Gør-det-selv reparation af LED-lommelygter

Global forfining af LED-lommelygten

Kinesisk fremstillede LED-lygter, som antænder hele vores marked - det så ud til, at det kunne være enklere (som erfaringen viser - for Kina er det for simpelt), der ser ud til at være et stort udvalg, men i hver lommelygte kan man måske ikke lide noget, men hvis du går dybere ind i det interne og kredsløb - nogle gange spekulerer du på, hvordan det fungerer.

Jeg stillede mig selv opgaven - "Find en passende donor, og saml en lanterne, der egner sig til at overleve, som du kan tage med overalt." Efter en lang søgen blev en donor fundet:

Dette er en kinesisk politi lommelygte med et 20W mærke.
Ved køb blev lommelygten skilt ad og indersiden analyseret. Indeni var der en enkelt-watt LED med en reflektor, der gav en meget stor sidebelysning og en meget smal lysstråle. Driveren (hvis man kan kalde det det) bestod af et lille antal dele - et ME2108A mikrokredsløb, en induktor, en kondensator og en diode. Alt ser ud til at være i orden, men chokeren med mikrokredsløbet i dette kredsløb var meget varmt, kredsløbet forbrugte omkring 0,5A fra fingerbatteriet, og LED'en gav en relativt svag lysstrøm. Som det viste sig senere, gav denne konverter ingen belastning til udgangen på 4,5V, og LED'en var designet til 3,6V, på grund af chokerens lave mætningsstrøm faldt udgangsspændingen til den krævede, og kredsløbet "fungerede ”.

Da min opgave var at lave en effektiv lyskilde og ikke at bruge en kinesisk chauffør, hvis effektivitet er "lavere end et damplokomotivs", besluttede jeg at ændre den ved at ændre LED'en til OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z med en OSS-M kollimator i en vinkel på 30 ° (vi kunne have leveret alles favorit Cree, men vi har problemer med dem, såsom manglen på små substrater og optik), og levere en driver baseret på et specialiseret mikrokredsløb ZXSC310.

OSRAM LED'en blev valgt af en række årsager: ved en strøm på 350mA giver LED'en en lysstrøm på op til 150 lumen, den maksimale LED-strøm er 1A, denne LED er næsten kompatibel med standarden med hensyn til pasform, den har den laveste pris for sin kraft.

Udskiftning af LED sker ved at opvarme LED-substratet nedefra. Vi aflodder den gamle LED og installerer den ved at centrere den nye (heldigvis er de næsten pin-kompatible, men dette forstyrrer ikke udskiftningen).

Dernæst justerer vi lommelygtens krop til vores optik (som skal justeres til lommelygten)), bar stedet for kollimatoren:

Det er også nødvendigt at fjerne affasningen fra kanten af ​​sagen til gevindet og reducere højden af ​​den optiske monteringsmøtrik (da vores system er lavere end standard).
Som erfaringen med at bruge forskellige lommelygter har vist - en smal stråle af skarpt lys forringer i de fleste tilfælde synlighed og giver lav belysning, så mit valg var en 30º LEDIL kollimator med OSS-M markering, designet til OSRAM DRAGON LED'er.
Ændring af kollimatoren (som standard er kollimatoren firkantet og i et hus til limning til LED-substratet). Vi trækker kollimatoren ud af dens krop, skærer ørerne af og sliber den ned til den nødvendige diameter på en slibemaskine.

Den sidste ændring af sagen - boring af hullet til optikkens fastgørelsesmøtrik (fremstillet på fabrikken på maskinen) og tætning. Hullet bores bogstaveligt talt 3 mm til næsten kollimatorens diameter. For at forsegle limer vi et komplet beskyttende plexiglas på smeltelimen (til dette er det praktisk at opvarme møtrikken med en hårtørrer og sprede smeltelimen på en varm overflade), det er også nødvendigt at forsegle alle gevindforbindelser, selvom der er gummitætninger - de hjælper ikke, fordi de ikke får det, for at løse dette problem vikler vi VVS-tapen ind i rillerne til tætningerne, og installerer de komplette tætningsringe (det anbefales at smøre dem ovenpå, f.eks. , med vaseline eller ciatim).

Så alt ser ud til at være klart med sagen, nu er vi endelig ved at komme ned til elektronik.

Den første version af lommelygten var med et udbredt driverkredsløb på ZXSC310 med en driver drevet fra udgangen (dette kredsløb giver dig mulighed for at "presse ud" al strømmen fra batteriet og hæver spændingen på batteriet på én gang til det mindst mulige minimum).

Men da jeg blev smittet med en frygtelig sygdom - Lumens sygdom, og udover det faktum, at det er nødvendigt at opnå større lysstyrke, har vi brug for lanternens alsidighed og en lang driftstid. Til høj lysstyrke er almindelige fingerbatterier ikke egnede, og jeg brugte et 700 mAh Li-Ion LIR14500 batteri, som har samme størrelse som et konventionelt fingerbatteri. Men det er ikke problemet – batterispændingen i opladet tilstand er 4,2V, og den maksimale LED-spænding ved en strøm på 300mA er 3,4V. Step-up-driveren er ikke egnet.
Det var her, jeg besluttede at bruge det grundlæggende Buck-Boost-kredsløb. Ud over driverkredsløbet besluttede jeg at lave to lysstyrketilstande, til dette brugte jeg en miniature PIC10F220.

Dette driverkredsløb leverer strøm til LED'en med en strøm på op til 300mA, når den får strøm fra et batteri, og en strøm på omkring 100mA, når den får strøm fra et batteri. Da der ikke er nogen LED-strømfeedback i dette kredsløb, falder strømmen, når den drives fra et batteri af fingertypen, men den nuværende ustabilitet, når den betjenes fra et batteri, er næsten usynlig.

Den anden opgave var at udvikle et førerkontrolsystem. Dette system bør registrere spændingen på batteriopladningen og indikere det, når opladningen er lav. Det er også nødvendigt at give 2 lysstyrketilstande (for at øge glødens varighed).

Denne ordning giver:
-Skifter tilstand med kortvarigt strømsvigt
-To lysstyrketilstande
-Indikation af batteriafladning og nedlukning af føreren ved fuld afladning
- Mulighed for at arbejde fra et batteri af fingertypen

Når du bruger et batteri, fungerer kontrolsystemet ikke (den interne pull-up-modstand i driverens mikrokredsløb starter driveren), men så snart batteriet er installeret, bliver forsyningsspændingen tilstrækkelig til at starte controlleren, og lommelygten drejer tændt i den første "Økonomi"-tilstand ved 40 % lysstyrke. Når der trykkes kort på tænd/sluk-knappen, slukkes strømmen, og når knappen slippes, aktiveres den anden tilstand - maksimal lysstyrke.

For at indikere batteriafladningen brugte jeg en ADC og målte spændingen af ​​den interne referencekilde 0,6V (ADC-værdierne er omvendt proportionale med forsyningsspændingen under hensyntagen til faldet over dioden). Når spændingen falder til minimum, skifter lommelygten til omkring 10 % lysstyrke, og når batteriet er helt afladet, slukker controlleren for driveren.

De fleste af problemerne var, når du forsøgte at skifte tilstand og nulstille tilstanden efter et stykke tid (så lommelygten tændte ikke fra den sidste tilstand, men fra økonomien), var der forsøg på at forsyne controlleren fra kondensatoren for tiden strømmen blev afbrudt med knappen, men der var problemer med at vågne op fra dvaletilstand, da jeg brugte GP2-porten som en spændingssensor på driveren, og der er ingen afbrydelser på denne portpin, og jeg overvejede at skifte til en anden en ugunstig for in-circuit programmering af controlleren. Efter at have udført eksperimenter i lang tid bemærkede jeg, at controlleren bevarer registrenes tilstand selv med et langt strømafbrydelse, og efter at have tjekket teorien indså jeg, hvad sagen er - på kondensatoren C1, når strømmen er slukket 0,7V forbliver (ved denne spænding holder driveren op med at arbejde), og denne spænding er ganske nok til, at de sidste værdier (nemlig tilstanden) gemmes i controllerens registre. For at "nulstille" den sidste tilstand (opstår ca. 5 sekunder efter nedlukning), satte jeg modstand R1.

Jumper JP1 blev indsat for en sikkerheds skyld for at deaktivere afladningskontrollen.

Det dobbeltsidede bræt viste sig at være ret miniature og er installeret i stedet for standarden. Jeg lavede metallisering af huller ved at nitte kobbertråd:

Detaljer: tantalkondensatorer i kabinet A, induktor Sumida CDRH6D38NP-100NC, modstande af størrelse 0603, strømsensormodstande med lav modstand - størrelse 0805 med modstand 0,05 Ohm (mærket E05) installeret 2 stykker parallelt med hinanden for at opnå en modstand på 0,025 Ohm, Schottky diode - miniature med et lavt strømfald på 2A, en transistor (Zetex) for den maksimalt mulige strøm i dette tilfælde (du kan sætte ZXTN25012, ZXTN19020). Et andet LED og optisk system kan bruges, det vigtigste er, at LED'en er designet til en strøm på mere end 300mA for at reducere varmeudviklingen.

Tænd ikke driveren uden last! Når den er tændt uden belastning, vil der i bedste fald være et sammenbrud af kondensatoren C2, i værste fald - transistorensvigt efterfulgt af specialeffekter i form af fyrværkeri.
Omvendt polaritet af driverens strømforsyning er ikke tilladt! Når polariteten vendes, eksploderer kondensatoren C1 og transistoren!

Som et resultat fik vi en lommelygte, der næsten ikke kan skelnes fra originalen (bortset fra optikken, som allerede tiltrækker opmærksomhed), men med parametrene og vinklen på lysstrømmen er meget bedre end originalen:

Firmwaren på denne enhed er skrevet i et miljøvenligt assemblersprog.

En elektrisk lommelygte refererer som det var til et ekstra hjælpeværktøj til at udføre ethvert arbejde i nærvær af dårlig belysning eller slet ingen belysning. Hver af os vælger den type lommelygte efter eget skøn:

• Hovedfakkel;
• lommelygte;
• håndholdt lommelygte

etc.

Det elektriske diagram af en simpel lommelygte i fig. 1 består af:

• battericeller;
• pærer;
• nøgleafbryder.

Ordningen i sin udførelse er enkel og kræver ikke forklaringer i denne forbindelse. Årsagerne til fejlen i lommelygten med denne ordning kan være:

• oxidation af kontaktforbindelser med batterier;
• oxidation af pæreholderens kontakter;
• oxidation af kontakterne på selve pæren;
• fejlfunktion af lyskontaktnøglen;
• en fejl i selve pæren, pæren er brændt ud;
• manglende kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsager til fejlen kan være enhver mekanisk skade på lommelygtens krop.

pandelampe med LED BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C lommelygten kommer på tilbud med en indbygget oplader; når en sådan lommelygte er tilsluttet en ekstern AC-spændingskilde, genoplades batteriet.

Genopladelige batterier, eller rettere elektrokemiske akkumulatorer, - princippet om opladning af sådanne celler er baseret på brugen af ​​reversible elektrokemiske systemer. Stoffer dannet under afladning af batteriet under påvirkning af en elektrisk strøm er i stand til at genoprette deres oprindelige tilstand. Det vil sige, at vi genopladede lommelygten og kan fortsætte med at bruge den. Sådanne elektrokemiske batterier eller individuelle celler kan bestå af en vis mængde, afhængigt af den forbrugte spænding:

• antallet af pærer;
• type pærer.

Nummeret, sættet af sådanne individuelle elementer i lommelygten, er et batteri.

Lommelygtens elektriske kredsløb i fig. 2 kan betragtes som både bestående af en simpel glødepære og et vist antal LED-pærer. Hvad er egentlig vigtigt for ethvert lommelygtekredsløb? - Det er vigtigt, at den energi, der forbruges af pærerne i det elektriske kredsløb - svarer til udgangsspændingen fra batteriets strømkilde, der består af individuelle celler.

Modstand R1 med en modstand på 510 kOhm og en nominel effektværdi på 0,25 W i det elektriske kredsløb er forbundet parallelt, på grund af denne store modstand går spændingen i den yderligere del af det elektriske kredsløb betydeligt tabt,mere præcist omdannes en del af den elektriske energi til varmeenergi.

Med en modstand R2 med en modstand på 300 ohm og en nominel effekt på 1 W, strømmer strømmen til VD2 LED. Denne LED tjener som et indikatorlys for at indikere forbindelsen af ​​lommelygteopladeren til en ekstern AC-spændingskilde.

Strømmen leveres til anoden på dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i det elektriske kredsløb er et udjævningsfilter, en del af den elektriske energi går tabt med en positiv halvcyklus af den sinusformede spænding, da kondensatoren under denne halvcyklus oplades.

Med en negativ halvcyklus aflades kondensatoren, og strømmen løber til anoden på katoden VD1. Et eksternt spændingsfald for et givet elektrisk kredsløb opstår, når der er to modstande og en pære i det elektriske kredsløb. Det kan også tages i betragtning, at når strømmen passerer fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er der også sin egen potentialbarriere. Det vil sige, at det også er almindeligt, at en diode til en vis grad undergår opvarmning, hvorved der opstår et eksternt spændingsfald.

På GB1-batteriet, som består af tre celler, tilføres en strøm på to potentialer + - fra opladeren, når lommelygten er tilsluttet en ekstern vekselspændingskilde. I batteriet genoprettes batteriets elektrokemiske sammensætning til sin oprindelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som findes i LED-lommelygter, består af følgende elektroniske elementer:

• to modstande R1; R2;
• diodebro bestående af fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøgle;
• batterier;
• pærer.

For et givet kredsløb opstår det eksterne spændingsfald på grund af alle elektronikkens bestanddele - forbundet i dette kredsløb. Den ene diagonal på brokredsens diodebro er forbundet med en ekstern AC-spændingskilde, den anden diagonal på diodebroen er forbundet med belastningen - bestående af et vist antal lysdioder.

Alle detaljerede beskrivelser om udskiftning af elektronikelementer ved reparation af en lommelygte, samt diagnosticering af disse elementer - du kan finde på denne side, som indeholder lignende emner, hvor reparation af husholdningsapparater ses.

Til mit arbejde skal jeg nogle gange bruge en pandelampe. Cirka seks måneder efter købet stoppede lommelygtens genopladelige batteri opladning, efter at den blev tændt til genopladning via netledningen.

Ved fastlæggelse af årsagen til forlygtens sammenbrud blev reparationen ledsaget af fotografier for at præsentere dette emne i et illustrativt eksempel.

Årsagen til fejlen var ikke klar i begyndelsen, da da lommelygten blev tændt til genopladning, tændte signallyset, og selve lommelygten udsendte et svagt lys, når der blev trykket på afbryderknappen. Så hvad kan være årsagen til en sådan fejl? Er batteriet defekt eller en anden årsag?

Det var nødvendigt at åbne lommelygtens krop for at inspicere den. På fotografierne af foto #1 angiver skruetrækkerspidsen de steder, hvor kropsforbindelsen er fastgjort.

Hvis lommelygtens krop ikke kan åbnes, skal du omhyggeligt inspicere for at se, om alle skruerne er blevet fjernet.

Foto #2 viser en buck-konverter i både spænding og strøm.

I kredsløbet bør du ikke lede efter årsagen til fejlen, da når den er tilsluttet en ekstern kilde - lyser signallyset foto nr. 2 rødt LED-lys. Vi tjekker yderligere forbindelser.

Foran os på billedet # 3 viser lyskontakten på LED-lommelygten. Kontakterne på kontaktens trykknappost er en dobbelt lysafbryderanordning, hvor for dette eksempel lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelygte. To kontakter på kontakten, som vi kan se, er kortsluttet, og en fælles ledning er loddet til disse kontakter.To ledninger loddes til de næste to kontakter på kontakten - separat, hvorfra strøm løber til belysningen:

Når du skifter, er det nok at kontrollere lyskontaktens kontakter med en sonde som vist på foto #4. Vi rører ved den fælles kontakt med to kortsluttede kontakter med en finger og rører skiftevis de to andre kontakter med en sonde.

Hvis kontakten er i god stand, lyser sondens LED-lampe foto #4. Lyskontakten er driftsklar, vi udfører yderligere diagnostik.

Strømkablet kan også kontrolleres her med en foto # 5 sonde. For at gøre dette skal du med din finger kortslutte stikkets ben og skiftevis forbinde sonden til den første og anden kontakt på kabelstikket. Hvis probelyset tændes, er der ingen brud på netledningen.

Strømkablet til genopladning af batteriet fungerer korrekt, vi udfører yderligere diagnostik. Du bør også tjekke lommelygtebatteriet.

På det forstørrede billede af lagerbatteriet, foto #6, kan det ses, at der leveres en konstant spænding på 4 volt for at genoplade det. Strømstyrken af ​​denne spænding er - 0,9 ampere time. Vi tjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksempel er indstillet til et DC-spændingsmåleområde på 2 til 20 Volt, så den målte spænding matcher det specificerede område.

Som vi kan se, viser displayet på enheden batteriets konstante spænding - 4,3 volt. Faktisk burde denne indikator have en større værdi - det vil sige, at der ikke er tilstrækkelig spænding til at drive LED-lamperne. LED-lamper tager højde for den potentielle barriere for hver sådan lampe, som vi kender fra elektroteknik. Som følge heraf modtager batteriet ikke den nødvendige spænding ved genopladning.

Og her er hele årsagen til fejlen på foto #8. Denne årsag til fejlen blev ikke umiddelbart fastslået - i brud på kontaktforbindelsen mellem ledningen og batteriet.

Trådene i denne ordning er upålidelige til lodning, da den tynde del af ledningen ikke tillader dem at blive sikkert fastgjort ved loddepunktet.

Men selv denne årsag til sammenbrud kan fjernes, ledningerne blev erstattet med en mere pålidelig sektion, og LED-lommelygten er i øjeblikket i drift, den fungerer fejlfrit.

Jeg betragter det præsenterede emne som ufærdigt, de vil blive givet i eksempler til dig - reparationer af andre typer lommelygter.

Jeg vil kalde det "Noter fra en skidt elektriker"! Forfatteren forstår simpelthen ikke, hvordan kredsløbet fungerer, dets elementer, han forveksler begreberne. Ved at bruge eksemplet på driften af ​​kredsløbet i fig. 2: R1 tjener til at aflade kondensatoren C1 efter at have afbrudt lommelygten fra lysnettet af sikkerhedsmæssige årsager. Der er intet "tab" af spænding "i det videre afsnit", lad forfatteren tilslutte et voltmeter og se på det for at være sikker på dette. Modstand R2 fungerer som strømbegrænser. VD2 LED fungerer ikke kun som en indikator, men giver også et positivt potentiale til + batteriet.
Kondensator C1 i dette kredsløb er en dæmpning (og ikke et udjævningsfilter), så det er på den, at den overskydende AC-spænding slukkes.
Også om den potentielle barriere, hop det op - det er latterligt at læse. Og den nuværende "strøm af to potentialer" ?! Ifølge klassisk fysik løber strømmen fra positivt til negativt potentiale, og elektroner bevæger sig omvendt.
Gik forfatteren i skole?
Og det har han overalt. Trist. Men nogen tager hans "åbenbaringer" for pålydende.

Hej povaga! Jeg holdt op med at oplade "Oblic 2077" lommelygten på en LED. Jeg kan ikke finde skemaerne, men det er noget som i figur 3. Forskel: der er ingen kondensator C2, diode VD5, to modstande og et tre-benskort er loddet til SA1-kontakten. Jeg målte spændingen efter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades op? Hjælp venligst med driftsdiagrammet og det elektriske kredsløb. På forhånd tak, hilsen Doldin.

Hej Mikhail.Det vil sige, at du målte spændingen ved udgangen af ​​brokredsløbet og dit måleapparat viser 2 volt - det er naturligvis ikke nok til at lade batteriet op. Du skal tjekke modstandene (for modstand) og resten af ​​elektronikken, der er placeret på tavlen, eller du kan give det til et værksted til kontrol - printplade og modstande, og få råd der (om udskiftning af en eller anden en del).
Victor.

Hej Victor! 2 volt efter broen er, når belastningen er fuldstændig afbrudt, er det kun HL1 power-on-indikatoren, der er tilsluttet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg tjekkede modstanden - en hel og en kapacitet på omkring 1 μF. Hvordan øger man spændingen efter broen? Er der et elektrisk kredsløb "Oblique 2077", eller fortæl mig, hvor jeg kan finde det? Med venlig hilsen Doldin.

Hej, jeg har en lommelygte "Era" brønd, og bagpå på det påklæbte mærke står der FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er, at da jeg ved et uheld brugte den forkerte oplader i stedet for 6 volt, opladede jeg ikke, adskilt på diagrammet, modstanden er forkullet eller på anden måde modstanden, hvis du ved det så fortæl mig hvad modstanden er på denne lommelygte

Hej Nikolaj. Hvis modstanden er forkullet, skal du tjekke resten af ​​elektronikken, såsom kondensator og dioder. Hvis jeg ikke tager fejl, er der to dioder. De kan også miste deres nuværende ledningsegenskaber. Du må hellere tage dette lille kredsløb til reparation for at rette fejlen. Hvis et elektrisk kredsløb med de nominelle værdier af de elektroniske elementer i "Lommelygtebetjeningsvejledningen" var vedhæftet, ville der ikke være nogen problemer med at fjerne fejlen.
Victor.

Hej, hjælp mig med at samle lommelygten som på foto #2, min bror reparerede knappen og rev ledningerne af, vi kan ikke samle kredsløbet, hvis du kan give billeder i detaljer om, hvor der skal loddes.

Hej Valery. Så snart jeg har fri, vil jeg straks besvare dit spørgsmål (om ledningsforbindelserne i lommelygtekredsløbet). Emnet vil have en titel: "Sådan samler du en lommelygte. Foto og beskrivelse".
Victor.

Hej Valery. Jeg fortalte dig navnet på emnet, emnet vil blive offentliggjort i dag.
Victor.

Sådan tilsluttes ledningerne til en flygtet lommelygte som på foto #2, du skal have et diagram, tak.

Affyrede to modstande R1 R2 i ERA FA35M lampen. Fortæl mig venligst, at deres data skal erstattes.

Hej. Jeg fandt ikke data om modstanden af ​​to modstande til din lommelygte på internettet. Prøv at gå til en butik, der sælger elektronikdele til en salgskonsulent. Jeg tror på, at salgskonsulenten vil være i stand til at udvælge modstande efter modstand.

Kinesisk pandebånd oytventyre ingen skruer fortæl mig venligst hvordan man åbner

Hej. Jeg tror på, at det er umuligt at åbne en lommelygte med et stemplingsdesign.

Ofte er der ingen kontakt på det udtrækkelige stik til opladning af lommelygten. Det er nødvendigt at adskille og bøje kontakterne.

God eftermiddag. Jeg har sat de forkerte batterier i, lommelygten blinkede og det var det, er der en chance for at reparere den?

Hej. Der er selvfølgelig mulighed for at reparere lommelygten. Du skal ringe til kredsløbet og bestemme årsagen til fejlen.

Sådan reparerer du din kinesiske LED lommelygte selv. DIY LED-lys reparationsinstruktioner med visuelle fotos og videoer

I dag skal vi tale om, hvordan du selv reparerer en kinesisk LED-lommelygte. Vi vil også overveje instruktioner til reparation af LED-lys med egne hænder med visuelle fotos og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementerne: en strømbegrænsende kondensator, en ensretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en kontakt, super-lyse LED'er, en lommelygte batteriopladningsindikator LED.

Nå, nu, i rækkefølge, om formålet med alle elementerne i lommelygten.

Strømbegrænsende kondensator. Den er designet til at begrænse batteriets ladestrøm.Dens kapacitet kan variere for hver type lommelygte. Der anvendes en ikke-polær glimmerkondensator. Driftsspændingen skal være mindst 250 volt. I kredsløbet skal det shuntes, som vist, med en modstand. Det tjener til at aflade kondensatoren, efter du har taget lommelygten ud af opladeren. Ellers kan du få et elektrisk stød, hvis du ved et uheld rører ved lommelygtens 220 volt netterminaler. Modstanden for denne modstand skal være mindst 500 kOhm.

Ensretterbroen er samlet på siliciumdioder med en omvendt spænding på mindst 300 volt.

En simpel rød eller grøn LED bruges til at indikere, at lommelygtebatteriet oplades. Den er forbundet parallelt med en af ​​ensretterbro-dioderne. Sandt nok, i diagrammet glemte jeg at angive modstanden forbundet i serie med denne LED.

Det giver ingen mening at tale om resten af ​​elementerne, så alt burde være klart alligevel.

Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på hovedpunkterne ved reparation af en LED-lommelygte. Overvej de vigtigste fejlfunktioner, og hvordan man løser dem.

1. Lommelygten holdt op med at lyse. Der er ikke så mange muligheder her. Årsagen kan være fejlen i super-lyse LED'er. Dette kan for eksempel ske i følgende tilfælde. Du satte lommelygten til opladning og tændte ved et uheld på kontakten. I dette tilfælde vil der opstå en kraftig strømstød, og en eller flere dioder på ensretterbroen kan blive punkteret. Og bag dem er kondensatoren muligvis ikke i stand til at modstå det og vil lukke. Batterispændingen vil stige kraftigt, og LED'erne vil svigte. Så du skal under alle omstændigheder ikke tænde lommelygten under opladning, hvis du ikke vil smide den væk.

2. Lommelygten tænder ikke. Nå, her skal du tjekke kontakten.

3. Lommelygten løber meget hurtigt ud. Hvis din lommelygte er "erfaren", så har batteriet højst sandsynligt udtjent sin levetid. Hvis du aktivt bruger lommelygten, holder batteriet ikke længere efter et års drift.

Problem 1. LED-lommelygte tænder ikke eller flimrer under drift

Dette er normalt årsagen til dårlig kontakt. Den nemmeste behandling er at stramme alle tråde tæt.
Hvis lommelygten slet ikke virker, så start med at tjekke batteriet. Måske er den afladet eller ude af drift.

Skru bagsiden af ​​lampen af, og brug en skruetrækker til at lukke huset med batteriets negative kontakt. Hvis lommelygten lyser, så er problemet i modulet med knappen.

90% af knapperne på alle LED-lys er lavet efter samme skema:
Knaphuset er lavet af aluminium med gevind, der indsættes en gummihætte, derefter selve knapmodulet og en trykring til kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastspændt trykring.
For at eliminere denne funktionsfejl er det nok at finde en rundnæsetang med tynde stik eller tynde saks, der skal indsættes i hullerne, som på billedet, og drejes med uret.

Hvis ringen bevæger sig, er problemet løst. Hvis ringen er på plads, så ligger problemet i knapmodulets kontakt med kroppen. Skru holderingen af ​​mod uret, og træk knapmodulet udad.
Ofte opstår dårlig kontakt på grund af oxidation af aluminiumsoverfladen af ​​ringen eller fælgen på printkortet. Indikeret med pile)

Det er nok bare at tørre disse overflader med alkohol, og funktionaliteten vil blive genoprettet.

Knapmoduler er forskellige. Nogle hvor kontakten går gennem printpladen, andre hvor kontakten går gennem sidebladene til lanternekroppen.
Bare bøj sådan et kronblad til siden, så kontakten er tættere.
Alternativt kan du lodde tin for at gøre overfladen tykkere og presse kontakten bedre.
Alle LED-lys er grundlæggende ens.

Plusset går gennem den positive pol på batteriet til midten af ​​LED-modulet.
Minus går gennem kroppen og lukkes med en knap.

Det vil ikke være overflødigt at kontrollere tætheden af ​​LED-modulet inde i kabinettet.Dette er også et almindeligt problem med LED-lys.

Brug en rundtang eller en tang til at dreje modulet med uret, indtil det stopper. Vær forsigtig, det er let at beskadige LED'en på dette tidspunkt.

Disse handlinger bør være nok til at genoprette funktionaliteten af ​​LED-lommelygten.

Det er værre, når lommelygten virker, og tilstandene skiftes, men lyset er meget svagt, eller lommelygten virker slet ikke, og der er en brændende lugt indeni.

Problem 2. Lommelygten virker fint, men svag, eller virker slet ikke, og der lugter brændt indeni

Mest sandsynligt er chaufføren ude af drift.
Driveren er et transistoriseret elektronisk kredsløb, der styrer lommelygtetilstandene og er også ansvarlig for et konstant spændingsniveau, uanset batteriets afladning.

Du skal aflodde den udbrændte driver og lodde en ny driver, eller tilslutte LED'en direkte til batteriet. I dette tilfælde mister du alle tilstande og forbliver kun med maksimum.

Nogle gange (meget sjældnere) svigter LED'en.
Dette kan verificeres meget enkelt. bring spændingen 4,2 V / til lysdiodens kontaktpuder. Det vigtigste er ikke at blande polariteten. Hvis LED'en lyser klart, så er driveren ude af drift, hvis tværtimod, så skal du bestille en ny LED.

Skru LED-modulet af kabinettet.
Moduler er forskellige, men normalt er de lavet af kobber eller messing og

Det svageste punkt ved sådanne lys er knappen. Dens kontakter oxideres, som et resultat af, at lommelygten begynder at lyse svagt, og derefter kan den helt stoppe med at tænde.
Det første tegn er, at en lommelygte med normalt batteri lyser svagt, men klikker du flere gange på knappen, øges lysstyrken.

Den nemmeste måde at få en sådan lanterne til at skinne på er at gøre følgende:

1. Tag en tynd trådet tråd, klip den ene vene af.
2. Vi snor ledningerne på fjederen.
3. Bøj ledningen, så batteriet ikke knækker den. Tråden skal stikke lidt frem
over den hvirvlende del af lommelygten.
4. Spænd godt til. Knæk den overskydende ledning af (riv af).
Som et resultat giver ledningen god kontakt med den negative del af batteriet og lommelygten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en sådan reparation ikke meget, derfor
tænd - sluk lommelygten ved at dreje hoveddelen.
Min kinesiske mand arbejdede sådan i et par måneder. Hvis du har brug for at skifte batteri, bagsiden af ​​lommelygten
bør ikke røres. Vi vender hovedet væk.

GENDANNELSE AF KNAPPENS YDELSE.

I dag besluttede jeg at bringe knappen tilbage til live. Knappen er i et plastiketui, som
blot presset ind i bagsiden af ​​lanternen. I princippet kan den skubbes tilbage, men jeg gjorde det lidt anderledes:

1. Lav et par huller med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nu kan du skrue huset af med knappen med en pincet.
3. Vi trækker knappen ud.
4. Knappen er samlet uden lim og låse, så det er nemt at skille den ad med en brevpapirkniv.
Billedet viser, at den bevægelige kontakt er oxideret (rundt bullshit i midten, som en knap).
Du kan rense den med et viskelæder eller fint sandpapir og sætte knappen sammen igen, men jeg besluttede at bestråle denne del og de faste kontakter yderligere.

1. Vi renser med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tyndt lag de steder, der er markeret med rødt. Vi tørrer fluxen med alkohol,
samler knappen.
3. For at øge pålideligheden loddede jeg fjederen til knappens bundkontakt.
4. Sætte alt tilbage.
Efter renovering virker knappen fint. Tin oxiderer selvfølgelig også, men da tin er et ret blødt metal, håber jeg at oxidfilmen bliver
let at nedbryde. Det er ikke for ingenting, at den centrale kontakt på pærerne er lavet af tin.

Hvad er "hotspot", min kinesiske person var meget vag, så jeg besluttede at oplyse ham.
Vi skruer hoveddelen af.

1. Brættet har et lille hul (pil). Ved hjælp af en syl skruer vi fyldet af,
tryk samtidig let fingeren på glasset udefra.Det gør det nemmere at komme ud.
2. Fjern reflektoren.
3. Tag almindeligt kontorpapir, hul 6-8 huller med en kontorstans.
Huldiameteren på hulstansen passer perfekt til LED'ens diameter.
Klip 6-8 papirskiver ud.
4. Placer spændeskiverne på LED'en og tryk ned med reflektoren.
Her skal du eksperimentere med antallet af pucke. På denne måde forbedrede jeg fokuseringen af ​​et par lommelygter, antallet af skiver lå i intervallet 4-6. Det tog 6 af dem på den nuværende patient.

ØG LYSSTYRKE (for dem, der ved lidt om elektronik).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en stigning i kostprisen, så de ikke sætter det.

Hoveddelen af ​​diagrammet (markeret med grønt) kan være anderledes. På en eller to transistorer eller på et specialiseret mikrokredsløb (jeg har et kredsløb af to dele:
choker og mikrokredsløb med 3 ben, svarende til en transistor). Men på den del, der er markeret med rødt - sparer de. Jeg tilføjede en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fandt ikke en Schottky). Lysstyrken på LED'en er steget med 10-15 procent.

1. Sådan ser LED'en ud på lignende kinesisk. Fra siden kan man se, at der er tykke og tynde ben indeni. Et tyndt ben er et plus. Du skal navigere på dette grundlag, fordi farverne på ledningerne kan være fuldstændig uforudsigelige.
2. Sådan ser tavlen ud, som LED'en er loddet på (på bagsiden). Folie er markeret med grønt. Ledningerne fra driveren er loddet til LED-benene.
3. Skær folien på plussiden af ​​LED'en med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi sliber hele brættet for at fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tog dioderne fra en ødelagt computerstrømforsyning, tantalkondensatoren faldt ud af en udbrændt harddisk.
Den positive ledning skal nu loddes til puden med dioder.

Som et resultat afgiver lommelygten (ved øjet) 10-12 lumen (se billeder med hotspots),
at dømme efter føniks, som producerer 9 lumen i minimumstilstand.