DIY elpistol reparation

I tilfælde af fuldstændig fejl eller delvis funktionsfejl kan det være nødvendigt at reparere støddæmperen. Hvor skal man henvende sig for at udskifte slidte dele? Eller måske gør det selv reparere strømpistolen? Lad os prøve at overveje detaljeret alle problemer relateret til fejlfinding af ESHU.

En af de mest almindelige støderfejl er en manglende gnist eller en konstant elektrisk lysbue i stedet for en variabel lysbue. Også kondensatoren i enheden kan gå i stykker, mikrokredsløbet bryder sammen, og batteriet oxiderer. Der er mange grunde til, at en strømpistol går i stykker. Dette er indtrængen af ​​fugt, slid på dele og samlinger, forkert opladning af enheden og manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.

Hvorfor anbefales det ikke at reparere elpistolen med egne hænder? Det er enkelt: For at eliminere en funktionsfejl er det nødvendigt at identificere dens årsag, og en amatør kan ikke gøre dette. Det eneste, en almindelig bruger kan gøre, er at installere et batteri i enheden i stedet for et batteri, der har fejlet. Alle andre fejl bør udelukkende afhjælpes af fagfolk.

Hvis ESHU'en er i stykker, men stadig er under garanti, skal du kontakte salgsstedet, hvor den er købt. Du vil blive bedt om enten at løse problemet eller erstatte den ødelagte enhed med en ny.

Reparationer udføres også af specialiserede servicecentre, hvor mestre arbejder, som er velbevandret i funktionerne i sådanne enheder og kan diagnosticere dem.

Der er en advarsel: næsten alle ESD'er fungerer i henhold til et individuelt elektrisk kredsløb, og det er svært at finde beskrivelsen eller billedet. Derfor reproducerer håndværkerne kun kredsløbet efter visuel analyse: de adskiller enheden og studerer dens interne struktur. Derfor fungerer ESHU, ofte efter reparationer, ikke som før. Det vil sige, at det i mange tilfælde er mere hensigtsmæssigt at købe en ny enhed end at reparere den gamle.

En elektrochokanordning (stun gun), forkortet til ESHU, er et offentligt tilgængeligt særligt middel til beskyttelse mod lovovertrædere og et effektivt middel til at skræmme og beskytte dyr, såsom hunde, når de bliver angrebet.

Shockers på markedet er præsenteret i en bred vifte, men princippet om drift af alle modeller er det samme. De adskiller sig kun fra hinanden i spændingen på elektroderne, lysbuekraft, pålidelighed og tilgængeligheden af ​​yderligere tjenester, såsom en lommelygte og indbygget oplader og andre.

De vigtigste forbrugerparametre for enhver shocker er åbent kredsløbsspænding på gnistgab-elektroderne og lysbuen. Ifølge GOST R 50940-96 "Elektrochok-enheder. Generelle specifikationer." Shockers ved spænding på elektroderne er opdelt i fem grupper. Den første er fra 70 til 90 kV, den anden er fra 45 til 70 kV, den tredje er fra 20 til 45 kV, den fjerde er fra 12 til 20 kV og den femte er op til 12 kV inklusive. Og i henhold til kraften af ​​buen indvirkning - i tre typer. Den første er fra 2 til 3 watt, den anden er fra 1 til 2 watt og den tredje er fra 0,3 til 1 watt.

Afhængigt af kombinationen af ​​typen og gruppen, som en bestemt model af stun gun besidder, kan den ifølge GOST R 50940-96 tilskrives en af ​​fem klasser. Hvilken klasse elpistolen svarer til, er det nemt at finde ud af i nedenstående tabel. For eksempel hører en stun gun af den anden type af den tredje gruppe til den tredje klasse.

Førsteklasses stun guns er meget kraftfulde og dyre, de er våben til specialstyrker. Til personlig beskyttelse er en anden eller tredje klasse shocker ganske velegnet.Shockers i fjerde og femte klasse er mere egnede til at intimidere angriberen end til reel beskyttelse.

Bemærk, hvis du beslutter dig for at købe en elpistol, så overvej følgende. For en midlertidig lammelse af den fysiske styrke af en angriber, bør tidspunktet for kontinuerlig påvirkning af en stødudladning på hans krop være omkring 3 sekunder. Med en kortere eksponeringstid vil du kun gøre gerningsmanden vrede, og så er det meget muligt, at du selv bliver påvirket af din egen shocker. Det er kun tilladt at bruge en shocker, hvis du er sikker på, at du kan holde shockeren trykket af elektroderne til fjendens krop i tre sekunder.

Jeg var nødt til at reparere en stødpistol af typen JSJ-704 med en lommelygte. Udseendet af denne shocker er vist på billedet ovenfor. Ved ydre tegn var shockeren brugbar, LED'en, der indikerer, at batteriopladningen var tændt, da shockeren var tilsluttet netværket. Lommelygten virkede, afladningsklar LED var også tændt, men da der blev trykket på afladningsknappen skete der ikke noget. Det blev tydeligt, at fejlen ligger i højspændingsomformerkredsløbet.

Alle strømpistoler, uanset model og producent, arbejder efter samme princip. Spænding fra et batteri eller batterier føres til en højfrekvensgenerator, som omdanner DC-spænding til AC-spænding. En vekselspænding påføres en step-up højspændingstransformator, hvis sekundære vikling er forbundet direkte eller gennem en spændingsmultiplikator til støderens eksterne elektroder. Når strømpistolen tændes, opstår der en kraftig lysbue mellem elektroderne.

Billedet viser det elektriske skematisk diagram af JSJ-704 elpistolen.

Kredsløbet består af flere funktionelle enheder. GB1 batteriopladeren er samlet på kondensatoren C1 og diodebroen VD1. C1 begrænser ladestrømmen til 80 mA, diodebroen ensretter spændingen. Modstand R1 tjener til at aflade kondensatoren C1 gennem den efter at have afbrudt støderen fra netspændingen for at forhindre afladning af kondensatoren gennem den menneskelige krop, når man ved et uheld rører ved stikkets terminaler.

HL1 LED'en tjener til at indikere støderens forbindelse til det 220 V elektriske netværk, R2 tjener til at begrænse strømmen, der løber gennem HL1. Denne del af kredsløbet deltager ikke direkte i shockerens arbejde og tjener kun til at oplade batteriet og kan være fraværende i modeller af andre shockere. Opladningstiden for et helt afladet batteri er 15 timer.

LED HL2 med strømbegrænsende modstand R3 er en lommelygte. Lommelygten tændes, når S1-kontaktskyderen flyttes til midterpositionen. Lommelygten er placeret mellem støddæmperen og er praktisk i mørke. I nogle modeller kan stødere være fraværende.

HL3 LED'en med en strømbegrænsende modstand R4 bruges til at indikere inklusion af shockeren i klar-til-brug-tilstand. For at forhindre utilsigtet tænding til afladningstilstand er der tredobbelt beskyttelse i form af tre kontakter. For at der kan opstå en udladning mellem elektroderne, skal du først flytte skydekontakten S1 (placeret ved siden af ​​den runde knap) til den yderste højre position, derefter den anden skydekontakt S2 (placeret ved siden af ​​stikkontakten til tilslutning af støddæmperen til lysnettet til opladning) til den rigtige position, så lyser HL3 LED'en og informerer om, at shockeren er klar til at aflade. Og først efter det, når du trykker på den runde skubber på selve returknappen S3 "Start", vil en udladning i form af en blå bue fremkomme mellem elektroderne.

På grund af det faktum, at halvdelene af støddæmperkroppen var fastgjort sammen med fire selvskærende skruer, var det ikke svært at skille det ad.

Hovederne af tre selvskærende skruer var tydeligt synlige i de forsænkede huller, og den fjerde var forseglet med en etiket. Efter at have skruet alle skruerne af, kan halvdelene let løsnes.

Efter at have fjernet dækslet, blev følgende billede afsløret.Som du kan se på billedet, udføres installationen af ​​elpistoldelene på en hængslet måde, der er ingen printplade. Højspændingsomformeren er fyldt med en forbindelse. Det er godt, da det er beskyttet mod fugt og derfor mere pålideligt, men det er dårligt, at konverteren ikke kan repareres. Det skal bemærkes, at selvom shockeren også er lavet i Kina, udføres al lodning med høj kvalitet og pålidelighed.

Bemærk, når du reparerer en strømpistol, skal der udvises ekstrem forsigtighed for ikke at komme til ved et uheld at røre ved udladningselektroderne, mens strømpistolen er i drift. Drab vil ikke dræbe, men ubehagelige fornemmelser er garanteret.

Reparationen af ​​enhver elektronisk enhed begynder med at kontrollere strømforsyningen. Derfor er det første skridt at tjekke batteriets eller batteriernes ydeevne. Kontrollen kan udføres med et multimeter. Hvis shockeren kører på batterier, skal du ud over deres brugbarhed kontrollere tilstanden af ​​kontakterne i batterirummet. Det sker, at de oxiderer eller svækker deres fjederegenskaber.

Da der blev trykket på "Start"-knappen, mens "Readiness"-indikatoren var tændt, skete afladningen ikke, men spændingen ved batteripolerne, svarende til 7,2 V, faldt ikke. Derfor handler det ikke om batteriet. Jeg tjekkede spændingen ved at trykke på "Start"-knappen på indgangsterminalerne på højspændingskonverteren, den faldt til flere volt. Denne spænding var nok til at HL3 LED'en kunne lyse, men ikke nok til at konverteren kunne virke.

Derfor var fejlen i dårlig kontakt af en af ​​kontakterne, S1, S2 eller S3. Jeg kortsluttede S2-konklusionerne med en jumper, og elpistolen begyndte at virke. For at genoprette støddæmperens ydeevne skal du rengøre eller udskifte den defekte kontakt.

Hvis stun gun ikke har været tændt i lang tid, er kontakterne i nogle typer kontakter oxideret og ofte for at genoprette deres ydeevne, er det nok at tænde og slukke for det tyve gange. Så vil oxidet blive slettet, og kontakten vil fungere igen.

Men da støderen blev åbnet, og der var adgang til kontakterne i den defekte kontakt, blev ledningerne loddet fra kontakten, og kontakterne blev renset med en børste fugtet med sprit. I den tid, hvor kontakterne var våde af alkohol, blev kontakten skiftet intensivt. Efter lodning tilbage til ledningsterminalerne blev shockerens arbejde genoprettet. Som du kan se, lykkedes det os at reparere elpistolen med vores egne hænder og brugte meget lidt tid.

Her er en video, der demonstrerer driften af ​​elpistolen efter reparation. Som du kan se, opstår der en ret kraftig bue mellem elektroderne, ledsaget af en stærk lyd af et bredt spektrum. Dyr, især hunde, bryder sig ikke så meget om denne lyd, de løber væk med halen mellem benene.

Strømpistol - enheden er meget nyttig, men det, der sælges i butikken, vil ikke beskytte dig i rigtige "kamp"-situationer. Det er værd at minde endnu en gang om, at ifølge GOST kan civile (blot dødelige) ikke bære og bruge elektrochokanordninger, hvis effekt overstiger 3 watt. Dette er latterlig magt, som kun er nok til at skræmme hunde og fulde drukkenskaber væk, men ikke til forsvar.
Et elektrochokapparat skal være yderst effektivt for at beskytte sin ejer i alle situationer, men i butikken, desværre ... nej.

Så hvad skal der gøres i dette tilfælde? Svaret er enkelt - at samle en stun gun med dine egne hænder derhjemme. Nogle af jer undrer sig måske: Er dette sikkert for angriberne? Sikkert, hvis du ved, hvad du skal samle. I denne artikel vil vi foreslå en shocker, der har en titanisk effekt på 70 watt (130 watt ved peak) og kan dræbe enhver på et splitsekund.

I pasdataene for industrielle elektrochok-enheder kan du se parameteren - EFFEKTIV EKSPONERINGSTID. Denne tid afhænger direkte af strømmen.For standard 3-watt shockere er eksponeringstiden 3-4 sekunder, men naturligvis har ingen endnu været i stand til at holde den i 3 sekunder, for på grund af den ubetydelige udgangseffekt vil angriberen hurtigt finde ud af, hvad der er galt og kaste sig ud. igen. I denne situation vil dit liv være i fare, og hvis der ikke er noget at forsvare sig med, så kan konsekvenserne være tragiske.

Lad os gå videre til at samle en elpistol med vores egne hænder. Men først vil jeg sige, at dette materiale blev præsenteret på netværket for første gang, indholdet er fuldstændig forfatterens, tak til min gode ven Eugene for forslaget om at bruge en push-pull multiplikator i højspændingsdelen af push-pull multiplikator. En seriel multiplikator (ofte brugt i shockere) har en ret lav effektivitet, og i dette tilfælde overføres strøm til angriberens krop uden større tab.

Nedenfor er de vigtigste parametre for elpistolen:

DIY elpistol reparation

Der kan være mange grunde til at reparere en elpistol med egne hænder. De vigtigste er en ikke-fungerende lommelygtepære i en strømpistol, en utilstrækkelig ladning af en strømpistol, og mærkeligt nok gennemborer strømpistolen kroppen og slår følgelig med strøm, hvor det ikke er nødvendigt.

Umiddelbart er det værd at reservere i begyndelsen af ​​artiklen og sige, at reparation af en stun gun med egne hænder er fyldt med ubehagelige konsekvenser. Du kan ikke kun knække elpistolen fuldstændigt, men også få et kraftigt elektrisk stød af den. Derfor, hvis der ikke er nogen grundlæggende færdigheder i at arbejde med enheder drevet af elektricitet, så er det bedre at nægte at selvreparere stun gun.

Over tid mister selv den bedste strømpistol sin ladning og bryder gradvist ned. Derfor, hvis årsagen til at reparere en strømpistol er utilstrækkelig ladning eller hurtig afladning, bør du først og fremmest tænke på følgende:

• Måske er det tid til at skifte batteriet i elpistolen;
• Højspændingskonverteren til elpistolen er ude af drift.

Og hvis den første årsag til nedbrydningen af ​​stun gun er nok til blot at eliminere med dine egne hænder, kan der opstå problemer med udskiftningen af ​​højfrekvensgeneratoren i stun gun.

For at reparere en strømpistol med egne hænder kan du ikke undvære viden om, hvordan en strømpistol fungerer. Faktisk er betjeningen af ​​en elpistol ret enkel. En opladet strømpistol holder en ladning i batteriet eller batterierne, hvorfra der, når der trykkes på strømpistolknappen, tilføres en konstant spænding til transformeren.

Fra strømpistolens transformer kommer der en vekselspænding ud, som går til højfrekvensomformeren og spændingsmultiplikatoren. Fra spændingsmultiplikatoren strømmer strømmen til de eksterne kontakter på stun gun, som er designet til at chokere fjenden.

Hvis elpistolen er udstyret med en lommelygte, så hvis den går i stykker, skal du først tjekke pæren. Afhængigt af modellen af ​​strømpistoler kan enten en pære eller en LED installeres i lommelygten. Ved udskiftning af LED'en i strømpistolen kan der også opstå visse problemer, fordi den som udgangspunkt ikke er aftagelig og loddet til et specielt bræt.

Det vigtigste er, når du reparerer en stun gun med dine egne hænder, så glem ikke sikkerhedsforanstaltninger. Et slag over 1000 volt, selvom det er kortvarigt, er det de færreste, der kan lide det. Før du reparerer strømpistolen, skal du derfor sikre dig, at den er helt afladet.

Hvis dette ikke er tilfældet, så sørg for at aflade elpistolen, for kun på denne måde kan du ikke bekymre dig om den faktiske sikkerhed, når du reparerer elpistolen med dine egne hænder.

Fig. 1. Strømpistolkredsløb

Alle dele er ikke specielt sparsomme, de kan frit bestilles eller blot købes i basaren.Det mest kritiske er lederne og gnistgabet, jeg råder dig til at fryse og finde præcis dem, der er angivet i styklisten. Størrelsen af ​​shockeren og kvaliteten af ​​dens arbejde afhænger af dem. Alt andet kan du lægge, hvad der kommer til hånden. Næsten alle transistorer fra IRFZ24 til IRL2505 er velegnede til konverteren.Modstande er heller ikke kritiske og kan afvige i den ene eller anden retning.En 3300 peak kondensator er nødvendig for at begrænse startstrømmen i startøjeblikket, dvs. for at beskytte konverteren. Ved brug af ret kraftige transistorer (IRFZ44+), kan det udelades.

Der er en interessant funktion i driften af ​​dette kredsløb, som nogle måske allerede har bemærket. Nemlig når kontakterne kortsluttes, for eksempel når begge elektroder er i direkte kontakt med huden, forstyrres den korrekte funktion af shockeren, pga. kampkonderen har ikke tid til at oplade til den nødvendige spænding. I dette tilfælde er denne overhøjde ikke så vigtig som i multiplikatorchokere, fordi spændingen over kondensatoren er kun omkring 1000 volt, hvilket ikke er nok til at bryde igennem en tynd skjorte. Derfor blev denne kendsgerning ikke opmærksom på for enkelhedens skyld og for at reducere byggeomkostningerne. Men alligevel, hvis du skal i krig med nudister 😀 SÅ BØR DU SÆTTE DEN ANDEN AFSLUTNINGSPAKNING i serie med en hvilken som helst af udgangselektroderne på shockeren!

Nu lidt om den konstruktive sammensætning af enheden. Hele kredsløbet, ved hjælp af de specificerede dele, placeres på et 40 * 45 mm bord. Akkumulatorerne er 6 stk NicD størrelse 1/2 AA, dvs. dobbelt så korte som konventionelle finger-type, med en kapacitet på 300 mAh. Hvilket svarer til en effekt på omkring 15W. De sælges som reserve til radiotelefoner i form af blokke med 3 eller 4 stk. Prisen ligger i omegnen af ​​hundredvis af træ per blok 😉 Således kan hele shockeren laves på størrelse med en pakke cigaretter.

Monteringsrækkefølgen er som følger. Til at begynde med nægter vi at betale, pga. enhver i processen bliver nødt til at omlodde visse detaljer, og hun vil uundgåeligt tage dertil. Vi tager for eksempel en radiator fra en computerstrømforsyningsenhed og sætter transistorer på den. Radiatoren skal enten have isolerende pakninger, eller så skal du bruge 2 separate radiatorer så de ikke kommer i kontakt med hinanden.. Vi skruer dem der og lodder alt andet lige på vægten. Således skulle det indledende layout ligne en bunke affald på dit skrivebord 🙂 Glem ikke at fastgøre HV-ledningerne i den ønskede afstand (til en start, ikke mere end 15 mm), ellers brænder transformatoren og alt det andet bagved også ud.

Vi tænder for enheden. Strøm skal tages fra de Akum, der senere vil gå til enheden, alle mulige strømforsyninger og andre kilder vil ikke fungere! I princippet kræver shockeren ikke indstillinger og bør virke med det samme. Spørgsmålet er, hvordan det vil fungere. Med disse Akums er udladningsfrekvensen omkring 35 hertz. Hvis det er mindre, er der to mulige muligheder, enten er transformatoren dårligt viklet, eller du har brugt andre transistorer, og du skal vælge 330 ohm modstande.

Vi ser på databladet for den transit, du har brug for, se efter linjen "INPUT CAPACITANCE" der, jo større tal, jo mindre modstand skal der være og omvendt. For eksempel kan det for IRFZ44 være 1k, og for IRL2505 ikke mere end 240 ohm. Ved valg opnår vi den optimale udledningsfrekvens. Dernæst begynder vi at adskille udgangskontakterne til den anslåede afstand, du har brug for (jeg har for eksempel 25 mm). Hvis alt er ok, så fortynder vi det med endnu en centimeter! og i denne tilstand laver vi testen i 5 sekunder. Hvis alt er ok, returnerer vi den tidligere distance. Denne bestand bør være til stede for en elsket, fordi nedbrydning af luft afhænger af mange faktorer såsom fugt, tryk osv., så hvis afstanden er "på grænsen" på et tidspunkt vil hele strukturen gå til ingenting. Af samme grund bruges 2 dioder overalt i stedet for én, selvom alt (tilsyneladende) fungerer fint med én.

Hvis alt fungerede, som det skulle, kan du sikkert lodde delene ind i brættet og fortsætte til næste trin.

Da vi ikke kan stemple plastdele som på en fabrik, og de færreste har mulighed for at bruge fabrikskufferten, er der kun én ting tilbage - EPOXYDKA. Processen er naturligvis omhyggelig, men den har en række af sine fordele. Resultatet er en monolitisk blok, der ikke er bange for stød, vandindtrængning og er absolut pålidelig i elektrisk henseende.Til fremstilling skal du bruge selve epoxy, tag meget af det, tyndt pap fra nogle kasser, en limpistol og nogle andre småting.

Processen begynder med at skære papbunden ud, dvs. "udsigt fra oven". Til dette er det meget praktisk at bruge et notesbogsark, hvorpå du først markerer planen som, hvad der vil være, hvor den skal være, derefter klæber den på et pap og skærer den ud.

Forbered derefter strimler af pap ca. 3 cm brede, samt en limpistol.

Nu er din opgave at lime basen rundt om omkredsen med disse strimler. Processen er ret kompliceret. Det er praktisk at bruge en langnæset tang eller en pincet til at folde pappet i. Det er bydende nødvendigt at lime udefra, samtidig med at sømmen er tæt.

Placer alle hoveddele inde i kroppen for at vurdere deres interne layout. På dette tidspunkt skal du bestemme, hvor kontakten og startknappen 🙂 skal være placeret, samt stikket til opladning af batteriet.

Lad os anvende varmekrympning. Det er meget praktisk at bruge det til nogle synkning af de udragende elementer indeni. Bemærk venligst, at efter udhældning vil forarbejdning følge, og et sted vil der blive fjernet 2-3 mm på siderne på grund af pap. Også varmekrympning giver dig mulighed for at opnå bedre tæthed - billedet viser, at det er lukket udefra (det er nok at klemme det med en pincet, mens det er varmt). På samme trin skal du forbinde alle delene sammen og kontrollere driften af ​​shockeren i denne tilstand. Som kamp- og beskyttelseselektroder brugte jeg aluminiumsnitter, henholdsvis tykkere og tyndere. Der er en stålstang inde i aluminiumet, så der burde ikke være noget problem med lodning, men det er stadig meget praktisk at bruge syre.

Udfyld! Der er ikke så meget at forklare her, men husk at epoxy har den egenskab at trænge igennem alle steder, hvor det ikke er nødvendigt, så tjek tætheden inden påfyldning. Har du tjekket det? nu en gang til. Så kan du starte.

Bearbejdningsstadiet. Efter 6-8 timer, når epoxyen er solidt hærdet, er den stadig ret blød. På dette tidspunkt kan du skære det overskydende af med en samlekniv, hvilket giver shockeren en behagelig form at holde i hånden. Dette vil ikke spare dig selv for behovet for at lave yderligere forarbejdning med smergel og sandpapir, men du vil spare en masse nerveceller 😉 Efter forarbejdning kan kroppen overtrækkes med en form for lak, såsom en tsapon.

Og her er resultatet! Sådan noget kan man jo glæde sig over at se på. Nu kan du bide beskyttelseselektroderne i den ønskede længde, hvis du ikke har gjort dette endnu, og gå!

Så shockeren er lavet, knækker højlydt og gør indtryk på andre 😉 Men hvordan kan du egentlig tjekke graden af ​​hans vrede? I starten sagde vi, at det afhænger af strømmen i pulsen, som shockeren giver. Så vi kigger efter det 😉 Nedenfor ser du en sammenligning af udledningen fra en almindelig rangle og vores enhed:

Det kan ses, at udledningen er meget tykkere, den har en karakteristisk gul farve og blinker i kanterne, hvilket indikerer en stor strøm. Hvor stor? Lad os lave en simpel test. Tag en almindelig 0,25A netsikring og placer den mellem støddæmperens kontakter, så der ikke er direkte kontakt. Sikringen vil brænde ud. Det betyder, at udgangsstrømmen er over 250mA. Sammenlign med brøkdele af en milliampere i en almindelig shocker 🙂 Det er klart, at under virkelige forhold, på grund af modstanden af ​​kropsvæv, vil denne strøm være mindre, men den vil stadig være TI GANGE højere end værdierne for almindelige civile og selv politimodeller!

Information
For at efterlade din kommentar - tilmeld dig eller indtast siden under dit navn.

Der er mange måder at føle sig selvsikker på i en mørk gyde eller smalle, ubelyste gader, men de fleste af dem er enten ulovlige eller tidskrævende. Ikke alle kan nemt bruge 20-30 tusind rubler på et traumatisk våben og endda bruge et par måneder på at træne og få en licens. Det samme gælder for kampsport - flere års træning af teknikker i fitnesscenteret garanterer ikke beskyttelse, og det er umuligt at lære at kæmpe på en måned.

En af de bedste muligheder for at beskytte dig selv og dine kære mod ubudne gæster er en strømpistol. Det kræver ikke en licens at bære og er ikke underlagt registrering hos indenrigsministeriet, passer nemt i en lomme eller håndtaske. Enhver voksen borger i Rusland kan købe det, men ikke alle har råd til det. Vi vil overveje en af ​​de mange måder, hvordan man samler en enkel og kraftfuld elpistol med dine egne hænder, med diagrammer og billeder, der illustrerer skabelsesprocessen.

Hjemmelavede strømpistoler er faktisk forbudt, da kun licenserede russisk-fremstillede enheder er tilladt til brug på Den Russiske Føderations territorium. Selve det faktum at eje et sådant produkt kan tiltrække de retshåndhævende myndigheders interesse.

En typisk repræsentant for en elektrisk enhed til selvforsvar består af fem komponenter: et batteri, en spændingsomformer, en kondensator, en afleder og en transformer. Arbejdsmekanismen er som følger: en kondensator med en vis periodicitet aflader den akkumulerede ladning til en transformer, ved hvis udgang en udladning opstår - den samme gnist. Problemet med dette design er denne transformer, som er skabt på fabrikken af ​​specielle materialer i henhold til en hemmelig ordning, der ikke kan findes på internettet.

Derfor vil kredsløbet være noget anderledes - baseret på et par tændings- og kampkondensatorer. Den nederste linje er denne:

• Ved et tryk på en knap virker tændkondensatoren på samme måde som i det originale kredsløb - den aflades til transformeren, og den giver en gnist. Denne gnist er et ioniseret luftlag med meget mindre modstand end normal luft.

• i det øjeblik gnisten dukker op, udløses kampkondensatoren, som slår med al den akkumulerede kraft gennem denne kanal med praktisk talt ingen tab.

Som et resultat, med en lavere samlet effekt af produktet og besparelser på transformeren, opnås den samme, hvis ikke mere vred, elpistol, mens halvanden gange mindre.

Billede fra siden

Fremstilling begynder med det sværeste - en transformer. Årsagen til dette er vanskeligheden ved at vikle det, så hvis samleren ikke kan holde det ud og vælger en nemmere måde at få en selvforsvarsanordning på (køb den), så bliver der ikke brugt nogen indsats på at lave resten af ​​delene.

Grundlaget vil være B22 magnetiske panserkerne lavet af 2000NM ferrit. Det kaldes Armor, fordi det er et stykke lukket på alle sider med to ledninger. Den ligner en almindelig spole, som den der er sat ind i en symaskine. Sandt nok, i stedet for tråde er en tynd lakeret ledning med en diameter på omkring 0,1 millimeter viklet ind i den. Du kan købe det på radiomarkedet eller få det fra et vækkeur. Før du starter viklingen, skal du lodde ledningerne til enderne af ledningen for at gøre strukturen stærkere og mere modstandsdygtig over for brud.

Du skal vikle den med hånden, indtil der er omkring 1,5 millimeter ledig plads på rullen. For den bedste effekt er det bedst at vikle dem i lag, isolere dem fra hinanden med elektrisk tape eller andet dielektrikum. Og hvis du finder en PELSHO-tråd, så kræves der slet ingen isolering - den er allerede i ledningsdesignet: bare vikl den i løs vægt og dryp lidt med maskinolie.

Efter afslutningen af ​​viklingen isoleres vindingerne med et par ruller elektrisk tape og vindes 6 omgange tykkere tråd (0,7-0,9 millimeter) henover. I midten af ​​viklingen skal du lave en bøjning - bare lav en drejning og tag den ud. Det er bedre at fiksere hele ledningen med cyanoacrylat og fastgøre de to halvdele af spolen med hinanden med cyanoacrylat eller elektrisk tape,

Billede fra webstedet>

Dette er den sværeste del af at lave en elpistol med dine egne hænder. Da en standardlagstransformator ikke kan laves derhjemme, vil vi forenkle strukturen - vi vil gøre den sektioneret.

Som grundlag tager vi et almindeligt propylenrør med en diameter på 2 centimeter. Hvis du stadig har disse efter reparationer på badeværelset - er det tid til at bruge dem, hvis ikke, så køb dem i en VVS-butik. Det vigtigste er, at det ikke er forstærket med metal. Vi skal bruge et stykke 5-6 centimeter langt.

Det er nemt at lave en sektionsramme ud af det - fastgør emnet og skær riller 2 millimeter brede og dybe hver anden millimeter langs dets diameter. Pas på ikke at skære gennem røret. Derefter skæres en rille 3 mm bred langs rammen.

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Det er kun tilbage at lave viklingen. Den er lavet af en tråd med en diameter på 2 millimeter, som er viklet på alle sektioner i røret. Lod ledningen til begyndelsen af ​​ledningen og fastgør den med lim for at undgå utilsigtet brud.

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

En ferritstang med en diameter på 1 centimeter og en længde på omkring 5 centimeter er velegnet som kerne til en transformer. Egnet materiale kan findes i linjescanningstransformatorer i gamle sovjetiske fjernsyn - du skal bare tilpasse det til størrelse og slibe det, indtil det når formen, faktisk en stang. Dette er et ret støvet arbejde, så du bør ikke gøre det derhjemme uden åndedrætsværn. Hvis der ikke er værksted eller garage i nærheden, så brug ferritringe, lim dem sammen eller køb på radiomarkedet.

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Stangen skal pakkes ind med elektrisk tape, og en vikling på 0,8 ledning er lavet på den (vi brugte den til den anden vikling af transformatoren til konverteren. Viklingen udføres langs hele kernens længde og når ikke kanterne på 5-10 millimeter, og fastgøres med eltape.

Kerneviklingen er viklet i samme retning som viklingen på propylenrøret - med eller mod uret.

Efter det skal du isolere kernen med elektrisk tape, men pas på diameteren - den skal passe tæt ind i røret. På den side, hvor viklingen på røret ikke har en loddet ledning, loddes de to viklinger (ydre og indre) sammen. Således vil du have tre konklusioner - to ender af viklingerne og et fælles punkt.

Hvis du ikke forstår processen, kan du se en video på YouTube om, hvordan du laver en elpistol med dine egne hænder derhjemme.

Den sidste fase er påfyldning med paraffin. Det vil enhver gøre - det vigtigste er ikke at koge det for at undgå beskadigelse af transformatorens indre elementer. Lav en lille kasse lidt højere end transformatorens højde. Placer transformeren i den, tag ledningerne ud og fyld udgangspunkterne med lim. Hæld derefter paraffinen i kassen og sæt den på batteriet, så paraffinen ikke afkøles, og alle luftboblerne kommer ud. Vi har brug for en frihøjde på grund af krympningen af ​​den kølende paraffin. Fjern overskydende med en kniv.

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nu er det tid til at tage et kig på det skematiske diagram af elpistolen. Det ser sådan ud:

• tændingskondensatoren oplades gennem diodebroen

• kampkondensatoren oplades gennem ekstra dioder.

Næsten alle 330 ohm MOSFET transistorer er velegnede til konverteren, valget af modstande er også ukritisk. Kondensatorer til 3300 picofarad er nødvendige for at begrænse strømmen, når enheden startes, det vil sige for at beskytte konverteren. Hvis du bruger kraftige transistorer (som IRFZ44 +), er denne beskyttelse ikke påkrævet. og du kan undvære at installere sådanne kondensatorer.

Der er en særegenhed i kredsløbet: når kontakterne er kortsluttet (for eksempel ved berøring af huden, ikke tøj), fungerer shockeren ikke korrekt, da kampkondensatoren ikke har tid til at oplade. Hvis du vil slippe af med denne ulempe, skal du sætte et andet gnistgab i serie med en af ​​udgangene.

Hele kredsløbet (med det korrekte layout af elementerne på brættet) passer godt på stedet på 4 gange 5 centimeter. Til strømforsyning tager vi 6 nikkel-cadmium-batterier med en kapacitet på 300 milliampere-timer på størrelse med et halvt fingerbatteri med en kapacitet på omkring 15 watt. Således passer hele enheden i en pakke på størrelse med en cigaretpakke.

Billede fra intrashopping.com

Aluminiumsnitter er det bedste valg til kontakter. De har tilstrækkelig elektrisk ledningsevne og har en stålkerne. Det giver to fordele på én gang: styrken af ​​kontakterne øges markant, og der er ingen problemer med aluminiumslodning. Hvis de ikke er der, så vil almindelige stålplader af enhver form gøre det.

Samlingen kan enten udføres på en ætset tekstolitplade, eller man kan lodde elementerne med ledninger. Men først er det bedre at samle dette på et brødbræt for ikke at spilde tid og energi på at omarbejde pladen, hvis noget går galt. Højspændingsledninger skal fastgøres i kort afstand (ca. halvanden centimeter), så transformeren ikke brænder ud.

Tænd for enheden efter aflodning. Strøm skal tages direkte fra batterierne - brug ikke strømforsyninger. Det behøver ikke tuning, og det burde virke umiddelbart efter tænding, frekvensen af ​​gnistdannelse er cirka 35 hertz. Hvis det er meget mindre, er årsagen højst sandsynligt i en forkert viklet transformer eller i de forkerte transistorer.

Hvis alt fungerer korrekt, skal du adskille udgangskontakterne med en centimeter og starte enheden igen. En standard shocker har en kontaktafstand på 2,5 centimeter. Hvis alt fungerer korrekt, skal du adskille kontakterne endnu en centimeter og teste enheden igen. Hvis det fungerer godt, skal du reducere det tilbage til standard 2,5 centimeter. En sådan strømreserve er nødvendig for, at enheden kan fungere under alle forhold med fugt og tryk.

Hvis delene ikke ryger eller smelter, er alt i orden, du kan lodde elementerne på brættet og gå videre til sidste fase - skabe sagen.

Da stempling af sagen derhjemme ikke er tilgængelig, og 3D-printere ikke er tilgængelige overalt og ikke for alle, vil vi bruge et folkemiddel - epoxyharpiks. At danne en sådan kasse er en omhyggelig proces, men dette materiale har en række fordele:

• soliditet;
• stramhed;
• elektrisk isolering.

For at skabe skal du bruge selve epoxyen, pap som ramme, en limpistol og nogle småting.

Det er bedre at starte processen ved at skære bagsiden af ​​sagen ud fra kartonen med en forudtegnet plan for placeringen af ​​delene og derefter lime den med strimler af pap rundt om omkredsen ved hjælp af en limpistol. Strimlerne skal være lige så lange som støderens bredde (ca. 3 centimeter) plus en margen til mærkaten. Du skal lime fra ydersiden af ​​basen, samtidig med at du omhyggeligt sikrer, at sømmen er tæt.

Billede fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Når alle strimlerne er limet, skal du placere kredsløbselementerne indeni og evaluere rigtigheden af ​​deres layout. Bestem også, hvor du vil have startknappen og batteriopladningsstikket. Hvis alt passer dig, så kontroller den korrekte forbindelse af elementerne med hinanden og støderens arbejde igen. Vær særlig opmærksom på kabinettets tæthed - epoxy kan trænge ind i usynlige revner og efterlade genstridige pletter på enhver overflade.

Det er tid til at begynde at hælde epoxyen i formen. Stil den hældte form til side og vent 6-8 timer. Efter denne tid bliver det ikke hårdt, men det vil være fleksibelt nok til at give kroppen den ønskede ergonomiske form. Efter fuldstændig hærdning slibes epoxyen med sandpapir og lakeres med en hvilken som helst lak, for eksempel zapon lak.

Som et resultat får du en pålidelig og holdbar enhed, der ikke er bange for stød, fald og vand. Hvordan tester jeg det? Tag en 0,25 amp sikring og placer den mellem stifterne. Efter at have startet enheden, vil sikringen brænde ud - dette indikerer, at enhedens effekt overstiger 250 milliampere, hvilket er betydelig effekt, der kan stoppe selv den mest nidkære og dimensionelle ubuden gæst.

Jeg er sikker på, at alle, der læser denne artikel, er i stand til at beskytte sig selv og deres kære mod ulovlige handlinger.Men hvis de pludselig angreb? Og hvis de er bevæbnet med en strømpistol?

I artiklen finder du ud af det hvordan hurtigt gør af deres med hånden højkvalitets beskyttelse mod en elpistol / elpistol, der vil blive syet ind i en jakke, bukser, frakke, handsker. Alt du skal gøre er at sy carbontapen ind i dit tøj. Tapen er en meget god leder, så elektricitet vil strømme gennem den og ikke din krop.