fra snavsaflejringer, det er praktisk at gøre dette med en klud, vatpinde. Brug af en karburatorrens (carbokliner), acetone, benzin eller andre lignende produkter.
Gummiprodukter (hvis det besluttes ikke at ændre), skal du fjerne, det er umuligt at vaske dem med aggressive stoffer. Gummi kan svulme fra sådanne forbindelser. Af samme grund er det ikke tilrådeligt at rense / skylle dyser (ikke-adskillelige) såsom Hana, Barracuda, Brc, effekten af ​​en sådan rengøring er nok i kort tid, hvis de overhovedet vil virke efter det.

Et reparationssæt til gasinjektorer er som regel kun afsluttet med gummiprodukter (RTI), en stang og en fjeder, til en injektor eller hele rampen.Du kan også købe et komplet sæt dele (stænger med kernelegemer og returfjedre samlet). Det hele sker hver for sig. I gennemsnit vil prisen på et standardreparationssæt til en skinne være omkring 500 rubler.

Baseret på adskillige anmeldelser fra chauffører, for Valtek-injektorer, og dette er LPG Tech, GREEN GAS (Green Gas), Atiker (Atiker), WentGas (Ventgas), Tomasetto (Tomasetto), Yota (iota), Digitronic (Digitronic), endda Lovato ( Lovato), originale RAIL reparationssæt er bedst egnede.

Det særlige ved r / c er, at deres stempel har et hul i kroppen, denne løsning reducerer sprøjtens virkning. Hvis valget faldt på en anden producent, skal du være opmærksom på manglen på magnetiske egenskaber af delenes metal (dette bør ikke være), dimensioner, vægt.

Hele udskiftningsprocessen består i at samle blokken af ​​mekanismer i omvendt rækkefølge:

1. hvis stemplerne ikke ændres, skal du fjerne fra sæderne på stængerne og udskifte ringene (gummidæmpere / kofangere);
2. installer (nye / gamle) ankre og returfjedre i ærmerne;
3. skift O-ringene på justeringsskruen til spindelslag såvel som under spolen og kernen;
4. skru ærmerne ind i skinnen;
5. sætte på spoler, holderinge.

Det anbefales at bruge alle tætninger én gang. Kalibreringsudtag / nipler behøver ikke at blive installeret på dette trin.

Justeringen af ​​4. generations LPG-gasinjektorer af Valtek-typen er reduceret til at justere slaglængden for ensartet dosering af brændstof.

Der er en kalibreringsmulighed ved at bruge et fabriks- eller hjemmelavet stativ til kontrol og kalibrering af gasinjektorer; ikke engang alle servicestationer har sådant udstyr.

Gør-det-selv kalibrering af gasinjektorer udføres med en mikrometeranordning med en forlængerhylster / ærme og et gevind på den svarende til doseringsdysens gevind, det er også en måleur med en skala på 0,01 mm (det er afsluttet med dybdemålere, boringsmålere).

Du skal også bruge en 4-12 V strømforsyning (for eksempel et batteri eller en strømforsyning), et stykke ledning med et stik til injektoren og en knap til en kortvarig impuls, så injektorspolen ikke brænder ud (husk at magnetmodstanden er 1-3 ohm).

1. fastgør mikrometeret til rampen;
2. sørg for, at indikatorstangen rører injektorarmaturet;
3. tilfør strøm til spolen i op til 1 sekund (ideelt set skal du først køre flere cyklusser for at varme op og krympe dæmpningsringene);
4. indstil værdien på enheden til 0;
5. på denne måde justeres stempelslaget. Ved at dreje kerneskruen med uret mindskes mellemrummet, mod uret - øges. Det er nødvendigt at opnå de samme værdier på alle ventiler.

Nedenfor er en tabel til kalibrering af ankervandring af Valtek gasinjektorer, afhængigt af kraftenhedens effekt:

injektion begynder at tage fart. og problemet bliver til kraft. de skal vaskes, fordi benzin er faldet i pris og gas stadig er forbandet dyrt.

Jeg spekulerer på, hvordan man vasker og med hvad? vask samt benzin?

alle vask, men hvordan man vasker er tavse. her er gnier

De skal demonteres med dine egne hænder, dette er meget vigtigt, det vil sige at skrue fra rampen og lægges i et bad med benzin. Foretag derefter et par frem-og-tilbage-bevægelser, så benzinen skyller ud over injektorerne og skyller snavset af dem. Ansøgning mulig kvaster... En børste er så fed en ting, at det er bedre at tage en halv liter først, ellers forstår du måske ikke dens brug.
Oleg_B

de vasker alle, men hvordan man vasker de er tavse. her er gnier

De skal demonteres med dine egne hænder, dette er meget vigtigt, det vil sige at skrue fra rampen og lægges i et bad med benzin. Foretag derefter et par frem-og-tilbage-bevægelser, så benzinen skyller ud over injektorerne og skyller snavset af dem. Ansøgning mulig kvaster... En børste er så fed en ting, at det er bedre at tage en halv liter først, ellers forstår du måske ikke dens brug.
Oleg_B

I dag vil vi fokusere på injektorer i gasudstyr til biler.Artiklen vil være særlig nyttig for dem, der endnu ikke har fået tilstrækkelig praktisk erfaring med at installere LPG-udstyr, eller som planlægger selvstændigt at installere gas på en bil.

Vores ekspert er lederen af ​​netværket af installationstjenester på Krim, en installatør med 15 års erfaring Anton Yakushev.

En gasinjektor er en enhed af automotive gasudstyr designet til nøjagtigt at dosere propan eller metangas og opnå en optimal brændstof-luftblanding i en forbrændingsmotor. Flydende gas føres til reduktionsrøret og fordamper der. Yderligere, under et lavt og stabilt tryk, tilføres det kun til gasinjektorerne. Den elektroniske kontrolenhed genberegner signalerne fra bilens ECU og styrer driften af ​​de injektorer, vi taler om. Gasinjektorer af stål anvendes i den såkaldte LPG af 4. generation, i distribuerede indsprøjtningssystemer. Jeg vil bemærke, at udseendet af 4. generations LPG-udstyr på én gang var et reelt gennembrud i konverteringen af ​​biler til at arbejde på gas. Princippet om gasforsyning til hver cylinder gennem gasinjektorer gjorde det muligt at øge nøjagtigheden af ​​gasdoseringen betydeligt og derved bringe sammensætningen af ​​gas-luftblandingen så tæt som muligt på gas-luftblandingen. Med fremkomsten af ​​4. generation af HBO er mange HBO-sygdomme praktisk talt fortid - såsom back pops - spontan forbrænding af blandingen i indsugningsmanifolden, udbrænding af ventiler. Så LPG distribueret indsprøjtning var en slags gennembrud, og gasinjektoren i disse systemer er det vigtigste element.

Hvordan virker en gasinjektor? Gasudstyrets ECU behandler signalerne fra benzincomputeren, behandler signalerne fra LPG-sensorerne og sender korte elektriske impulser, under påvirkning af hvilke injektorerne åbnes. Jo længere den påførte impuls er, jo længere er den åben, og jo mere brændstof passerer gennem dem.

Strukturelt er dyser fra forskellige producenter forskellige. Der kan skelnes mellem flere typer, hver af dem har sine egne specifikke fordele og ulemper.

De mest almindelige er stanginjektorer Type 30. De mest kendte er Valtel type 30 og Rail type 30, samt senere modifikationer Rail IG1-IG5-IG9.

I det væsentlige er Type 30 en højhastighedsmagnetventil. Injektorer Type 30 er meget populære, de har vist sig godt på motorer, der er krævende for brændstofblandingens sammensætning og "tilgivende" nogle gange betydelige afvigelser i brændstofblandingen fra det støkiometriske forhold. Fordelene ved Type 30 ligger på overfladen - de er billige. Mere præcist - den billigste. Let at reparere.

Samtidig må jeg sige, at jeg i praksis har mødt biler, hvorpå Valtek Type 30 injektorer har kørt 300.000 km. Dette er dog snarere en undtagelse fra reglen.

Reparation af injektor type 30. Fremgangsmåde:

3. Udskift frempinden eller gummibulen

5. Kalibrer med et almindeligt mikrometer, indstil samme slaglængde på alle dyser - ca. 0,45 mm.

Reparationssæt til injektor type 30. På billedet faktisk alt hvad der måtte kræves.

Dyser med højere forbrugeregenskaber, men som fungerer efter Type 30-princippet, er OMVL-dyser.

Moderne materialer anvendes i OMVL-dyser. Kroppen er lavet af kompositplast, hvilket gav mulighed for en lettere konstruktion. Stilken er lavet af en speciel metallegering, der er mere følsom over for magnetiske impulser. Således viste injektoren sig at være mere pålidelig, hurtigere og mere nøjagtig i brændstofdosering. Praksis viser, at den gennemsnitlige levetid for OMVL-injektorer er 100.000 km. Selvom der var partier af opdaterede OMVL'er, hvor stammefjedrene svigtede meget hurtigt, blev dette problem behandlet ved at udskifte det samlede reparationssæt eller selve fjedrene.

Den næste type dyser er de såkaldte nåledyser - HANA, Keihin, Barracuda. Denne type injektor er den dyreste af alle de muligheder, der bruges i 4. generations LPG-system, men de er de bedste, der kan installeres på en bil. I nåledyser tilføres gas gennem en solenoide, inden i hvilken der er en stilk med en obturator.

Princippet for drift af nåledyser

Dette design gør det muligt for dysen konstant at rense sig selv og forhindrer tilstopning - en slags selvrensende mekanisme. Hvis dysen er tilstoppet, kan den vaskes på et benzinstativ. Dette sker ikke ofte, men dette er min personlige erfaring. Det er muligt, at gassen i nogle regioner er mere beskidt end på Krim, og problemet med tilstoppede dyser vil være mere akut. Dysen har en lav modstand - 1,9 Ohm. Designet giver meget nøjagtig måling af brændstof, og hvad der er meget vigtigt - stabiliteten af ​​driftsparametrene.

For sådanne injektorer er levetiden som regel ikke bestemt, i dag har jeg ikke statistikker, der bestemmer den maksimale tærskel for deres levetid. For eksempel dækkede Mazda 6 mere end 300 tusinde km på Khan. Desuden blev dyserne installeret "liggende" på grund af ejendommelighederne ved arrangementet i motorrummet. BARAKUDA, polsk produktion - relativt ny på markedet, har endnu ikke haft tid til at vise høje kilometertal, men på nogle biler, jeg har observeret, er kilometertallet allerede 150-200 tusinde, og alle kører uden klager. Japanske Keihen er generelt stamfader til alle dyser af denne type. Det var denne virksomhed, der var den første til at vise alle, at gasinjektorer ikke kan være mindre pålidelige og stabile end benzin. Og det var fra dem, at alle andre lignende modeller senere blev kopieret, den koreanske HANA, den polske BARAKUDA. Dyserne er ekstremt pålidelige og holdbare.

En anden type dyser er membran. Den grundlæggende forskel mellem disse dyser og andre muligheder er, at de har en låsemekanisme adskilt fra den elektromagnetiske del af en membran, takket være hvilken snavs ikke kommer ind i kontaktstedet for dele, der tiltrækkes af hinanden og ikke forårsager jamning og klæber. Dette sikrer stabiliteten og holdbarheden af ​​disse injektorer, deres levetid er 150-250 tusind km. Ulempen er, at sådanne dyser som regel ikke repareres, og når et aggressivt medium kommer ind i det indre, forringes membranen, og dysen begynder at slippe gas udad, og snart bryder den fuldstændigt ned. Den største ulempe ved membrandyser er deres pris. En BRC-injektor står som hele cylinderens IG1.4-rampe, eller som to BARAKUDA-injektorer. Disse injektorer bruges hovedsageligt i BRC-sæt.

Der er også dyser, der bruger låsemekanismer i form af plader eller skiver. Jeg ved ikke meget om disse dyser på grund af deres upopularitet. Desværre havde de injektorer, som jeg stødte på, konstruktive fejl - som Valtec type 34. På vores servicestation leverede vi omkring ti. Injektorerne begyndte næsten med det samme at "klistre" og måtte skilles ad. Vi prøvede Romano-dyser - de havde lavhastighedsegenskaber. Måske af de muligheder, jeg kender, hvor en kombineret metal-gummiplade bruges som låsemekanisme, er disse AEB-dyser.

De har en velafbalanceret ydeevne og har vist sig at være en meget god og pålidelig mulighed. Ulempen ved disse dyser er, at de praktisk talt ikke sælges separat fra AEB produktionssystemer og ikke er meget forskellige i pris fra BARAKUDA.

Anbefalinger for valg af dyser og installation

Vi talte om designfunktionerne ovenfor - og her er det op til bilejeren at bestemme, hvilken mulighed han foretrækker - et budget eller dyrere. Husk, at jo mere kraftfuld og moderne din bil er, jo mere nøjagtig brændstofdosering kræves der til dens motor. Brugen af ​​budgetmuligheder for injektorer kan medføre sådanne problemer som udseendet af fejl i motorens drift, ustabil drift af forbrændingsmotoren i visse tilstande og et fald i kraft. Derudover kræver budgetinjektorer mere privat service. Samtidig bruger mange bilister budgetforstøvere og er tilfredse. Ulempen ved dyre injektorer er prisen, som er indlysende, og ofte ikke vedligeholdbar.

En vigtig rolle i driften af ​​injektorerne spilles af den måde, de er monteret på bilen, placering i plads og valg med hensyn til kraft. Placering i rummet spiller en vigtig rolle for nogle modeller af dyser.Især for dem med gas tilført fra siden af ​​arbejdsstangen. Hvis sådanne dyser placeres med spolerne nedad, samler snavs sig meget hurtigt i arbejdsstængerne, og dyserne afviger fra parametrene. Så begynder forbrændingsmotoren at køre i tomgang, og snart under belastning ledsages alt dette af et øget gasforbrug og slutter i sidste ende uundgåeligt med reparation af injektorerne.

Brugen af ​​et dampfasefilter spiller en stor rolle for holdbarheden og kvaliteten af ​​robotgasinjektorer. Filteret skal bruges. Filtre er forskellige, både simple - papir eller polyester, og med sedimentationstanke til akkumulering af tunge gasfraktioner. I separatorfiltrene, inde i sumpen, er der kanaler, der får gassen til at bevæge sig i en spiral, hvorved der skabes en centrifugeeffekt og smider alle tunge fraktioner, ikke-fordampede indeslutninger af på sumpens vægge, og så dræner de til bunden. . Denne type filter giver dig mulighed for til tider at forlænge dysernes levetid. Jeg vil anbefale at bruge et separatorfilter.

Et af de mest almindelige spørgsmål på det seneste er, om det er tilladt at montere dyserne på plastikbindere. Lad os bare sige: fastgørelsen på afretningerne opfylder ikke de accepterede standarder for installation af LPG-udstyr på biler, men efter min mening er denne metode tilladt, hvis det er nødvendigt, og med korrekt udførelse af arbejdet tillader den al sikkerhed standarder, der skal sikres. Og ved fastgørelse af injektorerne til stykfremstillede metalbeslag og ved fastgørelse med bånd, er det vigtigt at sikre sig, at injektorrampen ikke udsættes for overdreven vibration, i kontakt med slanger, ledninger og andre elementer i motorrummet . Det er vigtigt at sikre sig, at fastgørelseselementerne ikke løsner sig eller deformeres under drift. Det er selvfølgelig nødvendigt at udføre en forebyggende inspektion af de installerede HBO-elementer - hæv jævnligt emhætten og sørg for, at intet er løst eller flosset. Disse er enkle regler for at forudse problemer.

Hej. Jeg er glad for at byde dig velkommen til siden om gascylinderudstyret GBOshnik. I dag vil vi tale om gasinjektorer, om hvordan derhjemme rense gasinjektorerne, og også hvordan juster LPG-dyserne med dine egne hænder, ved hjælp af et mikrometer.

Alle ved, at ikke kun benzin og diesel er "badyazh" i vores land. For lang tid siden lærte benzintankstationer at "oppuste" vores bror og ikke med gas, men med luft, blande forskelligt snavs i gasbrændstoffet, hvilket negativt påvirker tilstanden af ​​gasudstyret og hele motoren som helhed.

Så da det først blev bemærket, at motoren er ustabil på gas, gik motoren i stå, da den skiftede til gas, og der var simpelthen ingen tomgang. Blandt andet forværredes dynamikken, trækkraften forsvandt, gasforbruget steg, og der opstod fald under acceleration. Desuden blev de ovenfor beskrevne "fejl" manifesteret som regel "på kulde". Efter nogen tid efter at motoren var varmet op til den optimale temperatur, forsvandt alle disse "sår" praktisk talt.

Problemet tillod ikke at bo og køre nogen bil. Efter at have rodet gennem internettet fandt jeg lignende sager såvel som anmeldelser af dem, der "vandt" dette problem. Mistanke faldt på filteret (hvordan man skifter filtre og dræner kondensat er skrevet her og her), samt gasinjektorer. Filtrene blev skiftet i øvrigt, under udskiftningen blev der fundet en stor mængde harpiks i filterelementerne, dette advarede og fik mig til at tænke. Hvis der er så mange "kaki" i filtrene, hvad er der så i gasinjektorerne? Beslutningen blev truffet - det er nødvendigt at rense gasinjektorerne såvel som deres yderligere kalibrering. Hvad kom der ud af dette - læs videre.

1. Det første trin er at lukke for gasforsyningen, for dette drejer vi en eller to ventiler på gascylinderen.

2. Vi starter bilen og lader den arbejde for at lette trykket i gasledningerne og opbruge den resterende gas.

3. Vi afmonterer gasskinnen med dyser. For alle vil denne proces foregå på sin egen måde, det hele afhænger af mærket af injektorer og typen af ​​motor.

4. Skru derefter skruerne af med en skruetrækker og tag gasdyserne ud.

5.Vi fjerner stængerne fra dyselegemet. Billedet viser årsagen til alle mine problemer - harpiksholdige aflejringer, de tillod endda ikke dyserne at fungere fuldt ud. Når motoren er kold, og injektorerne er kolde, forstyrrede den tyktflydende harpiks det korrekte slag på gasinjektorstammen.

6. Brug vatpinde og alkohol (du kan også bruge et opløsningsmiddel), tør stilkene, samt hvad der er inde i kroppene.

7. Montering udføres i omvendt rækkefølge.

1. Skru dyserne af rampen.

2. Vi tager det tilsvarende strømstik ud.

3. I stedet for en jet, installerer vi en speciel adapter, hvori et mikrometer vil blive installeret.

4. Indstil derefter mikrometeret, se på pilen, hvis det begynder at bevæge sig, så er ankeret kommet i kontakt med mikrometerstangen.

5. Installer stikket i gasinjektorspolen.

6. Vi slår mikrometeraflæsningerne ned til nul.

7. Tilfør 12V strøm til spolen i 1 sekund eller mindre.

8. Vi noterer den værdi, som enheden viser.

[citat = "Ivan Ivanov; 939242″] Den eneste grund er gummimembraner. [/ quote] Så til dette blev der lavet en så optimal overgang, vi satte endda 49,8 til at afdække gearkassen og dyserne, men i hård frost kan dyserne lækage. [FARVE = Sølv]

[/ FARVE] [citat = ”fald palych; 939238 ″] 29 grader. For eksempel? Hvad begrænser den nedre temperaturbjælke? Hvad er fyldt med? Kan dette skade noget og hvordan? [/ Citat] Palych, du er en person, der forstår, og du har et program og en ledning, du kan oversætte det til dig selv, lige før vinteren, glem ikke at skifte det tilbage til en høj temperatur. Indstil også gastemperaturen til 0 for forsikringsgrader for at skifte tilbage til benzin, programmet er -10 grader.

Jeg beder om hjælp: På gas nærmer farten på XX sig 0, motoren rykker af gaslugt, alt er OK på farten, da jeg oversætter det til benzin, det samme, ryster, men hvis jeg kører lidt videre benzin alt bliver normalt, tomgang 500-600 intet ryster fungerer problemfrit. Vi stillede en diagnose: diagnostikeren tændte for injektorerne én efter én, og det så ud til, at 4. og 6. dyse ikke var is, men jeg ser ud til at virke. Jeg vil prøve at rense den med ultralyd.

Spørgsmål: måske på grund af 2 dyser der virker, men der er dårlige symptomer eller er det en form for sensor der komposterer hjernen?

BRC-sekvent HURTIG (troede 56, men viste sig at være HURTIG)

[quote = "BahuS; 939249"] diagnosticeren tændte for dyserne på skift, og det ser ud til, at 4. og 6. dyser ikke er is, men jeg ser ud til at arbejde. og slangen, den ryster sådan. [FARVE = "Sølv"]

[/ FARVE] Og tjek også trykket, hvis der er en GENIUS-reducer, kan de godt lide at øge trykket kraftigt, du kan dræbe katalysatoren, og SENS PRES P1-sensoren kan også svigte.

[quote = "BahuS; 939310 ″] Rengøring af injektorerne kan hjælpe? [/ quote] Prøv det, det hjælper måske ikke.

[citat = "BahuS; 939310 ″] Som jeg forstår det, på grund af det faktum, at de lader gas i lukket tilstand, kan gas stinke i kabinen, ikke? [/ quote] Ja, det kan stinke på grund af dette.

[citat = ”Ivan Ivanov; 939242 ″] Den eneste grund er gummimembraner. [/ citat]
Hej! Hvilke membraner taler du om? I gearkassen? Jeg vil gerne forstå den fysiske proces, hvorfor er det dårligt for membraner, hvis jeg kun reducerer overgangen med 10 grader? Går de i stykker på grund af tab af elasticitet?
[citat = ”BORI; 939244″] Så til dette blev der lavet en så optimal overgang, vi satte endda 49,8 for at afdække gearkassen og injektorerne, men i hård frost kan injektorerne lække. [/ quote]
Og også på grund af hvad injektorerne kan lække? Jeg formoder, hvis en dårligt fordampet gasfraktion kommer dertil? Eller fryser noget?

[citat = ”BORI; 939244 ″] Palych, du er en forstående person, og du har et program og en ledning, du kan oversætte for dig selv, lige før vinteren glem ikke at skifte tilbage til en høj temperatur. [/ citat]
Jeg oplevede det lige ved overgangen til 30 grader, jeg krydsede nok et minut senere, jeg kørte bare væk fra gården, ved en begyndelsestemperatur på 23 grader, ellers kørte jeg næsten en kilometer. Det skete sådan, at der ved 750 km kilometertal blev tanket 10 liter benzin hver gang, hvilket er 16 euro i gennemsnit.Og om vinteren er der meget mere, næsten to gange, selvom den gennemsnitlige frost er -5 -12 om vinteren, kun halvanden måned, og nogle gange er hele vinteren et plus.
Jeg lagde også mærke til, at da jeg købte mig en scanner, sluttede jeg mig til OBD'en, og jeg kan se, at motortemperaturen vokser dobbelt så hurtigt som temperaturen i gearkassen under opvarmning, og derefter 8-10 grader højere end gearkassen. ! Det er her den hurtige switch reserve er! Eller sæt en pumpe, der tilføjer flowhastigheden, eller tilslut gearkassen tættere på motoren, og min, selvom den er forbundet med tykke slanger, er stadig to 70 centimeter hver. Jeg havde ikke forventet, at et sådant fald i flowet i temperatur ville være!

[CITAT = BORI; 939319] Prøv det, det hjælper måske ikke.

Ja, det kan stinke på grund af dette. [/ CITAT]

Og hvor kan man bestille injektorer til under 2500,- pr stk, hvis skylning ikke hjælper? Jeg har orange, hvilken model af dyser eller lykke er ikke i farve?

[quote = "pal palych; 939323 ″] tilslut gearkassen tættere på motoren, [/ quote] Jeg forsøger altid at forbinde den tættere, og slangerne er kortere, og så blæser jeg mindre kold luft. pumpen er god, men designet bliver mere kompliceret og bliver dyrere. Se efter en pumpe fra VWT4 ved adskillelse for et sejt stykke. [FARVE = ”Sølv”]

[/ FARVE] [citat = ”BahuS; 939341 ″] Jeg har orange, det er denne model af dyser [/ quote] Orange er MAX, efter farve er de divideret med strøm. Vi har 35 euro i købet.

[/ FARVE] Orange er MAX, de er opdelt efter farve efter magt. Vi har 35 euro i køb. [/ TILBUD]
du har det langt, selvom jeg i overmorgen skal til Odessa gennem Kiev, men der vil ikke være penge til dyserne (((((Kan du fortælle mig noget nyt til diagnostik)?

[B] BahuS [/ B], det nytter ikke noget at rense ultralyden, hullerne og hullerne er der ikke. Hvis jeg var dig, ville jeg først tjekke brændstoftrimningerne. Så byttede styrken plads med de åbenlyst arbejdere for at sikre sig
i deres funktionsfejl.

[B] faldt palych [/ B], forgæves klatrede du derhen, at uheldige 1 km ikke vil give dig mange besparelser, men benzinkræfterne tog tid til selvrensning betydeligt. Brug mere på rengøring af benzofor senere.

[citat = ”Peter; 939392″] forgæves du klatrede derind, den uheldige 1 km vil ikke give dig mange besparelser, men benzinkræfterne tog sig tid til selvrensning betydeligt. Brug senere mere på at rense benzinmotoren [/ Citat] De har god benzin, og benzinmotorerne vil praktisk talt ikke tilstoppe, og der er ingen der renser dem gas 15 hagl. og start med det samme på gas og kører 300.000t.km. og alt fungerer fint. [FARVE = ”Sølv”]

[/ COLOR] [quote = ”Peter; 939392 ″] det nytter ikke noget at rense ultralyden, hullerne og hullerne er der ikke. [/ Citat] Nogle gange hjælper rengøring, snavs klæber til spidsen af ​​stopventilen og på sæde, og dysen lukker ikke tæt og starter giftgas og doseringen overskrides.

[citat = ”pal palych; 939323 ″] Hej! Hvilke membraner taler du om? I gearkassen? Jeg vil gerne forstå den fysiske proces, hvorfor er det dårligt for membraner, hvis jeg kun reducerer overgangen med 10 grader? Går de i stykker på grund af tab af elasticitet? [/ Citat]

Hej. Se, når gassen fordamper (selve øjeblikket), er der en skarp lokal afkøling til minusgrader. Dette er, hvis gearkassen ikke er tilstrækkeligt opvarmet af kølevæsken til positive temperaturer med en margin. Hvorfor er det nødvendigt med en margin? Igen, når den flydende gas udvider sig, tager den meget varme fra de nærliggende omgivende dele og fra membranen. Det vil sige, at det er muligt at nå negative temperaturer Gummien bliver hård og skør. Igen og igen brister det til sidst. Jeg taler ikke engang om et så uheldigt (usandsynligt) tilfælde som passagen af ​​væskefasen til dyseventilerne og fordampning af gas på deres membraner. [FARVE = ”Sølv”]

[/ FARVE] [citat = "faldt palych; 939323 ″] Jeg lagde også mærke til, at da jeg købte mig en scanner, sluttede jeg endelig til OBD'en, og jeg kan se, at motortemperaturen vokser dobbelt så hurtigt som gearkassens temperatur under opvarmning , og derefter med 8-10 grader højere end reduceringen! Det er her den hurtige switch reserve er! Eller sæt en pumpe, der tilføjer flowhastigheden, eller tilslut gearkassen tættere på motoren, og min, selvom den er forbundet med tykke slanger, er stadig to 70 centimeter hver.Jeg havde ikke forventet, hvad et fald i flow med hensyn til temperatur er [/ citat]

Dette er ikke et fald i flowet, men en kraftig udvinding af varme fra den fordampende gas. Det vil altid være køligere end kølevæsken. Dette er normen.

[/ FARVE] Nogle gange hjælper rengøring, snavs klæber til spidsen af ​​stopventilen og på sædet, og dysen lukker ikke tæt og begynder at forgifte gassen, og doseringen bliver forstyrret. [/ CITAT]
Jeg tror, ​​at ultralydsrensning gratis ikke vil være overflødig, mobiler fyldt med øl renser med et brag)))))

[citat = "BahuS; 939468 ″] Jeg tror, ​​at ultralydsrensning gratis ikke vil være overflødig, den renser mobiltelefoner fyldt med øl med et brag))))) [/ citat]

Med et lille "men". Ultralyd skræller ret ofte af spolernes vindinger. Hvorefter de ikke længere virker. Men dette er bare "måske" - ikke mere.

[citat = ”pal palych; 939238 ″] Til alle guruer fra BRC endnu et spørgsmål:
Som standard er mit program i indstillingerne fra fabrikken indstillet til at skifte til gas fra en temperatur på 39,8 grader ved den indledende koldstart. Hvorfor præcist? [/ Citat]
Standardindkoblingstemperaturen er indstillet af producenten ikke kun for propan, men også for metan, glem ikke dette, dette er den første ting.
For det andet sælges udstyret til lande med forskelligt klima, et sted er sommeren næsten hele året rundt, og et eller andet sted sker vinteren desuden hvert år, så producenten har valgt den lavest mulige skiftetemperatur.
Som praksis viser, er starttemperaturen med vores klima sat til 50 grader, hvilket svarer til omkring 70 graders motortemperatur [FARVE = ”Sølv”]

[/ FARVE] [citat = ”denisa; 938586 ″] ja, fortæl mig hvordan jeg udfylder det i tabellen. [/ citere]
Har du flueben i tabellen, er der nogle tal i den?

[quote = "paly palych; 939526"] Jeg tænkte på det, men det er ikke forgæves, at jeg har en massiv "mursten" GENIUS -MAH, så den kan køles skarpt fra +30, indstillet af mig, til et minus , den skal nok være tungt nedsænket på pedalgassen, hvilket jeg aldrig har før motoren er varmet op.[/ citat]

For erfaring, tryk varme til det og se, hvor hurtigt det bliver dækket af frost)))))))))))))