VIDEO
UDSKIFTNING AF FORHJULSBREMSENS BREMSESKIVE
Du skal bruge: unbraconøgle "7", flad skruetrækker, TORX T30 skruenøgle.
Volkswagen Golf 5
VW Golf 5 2004->: (rus.) Enhed og funktioner. Selvstudieprogram
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus 2005 (rus.) Information om Golf Plus-enheden. Den beskriver karosseriets egenskaber, kombinationen af motor- og gearkassesammenlægning, funktionerne i for- og baghjulsophængene, elektronikkens arkitektur og ændringer i komfortsystemerne.
Volkswagen New Jetta 2006 (Volkswagen Jetta 2006 modelår)
Volkswagen Jetta 2006 (rus.) Design og beskrivelse af modellen. Selvstudieprogram. Karosseri, Passive sikkerhedssystemer, Drivlinje, Transmission, Chassis, El-udstyr, Varme og klimaanlæg, Radio og navigationssystem.
Vinteren kom og gjorde sig gældende. Da jeg satte dvigunen, vaskede jeg samtidig alle to radiatorer med Karcher, vaskede og blæste det ud, der var ikke så meget snavs, men der var fluer, fnug. Og på en eller anden måde endnu sjovere [. ]
Uanset hvilken bil der er til rådighed for føreren, skal det huskes, at garantien for holdbarheden af den korrekte drift af brændstofsystemet afhænger direkte af dets rettidige vedligeholdelse og udskiftning af forbrugsstoffer. Hvis vi betragter bilen Volkswagen Jetta, så [. ]
Denne fotorapport viser i detaljer, hvordan man med egne hænder skifter bremsevæsken på en Volkswagen Jetta 5. I princippet er proceduren for opsamling af bremsevæsken ikke kompliceret. Dette vil kræve det mest almindelige sæt værktøjer, en ny bremse [. ]
Endnu en gang, efter en lang, velkendt rute til arbejde, står jeg over for det problem, at bilen ved siden af mig blinker med forlygterne for at gøre plads til den (som jeg troede). Jeg indrømmer, jeg bemærker, hvad der er forude [. ]
Denne fotoreportage beskriver i detaljer proceduren for afmontering af CV-led og udskiftning af bagagerum med en ny i en Volkswagen Jetta 5. I vores tilfælde var der en revet støvle på CV-led. Det blev besluttet at erstatte ham, da den revne [. ]
Frostvæske er en ikke-frysende procesvæske designet til at køle en kørende Volkswagen Jetta-motor ved en ekstern temperatur fra +40C til -30..60C. Kogepunktet for frostvæske er omkring + 110C. Frostvæskens funktion omfatter også smøring af indre [. ]
Vi udfører alle typer motorreparationer til Volkswagen Jetta 5. generation sedan 4-dørs, fra delvis reparation af enheder til motoreftersyn.
Delvis overhaling af motoren Volkswagen Jetta 5. generation sedan 4-dørs. normalt ikke involverer fjernelse af motoren og dens efterfølgende installation, hvilket reducerer omkostningerne ved reparationer betydeligt.
Sådanne reparationer omfatter:
udskiftning af cylinderhovedpakningen,
udskiftning af højtryksbrændstofpumpen,
udskiftning af ventilspindelpakninger,
udskiftning af ventiler,
udskiftning af elementer i gasfordelingsmekanismen og udstødningssystemet.
Omkostningerne ved sådanne reparationer varierer afhængigt af de ombyggede eller udskiftede mekanismer i Volkswagen Jetta-motoren.
KAMPAGNE TIL 31. MAJ!
En lang række bilentusiaster vælger Volkswagen Jetta 5, fordi du til en fornuftig pris får en pålidelig bil med god byggekvalitet og godt udstyr. Men hvor pålidelig golfklassens sedan viste sig at være, og om det er værd at overveje muligheden for at købe en Volkswagen Jetta med kilometertal, lad os nu prøve at finde ud af det.
Femte generation Jetta blev produceret fra 2005 til 2010 i to modifikationer i sedan- og stationcar-karosserierne; i CIS blev kun biler i sedan-kroppen officielt solgt. Som erfaringen generelt har vist, giver lakken ingen særlige reklamationer, og metallet har en god korrosionsbestandighed, men på trods af at karosseriet er fuldstændig galvaniseret, blev der stadig konstateret svage punkter. Når du inspicerer bilen, skal du omhyggeligt inspicere tærsklerne, den nederste del af forskærmen nær døren og den nederste del af døren, på grund af det faktum, at overskydende fugt samler sig under stænkskærmen, begynder disse dele at blomstre, selv små insekter vil snart føre til store problemer.Også samlingen mellem den bagerste hjulkasse og kofangeren anses for at være et svagt punkt på kroppen; der opstår ofte spåner i dette kryds, og derefter korrosion.
I løbet af femte generations Volkswagen Jettas levetid var der tre benzinmotorer og to turbodieselmotorer:
Aspireret MPI 1.6 (102 og 115 hk)
Turbomotor TSI 1.4 (122 og 140 hk)
To liters FSI-motor (150 HK) og TFSI (200 HK)
TDI 1,9 (105 HK) og 2 liter (140 HK)
Bilentusiaster er ofte forvirrede i de flere bogstavsbetegnelser for kraftenheder, faktisk adskiller de sig fra hinanden ved tilstedeværelsen eller fraværet af en turbine såvel som et indsprøjtningssystem. Den svageste motor på 102 hestekræfter på et løb på 70 - 80 tusinde km begynder ofte at hyle en tandremsrulle. Hvis den tidligere ejer brændte bilen med brændstof af lav kvalitet tættere på 100.000, vil det være nødvendigt at udskifte brændstofinjektorerne, det er værd at bemærke, at sådanne reparationer ikke er billige. TSI- og TFSI-motorer er højteknologiske og giver fremragende dynamik og lavt brændstofforbrug, ved intensiv brug kan de nemt tage sig af 250 - 300 tusinde km. Men hvis du planlægger at bruge bilen sjældent eller til korte ture, så bør du ikke overveje en bil med sådan en motor, medmindre du vil vide, hvad en åben timingkæde er, udbrændte stempler, fastkørte ringe og en udløsermotor der ikke kører.
Dieselmotorer har etableret sig som pålidelige og uhøjtidelige enheder i vedligeholdelse, og hvis de er fyldt med godt dieselbrændstof, vil de tjene dig trofast i 300 - 350 tusinde km. Hvis du vil købe en bil med en to-liters dieselmotor, så overvej en bil efter 2008, da der før den tid blev installeret dyser med en pumpe, som ofte fejler, og deres udskiftning og reparation er ikke billige, efter 2008 producenten elimineret dette problem.
Tre typer gearkasser er tilgængelige på Volkswagen Jetta, fem- og sekstrins manualer, en sekstrins automatgearkasse og en DSG-robotgearkasse. DSG-robotbokse kaldes ofte det ømme sted for Volkswagen biler og Skoda , faktisk begynder robotten muligvis ikke at fungere korrekt med et løb på 50.000 km. Ved kørsel i trafikpropper reduceres levetiden for DSG-transmissionen betydeligt, så hvis du planlægger at købe en bil med robotgear, skal du undgå biler, der blev kørt i en storby, (reparation af en robotboks vil koste omkring 1000 USD .).
En sekstrins automatkasse med en løbetur på 150.000 km kan opleve ryk, når bakgearet er lagt i (Udskiftning af ventilblok er påkrævet, reparation vil koste omkring 500 USD .). I en manuel gearkasse, med en kørsel på 100.000 km, vil det være nødvendigt at udskifte koblings- og udløserlejet, og indgangsaksellejet svigter ofte under denne kørsel.
Volkswagen Jetta, selvom bygget på samme platform med Volkswagen Golf men har forskellige chassisindstillinger. Bilens affjedring er ret blød, men samtidig holder bilen selvsikkert den givne bane, og hvis man ikke lader sig rive med af at køre på en dårlig vej i høj fart, skal de første reparationer til efter 50.000 km. Affjedringen af Volkswagen Jetta kan roligt kaldes ret pålidelig, og hvis der i stedet for en multi-link blev installeret en bjælke bagpå, kunne affjedringen roligt kaldes meget pålidelig, men køreegenskaben og håndteringen ville være helt anderledes. De håndtag, der er spinkle foran og bagved kan ikke kaldes spinkle, og hvis man omhyggeligt betjener bilen, holder de mere end 150.000 km, silent blocks, stabilisatorstivere, støddæmpere klarer op til 100.000 km, bremseklodser holder 70 - 80 tusinde km, skiver er næsten dobbelt så lange. Styrestangen har en lille ressource og kan begynde at banke ved en løbetur på 100.000 km, dette problem elimineres ofte ved at trække op.
Volkswagen Jetta er en stille familiebil, og ganske ofte blev biler købt på firmaparkeringspladser. Hvis vi overvejer køb af en sådan bil på det sekundære marked, ville den bedste mulighed være en bil med en naturligt aspireret 1,6-motor parret med en automatisk transmission eller mekanik.
Fordele:
Galvaniseret krop.
Komfortabel og behagelig pasform.
Moderat stiv affjedring.
Kvaliteten af de indvendige efterbehandlingsmaterialer.
Overkommelig pris.
Robottransmission.
Tærsklerne rådner.
Problemer med chassiset efter 80-90 tusinde km.
Hvis du er eller var ejer af dette bilmærke, så del venligst din oplevelse med angivelse af bilens styrker og svagheder. Måske er det din feedback, der vil hjælpe andre til at vælge den rigtige. vælge en brugt bil .
Reparation og vedligeholdelse af Volkswagen Golf 2, Jetta. Volkswagen Golf II, Jetta (fra 1983 til 1992 af udgivelsen)
Volkswagen Golf II blev sat i masseproduktion i 1983, men i nogen tid blev den første generation af prestigefyldte versioner med kraftigere benzinmotorer produceret med den. For eksempel var Volkswagen Golf I GTI den sidste, der blev udgået. Og cabriolet baseret på den første generation fortsatte med at blive produceret i omkring tyve år og ophørte først med produktionen i midten af det sidste årti af det tyvende århundrede, efter tidligere at have demonstreret en ny cabriolet baseret på tredje generation.
Golf II, der ligner "en", begyndte kun at blive produceret i form af en hatchback, tre-dørs eller fem-dørs. Sedanen, som gjorde sig kendt kun et år senere, blev traditionelt kaldt Jetta, eller rettere Jetta II. Motorerne er stort set forblevet uændrede og forbliver de samme, nemlig: benzin og diesel, med et effektområde fra 55 til 129 hk. På fabrikken var bilen udstyret med en fire-trins gearkasse, hvis ønsket var det muligt at bestille en 5-trins "mekanik" eller en tre-bånds "automatisk".
Til at begynde med havde bilerne kun forhjulstræk, og først i 1986 dukkede firehjulstræk versioner af Syncro op på tilbudsmarkedet. I 1990 blev den mest interessante og eksotiske version af "den anden" født - Volkswagen Golf Country, med en sparramme, firehjulstræk, bred frihøjde og stilfuld "kenguryatniki". Det var et sjældent, teknisk sofistikeret køretøj end den almindelige Golf, og det er svært at støde på i dag.
I samme periode blev der produceret "road" sportsmodifikationer som Volkswagen Golf G60 med en 1,8-liters 160-hestes kompressormotor. De enheder, der er lækket til os, er ikke længere behagelige for en eksperts øje, da der på grund af tilstedeværelsen af en kraftig motor er en stærkere slid på transmissionen og kroppen. Og derfor koster en velholdt Golf G60 næsten lige så meget som en ny Golf i hjemlandet.
Volkswagen Golf II har været i produktion i omkring ti år, og de sidste modeller blev udgivet i 1992. Og i august 1991 rullede en ny bil af samlebåndet, allerede af tredje generation - Golf III.
Manualen giver billeder og beskrivelser, der viser funktionen af de forskellige dele og deres placering. Værkerne er beskrevet og fotograferet i en trin-for-trin rækkefølge, så selv en nybegynder kan færdiggøre dem.
Benzinmotorer:
Udgivelsesår: 2007
Vi fortsætter med at sætte BC Racing propeller på Jettaen. Jeg nåede allerede at fortælle om den forreste affjedring, i dag skal vi beskæftige os med den bagerste. Hun på Jetta og Golf af femte generation er multi-link og består af en støddæmper og en separat fjeder.Begge med højdejustering.
For at installere har vi brug for omtrent det samme inventar som i den første del, nemlig:
et godt sæt værktøjer (skralde, håndsving, forskellige hoveder);
jack;
bil stande;
bøjet kassenøgle 16-17;
skruestik eller tænger;
momentnøgle.
Før du starter, skal du løfte bilens bagende og placere den på stativerne, fjerne begge baghjul i ét.
Vi starter med at skrue de to bolte af den øverste montering af støddæmperen af til kroppen. Det er praktisk at sætte en forlængelse på skralden.
Dernæst støtter vi underarmen med en donkraft. Vi skruer bolten af, der fastgør håndtaget til navet med en nøgle på 18.
Sænk forsigtigt donkraften ned, hvorved fjederen løsnes. Hvis maskinen er hævet højt nok på stativerne, kan vi trygt trække fjederen ud ved at sænke håndtaget helt i bund.
Vi skruer bolten af, der fastgør støddæmperen til navet, og fjerner selve støddæmperen.
Dette fuldender fjernelsen af standardophænget. Men for at installere en ny støddæmper skal overkroppsbeslaget fjernes fra det gamle. Desværre har jeg ikke et foto af denne handling, men det gøres sådan her: Hold stilken med en skruestik, skru møtrikken, der holder monteringen, af med en 16 bøjet nøgle med en bøjet nøgle. Vi fjerner monteringen og sætter den på stangen af den nye støddæmper, skruer den ind med en 17 møtrik, der følger med sættet. Denne gang, for at holde stilken, skal du indsætte en sekskant i dens ende. Spænd møtrikken til 45 Nm. Som et resultat skulle det se sådan ud:
Nu er vi ved at samle fjederstrukturen. Dette er hvad det består af (top til bund):
standard gummipakning på lagerfjederen;
gevindjusteringsstøtte;
plastik pakning;
forår;
ny gummipakning medfølger med skruer.
Jeg gør opmærksom på, at den gevindskårne justeringsstøtte skal placeres nøjagtigt oven på fjederen. Gør du det modsatte, vil du ikke kunne justere højden. Et andet punkt - i stedet for en justeringsstøtte kan du sætte en støtteskive (på billedet er den i en pose), den vil give omkring -1 cm mere fra den laveste position. Men jeg havde ikke brug for det, for med en fuldstændig underdrivelse er bagsiden visuelt lavere end før.
Dernæst kommer genmonteringen. Vi fastgør støddæmperen til navet, indsæt derefter hele fjederstrukturen i håndtaget efter at have fjernet den gamle gummipakning fra den. Vi løfter håndtaget med fjederen og fastgør det tilbage til navet med en bolt og møtrik. Og til sidst fastgør vi støddæmperen til kroppen med to bolte.
Vi tager en momentnøgle og spænder alt, hvad vi har snoet med følgende indsats:
støddæmpermøtrik - 45 Nm;
støddæmper nederste bolt - 180 Nm;
støddæmper øvre bolte - 45 Nm + 90º;
håndtagsbolt - 90 Nm + 90º;
Da der er højdejustering både på fjederen og på støddæmperen, skal man justere højden sammen. Hvordan højden på fjederen og på støddæmperen præcis skal hænge sammen, står ikke i vejledningen. Jeg gjorde dette: Jeg skruede fjederen af til laveste position, og støddæmperen "forkortede" så meget som muligt på grund af gevindet. Allerede fra denne position kan du samtidig hæve højden både der og der. Men spørgsmålet er, er det nødvendigt? 😉
Nå, dette fuldender installationen af suspensionen. Du kan ånde lettet op, klappe i hænderne og blive positivt overrasket over din bils nye udseende.
Jeg beklager, at der ikke er nogen "før/efter" billeder i opslaget, men ak, sådan er det indtil videre. Jeg lover, at resultatet kan ses i min tråd på forummet i denne uge.
Tak alle sammen, vær ikke bange for at vælge dine dyre biler, og lyt ikke til nogen. Held og lykke.
Vi fortsætter med at sætte BC Racing propeller på Jettaen. Jeg nåede allerede at fortælle om den forreste affjedring, i dag skal vi beskæftige os med den bagerste. Hun på Jetta og Golf af femte generation er multi-link og består af en støddæmper og en separat fjeder. Begge med højdejustering.
For at installere har vi brug for omtrent det samme inventar som i den første del, nemlig:
et godt sæt værktøjer (skralde, håndsving, forskellige hoveder);
jack;
bil stande;
bøjet kassenøgle 16-17;
skruestik eller tænger;
momentnøgle.
Før du starter, skal du løfte bilens bagende og placere den på stativerne, fjerne begge baghjul i ét.
Vi starter med at skrue de to bolte af den øverste montering af støddæmperen af til kroppen. Det er praktisk at sætte en forlængelse på skralden.
Dernæst støtter vi underarmen med en donkraft. Vi skruer bolten af, der fastgør håndtaget til navet med en nøgle på 18.
Sænk forsigtigt donkraften ned, hvorved fjederen løsnes. Hvis maskinen er hævet højt nok på stativerne, kan vi trygt trække fjederen ud ved at sænke håndtaget helt i bund.
Vi skruer bolten af, der fastgør støddæmperen til navet, og fjerner selve støddæmperen.
Dette fuldender fjernelsen af standardophænget. Men for at installere en ny støddæmper skal overkroppsbeslaget fjernes fra det gamle. Desværre har jeg ikke et foto af denne handling, men det gøres sådan her: Hold stilken med en skruestik, skru møtrikken, der holder monteringen, af med en 16 bøjet nøgle med en bøjet nøgle. Vi fjerner monteringen og sætter den på stammen af den nye støddæmper, skruer den med en 17 møtrik, der følger med sættet. Denne gang, for at holde stilken, skal du indsætte en sekskant i dens ende. Spænd møtrikken til 45 Nm. Som et resultat skulle det se sådan ud:
Nu er vi ved at samle fjederstrukturen. Dette er hvad det består af (top til bund):
standard gummipakning på lagerfjederen;
gevindjusteringsstøtte;
plastik pakning;
forår;
ny gummipakning medfølger med skruer.
Jeg gør opmærksom på, at den gevindskårne justeringsstøtte skal placeres nøjagtigt oven på fjederen. Gør du det modsatte, vil du ikke kunne justere højden. Et andet punkt - i stedet for en justeringsstøtte kan du sætte en støtteskive (på billedet er den i en pose), den vil give omkring -1 cm mere fra den laveste position. Men jeg havde ikke brug for det, for med en fuldstændig underdrivelse er bagsiden visuelt lavere end før.
Dernæst kommer genmonteringen. Vi fastgør støddæmperen til navet, indsætter derefter hele fjederstrukturen i håndtaget efter at have fjernet den gamle gummipakning fra den. Vi løfter håndtaget med fjederen og fastgør det tilbage til navet med en bolt og møtrik. Og til sidst fastgør vi støddæmperen til kroppen med to bolte.
Vi tager en momentnøgle og spænder alt, hvad vi har snoet med følgende indsats:
støddæmpermøtrik - 45 Nm;
støddæmper nederste bolt - 180 Nm;
støddæmper øvre bolte - 45 Nm + 90º;
håndtagsbolt - 90 Nm + 90º;
Da der er højdejustering både på fjederen og på støddæmperen, skal man justere højden sammen. Hvordan højden på fjederen og på støddæmperen præcis skal hænge sammen, står ikke i vejledningen. Det gjorde jeg: Jeg skruede fjederen af til laveste position, og støddæmperen "forkortede" så meget som muligt på grund af gevindet. Allerede fra denne position kan du samtidig hæve højden både der og der. Men spørgsmålet er, er det nødvendigt? 😉
Nå, dette fuldender installationen af suspensionen. Du kan ånde lettet op, klappe i hænderne og blive positivt overrasket over din bils nye udseende.
Jeg beklager, at der ikke er nogen "før/efter" billeder i opslaget, men ak, sådan er det indtil videre. Jeg lover, at resultatet kan ses i min tråd på forummet i denne uge.
Tak alle sammen, vær ikke bange for at vælge dine dyre biler, og lyt ikke til nogen. Held og lykke.
Volkswagen Jetta er en kompakt klasse C-bil, bygget på basis af Volkswagen Golf. Med en fælles teknisk base har biler også lignende operationelle funktioner.
I arsenalet af Jetta V benzinmotorer 1,6 l 102 hk. og 115 hk, 1,4 TSI 122 og 140 hk, 2,0 L 150 hk og 2,0 TFSI 200 hk. Turbodiesel 1.9 TDI 105 hk blev også installeret. og 2,0 TDI 140 hk. Oversøiske Volkswagen Jetta var udstyret med en aspireret 2,5 L 150 hk. I Rusland er de mest almindelige motorer 1,6 L (102 HK), 1,4 TSI (122 HK) og 1,9 TDI (105 HK).
1.6 BSE / BSF benzinenheden har et tandremstræk med et udskiftningsinterval på 90 tusind km. Men nogle tjenester anbefaler, at du omhyggeligt undersøger bæltets tilstand allerede ved en løbetur på 60 tusinde km. Som praksis viser, kan bæltet på dette tidspunkt allerede være slidt op. Omkostningerne ved et timing-drevsæt fra forhandlere er omkring 5-6 tusind rubler, analoger kan købes i en autoreservebutik for 3 tusind rubler.
Et kendetegn ved 1,6 liters motoren er små vibrationer i tomgang og ubehagelige lyde fra udstødningssystemet ved start af en kold motor. Med et kilometertal på mere end 60 - 100 tusinde km opstår der problemer med normal start og motorstabilitet i tomgang. Hovedårsagen til dette er de fejlslagne brændstofinjektorer. Rengøring af injektorerne vender ikke tilbage til livet, motoren kan kun "hærdes" efter at have udskiftet dem. Forhandlere tilbyder et sæt nye dyser til 35-37 tusind rubler.
1.4 TSI-motorer med en kilometertal på mere end 50 tusinde km kan begynde at "rasle" de første sekunder efter start. Årsagen er fejlen i faseregulatoren. Der er hyppige tilfælde, hvor ranglen dukkede op igen efter udskiftning af faseregulatoren efter 20-30 tusinde km løb.
På 1,9 TDI turbodiesel støder man ofte på den såkaldte "overløbseffekt" - fremstødet forsvinder pludselig. Dette er især ubehageligt ved overhaling. Der er flere årsager: turbine "kager", svigt af boostkontrolventilen eller det elektriske vakuum boostventilkontrolrelæ.
På grund af svigt af motorstøtten med en kørsel på mere end 100 - 120 tusinde km, kan der forekomme slag foran på bilen. Kilden til banket er svær at diagnosticere, og mange mener, at årsagen ligger i forhjulsophænget.
Jetta-motorer var samlet med 5- og 6-trins "mekanik", 6-trins "automatisk" og en gearkasse med direkte gearskifte DSG.
På biler med manuel gearkasse, med en kilometertal på mere end 80 - 120 tusinde km, kan der forekomme støj eller "raslen", som kan høres fra venstre side af bilen. Årsagen ligger i indgangsaksellejet, udløserlejet eller koblingen. Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvem der har skylden, og hvad man skal gøre. Producenten anbefaler at udskifte udløserlejet og koblingen i sådanne tilfælde. Omkostningerne ved arbejde med forhandlere med komponenter er omkring 17-20 tusind rubler. Samtidig er der ingen garanti for, at "tarakhtunen" ikke kommer til live efter et stykke tid.
6-trins automatisk gearkasse 09G med en kilometertal på mere end 100 - 120 tusinde km kan kræve udskiftning af ventilblokken. Bebudet om forestående katastrofe vil være ryk, når du tænder for bakgearet. Senere kommer der stød, når man skifter gear og glider. Omkostningerne ved den nye enhed er omkring 50 tusind rubler, og arbejdet med dens udskiftning vil koste 5 tusind rubler.
Den automatiske DSG 6 Volkswagen Jetta V stod færdig indtil udgangen af 2009, senere begyndte de at installere DSG 7. DSG 6 viste sig at være mere pålidelig end den opdaterede DSG 7. Oftere klager ejere over metallisk klirren, vibrationer og prikker, når gearskifte og glidning. Problemer opstår, når kilometertal er mere end 30-60 tusinde km. Forhandlere, efter producentens anbefaling, udskifter koblingen og opdaterer transmissionskontrolprogrammet.
Støberne på den forreste stabilisator og støttelejer på de forreste stivere rejser mere end 100 - 130 tusinde km. Navlejer begynder at "hyle", når kilometertal er over 100 - 140 tusinde km. Med samme kilometertal skal de forreste støddæmpere også udskiftes. Omkostningerne ved nye fra forhandlere er omkring 8 tusind rubler, analoger i en reservedelsbutik kan købes for 2,5-4 tusind rubler.
Med et løb på mere end 60 - 100 tusinde km kan styrestangen banke. Den nye jernbane vil koste 30 tusind rubler, og arbejdet med dens udskiftning - omkring 6 tusind rubler. Men du skal ikke skynde dig at erstatte den. Ofte kan man undvære at trække (justere) skinnen.
På grund af en konstruktiv fejl, når kilometertallet er mere end 100 - 140 tusind km, begynder de bagerste kalipre at banke. Det hjælper lidt at pakke guiderne med fedt.Efter at have udskiftet selve guiderne, dukker banket ofte hurtigt op igen.
Generelt giver karrosserilakken ikke store krav. Det forkromede emblem på kølergrillen og krom på selve gitteret begynder efter 3-4 års drift at vride sig og klatre.
Om vinteren strømmer smeltet is eller sne fra forruden ned i drænkanalerne til søjlen og danner en isprop mellem søjlen, fenderforingen og døren. Når den åbnes, hviler døren på isproppen, og det ydre dørpanel kan deformeres. For at forhindre "problemer" installerer forhandlere efter anbefaling fra producenten et drænsystem og skumindsatser.
Problemer med dørlåse opstår efter 3-4 års køretøjsdrift. Årsagen til svigt af låsemotoren eller "mikrika". Forhandlere tilbyder en ny lås til 7-8 tusind rubler, "på siden" vil en ny lås koste 5 tusind rubler. Problemer med låse opstår også på grund af "brud" af ledninger i den beskyttende korrugering. Af samme årsag fungerer de elektriske ruder muligvis ikke korrekt.
Forlygter og baglygter er ofte problematiske på 2010 jetfly. Glas forlygter fra temperaturændringer begynder at revne. Og dioderne på baglygterne holder op med at lyse. Forhandlere vil udskifte defekte lysarmaturer under garantien. Omkostningerne ved baglygten er omkring 3-4 tusind rubler.
Interiøret i Volkswagen Jetta kan knirke over tid. De største problemområder er plastikbeklædningen på fordørene, instrumentbrættet og plastikbeklædningen på ydersiden i bunden af forruden.
Behovet for at udskifte klimaanlæggets kompressor kan støde på et kilometertal på mere end 100 - 140 tusinde km. En ny kompressor vil koste 15-30 tusind rubler. At skylle systemet vil kræve omkring 10-15 tusinde rubler mere og arbejde på dets udskiftning - omkring 5 tusinde rubler.
En klimafans fløjten med begyndelsen af koldt vejr er et almindeligt fænomen. For at slippe af med uvedkommende støj er det nødvendigt at smøre blæsermotorens bøsning.
Video (klik for at afspille).
Med et kilometertal på mere end 100 - 140 tusind km kan generatoren fejle. Forhandlere producerer kun dens samlede udskiftning uden reparation for 25 tusind rubler. Ofte er det muligt at forlænge en generators levetid ved at reparere den for 3-5 tusind rubler.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
