DIY skærm reparation

I dag vil jeg dele oplevelsen med at reparere en skærm med mine egne hænder. Jeg reparerede min gamle LG Flatron 1730s... Sådan her:

Dette er en 17" LCD-skærm. Jeg må sige med det samme, at når der ikke er et billede på skærmen, henviser vi (på arbejdet) straks sådanne kopier til vores elektronikingeniør, og han tager sig af dem, men der var mulighed for at øve sig 🙂

Til at begynde med, lad os forstå terminologien lidt: tidligere var CRT-skærme (CRT - Cathode Ray Tube) i brug. Som navnet antyder, er de baseret på et katodestrålerør, men dette er en bogstavelig oversættelse, det er teknisk korrekt at tale om et katodestrålerør (CRT).

Her er en adskilt prøve af sådan en "dinosaur":

I dag er LCD-typen af ​​skærme (Liquid Crystal Display) eller blot LCD på mode. Disse designs omtales ofte som TFT-skærme.

Selvom, igen, hvis vi taler rigtigt, så burde det være sådan her: LCD TFT (Thin Film Transistor - skærme baseret på tyndfilmstransistorer). TFT er simpelthen den mest almindelige variant, mere præcist LCD (liquid crystal) skærmteknologi.

Så før vi selv begynder at reparere skærmen, lad os overveje, hvilke "symptomer" vores "patient" havde? Kort sagt: der er intet billede på skærmen... Men hvis du ser lidt nærmere, så begyndte forskellige interessante detaljer at dukke op! 🙂 Når den var tændt, viste skærmen et billede i et splitsekund, som straks forsvandt. På samme tid (at dømme efter lydene) fungerede selve computerens systemenhed korrekt, og operativsystemet blev indlæst.

Efter at have ventet et stykke tid (nogle gange 10-15 minutter), fandt jeg ud af, at billedet dukkede op spontant. Da jeg gentog eksperimentet flere gange, var jeg overbevist om dette. Nogle gange for dette var du dog nødt til at slukke og tænde for skærmen med "power"-knappen på frontpanelet. Efter genoptagelse af billedet fungerede alt uden afbrydelser, indtil computeren blev slukket. Dagen efter blev historien og hele proceduren gentaget igen.

Desuden bemærkede jeg en interessant funktion: når rummet var varmt nok (sæsonen er ikke længere sommer), og batterierne blev opvarmet retfærdigt, blev skærmens inaktive tid uden et billede reduceret med fem minutter. Der var en følelse af, at det varmer op, når det ønskede temperaturregime og derefter fungerer uden problemer.

Dette blev især mærkbart efter en dag forældrene (monitoren var med) slukkede for varmen, og rummet blev ret friskt. Under sådanne forhold var billedet på skærmen fraværende i omkring 20-25 minutter, og først da, da det blev varmt nok, dukkede det op.

Ifølge mine observationer opførte skærmen sig nøjagtigt det samme som en computer med visse problemer med bundkortet (kondensatorer, der har mistet kapacitet). Hvis det er nok at varme et sådant bræt op (lad det køre eller rette et varmelegeme mod det), "starter det" normalt og fungerer ret ofte uden afbrydelser, indtil computeren slukkes. Det er naturligvis - indtil et vist øjeblik!

Men på det tidlige stadie af diagnosen (før åbning af patientens sag) er det yderst ønskværdigt, at vi får det mest fuldstændige billede af, hvad der sker. Ifølge den kan vi nogenlunde navigere i hvilken node eller element problemet er? I mit tilfælde, efter at have analyseret alt ovenstående, tænkte jeg på kondensatorerne placeret i strømforsyningskredsløbet på min skærm: vi tænder - der er intet billede, kondensatorerne varmer op - det ser ud.

Nå, det er tid til at teste denne antagelse!

Lad os skille ad! Brug først en skruetrækker til at skrue skruen ud, der fastgør bunden af ​​stativet:

Derefter - fjern de tilsvarende skruer og fjern bunden af ​​stativet:

Dernæst, ved hjælp af en flad skruetrækker, lirker vi frontpanelet på vores skærm, og i pilens retning begynder vi forsigtigt at adskille det.

Langsomt bevæger vi os langs omkredsen af ​​hele matrixen og fjerner gradvist plastiklåsene, der holder frontpanelet fra deres sæder med en skruetrækker.

Efter at vi har adskilt skærmen (adskilt dens forreste og bageste dele), ser vi følgende billede:

Hvis skærmens "indvendige sider" er fastgjort til bagpanelet med klæbende tape, skal du trække det af og fjerne selve matrixen med strømforsyningen og kontrolkortet.

Bagsiden af ​​plastikpanelet forbliver på bordet.

Alt andet i den adskilte skærm ser sådan ud:

Sådan ser "fyldningen" ud i min håndflade:

Lad os vise et nærbillede af panelet med indstillingsknapper, der vises for brugeren.

Nu skal vi afbryde kontakterne, der forbinder katodebaggrundsbelysningslamperne i monitormatrixen med inverterkredsløbet, der er ansvarligt for deres tænding. For at gøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdækslet og ser stikket under det:

Vi gør det samme på den modsatte side af skærmens beskyttelseskabinet:

Afbryd stikkene fra monitorinverteren til lamperne. Hvem bekymrer sig, selve katodelamperne ser sådan ud:

De er dækket på den ene side med et metalhus og er placeret i det i par. Inverteren "lyser op" lamperne og justerer intensiteten af ​​deres lys (styrer skærmens lysstyrke). Nu, i stedet for lamper, bruges LED-baggrundsbelysning i stigende grad.

Råd: hvis du finder det på skærmen pludselig billedet er væk, kig nærmere (lys om nødvendigt skærmen med en lommelygte). Måske vil du bemærke et svagt (svagt) billede? Der er to muligheder her: enten er en af ​​baggrundsbelysningslamperne ude af drift (i dette tilfælde går inverteren simpelthen i beskyttelse og leverer ikke strøm til dem), forbliver fuldt funktionsdygtige. Den anden mulighed: vi har at gøre med en sammenbrud af selve inverterkredsløbet, som enten kan repareres eller udskiftes (i bærbare computere tyer de som regel til den anden mulighed).

Forresten er den bærbare computer-inverter som regel placeret under den forreste ydre ramme af skærmmatricen (i midten og bunden af ​​den).

Men vi blev distraheret, vi fortsætter med at reparere skærmen (mere præcist, for nu, spænd den) 🙂 Så efter at have fjernet alle forbindelseskabler og elementer, skiller vi skærmen yderligere ad. Vi åbner den som en skal.

Indeni ser vi et andet kabel, der forbinder, beskyttet af et andet kabinet, matrix- og monitorbaggrundsbelysningslamperne med kontrolkortet. Træk båndet op til det halve og se under det et fladt stik med et datakabel i. Vi fjerner det forsigtigt.

Vi sætter matrixen separat (vi vil ikke være interesseret i den i denne reparation).

Sådan ser det ud bagfra:

Ved at benytte denne mulighed vil jeg vise dig den adskilte skærmmatrix (for nylig forsøgte de at reparere den på arbejdet). Men efter analyse blev det klart, at det ikke ville være muligt at reparere det: nogle af de flydende krystaller på selve matrixen brændte ud.

Jeg skulle i hvert fald ikke have set mine fingre bag overfladen så tydeligt! 🙂

Matricen er fastgjort i en ramme, der holder og holder alle dens dele sammen ved hjælp af tætte plastikknapper. For at åbne dem skal du arbejde grundigt med en flad skruetrækker.

Men med den type gør-det-selv-skærmreparation, som vi laver nu, vil vi være interesserede i en anden del af designet: kontrolkortet med processoren og endnu mere strømforsyningen til vores skærm. Begge er vist på billedet nedenfor: (foto - klikbart)

Så på billedet ovenfor, til venstre, har vi et processorkort, og til højre et strømkort kombineret med et inverterkredsløb.Et processorkort omtales ofte som et skaleringskort (eller kredsløb).

Skalerkredsløbet behandler de signaler, der kommer fra pc'en. Faktisk er en scaler et multifunktionelt mikrokredsløb, som inkluderer:

• mikroprocessor
• en modtager (modtager), der modtager et signal og konverterer det til den ønskede type data, transmitteret via digitale grænseflader til tilslutning af en pc
• en analog-til-digital-konverter (ADC), der konverterer de analoge R/G/B-signaler og styrer skærmens opløsning

Faktisk er en scaler en mikroprocessor, der er optimeret til opgaven med billedbehandling.

Hvis skærmen har en rammebuffer (Random Access Memory), så udføres arbejdet med den også gennem scaleren. Til dette har mange scalere en grænseflade til at arbejde med dynamisk hukommelse.

Men vi - igen distraheret fra reparationen! Lad os fortsætte! 🙂 Lad os tage et nærmere kig på skærmens power combo board. Vi vil se sådan et interessant billede der:

Som vi antog i begyndelsen, husker du? Vi ser tre opsvulmede kondensatorer, der kræver udskiftning. Hvordan man gør det korrekt er beskrevet her i denne artikel på vores websted, vi vil ikke blive distraheret igen.

Som du kan se, svulmede et af elementerne (kondensatorer) ikke kun ovenfra, men også nedefra, og noget af elektrolytten strømmede ud af det:

For at udskifte og effektivt reparere skærmen skal vi fjerne strømkortet helt fra kabinettet. Vi skruer fastgørelsesskruerne af, tager strømkablet ud af stikket og tager brættet i vores hænder.

Her er et billede af hendes ryg:

Jeg vil med det samme sige, at strømkortet ret ofte kombineres med inverterkredsløbet på et printkort. I dette tilfælde kan vi tale om et kombinationskort, repræsenteret af strømforsyningen til skærmen (Strømforsyning) og inverteren af ​​baggrundsbelysningen (Back Light Inverter).

I mit tilfælde er det præcis tilfældet! Vi kan se, at på billedet ovenfor er den nederste del af brættet (adskilt af en rød linje) faktisk inverterkredsløbet på vores skærm. Det sker, at inverteren er repræsenteret af et separat printkort, så er der tre separate tavler i monitoren.

Strømforsyningen (den øverste del af vores PCB) er baseret på FAN7601 PWM-controller-mikrokredsløbet og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og inverteren (dens nederste del) er baseret på OZL68GN-mikrokredsløbet og to FDS8958A-transistorsamlinger.

Nu kan vi trygt begynde at reparere (udskifte kondensatorer). Det kan vi gøre ved bekvemt at placere strukturen på bordet.

Sådan vil området af interesse for os se ud efter at have fjernet defekte elementer fra det.

Lad os se nærmere på, hvilken nominel kapacitans og spænding skal vi udskifte de elementer, der er loddet fra kortet?

Vi ser, at dette er et element med en rating på 680 mikrofarads (mF) og en maksimal spænding på 25 volt (V). Mere detaljeret om disse koncepter, såvel som om en så vigtig ting som at opretholde den korrekte polaritet ved lodning, talte vi med dig i denne artikel. Så lad os ikke dvæle ved dette igen.

Lad os bare sige, at vi har fejlet to 680 mF kondensatorer med en spænding på 25V og en på 400 mF / 25V. Da vores elementer er forbundet parallelt med det elektriske kredsløb, kan vi trygt bruge to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en samlet kapacitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarads), hvilket vil lægge op til det samme (endnu større) kapacitans.

Kondensatorerne fjernet fra vores skærmkort ser sådan ud:

Vi fortsætter med at reparere skærmen med vores egne hænder, og nu er det tid til at lodde de nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Da elementerne er virkelig nye, har de lange "ben". Efter lodning på plads skal du bare forsigtigt skære deres overskydende af med sideskærere.

Som et resultat fik vi det sådan her (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).

Nu samler vi omhyggeligt og omhyggeligt skærmen igen: Fastgør alle skruer, tilslut alle kabler og stik på samme måde, og som et resultat kan vi fortsætte med en mellemliggende testkørsel af vores halvmonterede struktur!

Råd: det nytter ikke med det samme at sætte hele skærmen sammen igen, for hvis noget går galt, bliver vi nødt til at skille alt ad helt fra begyndelsen.

Som du kan se, dukkede rammen, der signalerede fraværet af et tilsluttet datakabel, op med det samme.Dette er i dette tilfælde et sikkert tegn på, at reparationen af ​​skærmen med vores egne hænder var vellykket hos os! 🙂 Tidligere, indtil fejlen blev rettet, var der slet intet billede, før det blev varmet op.

Mentalt rystende hænder med os selv, samler vi skærmen til dens oprindelige tilstand, og (til test) forbinder vi den med en anden skærm til den bærbare computer. Vi tænder for den bærbare computer og ser, at billedet straks "gik" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har lige repareret vores skærm selv!

Bemærk: Følg dette link for at finde ud af, hvilke andre typer af TFT-monitorfejl der er.

Det var alt for i dag. Håber denne artikel var nyttig for dig? Vi ses næste gang på siderne på vores side 🙂

Objektiv: Lær at reparere skærmen, hvilke dele skal udskiftes, hvis skærmen går i stykker

Forvrængning af billedet øverst på skærmen: linjer er "slået ud", forskudt inden for et lille område

Fejlen vises kun ved en lodret frekvens på 100 Hz ved en opløsning på 1024 x 768, eller ved en frekvens på 120 Hz ved en opløsning på 800 x 600.

Udskiftning af dioder og kondensatorer (1 μF x 50 V) i felteffekttransistorernes gatekredsløb S-korrektion af raster gav ikke noget resultat. Oscilloskopstyring af S-korrektionssignaler, der kommer fra mikrocontrolleren og kontakter på felteffekttransistorer (åben-luk) viste, at alle elementer er operationelle.

Årsagen viste sig at være i den øgede spændingsrippel på 13 V, som er dannet af strømforsyningen til den vertikale scannerdriver. Dette skyldtes "tabet" af kapaciteten af ​​den filtrerende elektrolytiske kondensator i dette kredsløb.

Når den er tændt, fungerer skærmen, men når du skifter den til standbytilstand (tænder strømsparetilstand), skifter den ikke tilbage til arbejdstilstand (når et videosignal vises)

Samtidig blinker den grønne LED på frontpanelet, strømforsyningen fungerer, potentialet for DPMF & DPMS mikrocontrolleren er lavt.

Udskiftning af synkroprocessor (TDA 4841), nulstillingschip (KIA 7042), 12 MHz resonator og EEPROM (2408) gav ikke noget resultat. Udskiftning af mikrocontrolleren løste dette problem.

LG T717BKM ALRUEE ”(chassis CA-136)

Der er ingen linjesynkronisering (se fig. 1). Synkronisering er kun tilgængelig i 1024 x 768 (85 Hz) tilstand, og en sort vandret stribe 0,5 cm bred vises øverst på skærmen.Når signalkablet er frakoblet, er synkronisering også fraværende. Udskiftning af mikrocontroller, EEPROM-mikrokredsløb, filtreringskondensator langs B+-kredsløbet gav ikke noget resultat. Efter at have udskiftet kondensatorerne C604, C605, C602 (eksterne kredsløb af synkronprocessoren), blev synkroniseringen genoprettet.

Samsung SyncMaster 797DF ”(chassis LE 17ISBB / EDC)

Overvågning af strømforsyningen viste, at den ensrettede netspænding leveres til IC601-controlleren, men der er ingen sekundære spændinger ved dens udgange. Efter udskiftning af IC601-mikrokredsløbet blev monitorens ydeevne genoprettet.

Ganske ofte i skærme af denne type svigter ensretterdioden i det sekundære kredsløb af 14 V-strømforsyningen. Som et resultat skifter MT-controlleren til beskyttelsestilstand, og der er ingen sekundære spændinger ved enhedens udgang.

Strømforsyningsbeskyttelse aktiveres, når skærmen er tændt

Alle udgangsspændinger er stærkt undervurderet (inden for 2 ... 4 V), og spændingen ved udgangen af ​​50 V-kanalen er 10 ... 20 V. PWM-transistoren på B + Q719-controlleren er meget varm.

Sammen med det opvarmes filtreringskondensatoren C744 (47 μF x 160 V. Ved at kontrollere elementerne i denne enhed afslørede en defekt diode D710 (UF 4004) - en kortslutning. Efter udskiftning fungerer skærmen normalt.

Vandret billedstørrelse er unormal

Problemet blev løst ved at udskifte LM358-mikrokredsløbet (installeret i det horisontale størrelseskorrektionskredsløb).

Samsung 959NF ”(chassis AQ19NS)

I 20-30 minutter efter tænding af monitoren observeres en linjeforskydning i billedet, og ikke over hele rasteret og med en anden mængde skift

Ved at kontrollere filterkondensatoren i netensretteren viste sweep-synkroniseringskredsløbet med strømforsyningen, at alt er normalt. Filtreringskondensatoren C650 (100 μF x 16 V) installeret ved udgangen af ​​5 V IC650 spændingsregulatoren viste sig at være defekt.

En lignende defekt manifesterer sig ofte i Samsung SyncMaster 757nf (chassis AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (chassis PN15VT7L / EDC)

Når den er slået til, vises en høj i et sekund, og beskyttelsen udløses

Overvågning af sekundære ensretterelementer, TDKS viste, at alt er normalt.

Hvis du afbryder 50 V spændingskredsløbet fra den horisontale scanning, virker beskyttelsen ikke.

Efter at have udskiftet filterkondensatoren C407 (150uF x 63V), begyndte skærmen at fungere.

Billedet er utydeligt, fordobles, og defekten vises selv i billedet af skærmmenuen, og når videosignalkilden er slukket. Når det er tilsluttet en computer, er billedet normalt i nogen tid (ca. 5 minutter), derefter starter et nedbrud: Først begynder billedet at "rykke" langs linjerne, derefter forskydes linjerne vandret i forhold til hinanden, og "rykning" stopper.

Årsagen viste sig at være i filtreringskondensatoren for spænding B + C402 (10 μF x 250V). Den er installeret ved udgangen af ​​en DC/DC buck-konverter ved hjælp af en Q403-transistor.

Skærmen virker ikke, LED'en på frontpanelet blinker (lysfarve - grøn)

Overvågning af de sekundære kredsløb viste tilstedeværelsen af ​​en kortslutning i linjescanningsstrømkredsløbet. PWM-transistoren på controlleren B + Q719 (sammenbrud) og filtreringskondensatoren C740 (lækage) viste sig at være defekte.

Når skærmen er tændt, lyser LED'en på frontpanelet og slukker efter 2-3 sekunder. Den vandrette scanning starter ikke på dette tidspunkt (der er ingen højspænding). Alle spændinger på strømforsyningen er normale, udskiftning af mikrocontroller og blinkende EEPROM gav ikke noget resultat

Overvågning af signalerne ved mikrocontrollerbenene viste, at der er et lavt potentiale ved en af ​​indgangene til tilslutning af K1-tastaturet, selvom der ikke trykkes på en eneste knap (der skulle være et potentiale på 5 V). Årsagen var en fabriksfejl: hovedet på den selvdrejende skrue, der fikserer tastaturet, kortsluttede K1-bussen til jord. Efter installation af den dielektriske skive begyndte skærmen at fungere

Der er intet billede. Alle sekundære spændinger på strømforsyningen er normale, bortset fra 6,3 V. Ved udgangen af ​​denne kanal er der kun 3,8 V, og hvis du slukker for kinescope-kortet, vender spændingen tilbage til normal - 6,4 V

Årsagen til den defekte kondensator C642 (1000 μF x 16 V) er tabet af kapacitans. Efter at have erstattet det, dukkede billedet op.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Skærmen tænder ikke, indikatoren på frontpanelet blinker

Sikkerhedsmodstanden R617 (0,47 Ohm) i 200 V spændingskredsløbet viste sig at være åben. Efter udskiftning begyndte monitoren at virke, men den vandrette rasterstørrelse blev reduceret. Derudover er der en lodret rasterforvrængning (S-formet). Alle sekundære spændinger på PSU'en var normale, inklusive 200 V.

En defekt kondensator i den dynamiske fokuseringsenhed C717 (22 μF x 100 V) blev identificeret ved metoden med element-for-element-verifikation. Efter at have udskiftet det, blev billedet normalt.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls chassis)

Billedet er sløret. Hvis du justerer skærm- og fokuspotentiometrene på TDKS, det vil sige en normal reaktion, ændres lysstyrken og fokus uafhængigt. Forsyningsspændingen er normal. EEPROM firmware mislykkedes

Nogle gange sker dette, hvis du forvirrer ledningerne under reparationen, hvorigennem fokusspændingerne F1 og F2 leveres til CRT-kortet, men ikke i dette tilfælde. Efter at have udskiftet disse ledninger blev billedet lidt klarere, men stadig unormalt. Det viste sig, at ledningerne F1 og F2 ikke er loddet til CRT-panelet, men er fastgjort med fjederkontakter. Efter adskillelse og rengøring af disse kontakter (der var spor af korrosion), vendte billedet tilbage til det normale.

Vandret størrelse kan ikke justeres

Justeringssignalet føres fra mikrocontrolleren til bunden af ​​Q714-transistoren, men er fraværende fra kollektoren. Elementkontrol har identificeret en defekt transistor Q707 i S-korrektionskredsløbet. Dioden i gatekredsløbet på denne D707-transistor viste sig også at være defekt. Efter at have udskiftet disse elementer begyndte den vandrette størrelse at blive justeret.

DIY skærm reparation:

1. Første trin: Åbning af monitoren og indledende inspektion af de interne komponenter.

Først og fremmest skal du frakoble alle kabler fra skærmen. For nogle skærmmodeller har signalkablet en permanent ekstern forbindelse til skærmen.

De fleste LCD-skærme har et etui med en frontramme og et bagcover, som ofte fungerer som bunden af ​​hele strukturen. Det skal bemærkes, at der ikke er én anbefaling for alle designs, og hver producent har sine egne egenskaber, der kun er iboende i visse modeller.

Før du åbner, skal du passe på en flad overflade (for eksempel et bord) og et blødt materiale, der dækker den flade overflade og forhindrer ridser på LCD-matricen. Det er også nødvendigt at sørge for tilstrækkelig belysning af arbejdspladsen.For at adskille skærmen skal du adskille stativbeslaget fra kabinettet ved at skrue monteringsskruerne eller de selvskærende skruer af. Du skal bruge stjerneskruetrækkere som f.eks. PH1, PH2, og til nogle producenters enheder har du muligvis brug for en seksstjernet type. Det er praktisk at bruge en universal bitholder med et sæt udskiftelige bits i forskellige størrelser og typer.

Efter at have skruet og fjernet de gevindskårne fastgørelseselementer, er det tilrådeligt at huske, hvilken fastener der blev skruet ind i hvilket hul. Det næste trin er at adskille rammen fra bagcoveret. Det skal være særligt opmærksomt, at i mange designs - er frontrammen fastgjort til bagdækslet ved hjælp af plastiklåse. Vi anbefaler ikke at bruge en slidset skruetrækker, en køkkenkniv og andre uegnede genstande på dette tidspunkt for at undgå deformation af sagen, udseendet af ridser og spåner. Vi anbefaler ikke at bruge overdreven kraft, hvis frontrammen "ikke giver efter" for adskillelse. Skødesløs bevægelse og overdrevne, forkert rettede kræfter kan føre til uopretteligt brud på låsene, hvilket igen vil føre til unaturlige frigange og en ændring i udseendet af din enhed.

Efter at have fjernet frontrammen, er det nødvendigt at afbryde stikkene på højspændingsledningerne på inverterkortet, der går til LCD-panelet. Vi anbefaler ikke at trække i ledningerne for at undgå at knække lederne, men at fjerne højspændingsledningernes stik med en speciel pincet.

Der er fire hovedkomponenter i en LCD-skærm:

Strømforsyning, der leverer strøm til signalbehandlingsenheden, LCD-modulet og højspændingsomformere (invertere)

Node af højspændingsspændingsomformere (invertere) af CCFL strømforsyning af baggrundsbelysningslamper.

Signalbehandlingsenhed. I multimediemonitorer er signalbehandlingsenheden meget mere kompleks og indeholder flere elementer.

LCD modul. Strukturen af ​​LCD-modulet er beskrevet i artiklen "Sådan fungerer LCD-skærmmodulet"

Før du starter søgningen efter årsagen til funktionsfejlen, skal der udføres en indledende inspektion af knudepunkterne for at bestemme elementerne med en ændret form, såvel som mørkere på brædderne, hvilket indikerer opvarmning af komponenterne. Hvis en komponent opvarmes, indtil kortets materiale nedenunder bliver mørkere, kan det indikere en komponentfejl eller en fejlfunktion i det kredsløb, som den komponent tilhører.

2. Trin to: Bestemmelse af årsagen til fejlen

For at bestemme årsagen til fejlen skal du bruge et enhedsdiagram (eller en servicemanual), et multimeter med funktionerne opkald, måling af AC- og DC-spænding, måling af kapacitansen af ​​kondensatorer samt et oscilloskop (for at diagnosticere en signalbehandlingsenhed, kan et digitalt oscilloskop med hukommelse være påkrævet)

3. Trin tre: Udskiftning af defekte komponenter

For at udskifte defekte komponenter kan du have brug for en loddestation med temperaturkontrol af spidsen og for at udskifte elementer i signalbehandlingsenheden - en speciel varmluftloddestation. Bemærk, at nogle mikrokredsløb er følsomme over for høj varme og kan svigte, hvis de overophedes. Også overophedning af puderne og sporene bør ikke tillades, da der ved overdreven opvarmning kan delaminering og brud på lederen på printpladen forekomme.Hvis mikrokredsløbene i BGA- og FBGA-sager ikke fungerer, kan du få brug for infrarødt loddeudstyr med et passende sæt stencils samt en speciel flux.

4. Fjerde fase: Test efter reparation

Efter udskiftning af defekte komponenter er et nødvendigt obligatorisk trin test efter reparation. Testfasen vil kræve et elektronisk termometer, et DC voltmeter, et amperemeter og en testsignalkilde. Minimumstesttiden for en gendannet skærm, ifølge statistik fra praksis, er ikke mindre end 12 timer. I tilfælde af eliminering af funktionsfejl, der opstår ved opvarmning eller er af usystematisk karakter, bør testtiden øges til 20-30 timer. Testning bør finde sted under konstant opsyn af en specialist.

5. Femte trin: Samling af monitoren

Samling af monitoren skal ske i omvendt rækkefølge af åbning. Vær særlig opmærksom på skruekraften og længden af ​​de skruer og selvskærende skruer, der skal skrues i. Hvis skruen eller den selvskærende skrue viser sig at være længere, er der fare for beskadigelse af huselementerne og LCD-panelet.

Inden for rammerne af en artikel er det umuligt at beskrive alle mulige designfunktioner og metoder til at gendanne skærme, og i hvert enkelt tilfælde er vejen til at finde årsagen til fejlen unik. Nogle gange må en ingeniør med mange års praktisk erfaring anstrenge hovedet for at forstå designet og kredsløbsløsningen.

Konklusion: I løbet af det praktiske arbejde studerede jeg teoretisk materiale, lærte at reparere en skærm og lærte, hvilke dele der skal udskiftes i tilfælde af en skærmnedbrud, hvordan man reparerer en skærm med mine egne hænder.

Berøringsskærmen på en moderne smartphone er en skrøbelig og meget vigtig ting. Du kan sige i stil med "Captain Obvious", at hvis den er beskadiget, bliver telefonen umulig at bruge, men folk er mere interesserede i noget andet: er det muligt at udskifte skærmen på telefonen selv? I betragtning af at servicecentret normalt opkræver mindst 1000 Hryvnia for denne procedure (selv for en budgetenhed) - bliver spørgsmålet om besparelser akut. Vi vil forsøge at finde ud af detaljerne ved udskiftningen nedenfor.

Ethvert materiale bør starte med teori. Hvis du kom her fra en søgemaskine, indtastede forespørgslen "hvordan man udskifter skærmen på en telefon med dine egne hænder" - ny viden vil bestemt ikke skade. Hvis formålet med at læse materialet er at få nogle nye oplysninger, ud over dem, der er lært tidligere, behøver denne underrubrik ikke at blive studeret.

Berøringsskærmen på en moderne smartphone er en kompleks enhed, der består af flere funktionelle elementer. De vigtigste er matrixen og berøringsskærmen; rammer, taster, baggrundsbelysningselementer og selvfølgelig løkker, i mængden af ​​1 til 3-4 stykker, kan også være til stede.

Matrix - et flydende krystal eller lysemitterende diodepanel, som indeholder en række pixels, der danner et billede. På forsiden er den dækket af et meget tyndt lag glas, på bagsiden har den en rustfri stålkasse. Den er også udstyret med et båndkabel til tilslutning til tavlen, den kan have andre små elementer på.

Touchskærm (sensor) - et gennemsigtigt glas touchpanel, der dækker hele fronten af ​​smartphonen. Det er en tynd glasplade (mindre ofte - plastik), hvorpå der påføres et gennemsigtigt lag af ledende materiale på indersiden og oleofobisk sprøjtning på ydersiden (valgfrit).

I nogle tilfælde (for nylig - oftere og oftere) er touchskærmen og smartphonens matrix én helhed. De leveres som et enkelt modul og skifter sammen. Dette design kaldes OGS.

OGS skærm (fra den engelske one glass solution - a solution with one glass) - en type smartphoneskærm, hvor sensoren og matrixen er forbundet sammen i form af en "sandwich". Et karakteristisk træk ved OGS-matricer er et meget tyndt lag belægning, der beskytter pixels, da hovedelementet i deres beskyttelse er sensoren.

Hvorvidt det er muligt at udskifte telefonskærmen på egen hånd, afhænger af læserens evne til at arbejde med værktøjer og typen af ​​matrix. Nogle smartphones egner sig meget godt til reparation i hjemmet, mens med andre er det ikke engang enhver SC-mester, der kan klare det. Vi vil diskutere nedenfor, hvilke skærme der kan udskiftes selv uden erfaring, og hvilke der skal overlades til en specialist.

Touchskærmen på en smartphone er den første, der får et slag, når den tabes, så den lider oftere end en matrix. Derfor er antallet af opkald til SC forårsaget af glasskader større end antallet af tilfælde af en ødelagt matrix. Dette er dog ikke altid opmuntrende, da udskiftning af én berøringsskærm nogle gange koster mere end et komplet modul. Denne situation skyldes netop brugen af ​​OGS-skærme.

At opdele OGS-displayet i en berøringsskærm og en matrix, for at erstatte en beskadiget sensor, vil du ikke være i stand til med simple værktøjer (sugekop, skruetrækkere, kniv, pick). Udskiftning af sensoren på OGS-skærmen under SC-forholdene sker i omtrent følgende rækkefølge:

1. Demontering af telefonen.
2. Fjernelse af modulet fra smartphone-coveret.
3. Fastgørelse og opvarmning af skærmen på et specielt stativ.
4. Adskillelse af matrix og touchskærm med en speciel tynd nylontråd.
5. Rengøring af matrixen fra lim.
6. Placering af matrixen i en speciel stencil, påføring af fotopolymer gennemsigtig lim.
7. Installation af en berøringsskærm i en stencil, fjern overskydende lim mellem den og matrixen.
8. Bestråling af limningen med en UV-lampe for at polymerisere limen.
9. Montering af modulet i kabinettet.
10. Samling af en smartphone.

Som du kan se, vil det ikke være muligt at udskifte glas på en OGS-skærm på egen hånd uden specialudstyr (et varmestativ, stencils, en gennemsigtig fotopolymer og en UV-lampe). Desværre er sådanne skærme nu installeret i de fleste smartphones Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu og generelt næsten alle enheder, dyrere end 3000 UAH. Apple har brugt OGS-skærme siden iPhone 4S. Derfor er uafhængige forsøg på at ændre sensoren (uden en matrix) på disse enheder kun berettiget, hvis der er meget tid, et ønske om at studere, og hvis telefonen ikke er en skam.

Videoen viser, hvordan en person med erfaring ændrer sensoren på OGS-displayet ved hjælp af et minimum af værktøjer:

Hvis budgettet er begrænset, og du ikke ønsker at betale for meget for den beskadigede matrix, bør dette afsnit kun læses til generel information. Det er bedre at købe det komplette OGS-skærmmodul med det samme og ikke risikere det. Redaktionen er ikke ansvarlig for ødelagte skærme, afrevne kabler og andre konsekvenser af mislykkede eksperimenter.

Ejere af nogle flagskibssmartphones (HTC One M-serien, Samsung Galaxy, udgivet efter 2015, og ikke kun) er kontraindiceret på egen hånd. Skil dem ad uden erfaring, uden at beskadige kropsdelene, umulig.

Demontering kræver følgende værktøj og udstyr:

• Krøllet skruetrækkersæt (kryds og stjerne), til adskillelse af en smartphone.
• Plastkort eller guitar pick, spatel.
• Hårtørrer, i stand til at varme skærmen op til en temperatur på 70-90 grader (normalt for hår er velegnet).
• Tynd nylon tråd eller snor at opdele modulet.
• Handsker (arbejdere og læger).
• Gummi sugekop med ring.
• Metal flad overflade med huller (perforeret plade).
• 6-8 bolte med møtrikker (diameteren afhænger af diameteren af ​​hullerne i arket, længden er 2-3 cm).
• Fotopolymer limhærdning under påvirkning af UV-stråling.
• Gennemsigtig lim, der hærder i atmosfæren (for eksempel B-7000).
• Ultraviolet lampe (du kan bruge en almindelig bærer med en E27 ultraviolet lampe, eller du kan tage et UV manicure-kamera til negleforlængelse).
• Glasrens, sprit, servietter.

Skruetrækkere, picks, pagajer og en sugekop følger ofte med den nye touchscreen som en bonus. Du kan bruge dem til at erstatte dem.

For selv at udskifte glasset på en telefon med en OGS-skærm er fremgangsmåden som følger:

Skærme med luftspalte, der ikke anvender OGS-teknologi, er tilfældet, når det af hensyn til økonomien er muligt og nødvendigt at udskifte knust glas eller en matrix derhjemme. Intervention er kontraindiceret for folk, der slet ikke er venlige med elektronik, et loddekolbe og andre værktøjer. Der er ingen tillid til styrken, men der er frygt for at bryde enheden - det er bedre at gå til tjenesten. Efter alt, at jagte 200-1000 Hryvnia besparelser, kan du uforvarende forårsage skade for et par tusinde.

For at udskifte matrixen (eller sensoren - det betyder ikke noget, rækkefølgen er én), er følgende værktøjer og enheder nødvendige:

• Et sæt små krøllede skruetrækkere.
• Pick, scapula, plastikkort.
• Silikone sugekop med ring eller løkke.
• Hårtørrer.
• B-7000 lim eller lignende.
• Medicinske handsker.

De samme værktøjer er nødvendige for at erstatte det komplette OGS-modul. Mange gadgets (sugekop, skruetrækker, picks og paddles) kommer med en ny skærm/touchscreen.

Sådan udskiftes skærmen derhjemme, instruktioner:

Sådan udskifter du skærmen på telefonen med dine egne hænder selv - materialet fortalt. Spørgsmålet er stadig åbent, om det er værd at gøre dette, eller er det bedre at henvende sig til fagfolk. For at besvare det skal du overveje flere punkter.

• Servicecentre køber dele i løs vægt til indkøbspriser. I Ukraine er det meget svært at finde en skærm til den pris, som SC giver for den. Der er kun en betydelig fordel ved reparationer, hvis du bestiller komponenter fra Kina.
• Det er mest fordelagtigt at skifte sensor eller skærm på billige modeller som Doogee X5. Tjenesten kan annoncere prisen på omkring 600-800 UAH, hvilket er halvdelen af ​​enhedens pris. Selve sensoren koster omkring 350 UAH, og dens uafhængige udskiftning tager kun 20-60 minutter. Med dyrere enheder er fordelen ikke så indlysende, da omkostningerne ved selve delen er højere end omkostningerne ved arbejde.
• Tiden brugt på reparationer er muligvis ikke berettiget. Det er værd at skifte skærm eller sensor på egen hånd, hvis du har få penge og meget tid. Ellers er begrundelsen for at nægte SC-tjenester kun interesse og ønsket om at få ny erfaring.

Det skete sådan, at en gang gik skærmen på Samsung 740N-skærmen, som trofast har tjent mig i næsten 11 år, pludselig ud næsten umiddelbart efter at have tændt den. Andre forsøg på at aktivere og deaktivere var mislykkede, for ifølge signalerne fra lydkortet blev operativsystemet startet med succes, det blev klart, at problemet ligger i skærmen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke så let smide en gammel elektronisk enhed ud uden at prøve at reparere den, ja, eller raskurochit ødelagt enhed for dele, hvordan går det så.

En hurtig søgning [1-6] viste, at det mest almindelige problem med denne type skærme er svigt af elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatør udføre sådanne reparationer, så du kan klare dig med køb af flere radiokomponenter på købsstedet for skærmen, hvilket er et par størrelsesordener billigere, prisen på dine egne tid er naturligvis ikke taget i betragtning. Men for at reparere noget, skal du først komme ind i skærmen, gør det forsigtigt, uden mærker på sagen, måske den sværeste del af reparationen. Først skal du lægge skærmen nedad, så skærmens overflade ikke bliver beskadiget, derefter skal du skrue skruerne, der holder stativet ud.

Bagsiden af ​​skærmen holdes af låse placeret rundt om skærmens kabinet. For at åbne låsene skal du indsætte en stærk tynd genstand, såsom et unødvendigt plastikkort eller en metallineal, i mellemrummet mellem skærmrammen og bagdækslet og derefter sekventielt og langsomt skrue alle låsene, der holder dækslet, af. Under bagsiden dukker et sådant skue op foran os. Det næste billede fjernede også dækslet, der dækker strømstikkene til baggrundsbelysningslamperne.

Det skal bemærkes, at metalhuset, der er synligt på billedet ovenfor, hvortil de fleste strukturelle elementer er fastgjort, er fastgjort i den ønskede position ved hjælp af bagdækslet og er ikke fastgjort til noget andet. Før monitoren adskilles yderligere, skal du omhyggeligt dokumentere ledningerne til alle interne stik. Sandt nok, en reel chance for at forvirre stikkene eksisterer kun for strømstikkene til baggrundsbelysningslamperne.

For en sikkerheds skyld fikser vi placeringen af ​​de resterende stik.

Nu, fra selve skærmen, kan du fjerne kabinettet med printpladerne fastgjort i det.

Så fjerner vi strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på kortet.

Til sidst afbryder vi strømforsyningskortet og fjerner den beskyttende film, der dækker pladen, fra siden af ​​de printede ledere, denne film holdes på 3 plastikclips.

Ud over de åbenlyst fejlbehæftede kondensatorer anbefaler en række gennemgåede kilder at udskifte kondensatoren C107 af forebyggende øjemed.

Denne radiodel er blevet udskiftet med en 47 μF x 250 V kondensator.

Ligesom de gennemgåede kilder angav, går sikringen F301 i stykker sammen med kondensatorerne. På billedet er dette en grøn radiokomponent, som er synlig ved siden af ​​de hævede elektrolytiske kondensatorer.

Vi fjerner mistænkelige og tydeligt beskadigede radiokomponenter fra tavlen. De vigtigste syndere er, at forfatteren til disse linjer blev efterladt uden en computer den 9. maj 2017.

I stedet for de fejlslagne radiokomponenter installerer vi lignende kondensatorer. I stedet for en 3 A sikring monteres en 3,15 A sikring med loddeledninger.

Efter montering var monitorens ydeevne fuldt genoprettet, efter tre ugers intensiv brug blev der ikke bemærket nogen afvigelser i arbejdet. Forfatteren af ​​materialet er Denev.