På systemer med automatisk styring af forlygterne svigter kropspositionssensoren oftest. Typiske fejlfunktioner: afbrudte fastgørelsespunkter for stænger, forsuring af stænger inde i tavse blokke, oxidation af stikkontakter, sensorinteri.
VIDEO
Opmærksomhed! Bilservicenet til fordelagtige priser. Camber check er GRATIS! Ingen køer! Reparation samme dag!
Download / Udskriv emne Download et tema i forskellige formater, eller se en printbar version af temaet.
Den elektriske korrektur til venstre forlygte (357 941 295) holdt op med at virke.
Foto 1 (generel visning)
Du kan sikre dig, at der ikke er problemer med ledningerne ved at skifte venstre og højre korrektor. Glem ikke, at korrektionen kun virker, når nærlyset er tændt! Hvis sagen er i ledningerne, er vi glade for, at vi leder efter det tilsvarende ledningsdiagram på webstedet og vælger ledningerne.
Hvis problemet ikke desto mindre er i selve korrektoren, bliver du nødt til at adskille den. Fjern forsigtigt plastiklåsene med et par flade skruetrækkere og afmonter kabinettet.
Foto 2 (reduktion)
Korrektoren består af: et hus, en elektrisk motor, en gearkasse og et printkort (det kan fjernes forsigtigt ved at lirke det med en skruetrækker). Tab ikke de 4 gummistøtterør, de er lige nedenunder!
Foto 3 (printet_tavle)
Hvis gearkassens gear er intakte, så er problemet enten i motoren eller i kortet. Igen, i nærværelse af en anden brugbar korrigerer, er det elementært at vælge en ikke-fungerende del ved at udskifte korrigeringspladerne. Vi ændrer, samler, forbinder. Hvis du ikke har glemt, hvad du har lagt hvor, vil du med sikkerhed kunne sige, om motoren eller brættet er dødt.
Hvis mistanken falder på et mikrokredsløb omhyggeligt malet over af tyskerne, så er det "Siemens TLE4205". Jeg fandt det ikke på gratis salg, men de kan bringe det til bestilling, udstedelsesprisen er 100-150 rubler. Søg i Yandex eller online-varehuse gennem komponentfinderen
I mit tilfælde viste problemet sig at være i elmotoren. Efter at have adskilt den fandt jeg en af børsterne brækket af.
Foto4 (gamle børster).
Søgningen efter samme motor førte ikke til noget, tk. den har et ikke-standard akselarrangement - fra siden af terminalerne. Der blev dog fundet en "MOT1 elmotor 3V, 13800 rpm, 2,1W", hvis krop nøjagtigt faldt sammen med originalen. Prisen på denne enhed i chip & dip er allerede 14 rubler!
Foto5 (parametre for ILO1)
Efter at have adskilt den nye motor, var jeg overbevist om udskifteligheden af de bagerste dæksler med børstesamlingen.
Foto 6 (nye børster)
Nu er det tid til at fjerne gearet, der er presset på akslen fra den gamle motor, og varme det op med et loddekolbe og/eller en lighter.
Foto 7 (gear)
Foto 8 (sammenligning 1)
Foto 9 (sammenligning 2)
Foto 10 (Sammenligning 3)
Foto 11 (Sammenligning 4)
Foto 12 (sammenligning 5)
Et nyt dæksel med børster kan installeres på en gammel motor, eller rotoren på en gammel motor kan omarrangeres til et nyt hus. Tab ikke de tynde skiver på skaftet!
Foto13 (Rotor gammel + børster nye)
Terminalerne på det nye motordæksel er for små, så jeg loddede kobberstykker af passende størrelse på dem. Donoren var kontaktpladen på en konventionel 220V lampeholder.
Foto 14 (materiale_til_terminaler)
Saml motoren, kontroller for slør og fri rotation af akslen. Tryk gearet på akslen, og varm det op.
Efter at have installeret motoren i korrektorhuset, skal du kontrollere den frie rotation af mekanismen ved at dreje motorgearet med en syl eller skruetrækker. Måske har motoren ikke sat sig helt ned i sædet, så sætter gearene fast.
Nu skal du installere brættet og klikke på stiften på den variable modstand.
Foto15 (lås1)
Foto 16 (lås 2)
Vi sætter gummirør på 4 plaststifter og en hvid plastikclips på et 3-benet stik. Vi sætter låget på og løber for at tjekke!
Her er i øvrigt vejledningen til korrekt montering af korrektoren i forlygten!
Foto17 (Setting_corrector)
PS: Kvaliteten af de nye børster lader naturligvis meget tilbage at ønske, men de er billige og virker! Alternativer: en ny Hella-korrektor i størrelsesordenen 900r eller tvivlsom 500r fra adskillelse.
Jeg er sikker på, at der er donormotorer af bedre kvalitet, som vil finde - skriv!
VW Golf 4 / VW Bora. Udskiftning af de forreste lydløse blokke til biler med automatgear. Faktisk, hvad der direkte vedrører maskiner med en "automat" - det er foranstaltninger til at fjerne det vandrette
Du kan også blive vores partner
Årsag til reparation: EMKF-motoren (Electra mekanisk forlygtekorrektor) kører konstant, skriger og slukker ikke.
Behøver: Nøgle TORX 20.30 Skruetrækker flad og krøllet Kniv Hårtørrer eller skål med varmt vand Klud, olier, auto-plasticine Klinge fra en engangsmaskine Tændstikæske Pincet Små trådskærere Glasklæbebånd ABRO WS-904 eller termoforseglingsmiddel
1. Skru 3 skruer af (flad skruetrækker eller TOPX 30) 2. Tag fat i hjørnet af den nederste ydre del af forlygten med fingrene og træk toppene mod dig, dette fjerner vi forlygten fra sideholderen, der står i området af vingen 3. Nu fjerner vi det øverste hjørne af forlygten fra vingenettet 4. Vi trækker forlygten lidt mod os selv og ved at trykke på låsen på stikket, ryste det lidt, fjerner vi stikket fra forlygten
5. Vi sætter forlygten på stoffet "glas" ned 6. Fjern gummihætten - hætten og fjern de tre pærer 7. Vi skruer de to skruer af, der holder blinklysreflektoren (TOPX 20)
8. For at fjerne forlygtens glas skal du bruge en industriel hårtørrer, men på grund af dets fravær måtte glasset fjernes på en anden måde 9. Han hældte varmt vand i en bred kumme og sænkede forlygten ned i kummen med glasset i bunden et stykke tid 10. Derefter fjerner vi forlygten fra vandet og ved hjælp af en flad bred skruetrækker klemmer vi glasset lidt fra forlygtehuset og glem ikke at løsne sideklemmerne.
Hvis det er muligt, sæt en skruetrækker på kanten og lav så 2-3 cirkler, og sænk derefter pandelampen i varmt vand i et stykke tid. Vi fjerner forlygten fra varmt vand, klemmer glasset fra forlygtehuset og skærer gummifilmen af tætningsmidlet med en kniv ……… 15 minutter er ikke gået, siden forlygten blev løsnet fra glasset. 11. Vi sætter forlygten uden glas på bordet og tager de nederste hjørner af reflektoren med hænderne og trækker reflektoren mod os selv og lidt opad, hører et klik, det betyder, at vi har docket - koblet reflektoren fra EMCF
12. Reflektoren trak sig ikke af de øverste justeringsbeslag 13. Hævede reflektoren og placerede en tændstikæske under den 14. Vi tager en lang krøllet skruetrækker og skruer de to skruer af, der fastgør EMCF
15. Vi sætter fingrene i det bagerste monteringsvindue og fjerner langs forlygtens forløb EMCF'en fra guiderne og trækker EMCF'en gennem monteringsvinduet. 16. Vi trækker dristigt stikket med EMCF ud 17. Vi omskriver koden fra den gule etiket klistret på EMCF 0 307 853 319 og se efter en brugt EMCF og bestil en ny.
Men mine søgninger i løbet af dagen førte ikke til noget, selvom jeg fandt lignende billeder på netværket, for eksempel: Fiesta - kode 0 307 853 301 , Octavia - kode 0 307 853 303 , Ukendt auto - kode 20-5319-MA-1 , koden 0332993 etc.
Ved udgangen af dagen besluttede jeg at finde ud af enheden og, hvis det var muligt, reparere EMKF
18. Fjern dækslet fra EMCF med en kniv eller en tynd flad skruetrækker, løsn 4 clips 19. Vi tager små wire cutters og på en rheostat (potentiometer eller variabel modstand) skærer eller brækker vi den ene side af sikkerhedsstangen - skillevægge og pakker den ind (mens jeg ledte efter et sammenbrud og punk-eksperimenter, brød den fuldstændig af).
20. Reostatmotoren er forbundet til ormehåndtaget. Det er nødvendigt at afbryde denne forbindelse, og til dette laver vi en krog lavet af tråd eller med en pincet tager vi den ved motoren og trækker den mod os selv og trækker den let af håndtagets lås, fjern den fra rheostatens guider 21. Vi vrider kontakterne ud på motoren
22. Vi lægger en klud vædet i olie på en tynd skruetrækker og smører sporene på rheostaten (fyld ikke på med olie, bare tør med olie) 23. Vi indsætter bladet fra en engangsmaskine i guiderne til montering af reostatmotoren
En ulejlighed i alt arbejde er fraværet af en industriel hårtørrer, så tætningsmidlets smeltetemperatur er 90 - 300C, og denne temperatur er ikke forfærdelig for forlygtehuset.
Køn: mand Lancer IX sedan 1.6 MT
Har ikke skrevet noget i lang tid. Der er stadig ikke tid. Men så gjorde jeg det en gang, jeg må beskrive det.
Kernen i problemet er, at den højre (passager) elektriske forlygtekorrektor er holdt op med at summe. Det blev besluttet hurtigt at tage Bushny fra adskillelsen og sætte den på, hvilket jeg gjorde ved hjælp af en tur til EuroAuto (2750 rubler i skrivende stund) og til St. Petersburg klubservice (500 rubler og en behagelig samtale med fyrene).
Den gamle korrekturlæser tog det til sig.
Så tag fat i det. For at fjerne dækslet skal du lirke 5 ører af med en fingernegl eller en flad skruetrækker og fjerne delen modsat metalstangen med en kugle. Vi ser, at årsagen til fejlen i korrektoren er lækagen af dens krop. Gylle hældte ind i hjørnet, og stierne rådnede. Brættet er enkeltlags (på getinax CEM1 ser det ud), hullerne er ess-men ikke metalliserede, så det er ret sart og kan ikke lide lodning, to-lags er stærkere:
Nu opmærksomhed. For at fjerne brættet skal du afhage kobberpladen fra aksen, hvilket hjælper potentiometeret med at dreje, hvilket er nødvendigt for feedback til korrektor-controllerens mikrokredsløb. Gør dette meget omhyggeligt. Plast er skrøbeligt, det kan blive som det var for mig:
På FTM er der en rapport om obduktionen af korrekturlæseren fra en af vores kammerater.Derfra erfarede jeg, at mikrokredsløbet er der - noget i stil med dette: takket være galningerne.
Hvad er det? Dette er et specielt mikrokredsløb. Faktisk (nu vil der være information til dem, der forstår elektronik) - en to-tærskel komparator, der sammenligner to spændinger. Den ene kommer fra et potentiometer i kabinen. Den anden kommer fra et potentiometer, som er installeret i selve korrektoren. Du drejer potentiometeret i kabinen, mikrokredsløbet ser et misforhold på mere end en nte, og tænder motoren i den rigtige retning. Motoren bevæger sig, forlygten stiger eller falder, potentiometeret indbygget i korrektoren kryber, indtil spændingen fra den er lig med spændingen fra styrepotentiometeret i kabinen. Naturligvis er der indbygget hysterese, motorstyringsnøgler (kollektor 12V) og så videre. Udover mikrokredsløbet er der også et par modstande, kondensatorer (en til 1 nF er kollapset, jeg erstattede den med en keramisk udgang), en beskyttelsesdiode ved strømindgangen for ikke at blive ramt af en polaritetsvending og noget andet sludder, jeg fordybede mig ikke engang i det.
Jeg betalte ikke gebyret, tk. det var ikke kendt, om det ville blive rettet eller ej. Der er gode billeder på MTF'en.
Ikke rigtig med hjernen, vi renser brættet, stik, skifter den kollapsede kondensator, duplikerer de rådne veje med vores fødder fra modstandene, renser kontakterne, vi får dette:
Uden at lede efter information på internettet finder vi topologien ud, hvor der er +, hvor -, hvor er styresignalet. Vi forbinder + 12V fra skrivebordets PSU under hensyntagen til polariteten. Mellem jorden og +12 sætter vi et par kOhm variable, dens glidende kontakt er i midten af korrektorstikket. Vi drejer omskifteren, vi hører, at motoren kører. Vin! Til testen behøver du ikke at klatre op i Lancer.
På det sidste billede: jord til venstre, 12 V forsyning til højre, kontrol i midten.
Så husker vi, at vi brækkede halvdelen af ørerne, der holder håndtaget, der trækker skyderen på det indbyggede potentiometer (kobberaffald omkring aksen på billedet). For på en eller anden måde at støtte de resterende 2 ører i deres vanskelige opgave, fastgør vi en fjeder til aksen og lukker kabinettet. Samtidig smurte jeg alt ind med vvs-ildelugtende silikone, så det ikke skulle lække mere (standard gummipakningen reddede ikke). Glem ikke at sætte gummiskiver-bøsninger på plastikstifterne (3 stk. På det første billede). Jeg glemte, jeg var nødt til at skille ad og silikone igen!
Nu har jeg en ekstra korrekturlæser og tilfreds nysgerrighed, og du har min rapport.
Video, mens den summer (der er også polariteten af inklusion igen):
Vær opmærksom på nuancen af designet: opad (mod kameraet) skyderen på potentiometeret, der er indbygget indeni, skubbes af et sundt hvidt gear, men nedad (væk fra kameraet) er kun en kobberfjeder, hvis fikseringsører knækker så nemt.
Jeg håber, at mine oplysninger vil være nyttige for nogen. Detaljen er i øvrigt tysk, Hella, lavet i Tyskland. Brakodels
Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Besked Maddcat »22. marts 2012, 03:07
Besked joker53 »22. marts 2012, 19:50
Er forlygterne originale? Hvis originalen, så korrekturlæseren Automotive belysning eller med andre ord BOSCH, se billedet af korrektoren fra den originale forlygte
... lignende korrektorer er installeret i forlygterne på Lada Priora, Kalina, Chevrolet Niva og som en Volga produceret af Bosch AUTOMOTIVE LIGHTING RyazanTilføjet efter 7 minutter 53 sekunder: fange linket for at reparere korrekturlæseren
Besked Maddcat »23. marts 2012, 22:08
Besked joker53 »23. marts 2012, 22:35
Besked Maddcat »23. marts 2012, 22:56
Besked Aleksandr 183 »24. marts 2012, 13:01
Besked joker53 »24. marts 2012, 20:05
Besked Maddcat »25. marts 2012, 03:53
mange tak. Nu skal du bare lave en speciel vinkelskruetrækker (du kan ikke kravle med en almindelig) Og i princippet er der plads nok til at trække den ud og sætte en ny. P.S. hans placering er uheldig. Hvis der kommer vand ind i forlygten, er den første ting at gøre at udfylde kontakterne på korrektoren.
hvad der er akkumuleret: TYC 20-5319-MA-1 (den billigste jeg har fundet indtil videre er 22 $) Bosch 0 307 853 303 Van Wezel 0332993 Johns 95 41 09-01 SCHLIECKMANN 50101820 YUMGI.654114.033 Ford mondeo Magneti marelli eksistentielt nummer 7103 07853 301 Audi / VW 1J0 941 295A 4
Ofte står bilister over for behovet for at reparere forlygtens hydrokorrektor på VAZ 2110 med egne hænder. Det kan der være flere årsager til. Men under alle omstændigheder er de forbundet med umuligheden af normal justering af lysstrålerne. Systemet fungerer som følger, med en standardbelastning lyser forlygterne på vejen.
Hvis du sætter noget tungt tilbage, så synker bilens agterstavn, og fronten vil stige. Derfor vil forlygterne ikke længere lyse på vejen, men lidt højere. Dette reducerer udsynet og øger risikoen for at blænde modkørende bilister. For at rette op på sådanne situationer bruges en hydrokorrektor.
Med en stigning i bilens masse falder forlygterne lidt ned, og vejen er normalt oplyst. Når belastningen reduceres, stiger lysene.
Gør-det-selv reparation af en forlygte-hydrokorrektor på en VAZ 2110 har flere funktioner. Alle af dem er forbundet med strukturen og placeringen af denne enhed. Generelt består denne enhed af flere elementer:
Hovedcylinderen, den er placeret bag instrumentbrættet;
Arbejdscylindre. De kan ses på forlygterne;
Rørledninger, de forbinder hovedcylinderen til arbejderne;
Speciel væske.
Hele denne struktur er ikke demonterbar. Ved fejl skal hele elementet udskiftes. Systemet fungerer som følger. Ved at dreje på korrekturknappen fremfører du cylinderstemplet. Følgelig stiger væsketrykket, og lygtekopperne sættes i gang. De læner sig lidt frem.
Mange bilister plages af udskiftning og installation af en hydraulisk korrektor. Men i virkeligheden er dette arbejde ikke svært. Og hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke opstå problemer i dette tilfælde. Udskiftningen består af følgende trin:
Først udføres forberedelsen. Fjern alle klemmer, der fastgør røret til kroppen. Det er også tilrådeligt at fjerne radiatorekspansionsbeholderen. Dette vil gøre det lettere at få adgang til pandelampen. I kabinen fjerner de kontrolknappen, for dette trækker de den blot mod sig selv;
Dernæst skal du få cylinderen. For at gøre dette skal du tage fat i kontakten på panelet og trække det af. I de fleste tilfælde kan det nemt fjernes. Derefter skrues cylinderen af kontakten. Dette gøres ved hjælp af et hoved 22. Herefter trækkes cylinderen af røret under torpedoen. Som følge heraf skal han hænge på slangerne;
Slavecylindrene er afbrudt fra forlygten. De bliver slæbt ind i salonen. Dette afslutter demonteringen af korrektoren.
Montering udføres på hovedet. Når du gør dette, skal du være opmærksom på tætningerne. De skal være i niveau. Ellers larmer det i kabinen, og om vinteren blæser det derfra. Glem ikke at kontrollere funktionen af den nye hydrauliske korrektor. Hvis det viser sig, at det ikke virker, bliver du nødt til at gentage proceduren.
Hydrokorrektoren bør kun udskiftes i tilfælde af væskelækager. Også hvis han af en eller anden grund ikke kan skubbe slavecylinderen. Oftest på grund af defekte rør. Men nogle gange er årsagen til fejlen ikke selve cylinderen. Så kan reparationen udføres uden at udskifte denne del. Selve korrektionsmekanismen er placeret i forlygteblokken. Den består af:
Metal bold;
Plastic klip;
Spoler;
Begrænsende rille på forlygtehuset;
Rekylfjeder.
Slavecylinderen, der hviler på spolen, bevæger bolden langs rillen, og forlygten sænkes således. Når cylinderens stempel bevæger sig tilbage til sin oprindelige position, skubber fjederen buret med kuglen tilbage. Det sker ofte, at en plastikdel revner eller en fjeder brister under justering. Dette er nemt at rette uden at udskifte hele systemet.
For at gøre dette skal du fjerne forlygten. Fjern pærerne fra den. Afmonter glasset. Den er fastgjort med en tætningsmasse og 6 metalklammer. Derefter fjernes fjederen fra reflektoren, og efter at have skruet et par skruer af, fjernes den. Derefter udskiftes de beskadigede dele. Saml i omvendt rækkefølge.
Hydrokorrektoren er ikke særlig pålidelig. Derfor erstatter mange bilister det med en elektrisk analog. Dette gøres som følger:
Batteriet er frakoblet;
Dernæst afmonteres hydrokorrektoren;
En ny tætning er installeret;
Fjern korrekturjusteringsknappen og tilslut et nyt elektrisk apparat til den. For at gøre dette skal du bruge tasten til 22;
Tilslut den positive ledning til monteringsblokken, du skal forbinde til stik 20, blok Ш2;
Minus er fastgjort til nærmeste kropsstuds;
En ny aktuator er installeret i forlygten;
Ledningerne kan trækkes over placeringen af det gamle rør;
Puderne er forbundet til hovedmekanismen. Enhedens funktion kontrolleres.
En elektrisk korrektur koster lidt mere end normalt. Men det er mere pålideligt. Du behøver ikke at skifte denne del til en ny med få måneders mellemrum.
Konklusion ... Den korrekte betjening af forlygterne er ekstremt vigtig for trafiksikkerheden. Jobbet som korrekturlæser er således et must. Gør-det-selv-reparation af en forlygte-hydrokorrektor på en VAZ 2110 er inden for enhver bilists magt. Nogle af vanskelighederne er mere end opvejet af rejsekomfort.
For at karakterisere nærlygterne (ECE- og DOT-reglerne regulerer kun justeringen af nærlys), bruges konceptet med en afskæringslinje. Det betyder en betinget linje, hvor lygtestrålen ender med en overgang foran vejen ind i næsten fuldstændig mørke. Det er en af de vigtigste egenskaber ved køretøjsbelysning i overensstemmelse med reglerne i de fleste lande. Her er en video af, hvad det er, se, og alt vil blive klart:
VIDEO
Afskæringslinjen skal give en optimal balance mellem tilstrækkelig vejbelysning til sikker kørsel og et minimum af blænding for modkørende bilister. Dens position bestemmes af kroppens niveau - konsekvensen af at hæve grænsen er en stærk blændelse af andre bilister, og sænkning af den fører til en forringelse af vejbelysningen.
En anordning, der er designet til at opretholde en given position af forlygternes optiske akse i forhold til vejoverfladen, uanset køreforholdene (hastighed, tilstande) og køretøjets belastning, er forlygternes rækkeviddestyring. Siden 1999 er dets tilstedeværelse blevet obligatorisk for alle biler produceret i Europa.
Afhængigt af driftsprincippet kan korrektorerne være:
med manuel kontrol (tvungen handling);
automatisk handling.
Som navnet antyder, styres den manuelle lysområdekontrol direkte af føreren. Dette gøres ved hjælp af en af de forskellige aktuatorer:
Elektromekanisk rækkeviddestyring for forlygter er den mest højteknologiske, hvilket gør den mere udbredt og efterspurgt. Den består af en forlygtepositionskontakt, en gearmotor og en elektrisk forbindelsesledning.
Drejekontakten (regulatoren) til forlygtepositionen er installeret et bekvemt sted på instrumentpanelet (normalt til venstre for ratstammen). Med dens hjælp indstiller føreren den afskæringslinje, der er optimal til kørsel (lygteniveau). Kontakten giver dig mulighed for at hæve eller sænke dem til en af de faste positioner.
Ved hjælp af en gearmotor (foto ovenfor), der består af en DC-elektrisk motor, et snekkegear, et elektronisk styrekredsløb, omdannes den roterende bevægelse fra den elektriske motor til en translationel. Under dens indflydelse får en stang med en kuglespids, der passer ind i låsen på den nederste del af forlygten (dens top er hængslet), den ændrer hældningsvinklen, hvilket fører til en korrektion i det lodrette plan af afskæringen linje.
Video af, hvordan den manuelle styring af forlygtens rækkevidde fungerer:
VIDEO
En ret pålidelig manuel forlygteområdekontrol er stadig ringere end den automatiske, hvilket giver bedre ydeevne og er mere praktisk i drift. På grund af emissionen af højintensitetslys fra xenon-forlygter er brugen af automatisk korrektion desuden obligatorisk for dem. Ved hjælp af den automatiske korrektor holdes lysstrålen i overensstemmelse med køreforholdene (vejuregelmæssigheder, acceleration, drejning, løft, bremsning) og belastningen på samme niveau.
Det automatiske forlygteområde bruges også med halogenlygter. Dens design er enklere end versionen med xenon-forlygter og tillader automatisk justering af skærelinjen afhængigt af kroppens position.
Den automatiske lysområdekontrol består af kørehøjdesensorer (normalt bruges 2-3 sensorer, for og bag), en elektronisk styreenhed og aktuatorer. Styreenheden overvåger frihøjden på for- og bagakslen gennem sensorerne (det vil sige bestemmer kroppens hældningsvinkel) og justerer på baggrund af disse data og bevægelseshastigheden forlygternes hældningsvinkel.
Funktionen af sensorerne er baseret på brugen af Hall-effekten (en vis potentialforskel opstår på en leder med en jævnstrøm, der passerer gennem den, indsprøjtet i et magnetfelt). Det magnetiske felt i sensorerne skabes af permanente magneter indbygget i rotoren, forbundet med ophænget med en stang. Statoren er en slags Hall-sensor, hvor ændringen i potentialer bestemmer værdien af kroppens hældningsvinkel.
Brugen af kun en ultralydssensor, som er fastgjort på bagsiden af kabinettet ved hjælp af en hængslet ophæng, reducerer omkostningerne ved designet betydeligt. Dette gør sådanne korrektionssystemer tilgængelige for selvinstallation.I dette tilfælde angiver producenten den mindste tilladte afstand mellem sensoren og vejen. Så for de fleste Hella-korrektorer er den 250 mm.
Duplikering af arbejdet med den automatiske lysområdekontrol udføres ved hjælp af en traditionel elektromekanisk lysområdekontrol.
1. Fjern forlygten og fjern den gamle manuelle korrektur (jeg havde den på Logan).
2. For at forstørre hullet, hvor den gamle lysområdekontrol var.
3. Sæt den nye enheds stikkontakt på tætningsmidlet (udvendigt og indvendigt i forlygten).
4. Installer derefter den nye Hella forlygtekontrol i denne fatning.
5. Kørehøjdesensoren er monteret bagpå nedefra. Forlygterne justerer sig selv afhængigt af bilens belastning (indstillet til 26 cm).
6. Sensortråden trukket ind i tunnelen, hvor rørene går.
Det er alt, installationen kostede 0 rubler, og sættet med Hella universal automatisk forlygteområdekontrol koster nu omkring 14.000 rubler. Drives af et 12 volt batteri.
Forlygtekorrektorer kan være et standardsystem, eller de kan installeres uafhængigt. Også chaufføren kan, hvis det ønskes, udskifte korrektoren på sin bil med en mere avanceret. I dag tilbyder handelsvirksomheder deres kunder disse enheder fra forskellige producenter af forskellige klasser.
Priserne på lygtekorrektorer svinger, afhængigt af deres type, i et meget bredt spektrum. Så en VAZ-chauffør kan købe en hydrokorrektor til en meget rimelig pris - fra 280 rubler. op til 450 rubler En elektromekanisk korrektor vil koste 1.700 - 1.900 rubler.
Hvad angår Hella universal auto-korrektor af forlygter, som kan installeres på næsten enhver bil, så skal der betales 13.900 - 14.200 rubler for det. Enheder af samme klasse fra andre producenter adskiller sig i pris, både nedadgående og opadgående.
En forlygtekorrektor til GEELY CK kan for eksempel købes for et gennemsnit på 1.000 rubler; priserne for denne enhed til Lanos svinger i samme område.
VIDEO
Video - installation af en elektrisk lygtekorrektor til en Opel Omega A bil med xenon:
VIDEO
VAZ 2110-modellen kan ikke kaldes moderne og avanceret, og derfor bruges en hydrokorrektor her i stedet for en moderne elektrokorrektor af hovedoptik. I dag vil vi tale om, hvordan man identificerer et sammenbrud og udskifter den hydrauliske korrektor, samt om det er muligt at sætte en elektrisk version i stedet for en standardanordning.
Årsagerne til nedbrud af den hydrauliske korrektor er standard:
Temperaturfald, der deaktiverer enhedens hydrauliske komponent;
Brugen af gummi til tætninger er ikke af højeste kvalitet, hvilket fører til lækager af arbejdsvæske.
VIDEO
Hvis der opstår en lækage, kan du ikke længere undgå at udskifte enheden.
Strukturelt er forlygtehydrokorrektoren et sæt af følgende komponenter.
VIDEO
Reparation af forlygtens hydrokorrektor VAZ 2110
Mange mennesker bebrejder hydrokorrektoren for afvisningen af at justere forlygterne og skynder sig at udskifte den så hurtigt som muligt. Men hop ikke for konklusioner. Der kan være andre årsager til fejlen.
Vær opmærksom på tilstedeværelsen af hydraulikvæskelækager. Hvis ikke, tjek slaget.
For at kontrollere stangens slag adskilles slavecylindrene. Det normale tal er i området fra 6,5 til 7,5 millimeter.
Det er umuligt at reparere korrektoren af den hydrauliske type leveret af fabrikken til VAZ 2110, da enhedens design ikke er sammenklappelig.
I tilfælde af funktionsfejl er hele samlingen genstand for udskiftning, inklusive cylindre og rør.
VIDEO
Overvej først en situation, hvor en mislykket forlygte-hydrokorrektor udskiftes med en lignende enhed. Udskiftningsproceduren er ikke så vanskelig, som den ser ud til for mange. Følg instruktionerne, og du vil lykkes.
VIDEO
Af navnet bliver det tydeligt, at den elektriske korrektor fungerer på elektricitet, det vil sige, at den kræver tilslutning til et batteri.
Det er ikke nødvendigt at lede efter årsagerne til sådanne beslutninger fra ejerne af den indenlandske "ti" i lang tid, da den elektriske korrektor er kendetegnet ved dens pålidelighed og høje effektivitet. Dens sammenbrud forekommer flere gange sjældnere sammenlignet med en hydraulisk korrektor.
Selve proceduren kræver flere på hinanden følgende trin.
Afbryd den negative ledning fra batteriet.
Afmonter den hydrauliske korrektorcylinder fra forlygten, som vi beskrev i det foregående afsnit.
Sørg for at installere en ny O-ring under udskiftningen.
Efter at have gået til din bils salon, skal du fjerne kontrolhåndtaget på hydrokorrektorens hovedcylinder. Den holdes af en 21 mm møtrik.
Det positive ledningsnet er forbundet til det 20. stik på Ш2-blokken i monteringsblokken på din bil.
Minus af den elektriske korrektor er fastgjort til kropsstiften. Der er flere af dem, og de er placeret under instrumentbrættet.
Selen til den nye regulator kan lægges langs de tidligere brugte rør i den gamle hydrokorrektor.
Selepuderne er forbundet til aktuatorerne.
Sæt den negative ledning tilbage til batteriet og kontroller, hvordan den nye enhed fungerer.
VIDEO
Video (klik for at afspille).
Omkostningerne ved en elektrisk korrektor i dag er omkring 1-1,5 tusind rubler. Alt efter hvilken model du vælger, vil du modtage et vist antal justeringspositioner. Der er mindst to af dem, men de mest almindelige giver 4, 12 og 15 stillinger.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85