DIY Philips el-kedel reparation

Reparation af PHILIPS HD 4686 elkedlen
Super temperaturstyret loddekolbe A-BF GS90D 90W (Mini loddestation) -
Loddekolbe A-BF GS90D 90W -
_____________________________________________________________________________________________

Min anden kanal "LifeHackTV" -
_____________________________________________________________________________________________

Min yndlings netbutik er
Opmærksomhed. Forfremmelse. Brændende varer -
_____________________________________________________________________________________________
Vi returnerer pengene brugt på AliExpress -
————————————————————————————————————————————-
Officielt affiliate program fra AliExpress - ePN Cashback

————————————————————————————————————

Besparelser på AliExpress-køb

- ePN Cashback hovedside
- promo-land med ePN Cashback kampagnekoder
- browser plugin ePN Cashback
- ePN Cashback mobilapplikation

- ePN hjemmeside
- ePN promo side
- ePN hjemmeside

Video Reparation af PHILIPS HD 4686 elkedel fra Andrej Rudnitsky-kanalen

Elkedlen er blevet en uundværlig egenskab i ethvert køkken og er bestselleren i sammenligning med andre husholdningsapparater. Denne enhed er meget brugt både i hjemmet, i køkkenet og på kontoret. Men desværre går kedlen som ethvert elektrisk apparat i stykker efter et stykke tid. Da prisen på denne vandvarmer ikke er for høj, er det lettere at købe en ny end at reparere den. Men hvis du betragter dig selv som en hjemmehåndværker, eller et apparat til kogende vand er kært for dig som et minde, kan du prøve at reparere elkedlen med dine egne hænder.

En elkedel fungerer efter et ret simpelt princip, uanset om det er en dyr model eller en budgetmodel. I bunden af ​​enheden er der et varmeelement forbundet til en termostat, bestående af bimetallisk plade... Et rørformet varmelegeme, når en elektrisk strøm påføres det, opvarmer væsken til kog. Når der dannes damp under kogningsprocessen, passerer den gennem en speciel kanal til termostaten, som et resultat af hvilken sidstnævnte slukker for strømforsyningen.

Hvis du ser på enhedens driftsdiagram, vil du bemærke, at den fungerer efter princippet om et strygejern og ikke adskiller sig i kompleksiteten af ​​dens design. Men før du reparerer en elkedel, er der altid vanskeligheder hvornår adskille sagen, da låsene (holder håndtaget) er placeret forskelligt for forskellige modeller af enheder, desuden kan fastgørelsesskruerne være med et hoved til en speciel skruetrækker.

En elkedel er en simpel enhed, der indeholder få elementer, der kan svigte. Men stadig er der almindelige problemer, blandt hvilke følgende kan skelnes:

• langsom opvarmning af væsken;
• enheden lukker ned for tidligt;
• kedlen slukker ikke;
• enheden tænder ikke;
• udbrænding af varmeelementet;
• vand lækker fra huset.

Hvis du bemærker, at elkedlen ikke varmer vandet hurtigt op, så vær opmærksom på varmelegemets tilstand. Tykt lag af kalk på den, dannet på grund af utilstrækkelig god vedligeholdelse af enheden, har den dårlig varmeledningsevne, hvorfor det tager længere tid at opvarme vandet. Hvis skalaen ikke fjernes, kan varmelegemet brænde ud.

Derudover lider hele enhedens kontaktgruppe af overophedning, som et resultat af, at kontakterne smelter eller brænder ud.

For at slippe af med kalk kan du bruge en alm Citronsyresælges i butikkerne. Det er nok at hælde 1-2 poser citronsyre (20 gram hver) i tanken, bring det i kog og lad den opvarmede opløsning stå i beholderen i 30 minutter. Derefter skal beholderen skylles grundigt med rindende vand for at fjerne kalkrester. Om nødvendigt kan proceduren gentages.

Denne opførsel af en elektrisk vandvarmer forklares af det faktum, at enheden kan slukke på grund af kalk dannet på varmeelementet. Da varmelegemet har en sikring mod overophedning, virker det og bryder det elektriske netværk. For at eliminere fejlen er det nødvendigt at afkalke varmelegemerne.

Under kogningen af ​​vand i apparatets beholder skal dampen opsamles under låget og ledes gennem en speciel kanal til termostaten.Hvis låget ikke er lukket tæt, så sker det ikke, og det elektriske apparat vil fungere uden at lukke ned. Hvis alt er i orden med låget, så tjek at damphullet på siden af ​​håndtaget ikke er tilstoppet med kalk. I det tilfælde hvor alt er i orden med hullet, kan det antages at elkedlen ikke slukker pga. nedbrud af termostaten.

Termostaten ved elkedlen er placeret i bunden af ​​kabinettet, og for at komme til den til udskiftning, skal du skille enheden helt ad.

Som et eksempel blev der taget en konventionel budgetenhed, som ikke adskiller sig i design fra dyrere modeller - en elkedel Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett og andre. Forresten, i denne model, som i Vitek VT-7009 (TR), er beholderen lavet af varmebestandigt glas... Så lad os analysere enheden i henhold til følgende algoritme.

Reparation af en kedel bør starte med afbryde den fra lysnettet... Fjern derefter enheden fra stativet (basen) og skru alle skruerne på bundpanelet af.

Derefter er det nødvendigt med særlig omhu at lirke plastikdækslet på håndtaget af med en tynd skruetrækker. Dette bør gøres omhyggeligt, fordi i forskellige modeller af enheder kan låsene være placeret forskellige steder, og det er nemt at bryde dem.

Fjernelse af beklædningen afslører monteringsskruerne. De skal også fjernes.

Efter at have skruet alle fastgørelser af med let kraft, løsnes håndtaget med dækslet fra kroppen.

Afmonter derefter huset fra bunden af ​​enheden.

I bunden af ​​sagen vil du se alle hovedelementerne i enheden: kontaktgruppe, termisk relæ og varmeelement.

Vær opmærksom på bimetallisk plade (til højre i figuren). Hvis der er synlige skader på det, eller det ser slidt ud, kan det være årsagen til, at apparatet er holdt op med at slukke. Pladen er ikke repareret, men udskiftet med en ny.

Men hvordan skiller man en Bosch-kedel ad, hvis den ikke kan fjernes, når man skruer alle skruerne i bunden af? De, der adskilte en sådan enhed, stod over for vanskeligheder, som ofte endte i et sammenbrud af enheden. Da processen er ret kompliceret at beskrive, er det bedre at se en video om dette emne.

Der er forskellige grunde til, at din kogemaskine ikke tænder.

1. Defekt el-ledning og stik... For at gøre dette skal du "ringe ud" ledningen med testeren og røre testledningerne til stikkets kontakter og kontakterne på basen (basen). Hvis der konstateres en pause, skal du udskifte ledningen med en ny.
2. Dårlig kontakt i standeren (grundlag). Fra længerevarende arbejde kan kontakterne brænde, på grund af hvilket deres ledningsevne forstyrres. Hvis der er dannet dampe på kontakterne, kan de renses med fint sandpapir. Men i tilfælde af, at de er smeltet, skal de udskiftes fuldstændigt.
3. Intern afbryder defekt i enheden. Da kontakten skal opleve ret store belastninger (fra 1500 til 2000 W), kan dens kontakter smelte over tid. Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer. Kontakten er placeret i bunden af ​​håndtaget, og i tilfælde af funktionsfejl ser den ud som vist på nedenstående figur.

I dette tilfælde skal knappen udskiftes. Men der er en funktionsfejl i knappen, hvor du kan fikse kedlen med dine egne hænder uden at udskifte den. Kigger man på knappen fra siden, kan man se 2 kontakter, som i “on” position lukker. Hvis på dem dannes kulstofaflejringer, tændes enheden ikke.

For at fjerne kulstofaflejringer kan du bruge fint sandpapir, en neglefil eller en tynd fil. For at gøre det mere bekvemt at udføre stripningen, skal du bruge en lille "revision" af knappen, nemlig at fjerne siderne med et par nipper.

En anden grund til, at enheden ikke vil virke, kan kaldes fejlfunktion af den mekaniske tænd/sluk-knap... Denne nedbrydning findes oftest i Tefal vitesse-modellen, da plastlameller er indbygget i håndtaget på det elektriske apparat, som overfører translationsbevægelsen fra den ydre knap til den indre, der er placeret i bunden af ​​enheden.

Efter at denne del går i stykker, bliver det umuligt at tænde for Tefal-kedlen. For at forstå mere detaljeret, hvordan man reparerer en vare, der er gået i stykker, kan du se en video, der beskriver en original måde at rette en defekt på.

Ved reparation af elkedler, både gamle og nyere, er det mest almindelige nedbrud varmelegemeudbrænding. Problemet med varmeelementer opstår først og fremmest på grund af deres overophedning på grund af utidig afkalkning.

Før du reparerer en kedel med en skivevarmer eller et varmeelement i form af en spiral, er det nødvendigt at adskille enheden som beskrevet ovenfor. Tag derefter en tester og tilslut enhedens testledninger til varmerens udgangskontakter. Hvis lyset på apparatet lyser, eller det udsender en lyd, kan varmelegemet betragtes som brugbart.

Sådan kontrolleres varmeelementet hvis ingen måleanordning? Det viser sig at være meget simpelt. Det er nødvendigt at forbinde nul fra lysnettet til en kontakt på varmeren og en fase til den anden. Sæt derefter en 220 pære ind i fatningen, hvorfra der tages 2 isolerede ledninger ud. Berør den ene afisolerede ende af ledningen til den ene kontakt af varmeren og den anden til den modsatte. Hvis lyset er tændt, fungerer varmelegemet korrekt.

Hvis det viser sig, at skivevarmeren er brændt ud, kan den ikke udskiftes, da den er i ét stykke med bunden af ​​det elektriske apparat, såsom i Scarlett-kedlen eller Vitek VT-7009 (TR). Derfor skal du købe en ny enhed. Kun åbne varmeelementer kan udskiftes.

Hvis du bemærker, at der strømmer (lækker) vand fra enhedens reservoir, så anbefales det at bruge en sådan enhed i et stykke tid, indtil der dannes kalk i mikrorevnerne, som kan blokere udsivningen af ​​væske. Hjælper dette ikke, så skal du købe en ny "kedel", hvis garantiperioden er udløbet.

En anden grund til, at reservoiret er utæt, kan være løs forbindelse mellem elvarmeren og enhedens krop (hvis varmelegemet er åbent). I dette tilfælde kan du stramme fastgørelsesanordningerne, der holder den. Hvis dette ikke hjælper, så skal du fjerne varmeelementet og skifte gummipakningen, som er slidt.

Således kan vi opsummere: i nogle tilfælde er det helt muligt at reparere enheden til kogende vand på egen hånd. Men hvis du ikke har nok visse færdigheder i reparation af husholdningsapparater, så ville den bedste mulighed være at købe en ny kedel. Reparation i et servicecenter, ud fra et økonomisk synspunkt, retfærdiggør ikke sig selv, og der er ingen garanti for, at sammenbruddet ikke vil ske igen.

Han viste en af ​​reparationerne af en elkedel.

Vi genopretter ydeevnen af ​​varmeelementet i Philips Essence-kedlen og lignende. Store.

Fjerncomputerhjælp via TeamViewer Internettet, virusrensning.

Reparation af PHILIPS HD 4686 elkedlen Super loddekolbe med temperaturkontrol A-BF GS90D 90W (mini loddestation).

Philips HD9340 kedel reparation. Årsagen til nedbruddet er, at el-kedlens tænd/sluk-knap ikke sidder fast.

I denne video vil vi trin for trin finde ud af fejlen i diskkedlen!

Sådan adskilles og repareres PHILIPS HD 4686 elkedlen.

Fjerncomputerhjælp via TeamViewer Internettet, virusrensning.

Sådan skiller du Philips HD 4664-kedlen ad uden at gå i stykker. Problemet lå i en termoelementkontakt af dårlig kvalitet, ca.

Reparation af elkedlen philips hd 4686. Vandet koger ikke. Tak fordi du kiggede med. Hvis videoen var interessant, så sats på det.

Fjerncomputerhjælp via TeamViewer Internettet, virusrensning.

Hurtig reparation af elkedel. Gratis konsultationer. Reservedele på lager og på bestilling. Levering i hele Rusland.

Vil du se, hvordan man reparerer en elkedel? I videoen er jeg sekventielt, trin for trin.

Er elkedlen gået i stykker? Alle kan gøre, hvordan man reparerer en elkedel.

Du bliver præsenteret for en videovejledning om reparation og mulige fejlfunktioner af KEDLEN.

Hvis din elkedel er utæt, skal du ikke blive ked af det for tidligt og løbe til butikken efter en ny elkedel.

LÆR ALT. Gør-det-selv Tefal elkedel reparation, fejlfinding. HJEMMELAGET.

Reparationen af ​​termokontakten er vist.

Lidt om beskyttelsesdesignet og mulige fejl.

Mulige fejl, reparation af elkedel. https://youtu.be/ZVOJAg8Z-0w.

En fremragende, fungerende måde at eliminere utætheder i kedelhuset som følge af revner, huller mv.

reparation af el-kedel. Oftest består Reparation af en elkedel i mindre reparationer, hvor noget er podzh.

Abonnement på kanalen Du kan købe termostaten her: https://ali.pub/uzwmk (søg efter din model gennem søgningen) Hvis.

Reparation af el-kedel (stoppede med at slukke, når vandet koger)

Elkedel reparation Polaris PWK 1708CGL. Hvis det holder op med at åbne, kan låget nemt repareres. Kort video:

Du bliver præsenteret for en videovejledning om reparation og mulige fejlfunktioner af KEDLEN.

Det er første gang jeg stødte på sådan en tekande .. og besluttede at dele den med jer.

El-kedel reparation Polaris | Udskiftning af den termiske pasta Sådan fikserer du Polaris PWK 1714 CGLD-kedlen ⇓⇓⇓⇓⇓ Udvid.

Reparation af husholdningsapparater, gør det selv.

Nichromtråden skal vælges efter modstanden, ca. 20-23 Ohm, og længden skal føres lidt ind i rillen.

Det bedste affiliate program til din kanal

Han talte om en ikke helt standardfejl.

Nogle gange er det nødvendigt at reparere simple husholdningsapparater, ikke en undtagelse el-kedler. Besluttede.

reparation af el-kedel. Vi åbner den kinesiske tekande. Og vi smider det væk, da det ikke kan repareres på grund af de ti.

"Smart Home"-konceptet har forfulgt mig i lang tid. Jeg vil dele min personlige erfaring med køkkenautomatisering. Der skulle også være elektronik i køkkenet! Ingen vil længere betragte sådanne ting som en kuriosum:

1. en mikrobølgeovn, med hvilken du kan indstille betjeningsalgoritmen ved at trykke på knapperne på det numeriske tastatur;
2. køleskab med elektronisk termostat;
3. ovn med elektronisk timer og temperaturføler.

Jeg vil gerne have noget andet usædvanligt. Der er selvfølgelig interessante enheder, såsom et køleskab, der selvstændigt kan bestille mad og distribuere torrents (Anton, hej til dig 🙂 ), men det er for meget.

Jeg havde brug for en elkedel. Jeg besluttede naturligvis at købe en elektronisk.

Det tog ikke lang tid at vælge, da der i 2009 endnu ikke var et stort udvalg af elektronisk styrede elkedler. Mit valg faldt på Philips HD 4686/30 (hvid). Denne model kan varme vand efter valg op til 40, 60, 80 eller 100 grader, opretholde den indstillede temperatur i 30 minutter og har adskillige overophedningsbeskyttelser. En fryd for øjet er en række lysdioder på dens krop, som viser den aktuelle vandtemperatur.

Alt var fint i lidt over et år, indtil der samlede sig så meget skæl i tekanden, at det allerede var irriterende.

Jeg slipper meget simpelt af med kalk – jeg hælder en halv pakke citronsyre i elkedlen og koger vand i den. Efter rengøring skinnede bunden af ​​elkedlen og alle dens filtre (net og metalspåner) igen og blev som nye.

Og så begyndte det. Dagen efter dryppede kedlen.

Jeg fandt hurtigt ud af, at en del ejere af denne model stod over for et lignende problem.

Kedlen er stadig under garanti. Servicecentret sagde, at kedlerne ikke bliver repareret, men blot udskiftet med nye. Men her er uheldet - hvide tekander produceres ikke længere! En sort kedel ville ikke se kosher ud i mit køkken, så jeg nægtede at ændre den og besluttede at ordne den selv.

Nå, tænkte jeg, timen er kommet, hvor jeg endelig kan grave i hans indre med god samvittighed.
Det var ikke nemt at skille det ad første gang - du havde brug for en stjerneskruetrækker (T8) og stor dygtighed til at bøje plastiklåsene. Jeg nåede hurtigt frem til skivevarmeelementet, trak det ud og fjernede O-ringen fra det.

O-ringen er i øvrigt patenteret (kinesisk patent nr. Zl98811836.x). Det kaldes EASIFIX TRYKTÆTNING (flere detaljer her).

Det viste sig, at lækagen var forårsaget af tilstedeværelsen af ​​kalkrester på O-ringen. Jeg rensede det hele grundigt med en citronsyreopløsning og satte kedlen tilbage.

Senere begyndte jeg at sortere kedlen fra hver gang efter sådan en rengøring.

Omkring et år senere ventede en anden overraskelse på mig. Kedlen begyndte at slukke et par sekunder efter, at den blev tændt. Den første ting, jeg antog, var problemer med elektronikstrømforsyningen. Syndet på en tør elektrolytisk kondensator. Denne gang skilte jeg kedlen helt ad.

Vi skal hylde ingeniørerne, kroppen er gennemtænkt. Elektronikken er pålideligt beskyttet mod fugt. Der er meget at lære.

Her er det - et elektronisk hjerte, dvs. printkort af min "charme". Jeg fandt dokumentationen til mikrocontrolleren, det viste sig, at den endda er i stand til at spille musik.

Undervejs fandt jeg ud af, at tekanden ikke har én temperatursensor, men to – under og over under låget. Dobbelt beskyttelse!

Jeg udskiftede kondensatoren og testede kedlen. Alt gik fint.

Jeg satte kedlen tilbage, hældte vand og. den slukker igen efter 2 sekunder!

Som altid virker den, når den er adskilt, men ikke når den er samlet. Det sædvanlige.

Jeg vidste ikke længere, hvor jeg skulle "grave". Og så har jeg ved et uheld bemærket, at hvis man ryster elkedlen, så klarer den at virke lidt længere. Det så ud til, at det ikke var elektronikken, der var skyld i, men mekanikken.

Jeg kom til det termiske stafet - dette er den tredje forsvarslinje. Termostaten er placeret på bagsiden af ​​skivevarmelegemet. Det viste sig, at det mislykkedes og begyndte at åbne kredsløbet ved standardtemperaturer i stedet for nødsituationer. Jeg fiksede det blot ved at bøje kontakterne med en pincet.

Kedlen virker nu som forventet.

Kan jeg tilslutte en radiokontrol til den nu? 😉

Husholdningsapparater til madlavning er meget brugt af menneskeheden, og lederen af ​​dem er måske elkedlen. I dag er det svært at finde en lejlighed eller et kontor, hvor der ikke er noget elektrisk apparat til opvarmning af vand til kog. Men levetiden for ethvert elektrisk apparat er ikke evigt, og der kommer et øjeblik, hvor du tænder for elkedlen, og vandet opvarmes ikke.

Men bliv ikke ked af det for tidligt og løb til butikken efter en ny elkedel, først skal du prøve at reparere den selv. En elkedel er et af de enkleste elektriske husholdningsapparater, og i mange tilfælde er det ret nemt at reparere det selv, selv uden en el-ingeniørs kompetencer, da reparationsteknologien nedenfor vil overbevise dig.

For at reparere en elkedel med egne hænder med viden om sagen, skal du gøre dig bekendt med princippet om dens drift. Det er nemt at lave med et elektrisk diagram. Selvom der findes mange modeller af elkedler, er de alle samlet efter det samme eldiagram, uanset deres udseende og kapacitet. Der er nogle forskelle i ordningerne, for eksempel tilstedeværelsen af ​​en timer, men grundlaget for el-kedelkredsløbet er stadig bevaret, og det er overraskende enkelt, ikke mere kompliceret end et elektrisk varmekredsløb.

Elkedlen fungerer som følger. Gennem et elektrisk stik forsynes netspændingen med en fleksibel ledning til stativets XP1-kontakter, hvorpå elkedlen monteres, når vandet opvarmes. I bunden af ​​kedlen er der gensidige kontakter, som, når de placeres på bunden, er forbundet med kontakter på bunden. Yderligere går strømmen gennem termokontakten S1, som tændes ved hjælp af nøglen på elkedlen og slukker automatisk, når vandet koger.S2 termisk beskyttelseskontakt er ikke direkte involveret i driften, den er altid tændt og fungerer kun, hvis elkedlen er tændt uden vand. Fra kontakterne tilføres spænding til terminalerne på den rørformede elektriske varmelegeme, i forkortet form - varmeelement. HL-lampen tjener til at angive tændt tilstand.

Fra et elstik af typen C6 tilføres netspændingen ved hjælp af en fleksibel ledning til stativets XP1-kontakter, hvorpå el-kedlen monteres, når vandet opvarmes. Kontakterne er dybt forsænket i støtten for at forhindre utilsigtet kontakt med menneskekroppen.

Hvis du ser godt efter, kan du se én fjederbelastet elektrisk kontakt i dybden af ​​hver koncentrisk rille. Gennem disse kontakter tilføres forsyningsspændingen til elkedlen. Der er også en kontakt i hullet i midten, som tjener til at forbinde el-kedlens krop med PE-jordledningen. PE-kontakten er svagstrøm og deltager ikke i arbejdet, men tjener kun til at beskytte en person mod elektrisk stød i tilfælde af isolationsnedbrud.

Hvordan stativet ser ud med dækslet fjernet kan ses på billedet. I enderne af netledningen er plug-in-terminaler installeret, som igen sættes på kontakternes terminaler. Billedet til højre viser et billede af XP1-stikket fra siden af ​​kontaktblokinstallationen.

For at overføre elektricitet fra stativet til elkedlen er der i midten af ​​bunden en modstykke til kontakterne på XP1-stikket, som er en jordingsstift i midten og to koncentriske kobberringe.

Hvis du fjerner låget på elkedlen, åbnes et billede foran dine øjne, som på billedet. Hovedelementet er en to-endet rørformet elektrisk varmelegeme (TEN) bøjet i form af en åben ring.

I enderne af varmeelementet er der keramisk isolerede ledninger fra kroppen til forsyning af forsyningsspændingen. Flade stålkontakter svejses til dem ved kontaktsvejsning, hvorpå hætteterminaler sættes på. Der er hul i den flade kontakt, og i unionsterminalen er der en fjederbelastet strimmel med fremspring. Når man sætter terminalen på, går fremspringet ind i hullet på kontakten og fikserer terminalen pålideligt, hvilket forhindrer den i at glide spontant. For at fjerne terminalen skal du trykke på den fjederbelastede stang med enden af ​​en skarp genstand, så fremspringet kommer ud af hullet.

Normalt sættes isoleringsrør på alle terminaler i elkedlen, og hullerne med låsen er ikke synlige. Derfor, i dette tilfælde, for at frigøre terminalen fra holderen, skal isoleringen skubbes til side, som vist på billedet. Når du installerer de fjernede terminaler på plads, skal du ikke glemme at orientere dem, så det er muligt at klemme låsen, ellers vil den gentagne fjernelse af terminalen kun være mulig med stor indsats.

For at levere forsyningsspændingen skal du tænde for elkedlen og beskytte den mod overophedning, der bruges en speciel enhed, der er fastgjort med tre skruer eller møtrikker i midten af ​​varmeelementcirklen. For at fjerne enheden fra kabinettet, skal du fjerne terminalerne fra varmeelementet og skrue skruerne eller møtrikkerne af. I billige modeller kan du i stedet for en gevindbefæstelse finde en fastgørelse ved hjælp af bøjede metalstrimler svejset til kroppen, som skal bøjes.

Varmeelementer i elkedler, afhængigt af deres volumen, er installeret med en kapacitet på 500 til 2500 W og udsender enorm termisk energi i et lille område. For at udelukke brand, hvis elkedlen tændes uden vand, eller låget ikke er lukket (i nogle modeller blokerer lågets åbne position ikke kontakten), er S2 termisk beskyttelsessystem med i designet.

Som temperatursensorer i elkedler bruges runde bimetalplader med en fordybning indeni, der danner en "tunge" i midten af ​​pladen. På billedet af bagsiden af ​​strømforsyningen og termisk beskyttelsesforbindelsesenhed er to sådanne plader synlige.Når enheden fastgøres til bunden af ​​elkedlen, sidder bimetalpladerne tæt mod kroppen. For bedre varmeoverførsel fra kroppen er de smurt med en speciel termisk ledende pasta. Ved reparation af en elkedel må denne pasta ikke fjernes.

En bimetallisk plade består af to tynde plader af metaller limet sammen over hele planet med forskellige lineære ekspansionskoefficienter. Derfor, når det opvarmes, udvider det ene metal sig mere end det andet, og den bimetalliske plade bøjes. Hvis du fikserer den bimetalliske skive ved tungen, som på billedet af noden, vil dens ydre del bøje sig i den.

For at slukke for kedlen i tilfælde af overophedning er det nok at binde den bimetalliske plade mekanisk til kontakterne. Til dette anvendes en keramisk stang, hvis ene ende ligger an mod skiven og den anden mod kontaktgruppens fjederbelastede plade. Ved bøjning trykker skiven på stangen, som ved at trykke på kontaktpladen flytter kontakterne væk fra hinanden.

Denne form for beskyttelse har en stor ulempe, efter at kedelkroppen er kølet ned, vil pladen vende tilbage til sin plads og kedlen vil tænde igen, og dette fortsætter indtil varmelegemet brænder ud eller el-kedlen slukkes pr. kontakten eller fjernet fra stativet. Men på trods af den bemærkede ulempe udelukker denne beskyttelsesmetode fuldstændig muligheden for brand.

For at forhindre, at varmeelementet tænder igen, er der i nogle modeller installeret to bimetalliske skiver. Den ene fungerer som jeg beskrev ovenfor, og den anden er forbundet til kontakten og trykker, når den er overophedet, på kontakten, som udløses og fuldstændig afbryder el-kedlen fra forsyningsspændingen, som om nedlukningen skete med en persons hånd.

I moderne elkedler af enhver model er der et system til automatisk at afbryde varmeelementet fra lysnettet, når vandet koger. Funktionsprincippet for systemet er baseret på retningen af ​​dampen, der genereres under kogning af vand gennem en kanal til en bimetallisk plade, der er mekanisk forbundet med kontakten.

Den bimetalliske skive på kontakten er fastgjort til kanten, og derfor, når den opvarmes, bøjes tungen som på billedet. Til venstre ses en bimetallisk skive ved stuetemperatur, og tungen er i plan med resten af ​​skivens overflade. Til højre, når den blev opvarmet med damp, bøjede tungen sig et par millimeter ned, trykkede på kontakthåndtaget S1 og elkedlen slukkede.

Afhængigt af producenten og modellen af ​​elkedlen er nøglen eller betjeningsgrebet på kontakten installeret enten i den øverste del af håndtaget i form af en nøgle eller under håndtaget, i form af en plade eller en stang med et håndtag sat på. Bimetalskiven monteres enten i toppen af ​​håndtaget direkte på kontakten eller i bunden.

Håndtagets hulrum bruges normalt som en kanal til tilførsel af damp til kontaktens bimetalliske plade. Nogle gange til dette formål er en separat kanal installeret inde i kedlen i form af et firkantet eller rundt rør, som på billedet. Installation af en separat dampkanal i vandtanken er ikke den bedste mulighed, da der vises en ekstra pakning, og som følge heraf er det også en potentiel fejlfunktion i form af vandlækage gennem denne pakning.

I nogle modeller af elkedler, i bunden eller på tænd/sluk-tasten, er der installeret en on-state-indikator på en neonlampe, på et elektrisk diagram mærket HL, eller de laver en LED-baggrundsbelysning til vand. On-state-indikationen giver dig mulighed for straks at registrere, om stikket ikke er sat i stikkontakten, eller hvis elkedlen er dårligt installeret på stativet.

Normalt er en neonlampe eller en driver til LED-baggrundsbelysning af vand forbundet direkte til varmeelementets terminaler og indikerer derfor straks forsyningen af ​​spænding til dens terminaler. Til indikation anvendes en almindelig neonlampe, forbundet gennem en strømbegrænsende modstand på omkring 200 kOhm. På billedet er modstandens kontur synlig på et varmekrympeligt rør, sat på den nederste ledning.

LED'er bruges som lyskilde til belysning af vand i elkedler. LED'en er ikke designet til direkte tilslutning til lysnettet, og derfor er driveren installeret. Driverkredsløbet er en serieforbundet ensretterdiode, en 12 kΩ modstand med en effekt på 5 W og en LED. For at udelukke flimren af ​​lys monteres en elektrolytisk kondensator på 100 μF, 16 V parallelt med lysdioden. Da der bruges to lysdioder til baggrundsbelysningen, er to kredsløb samlet på kortet.

Billedet til højre viser en gennemsigtig indsats monteret i elkedlens metalbund. Gennem den belyses vandet fra siden af ​​basen.

Efter at have studeret det elektriske kredsløb og princippet om drift af elkedlen, kan du begynde at reparere det selv. Det mest almindelige tilfælde af nedbrud er udbrænding af kontaktpuder i kontakter og tab af kontakter i terminalforbindelser. Disse fejl skyldes el-kedlens høje strømforbrug, hvis værdi kan ses i nedenstående tabel. Bordet er universelt og gælder for alle elektriske apparater designet til en 220 V AC-forsyning - strygejern, elektriske komfurer, varmeapparater og andre.

En spiral er en ledende belægning påført en keramisk base, som igen er limet til en varmeledende metalskive, bunden af ​​kedlen.

Hvis spolen er udbrændt, så kan kedlen absolut ikke repareres. Du skal købe en ny.

Der var 3 stk i drift.

Den første, den ældste PHILIPS HD4651. Tiden for dens intensive udnyttelse er omkring 5 år. I løbet af denne tid revnede et af glassene på siderne, muligvis som følge af hans vask, og glassene blev også gule. Samlingen af ​​kontakterne mellem elkedlen og stativet er meget slidt. Kontakten var allerede dårlig. Kontakterne, der var svejset til varmeelementet, faldt af. Jeg kontaktede ved at trykke på bunddækslet med bolte. Fremstillet i Polen.

Den anden virker stadig. Tekande lavet i Polen.

I den tredje udbrændte spiralen efter 2 år, hvilket vil blive diskuteret nedenfor. Tekande lavet i Polen

Fragment af bunddækslet med en etiket

Elektrisk forbindelse af spiralen med stativet

Mål modstanden på de angivne punkter, hvis den afviger meget fra 18 Ohm, så fungerer spiralen ikke korrekt

På nærbillede ses en af ​​de 3 svejsesteder og en kontaktpude for kontinuitet.

For dem, der overvejer at købe en Philips HD4667 / 20-kedel, vil det være nyttigt at vide, at du kan stå over for et problem i fremtiden ─

sæt på låget. Selve tekanden er god, man kan endda sige "udødelig", men efter længere tids brug falder lågets gennemsigtige indsats sammen. Derfor er det bedre at tage sig af tilgængeligheden af ​​en reserve på forhånd.

Hvis et sammenbrud allerede er sket, fortvivl ikke. Du kan købe indsatsen til låget på philips hd4667 elkedlen enten i netbutikken eller i tjenesten. Prisen på spørgsmålet er 700 ─ 1000 rubler.

Hvis der hverken er tid eller lyst til at vente, kan du reparere tekandelåget med dine egne hænder på 1 ─ 2 timer.

Til reparationer skal du bruge et lille stykke monolitisk polycarbonat 3-4 mm tykt, en rund fil, sandpapir og metalsaks.

Først skal du skille tekandelåget ad ved at skrue 5 skruer af med en krøllet skruetrækker.

Den øverste del fjernes med en pakning og en gennemsigtig indsats. Den nederste del forbliver på plads.
Ved at fastgøre den beskadigede indsats til polycarbonatet laver vi en skitse.

Du kan skære monolitisk polycarbonat med både en elektrisk stiksav og metalsaks. Desuden er sidstnævnte mulighed mindre støjende og støvede.

Fordybninger laves med en almindelig rund fil.

Derefter trimmes kanterne med sandpapir.

Prøver på fremtidens glas på plads. Det skal sidde tæt nok.

Opvarm derefter indsatsen forsigtigt på gas.

Her havde jeg travlt, og som et resultat lavede jeg en fejl (lidt overophedet kanterne, hvor boblerne dukkede op).For ikke at gentage en sådan fejl, er det bedre at holde delen højere. Det vil tage lidt mere tid, men "kogning" vil ikke forekomme.

Efter opvarmning skal du hurtigt sætte indsatsen på plads og trykke med en handske langs konturen og lave en bule.

Det er tilbage at samle "sandwichen" i omvendt rækkefølge, og låget til tepotten er klar.

Hvis du alligevel har brug for en original plastindsats til en tekande, kan du for et stykke tid komme ud af situationen som følger.

Vi skiller dækslet ad. Tag bagemuffen. Heldigvis er den beregnet til mad og høje temperaturer.

Vi sætter mellem de to dele af låget og samler i omvendt rækkefølge. Vi laver huller med selvskærende skruer under montering. Vi skærer det overskydende af med en saks eller en kontorkniv. Pas på ikke at beskadige gummipakningen.

Hvis artiklen var nyttig, skal du ikke betragte den som et arbejde, del på det sociale netværk:

Tak for ideen.
Jeg skærer et tyndt låg ud af en plastik-madkrukke, den bøjer sig og skal ikke opvarmes

Tak skal du have. På en eller anden måde tænkte jeg ikke på sådan en mulighed.

Computerudstyr, radioelektronik, el

• Hjem Hjem
• Elektronik relaterede artikler
• Elektriker artikler om emnet
• Computerhardware PC, netværk, komponenter, anmeldelser
• Enhedsanmeldelser Pakker, gadgets, tests, videoer
• Cryptocurrency Kryptovalutavekslere

I denne artikel vil vi analysere i detaljer fejlfindingsmetoder og reparation af elkedel med fælles funktionsfejl synes godt om "koger ikke"eller"tænder ikke“. De fleste tekander i prisklassen på op til 3 - 5 tusind rubler laves højst sandsynligt i Kina. Derfor er deres pålidelighed som regel på det passende niveau.

Elkedlen, hvis reparation vil blive beskrevet nedenfor i artiklen, fungerede i omkring 11 måneder og mislykkedes. Ofte tror folk, at hvis kedlen tænder ikke, midler, udbrændt varmelegeme (varmelegeme) og elkedlen kan smides væk, især hvis det stadig viser sig at være skive. Spiral varmeelement det kunne stadig udskiftes, hvis årsagen lå i et defekt varmelegeme, men nu er sådanne kedler ret sjældne.

Så hvis din kedel pludselig stoppede med at tænde, og garantiperioden for dens drift er udløbet, kan du trygt fortsætte med at diagnosticere fejlen i elkedlen. El-kedel funktionsfejl er forskellige, vil vi her betragte rene elektriske fejlfunktioner, det vil sige, at vi ikke her betragter mekanisk reparation af en afbrudt del af kedelstrukturen, alle former for vandlækager og lignende ikke-elektriske fejl.

Hvad skal du bruge for at reparere en elkedel?

Vi har brug for følgende værktøjer: en stjerneskruetrækker eller flad skruetrækker (afhængigt af typen af ​​skruer) og et multimeter (tester).

Lad os begynde at reparere elkedlen

Det første skridt er at sikre, at der virkelig er en spænding i husstandens elektriske netværk på 220 volt. Det er fjollet og corny ved første øjekast, men dette er en af ​​fejlfindingsalgoritmerne. Hvordan bestemmer man. Det er nok at tilslutte en anden elektrisk enhed i stikkontakten og kontrollere spændingen i stikkontakten. Dette er ikke specielt svært.
Dernæst skal du ringe til stativet fra elkedlen ved hjælp af testeren. Vi tager testeren og ringer kredsløbet på skift fra det elektriske stik og stikkontakten på stativet fra elkedlen. På stativet i stikkontakten kan du have 3 ledere, den tredje er jord, i mit tilfælde forbinder denne beskyttende jord kedelhuset og side (jord) terminalen på eurostikket. Vi ser på tilstedeværelsen af ​​et kredsløb ved hjælp af et multimeter og fraværet af tegn på kulstofaflejringer på kontakterne. Hvis kæden ikke er knækket i stativet (hvilket er en sjældenhed), og der ikke er nogen kulstofaflejringer, kan du fortsætte med at skille elkedlen ad. Selvom det ville være mere korrekt at straks måle modstanden på selve kedlen, men jeg tror, ​​at den udførte operation ikke vil være overflødig og ikke vil tage meget af din tid.

Hvis alt er i orden med stativet til elkedlen, så defekt er dækket i selve tekanden... Her er det passende at ringe med kæden igen fra siden af ​​elkedlen uden at skille den ad, selvom det var muligt straks at begynde at ringe fra elkedlen selv. Vi tager et multimeter og måler modstanden af ​​strømførende kontakter. Hvis enheden (multimeter) viser uendelighed, med andre ord et åbent kredsløb, skal du fortsætte med at skille kedlen ad.

Vi slukker de tre skruer på bunddækslet. Der kan være 6 selvskærende skruer her, det hele afhænger af den specifikke model af tekanden.

Efter adskillelse af kedlen, straks kontrollere, virker det Varmeelement, til dette måler vi dens modstand ved hjælp af en tester (multimeter). Multimeteret viser en værdi på 172 Ohm, dette er i mit tilfælde, du kan have andre værdier, som fortæller os om brugbarhed Varmeelement... Hvis du har uendelig modstand, er du uheldig Varmeelement udbrændt og virker ikke. Diskvarmelegeme kan ikke udskiftes, spiralvarmeelementet kan stadig skiftes, det findes på udsalg. Så varmeelementet fungerer korrekt, lad os komme videre.

Lad os nu prøve at finde ud af, hvad der skal hen. To røde ledninger parallelt med varmeelementet, dette er strømforsyningen til neonlampen, som signalerer inklusion af elkedlen. Hele dette kredsløb (hvide ledninger) går ind i håndtaget på elkedlen, hvor der er en kontakt og samtidig en termostat. Da varmeelementet, som vi har set ovenfor, er brugbart, og kedlen selv ikke tændte, så med en høj grad af sandsynlighed uretfærdig det samme el-kedel kontakt... For at komme til kontakten skal du skille håndtaget på elkedlen ad.

Ved kedlens håndtag skal du fjerne låget, som er fastgjort til den selvskærende skrue og låsene. Bag denne overlejring er placeret kontakt eller på anden måde hedder det termostat til elkedel.

Kedel termostat, tjener til at tænde og slukke for kedlen, når den koger. På grund af det faktum, at der løber en ret stor strøm gennem disse kontakter (10A eller 2000 W), så kontakter her oftest blive brændt... Det er nok at ringe til den med en tester for at kontrollere, om kontakten er funktionsdygtig eller ej.

Kontakten i vores tilfælde er defekt, lad os prøve at omhyggeligt adskille den for at komme til kontakterne. For at gøre dette skal du flytte den øverste del af kontakten til venstre og løfte den op. Fjern toppen af ​​kontakten og sæt den til side.

Helt adskilt afbryder til elkedel, vi ser kulstofaflejringer på kontakter... På billedet er bundkontakten hævet op for tydelighedens skyld.

Kulstofaflejringer på kontakterne på elkedlens kontakt, den mest almindelige funktionsfejl, der opstår, når reparation af elkedler... Til fjernelse af kulstofaflejringer på kontakter switch, skal du rense kontakterne med en fil eller en hun-neglefil. Efter stripning skal du straks ringe til kredsløbet med en tester, hvis kredsløbet ser ud til at samle kontakten og kedlen i omvendt rækkefølge.

Sommetider kontakter i kontakten for en tekande brænder helt ud, i dette tilfælde kan du prøve købe en termostat til en elkedel på internettet er prisen omkring 200 rubler (eksklusive forsendelsesomkostninger). Hvis jeg købte en kedeltermostat, ville jeg købe den her, med gratis fragt foruden.

Hvis du ikke forstår noget i artiklen, kan du se hele processen med at reparere en elkedel med dine egne hænder i følgende video: