Reparation af elektriske ledninger i en lejlighed er en ret kompliceret opgave, der kræver, at kunstneren er opmærksom, nøjagtig og vidende. Med den rigtige tilgang og ved at følge alle anbefalingerne fra en professionel elektriker kan ethvert problem hurtigt løses.
Under arbejdet er det meget vigtigt at følge sikkerhedsreglerne. De vil ikke kun redde liv, men også hjælpe med at bevare sundheden.
VIDEO
At udskifte ledningerne selv er en ret vanskelig opgave. I denne artikel vil vi prøve at finde ud af, hvad en RCD er, og hvordan man laver en elektrisk ledning med egne hænder.
Den rigtige belysning hjælper dig med at forvandle ethvert rum og skabe en hyggelig atmosfære i det. Vi vil tale om hemmelighederne bag lysdesign, samt hvordan man laver belysning med egne hænder i denne artikel.
Installation af en lyskontakt er ikke så svært. Der er ingen grund til at ringe til mesteren. Læs denne artikel, og du kan selv stå for installationen af lyskontakten.
Reparation i en lejlighed er meget ofte ledsaget af udskiftning af ledninger og stikkontakter. Dette afsnit indeholder alle oplysninger om dette emne, hvilke typer stikkontakter der findes, hvordan man installerer og tilslutter forskellige typer stikkontakter korrekt.
Er det realistisk at lave elektriske ledninger i lejligheden med egne hænder? - Ganske vist, men til dette skal du studere en masse information.Men derefter kan du nemt og hurtigt eliminere ethvert problem i det elektriske netværk i din lejlighed.
Hvis du selv skal lægge de elektriske ledninger, skal du udvikle et ledningsdiagram til lejligheden. Stikkontakter, kontakter, lamper, samledåser, strømpanel og ledninger skal angives.
Udskiftning af det elektriske i lejligheden er obligatorisk under et større eftersyn, samt i tilfælde af et alvorligt nedbrud. Hvordan gør man det selv og gør det rigtigt? Alle svarene er i denne artikel.
En elektriker i en lejlighed med egne hænder, ved første øjekast, er ikke en let opgave, men efter at have læst artiklerne på vores hjemmeside, vil du finde ud af alt og lave ledninger, stikkontakter, kontakter og belysning med dine egne hænder.
Elregninger modtaget i slutningen af måneden tager bogstaveligt talt halvdelen af lønnen. Hvad kan være vejen ud af dette? - Begynd naturligvis at spare ved at reducere det daglige elforbrug i huset maksimalt.
Moderne teknologier er i stigende grad med til at gøre vores liv mere behageligt og sikkert. I denne artikel vil vi tale om en reststrømsenhed og lære, hvordan du tilslutter en RCD i din lejlighed.
Alt om elektrisk tilbehør: fra valg af stikkontakter og kontakter til ledninger.
Selv for 15 - 20 år siden var belastningen på elnettet relativt lille, men i dag har tilstedeværelsen af et stort antal husholdningsapparater til tider fremkaldt en stigning i belastningen. Gamle ledninger er langt fra altid i stand til at modstå en stor belastning og med tiden er der behov for at udskifte dem. At lægge elektriske ledninger i et hus eller lejlighed er et spørgsmål, der kræver vis viden og færdigheder fra mesteren. Først og fremmest drejer det sig om kendskab til reglerne for ledningsføring, evnen til at læse og oprette ledningsdiagrammer samt ledningsfærdigheder. Selvfølgelig kan du lave ledningerne med dine egne hænder, men for dette skal du overholde reglerne og anbefalingerne nedenfor.
Alle byggeaktiviteter og byggematerialer er strengt reguleret af et sæt regler og krav - SNiP og GOST. Hvad angår installation af elektriske ledninger og alt relateret til elektricitet, skal du være opmærksom på reglerne for arrangement af elektriske installationer (forkortet som PUE). Dette dokument foreskriver, hvad og hvordan man gør, når man arbejder med elektrisk udstyr. Og hvis vi vil lægge elektriske ledninger, skal vi studere det, især den del, der vedrører installation og valg af elektrisk udstyr. Nedenfor er de grundlæggende regler, der skal følges, når du installerer elektriske ledninger i et hus eller lejlighed:
Ledningsarbejde begynder med oprettelsen af et projekt og et ledningsdiagram. Dette dokument er grundlaget for fremtidige husledninger. Oprettelsen af et projekt og en ordning er en ret alvorlig sag, og det er bedre at overlade det til erfarne specialister. Årsagen er enkel - sikkerheden for dem, der bor i huset eller lejligheden, afhænger af det. Tjenester til at oprette et projekt vil koste et vist beløb, men det er det værd.
De, der er vant til at gøre alt med deres egne hænder, skal under overholdelse af ovenstående regler såvel som at have studeret det grundlæggende i elektroteknik selvstændigt lave en tegning og beregninger for netværksbelastninger. Der er ingen særlige vanskeligheder i dette, især hvis der i det mindste er en vis forståelse af, hvad en elektrisk strøm er, og hvad er konsekvenserne af skødesløs håndtering af den. Det første du har brug for er en legende. De er vist på billedet nedenfor:
Ved hjælp af dem laver vi en tegning af lejligheden og skitserer belysningspunkterne, installationssteder for afbrydere og stikkontakter. Hvor mange og hvor de er installeret er beskrevet ovenfor i reglerne. Hovedopgaven for en sådan ordning er at angive stedet for installation af enheder og ledninger. Når du opretter et ledningsdiagram, er det vigtigt at tænke på forhånd, hvor, hvor meget og hvilken slags husholdningsapparater vil være.
Det næste trin i oprettelsen af et diagram vil være ledningerne til forbindelsespunkterne på diagrammet. Det er nødvendigt at dvæle ved dette punkt mere detaljeret.Årsagen er i typen af ledninger og forbindelse. Der er flere sådanne typer i alt - parallel, sekventiel og blandet. Sidstnævnte er den mest attraktive på grund af den økonomiske brug af materialer og maksimal effektivitet. For at lette lægningen af ledninger er alle forbindelsespunkter opdelt i flere grupper:
belysning af køkken, korridor og stuer;
toilet- og badeværelsesbelysning;
strømforsyning af stikkontakter i stuer og korridor;
strømforsyning til køkkenstik;
strømforsyning af stikkontakten til el-komfuret.
Ovenstående eksempel er blot en af mange muligheder for lysgruppe. Det vigtigste at forstå er, at hvis du grupperer forbindelsespunkterne, reduceres mængden af brugte materialer, og selve kredsløbet forenkles.
Vigtig! For at forenkle ledningerne til udtagene kan ledningerne gemmes under gulvet. Luftbelysningsledninger lægges inde i gulvpladerne. Disse to metoder er gode at bruge, hvis du ikke ønsker at udhule vægge. I diagrammet er sådanne ledninger markeret med en stiplet linje.
Også i ledningsprojektet er beregningen af den estimerede strømstyrke i netværket og de anvendte materialer angivet. Beregningen udføres efter formlen:
hvor P er den samlede effekt af alle brugte enheder (Watt), U er spændingen i netværket (Volt).
For eksempel en kedel på 2 kW, 10 pærer på hver 60 W, en mikrobølgeovn på 1 kW, et køleskab på 400 W. Strømstyrken er 220 volt. Som et resultat (2000+ (10x60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 Ampere.
I praksis overstiger strømmen i netværket for moderne lejligheder sjældent 25 A. Ud fra dette vælges alle materialer. Først og fremmest vedrører det tværsnittet af ledningerne. For at lette valget viser tabellen nedenfor hovedparametrene for ledningen og kablet:
Tabellen viser de mest nøjagtige værdier, og da strømstyrken ret ofte kan svinge, vil der være behov for en lille margin til selve ledningen eller kablet. Derfor anbefales det, at alle ledninger i en lejlighed eller et hus er lavet af følgende materialer:
VVG-5 * 6 ledning (fem kerner og et tværsnit på 6 mm2) bruges i huse med trefaset strømforsyning til at forbinde belysningspanelet til hovedpanelet;
VVG-2 * 6 ledning (to kerner og et tværsnit på 6 mm2) bruges i huse med en tofaset strømforsyning til at forbinde belysningspanelet til hovedpanelet;
VVG-3 * 2,5 ledning (tre kerner og et tværsnit på 2,5 mm2) bruges til det meste af ledningerne fra belysningspanelet til samledåser og fra dem til stikkontakter;
VVG-3 * 1,5 ledning (tre kerner og et tværsnit på 1,5 mm2) bruges til ledninger fra samledåser til belysningspunkter og kontakter;
VVG-3 * 4 ledning (tre kerner og et tværsnit på 4 mm2) bruges til elektriske komfurer.
For at finde ud af den nøjagtige længde af ledningen, skal du løbe lidt med et målebånd rundt i huset og tilføje yderligere 3-4 meter lager til det opnåede resultat. Alle ledninger er forbundet til lyspanelet, som monteres ved indgangen. Strømafbrydere er monteret i skjoldet. Normalt er disse fejlstrømsafbrydere til 16 A og 20 A. Førstnævnte bruges til belysning og kontakter, sidstnævnte til stikkontakter. For den elektriske komfur er der installeret en separat RCD på 32 A, men hvis ovnens effekt overstiger 7 kW, så er en RCD på 63 A.
Nu skal du beregne, hvor mange stikkontakter og samledåser, der skal til. Alt er ret simpelt her. Det er nok at se på diagrammet og lave en simpel beregning. Ud over de ovenfor beskrevne materialer vil der være behov for forskellige forbrugsstoffer, såsom elektrisk tape og PPE-hætter til tilslutning af ledninger, samt rør, kabelkanaler eller bokse til elektriske ledninger og stikkontakter.
Der er ikke noget super kompliceret i ledningsarbejde. Det vigtigste under installationen er at overholde sikkerhedsreglerne og følge instruktionerne. Alt arbejde kan udføres alene. Fra installationsværktøjet skal du bruge en tester, en hammerboremaskine eller slibemaskine, en bore- eller skruetrækker, trådskærere, tænger og en stjerneskruetrækker med slids. Laserniveauet vil ikke være overflødigt. Da uden det er det ret svært at lave lodrette og vandrette markeringer.
Vigtig! Når du udfører reparationer med udskiftning af ledninger i et gammelt hus eller lejlighed med skjulte ledninger, skal du først finde og om nødvendigt fjerne de gamle ledninger. Til disse formål bruges en ledningssensor.
Vi starter installationen med markeringen. For at gøre dette, ved hjælp af en markør eller blyant, sætter vi et mærke på væggen, hvor ledningen vil blive lagt. Samtidig overholder vi reglerne for placering af ledninger. Det næste trin er at markere stederne for installation af belysningsarmaturer, stikkontakter og kontakter og et belysningspanel.
Vigtig! I nye huse er der tilvejebragt en speciel niche til belysningspanelet. I gamle hænger et sådant skjold simpelthen på væggen.
Når vi er færdige med markeringerne, fortsætter vi enten til installationen af ledningerne på en åben måde eller til flisning af væggene til skjulte ledninger. Først ved hjælp af en perforator og en speciel kronedyse skæres huller ud til installation af stikkontakter, kontakter og samledåser. Til selve ledningerne laves riller ved hjælp af en kværn eller en perforator. Under alle omstændigheder vil der være meget støv og snavs. Dybden af rillens rille skal være omkring 20 mm, og bredden skal være sådan, at alle ledninger nemt kan passe i rillen.
Hvad angår loftet, er der flere muligheder for at løse problemet med placering og sikring af ledningerne. For det første, hvis loftet er suspenderet eller suspenderet, så er alle ledninger simpelthen fastgjort til loftet. Den anden - en lavvandet strobe er lavet til ledninger. For det tredje - ledningerne er skjult i loftet. De to første muligheder er ekstremt enkle at implementere. Men for den tredje bliver man nødt til at komme med nogle forklaringer. I panelhuse bruges gulve med indvendige hulrum, det er nok at lave to huller og strække ledningerne inde i gulvet.
Når vi er færdige med porten, fortsætter vi til den sidste fase af forberedelsen til installationen af ledningerne. Ledningerne skal trækkes gennem væggene for at bringe dem ind i rummet. Derfor bliver du nødt til at slå huller med et slag. Normalt laves sådanne huller i hjørnet af værelser. Vi laver også et hul til trådanlægget fra tavlen til lyspanelet. Når vi er færdige med at skære væggene, begynder vi installationen.
Vi starter med montering af belysningspanelet. Hvis der blev skabt en speciel niche til det, så placerer vi det der, men hvis ikke, så hænger vi det simpelthen på væggen. Vi installerer en RCD inde i skjoldet. Deres antal afhænger af antallet af lysgrupper. Den monterede og tilslutningsklare skærm ser sådan ud: der er nul terminaler i den øverste del, jordingsterminaler i bunden, automatiske maskiner er installeret mellem terminalerne.
Nu sætter vi ledningen VVG-5 * 6 eller VVG-2 * 6 inde. Fra siden af tavlen udføres den elektriske ledning af en elektriker, så indtil videre lader vi den være uden forbindelse. Inde i belysningspanelet er indføringsledningen forbundet som følger: den blå ledning er forbundet til nul, den hvide ledning til den øvre kontakt af RCD'en, og den gule ledning med en grøn stribe er forbundet til jord. Vi forbinder RCD'erne i serie med hinanden øverst ved hjælp af en jumper fra den hvide ledning. Nu vender vi os til åbne ledninger.
Vi fikserer kanaler eller kabelkanaler til elektriske ledninger langs de linjer, der er skitseret tidligere. Ofte, med åbne ledninger, forsøger kabelkanalerne selv at blive placeret i nærheden af fodpanelet, eller omvendt, næsten under selve loftet. Vi fastgør ledningskasserne med selvdrejende skruer med en stigning på 50 cm. Vi laver de første og sidste huller i kassen i en afstand på 5 - 10 cm fra kanten. For at gøre dette borer vi huller i væggen ved hjælp af en puncher, kører en dyvel inde og fastgør kabelkanalen med selvskærende skruer.
Andre kendetegn ved udsatte ledninger er stikkontakter, afbrydere og distributionsbokse. Alle er hængt på væggen, i stedet for at være indlejret indeni. Derfor er næste skridt at sætte dem på plads. Det er nok at fastgøre dem til væggen, markere steder for fastgørelser, bore huller og fastgøre dem på plads.
Dernæst fortsætter vi til ledningerne. Vi starter med at lægge hovedvejen og fra stikkontakterne til lyspanelet. Som allerede nævnt bruger vi VVG-3 * 2.5-ledningen til dette. For nemheds skyld starter vi fra tilslutningspunktet mod instrumentbrættet. For enden af ledningen hænger vi en etiket, der angiver, hvad det er for en ledning, og hvor det kommer fra. Dernæst lægger vi VVG-3 * 1,5 ledninger fra kontakterne og belysningsenhederne til samleboksene.
Inde i samledåserne forbinder vi ledningerne med PPE eller isolerer omhyggeligt. Inde i belysningspanelet er hovedledningen VVG-3 * 2.5 forbundet som følger: brun eller rød kerne - fase, forbundet til bunden af RCD, blå - nul, forbundet til nul-bussen øverst, gul med en grøn stribe - jord til bussen i bunden. Ved hjælp af en tester "ringer" vi alle ledningerne for at udelukke mulige fejl. Hvis alt er i orden, så ring til en elektriker og tilslut til tavlen.
Den skjulte ledning er ret enkel. En væsentlig forskel fra det åbne kun i måden at skjule ledningerne fra øjnene. Ellers er handlingerne næsten de samme. Først installerer vi belysningspanelet og RCD-maskinerne, hvorefter vi starter og tilslutter indføringskablet fra siden af fordelingspanelet. Vi lader det også stå uden forbindelse. En elektriker vil gøre dette. Dernæst installerer vi fordelingsdåser og stikdåser inde i de fremstillede nicher.
Lad os nu gå videre til ledningerne. Vi er de første til at lægge hovedlinjen fra VVG-3 * 2,5 ledningen. Hvis det var planlagt, så lægger vi ledningerne til stikkontakterne i gulvet. For at gøre dette sætter vi VVG-3 * 2,5-ledningen i et rør til elektriske ledninger eller en speciel korrugering og lægger den til det punkt, hvor ledningen udsendes til stikkontakterne. Der placerer vi ledningen inde i rillen og sætter den i stikkontakten. Det næste trin vil være at lægge VVG-3 * 1,5-ledningen fra kontakterne og lyspunkterne til samleboksene, hvor de er forbundet til hovedledningen. Vi isolerer alle forbindelser med PPE eller el-tape.
Til sidst ringer vi til hele netværket med en tester for mulige fejl og forbinder det med lyspanelet. Tilslutningsmetoden svarer til den, der er beskrevet for åbne ledninger. Efter færdiggørelse tætner vi rillerne med gipsspartel og inviterer en elektriker til at koble til tavlen.
At lægge en elektriker i et hus eller lejlighed for en erfaren håndværker er ret nemt. Men for dem, der er dårligt bevandret i elektroteknik, bør du bruge hjælp fra erfarne specialister fra start til slut. Dette vil selvfølgelig koste penge, men på denne måde kan du beskytte dig mod fejl, der kan føre til brand.
VIDEO
Vil du ændre ledningerne i lejligheden med dine egne hænder? - Er det muligt! For at gøre dette er det ikke nødvendigt at have en gyldig elektrikertilladelse, eller et elektrikerdiplom. Det er nok at være elektriker i bad, og have lidt teknisk uddannelse og forståelse for hvad man har med at gøre. Hvis du ikke har nok praktisk erfaring, men du virkelig gerne vil ændre ledningerne selv - er denne artikel til dig.
Først skal du tegne ledningsdiagram over din lejlighed ... Du behøver ikke at være ingeniør for at gøre dette, for du behøver ikke et sofistikeret lineært kredsløb i overensstemmelse med GOST. Det er nok at tegne en skematisk tegning "i hånden". Ledningsdiagrammet er nødvendigt for korrekt at sprede kablet rundt i lejligheden og beregne dens omtrentlige mængde samt bestemme belastningen på hver fremtidig linje.
Tegn, hvor du vil have stikkontakter og kontakter. Tag samtidig højde for, hvilke husholdningsapparater du vil inkludere i dem, hvor mange og hvilke lamper du vil bruge.
Det anbefales ikke at hænge mere end 8-10 fatninger på en linje. Da alle stikkontakterne i linjen er gennemgående, så er der med hver efterfølgende udgang mulighed for at svække kontakten. Specielt lav ikke mange udgange på en belastet linje, for eksempel i køkkenet, er det bedre ikke at spare penge og udvide to linjer til køkkenet.
Bestem det nødvendige antal linjer og den forventede belastning på dem.Det er bedre at opdele linjerne efter zoner, for eksempel: køkkenstik, korridorstik, badestik, rum 1-stik, belysning mv.
For at elektriske apparater kan fungere uden at overbelaste netværket, skal kablet til hver linje være af den passende sektion. Og hvis der på samme linje (for eksempel til køkkenet) er flere forbrugere (og det vil være det), så er det nødvendigt at beregne deres samlede kapacitet og forlade sikkerhedsmargin for kablet , det vil sige, vælg den ønskede sektion (trådtykkelse). Strømmen af alle husholdningsapparater er altid angivet af producenten. For eksempel: en 40W glødelampe og en 6000W kogeplade osv.
For ikke at genere beregninger, følg en simpel regel. - Til afgangsledninger skal du bruge et kobberkabel med et tværsnit på 2,5 kvm mm, til al belysning 1,5 kvm mm, og til en kogeplade eller gennemstrømningsvandvarmer 4 kvm.
Hver enhed (forbruger) har sin egen deklarerede maksimale effekt, målt i watt.
Kablet skal være tre-leder (fase, nul, jord). Nul er altid blåt, jorden er gul eller gulgrøn, fase er enhver anden farve ... Hvis du ændrer ledningerne, skal du ikke spare på materiale - tag altid et kabel med en tredje kerne (med jording), fordi alle moderne enheder har en ekstra beskyttelsesterminal, og beskyttende automatik fungerer kun ved brug af jordforbinde .
Det er bedst at bruge et VVG-ng-kabel til at udskifte ledningerne. Du kan selvfølgelig bruge NYM eller PVS, men fordelene ved VVG-kablet frem for andre er åbenlyse. For det første skal VVG ikke krympes med ærmer (blødt skal krympes). Og for det andet er det mindre og det er fladt, hvilket giver dig mulighed for at lave mindre strober, og det er muligt at skubbe kablet ind i en tynd spalte (3 mm for et trelederkabel med et tværsnit på 1,5 mm)
Tag altid kun et kabel i overensstemmelse med GOST! For eksempel er et fremragende kabel Gostovsky VVG ng. Dette er et meget vigtigt punkt i forberedelsen til udskiftning af ledningerne! Du kan spare penge på automatik eller stikkontakter (du kan altid skifte dem), men spar ikke på kablet - tag en god en.
Bestem, i hvilken højde stikkontakterne og afbryderne vil være placeret, den nemmeste måde er at måle linjerne af stikkontakter og afbrydere fra loftet, fordi gulvene i lejligheder ofte er skæve. Hvis f.eks. højden fra gulv til loft efter reparation er 250 cm, og du ønsker at hæve stikkontakterne med 30 cm, skal du måle 220 cm fra loftet. Hvis der er flere stikkontakter og kontakter i én gruppe, tegnes en vandret linje langs niveauet og sæt et mærke for hver 7. cm (kassestørrelse 71mm), det samme gælder for lodrette grupper.
For elskere af standarder, så det var "som alle andre" eller "hvordan de gør" - husk at de ikke eksisterer! Der er krav til børnehaver, børnehaver og skoler, hvor stikkontakter og afbrydere er installeret i højden ikke lavere end 160 cm. ... Alt andet, især hjemme hos dig, kan du gøre som du vil. For eksempel laver nogle rosetter i skråningerne af vinduer eller endda i gulvet.
Normalt udføres ledninger i lejligheder enten på gulvet eller på loftet. Der er andre muligheder, såsom kabelføring under fodpaneler eller kanaler.
Belysningslinjer lægges under alle omstændigheder bag et stræk eller falsk loft, hvis de ikke er planlagt til at blive udført, skal loftet kanaliseres. Og siden monoliten af lofterne skygge er strengt forbudt , skal du påføre et lag gips til loftet, hvilket giver dig mulighed for at skjule kablet uden at beskadige monolitten. Vi anbefaler stærkt ikke at forme loftet på egen hånd, da du skal kende teknologien til korrekt formgivning, så hele huset senere ikke falder sammen.
I tilfælde, hvor pudsning af loftet ikke er planlagt, finder erfarne håndværkere hulrum i monolittens plade med det gamle kabel og spænder et nyt i stedet.
Krone til beton 70 mm eller 68 mm (perforatorfastgørelse), huller bores til stikkontakter. En rilleskærer eller en slibemaskine bruges til at skære rillerne til lægning af kablet.Rillerne i væggene skal være strengt lodret snarere end vandret eller diagonalt. Linjerne fra fatningerne til panelet lægges i gulvafretningen eller langs loftet.
Hvis lofterne ikke er af træ, er det ifølge PUE (elektrikerbibelen) tilladt kabellægning uden korrugering! Der er heller ikke behov for en gulvafretning i korrugering, det vigtigste er et kabel af høj kvalitet med god isolering i overensstemmelse med GOST! Spar penge på korrugering, hvis du ikke har gipsplader eller træ (eller andre brændbare materialer), så er korrugering ikke nødvendig!
Når du begynder at hamre i væggene, så glem ikke loven. Det er kun muligt at lave støj med en puncher i lejlighedsbygninger på et strengt defineret tidspunkt; hver region i Den Russiske Føderation har sine egne procedurer. For eksempel er det i Dagestan nødvendigt at få tilladelse fra de ældste, i Moskva ringer de simpelthen til politiet uden at tale, og i Taganrog begynder de at hamre tilbage. Bedre at begynde at arbejde på hverdage fra 9 til 19 , med en pause til frokost fra 13 til 15 .
Inden du begynder at jagte, er det yderst ønskeligt, at vægge og lofter pudses med et udjævningslag af gips. For det første vil du ikke have yderligere problemer med den endelige installation af stikkontakterne, da alle stikkontakter vil flugte med væggen og ikke forsænkes i den (hvilket sker når de monteres før væggene pudses). Og for det andet vil opskæringen være meget hurtigere, da det nogle steder ikke vil være nødvendigt at skære monolitten.
Tjek på forhånd de steder, hvor du vil jage, for ikke at røre ved kommunikationen - gamle ledninger og VVS-rør. Hvis du ikke kan bestemme, hvor de gamle ledninger går, tilkald en elektriker , eller bare sluk det i skjoldet (hvis du skal ændre det hele). For at gøre det nemmere for arbejdet - lav dig selv en midlertidig bærer (forlængerledning).
Hullet til fatningerne kanaliseres til hele kronens dybde. For hurtigt at bore et hul i beton, marker en cirkel med en krone, hvorefter ethvert bor, ikke mindre end kronens dybde, borer så mange huller som muligt rundt om omkredsen. Derefter vil chipping med en krone gå meget hurtigere, kan man sige - det vil gå glat. Når du rammer forstærkningen, er det bedst at bruge en anden krone, i ekstreme tilfælde kan du slå den ned med en spatel. Det er bedre at bruge en mere kraftfuld puncher (glem ikke naboerne og politiet).
Blitzrør til kabellægning går fra stikkontakt til gulv eller loft. Det er nødvendigt at sænke stroben ned, så kablet roligt ligger i afretningslagret og ikke stikker ud i hjørnet, så du skal kende tykkelsen på det fremtidige afretningslag, det samme med lofter. Det er bedst at have en chaser med en støvsuger til disse sager, men i ekstreme tilfælde kan du klare dig med en slibemaskine, med en diamantskive på en sten. I tilfælde af en kværn, pas på dit helbred, tag åndedrætsværn og beskyttelsesbriller på. Luk alle vinduer og døre for at isolere støv fra at trænge ind i tilstødende rum.
Det er ikke svært at lægge kablet på gulvet, det er nok at gribe det til gulvet på nogen måde, så det ikke flyder op, når de laver afretningen. Normalt lægges kablet langs væggene (i en afstand af 10-15 cm fra væggen), så man senere ved præcis, hvor kablet går.
Det er værd at bemærke, at det er bedre ikke at lægge kablet under døråbninger! For at lægge kablet på gulvet er det bedre at lave gennemgående huller mellem værelserne. Ellers er der mulighed for beskadigelse af kablet ved montering af indvendige tærskler.
At lægge kablet i rillen er heller ikke specielt svært. Du kan fastgøre kablet i rillen ved hjælp af dyvelklemmer eller almindelig alabast (stuk). Alabast hærder hurtigt, så den er også praktisk at bruge til montering af stikkontakter. Men før du smører stroberne med dem, er det nødvendigt at fjerne støv fra dem og fugte dem med vand.
Hvis kablet er sikkert fastgjort i rillen og ikke stikker ud nogen steder, kan rillerne dækkes med almindelig gipsblanding, det vil spare en masse tid.
Lodning (eller samledåser) er nødvendige for at skifte (forbindelse) ledninger i dem og forgreningsledninger, for eksempel til en switch.
I dag vil professionelle elektrikere fortælle dig det der er ingen grund til at installere samledåser i veltimede lejligheder ! De kan spille din sele et puds. I tilfælde af kortslutning, otrania, oversvømmede naboer osv. skal du have adgang til netop denne samledåse. Det er nemt at afvise samledåser - foretag alt omskiftning i stikdåser! Dette kræver DYBE stikdåser , hvor al omskiftning til belysning vil finde sted. Normalt laves dybe stikkontakter til lysafbrydere, men hvis der er behov for omskiftning for at forgrene udgangsledningerne, så er der også installeret dybe stikkontakter under stikkontakterne.
Den mest budgetvenlige mulighed er at installere alle afbrydere på trappen i et fælles skjold, hvor dine gamle automater og en tæller allerede er placeret. For at gøre dette er det nødvendigt at føre alle kablerne ind i indkørslen. Hvis du vil have et skjold i din lejlighed, så skal du vælge et passende sted til det.
Indbygget eller overliggende klap, det er op til dig. Indbygget ser mere æstetisk ud, men det er nemmere at montere et fragtbrev. Alle linjer fra lejligheden går til skjoldet, og allerede et tykt kabel går fra det til indkørslen, tværsnittet af et sådant kabel skal være mindst 6 mm, det vil sige et trelederkabel for eksempel VVG 3 * 6.
Hver separat linje har sin egen automatiske beskyttelsesanordning, med en rating afhængig af kabeltværsnittet. Det er umuligt at indsætte mere end to linjer i en maskine i henhold til reglerne, hvis du forsøger at strømme mere end tre linjer fra en maskine, skal du installere en speciel forgreningsbus.
I dag er der mange måder at beskytte elektriske ledninger på, selv på husstandsniveau. Den mest nødvendige betingelse er installation af overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelsesafbrydere (konventionelle enkeltpolede afbrydere). Det anbefales også at installere en ekstra fejlstrømsenhed - RCD (strømlækagebeskyttelse).
RCD'er installeres bedst på rækken af højrisikozoner: vådrum, børneværelser. Der er ingen grund til at installere en fælles fejlstrømsafbryder for hele lejligheden! En almindelig RCD installeres kun med det formål at spare. Konsekvenserne af sådanne besparelser er kompleks diagnostik af en fejl ved lækage, + hele lejligheden står uden lys, når den udløses. På nogle linjer, for eksempel på belysnings- eller gadelinjer, er der ikke installeret en fejlstrømsafbryder.
Installation af yderligere typer beskyttelse er allerede en luksus: termisk relæ (beskyttelse mod kabelopvarmning), lynbeskyttelse, stabilisator eller beskyttelse mod spændingsoverspænding (sparer fra 380V), brandalarm mv.
Et af de mest afgørende øjeblikke er samlingen af skjoldet. Hvis du bruger et blødt kabel, skal det krympes (for at øge kontaktområdet), før du sætter ledningen ind i maskinen. I enkeltmoduls maskiner indsættes kun faseledninger (fase L-mærkning - kan være af enhver farve undtagen blå og gul), resten (nul N blå, jord PEN gul-grøn) indsættes i deres busser. Ved brug af RCD'er eller difavtomater (maskine og RCD "i én flaske"), indsættes den neutrale ledning i sin rille (markering N - neutral, blå. Den fælles fase forbinder alle maskinerne til hinanden, for dette, i stedet for jumpere fra ledninger, er det bedre og mere pålideligt at bruge specielle kamme.
For alle forbindelser i tavlen er det meget vigtigt at bruge ledninger med det passende tværsnit, det vil sige, at det er bedst at adskille faserne og nullerne langs maskinerne med et kabel med et tværsnit på 4 mm2 eller 6 mm2. Også efter at have strammet alle kabler og kamme i maskinerne, er det nødvendigt at kontrollere pålideligheden af deres fastspænding. Da det meget ofte sker, at ledningen simpelthen ikke falder ind i klemmen, eller det er dårligt at holde fast i den.
Stikkontakter og afbrydere monteres sidst, efter en ren finish (maling eller tapetsering). Den vigtigste regel for god redigering er god kontakt!
De fleste af stikkontakterne i din lejlighed er loop-through, det vil sige, gennem dem går et kabel gennem en loop til hver efterfølgende stikkontakt.For at undgå problemer med ledninger i fremtiden, skal du for det første ikke købe billige stikkontakter (for eksempel IEK), de har en meget dårlig (mildt sagt) klemme og efterfølgende kan sådanne stikkontakter og kontakter simpelthen brænde ud. Og for det andet, træk alle forbindelser en anden gang! Tjek hver enkelt klemt eller snoet ledning ved at trække i den. Hvis ledningen sprang ud af klemmen, betyder det, at du ikke har klemt den godt fast, eller klemmen viste sig at være defekt.
Blandt fagfolk menes det, at de bedste klemmer i fatninger er besat af produkterne fra LeGrande og Schneider.
For at rammerne skal passe ensartet og tæt, skal du indstille gruppen af stikkontakter eller afbrydere i niveau, fuge mod led, og skrue dem fast på stikdåserne med små selvskærende skruer fra to modsatte sider tæt på væggen. Skru derefter afstandsstykkerne inde i soklen (hvis nogen). Det er vigtigt ikke at ramme ledningerne inde i stikkontakten med afstandsstykker eller selvskærende skruer!
Spor kablets placering i stikdåsen, så det ikke falder på afstandsstykkerne. Brug heller ikke skruer, der er for lange til at røre ledningerne.
Video (klik for at afspille).
På hvert trin af reparationen er det nødvendigt at kontrollere linjerne for funktionalitet, da det efter den endelige efterbehandling vil være umuligt at reparere noget uden at beskadige finishen.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
Hammer;
